Profilpipe.ru

Профиль Пипл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бассейн с цементной стяжкой

Примыкание плитки к бассейну. Ошибки.

Бассейн – это самостоятельный и независимый объект. Он живет своей жизнью – на изменения температуры реагирует геометрическими колебаниями.

Поэтому, при попытке закрепить или примкнуть к нему бетоном, он будет реагировать своеобразно. Какой бы прочной не была стяжка – ей не устоять.

При строительстве этого бассейна этот фактор был учтен, но как всегда с допусками и “отмазками”. Перед засыпкой верхнего слоя (около 1 метра) был уложен пенопласт по периметру стенки сооружения. Но пока дошла очередь бетонирования, пенопласт местами оторвался, а на отдельных участках, при обратной засыпке, отошел до 10 см от стенки бассейна. Поэтому бетон в таких местах вплотную примыкал к стенкам водоема. Сверху на бетон была сделана выравнивающая стяжка толщиной 3-5 см.

При облицовке, плитку не доводили вплотную к бетонной конструкции. Был оставлен зазор 5 мм, который заполнили силиконом.

Уже через месяц, при сильной жаре, некоторые плитки приподымались, частично отрываясь от основания.

Основные подвижки произошли после зимы. Вся облицовка по периметру бассейна, на ширину двух плиток, “забухтела”. Местами была вырвана стяжка вместе с бетоном, на всю толщину.

Однозначно сказать, что поводом разрушений стало плотное прилегание бетона и стяжки к чаше бассейна нельзя. Кроме этой причины, было еще проседание всей железобетонной площадки по периметру водоема, в пределах одного сантиметра, из-за неправильно выведенного дренажа.

Было принято решение пропилить бетон у стенок бассейна, до пенопласта, на глубину отрезного круга болгарки (10-12 см). A, затем, в пропил вставить демпферную ленту, применяемую при устройстве стяжки в теплых полах.

Пропил бетона болгаркой

Установка демпферной ленты в пропил

При повторной облицовке, керамическая плитка упиралась в ленту. Зазор, который создавала компенсационная лента, был около одного сантиметра. Выступающие концы ленты были срезаны и сверху наклеен пластиковый уголок.

новое примыкание плитки к бассейну

Какие это дало результаты можно будет сказать через год, после зимы. Так, что продолжение следует.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Бассейн на участке «под ключ»

Бассейн – это сложное гидротехническое сооружение, состоит из двух частей: чаши и системы водообеспечения.

Чаша обеспечивает герметичность и противостоит внешним воздействиям.

Система обеспечения отвечает за механическую очистку, подачу и слив воды, ее частоту и санитарную безопасность, за комфорт и удовольствие. Поэтому при строительстве бассейнов обращайтесь только к проверенным компаниям, много лет работающим на этом рынке.

Форма и конструкция бассейнов. Конструктивные элементы бассейна, сложность его устройства и затраты по строительству, как уже было сказано выше, в значительной степени зависят от грунта, уровня залегания грунтовых вод и максимальной глубины промерзания. В скальных, гравелистых или песчаных грунте низкий уровень грунтовых вод позволяет устраивать бассейн любой конфигурации с бетонными или кирпичными стенами без выполнения дополнительных, достаточно трудоемких мероприятий, исключающих разрушение бассейна при вспучивании грунта. Глинистые же грунты требуют или устройства бассейна с гибкими, эластичными водонепроницаемыми стенками и днищем, или же выполнения основания с теплоизоляционным слоем для предотвращения разрушения бетона и устройства защиты стенок от вспучивания грунта зимой.

Устраиваемые на приусадебном участке небольшие бассейны могут иметь различную форму и конфигурацию, которые в какой-то степени зависят от категории грунта. Прямоугольный бассейн наиболее предпочтителен в глинистых грунтах. В скалистом, гравелистом и песчаном грунтах бассейны можно сооружать самой разнообразной формы: от обычной прямоугольной до круглой, овальной или конусовидной. Таким образом, конструкция бассейна определяется как категорией грунта, так и его формой. В бассейнах, имеющих прямые стенки (прямоугольные, квадратные, конусовидные), гораздо проще выполнять гибкую эластичную конструкцию, что особенно важно для глинистого пучинистого грунта. Бассейны, устраиваемые в скальных, гравелистых или песчаных грунтах и имеющие самые разнообразные формы, обычно делают кирпичными или бетонными.

Сооружаемый возле бани бассейн, естественно, не является плавательным. Он играет чисто функциональную роль для охлаждения и закаливания при принятии банных процедур. Одновременно в летнее время такой бассейн может служить прекрасной зоной семейного отдыха, а также для плескания и купания детей. Такой бассейн делают, как правило, небольших размеров: длина 2,5—5 м, ширина водного зеркала 1,5—1,8 м и глубина 1—1,2м. Если же у вас имеются материальные возможности и участок 10—15 соток, то все-таки лучше сделать небольшой плавательный бассейн, размером 8—10 м и глубиной 1,2—1,4 м.

Рассмотрим подробно технологию строительства бассейна в разных грунтах.

Устройство бетонного бассейна в плотных непучинистых грунтах (скалистые, гравелистые, песчаные). Для нас наиболее доступным материалом будет бетон. Так как для его укладки опалубку можно выполнять любой формы, то бассейны из бетона делают самой разнообразной конфигурации. Однако нужно знать, что наиболее приемлемой является прямоугольная продолговатая форма, чтобы длина бассейна была в 2—3 раза больше его ширины. Бассейны круглой или квадратной формы требуют больших затрат на 1 м2 его площади. Итак, определив форму бассейна, приступаем к его сооружению. Для этого надо разметить контуры бассейна и обозначить место расположения поглощающей дренажной ямы. Затем выкапывается котлован, размеры которого должны быть больше будущего бассейна по длине и ширине на 45—50 см и по глубине на 35—40 см. Дно котлована сразу же надо делать с небольшим уклоном, а в самом глубоком месте до бетонирования днища установить патрубок сливной трубы диаметром 80-100 мм.

Здесь же прокладывают трубу с небольшим уклоном до дренажной ямы или канализации (если она имеется). Если земельный участок имеет значительный уклон, то сливной трубопровод укладывают в сторону уклона с возможным выходом трубы на поверхность земли. Поглощающую дренажную яму желательно также располагать в сторону уклона земельного участка на расстоянии 5—10 м от бассейна. Яма представляет собой земляной колодец размером 1х1 м, дно которого расположено на 40—50 см ниже сливного отверстия бассейна и засыпано слоем щебня толщиной 20—25 см. На середину дна ямы выводят конец сливной трубы (рис. 45), защищают его от засорения металлическим кожухом и затем яму засыпают крупным булыжником, кусками кирпича или бетона. Сверху яму закрывают деревянным щитом.

Поглощающая дренажная яма:
1 — сливная труба; 2 — защитный короб; 3 — булыжная засыпка; 4 — крышка.

Читать еще:  Цемент м500 до нормированный

Затем приступают к устройству основания днища бассейна. Сначала на дно будущего водоема укладывают слой песка толщиной 50 мм и после его уплотнения — слой мелкого щебня 100 мм, который также уплотняют деревянной трамбовкой. На подготовленное основание укладывают 100 мм бетона, на который размещают арматуру из проволочной сетки, а на нее еще слой бетона толщиной 100 мм. Такая укладка бетона на уплотненное основание обеспечит прочность и долговременность днища бассейна.

Устройство бетонного бассейна:
1 — песчаная подушка; 2 — щебеночная подготовка; 3 — арматура; 4 — бетон; 5 — цементная стяжка.

Одновременно с укладкой бетона в днище необходимо также бетонировать и стены бассейна. Для этого после устройства полосы днища вдоль стенки котлована устанавливают щиты деревянной опалубки, закрепляют их, закладывают арматурную сетку и производят бетонирование стен бассейна, добиваясь штыкованием бетона слияния бетонов стенки и днища. Это позволяет избежать наличия швов между стенкой и днищем бассейна. Толщина бетона стен и днища должна быть одинаковой и составлять 200—250 мм. В последующем бетонирование стен надо делать без большого перерыва между укладками отдельных порций, выполняя штыкование бетона металлическим прутом и последующее уплотнение бетона деревянной трамбовкой.

После укладки бетона стен и днища и его затвердения (через 7—10 дней) снимают опалубку для выполнения последующей операции — оштукатуривания стен и днища цементной стяжкой толщиной 20—25 мм. В целях улучшения водонепроницаемости цементной стяжки цементно-песчаную смесь (1:3) надо затворять церезитовой эмульсией (1 часть церезита на 10 частей воды). Приготавливают цементно-песчаный раствор густым, тестообразным. Его сразу же укладывают на очищенную от пыли и грязи бетонную поверхность, обильно смоченную водой перед нанесением раствора. Когда вода впитается в бетон, на его поверхность наносят раствор и втирают в бетон, чтобы улучшить сцепление. После этого раствор разравнивают полутеркой с последующей тщательной затиркой стяжки теркой. Отделку бассейна можно выполнить комбинированной, то есть днище бассейна покрыть водонепроницаемой цементной стяжкой, а стены облицевать кафельной плиткой. Плитки наносят на стены, предварительно оштукатуренные, при этом цементный слой только разравнивают и затем наносят на его поверхность риски для лучшего сцепления с плиткой. Плитки на стены укладывают снизу вверх после того, как слой штукатурки немного подсохнет.

Необходимо помнить, что уложенный бетон и цементно-песчаную стяжку следует в жаркое время накрывать мокрой мешковиной и периодически смачивать ее водой, защищая таким образом бетон от быстрого высыхания. Такое увлажнение обеспечит максимальный набор прочности бетонной конструкции бассейна.

Бассейн на участке «под ключ» Land Hous Уфа

Как построить на даче бассейн из бетона — советы и примеры

Дорогие подписчики мужчины! Впереди лето, а это значит, что будет и жара и желание купаться и загорать. В сегодняшней своей публикации мне бы хотелось вдохновить вас на создание бассейна!

Несмотря на кажущуюся сложность, сделать у себя на даче бассейн из бетона или бетонных кирпичей, под силу любому. Бассейны с кирпичными или бетонными стенками лучше устраивать в песчаных, скальных или глиняных грунтах. В таком случае не возникает дополнительных требующих труда мероприятий.

Пример из жизни

Далеко в дебри технических аспектов я залезать не буду, все-таки я женщина, а значит, моя задача прежде всего, вдохновить. Вы уж сами «курите» инструкции и тому подобное. Поэтому сразу же делюсь с вами идеей. Посмотрите, какая красота на фото!

Мужчина построил для своей семьи настоящий бассейн, в котором можно проводить буквально все летние дни. И никуда не надо ездить с дачи, даже на какие-то водоемы, не говоря уже о морях… Красота!

Теперь немного про этапы строительства в картинках.

Начиналось все с разметки участка под бассейн. При помощи шланга был сформирован внешний контур водоема и начата выемка грунта. Чаша выбиралась ступенями.

При этом, сразу же верхние ступени заделывались цементом. Вся работа производилась своими руками, без привлечения сторонних помощников. Соответственно, бюджет бассейна вышел минимальный.

На ступени цементная стяжка, на бортики нанесение цемента на сетку. Все предельно просто.

В результате работ получилась вот такая интересная конструкция чаши бассейна. На самом деле можно просто процементировать любое ложе с сеткой и получится прекрасная конструкция. Не обязательно даже делать по всему периметру ступени.

В завершение автор покрасил ложе бассейна голубой краской и заполнил конструкцию водой. Теперь вся семья проводит около водоема все свободное летнее время.

По уходу за водой в бассейне я писала вот здесь — http://1dacha-sad.com/pravilnyj-uxod-za-vodoj-v-bassejne/ Почитайте обязательно, это важно, иначе вода быстро испортится.

Если грунт глинистый

В глинистом грунте потребуется водонепроницаемая гибкая плёнка для днища и стенок бассейна. Может быть придётся устанавливать теплоизоляционный слой, чтобы предотвратить разрушение бетона.

Бассейны небольшого объёма на приусадебных участках могут иметь разный вид и форму. Для глинистых почв лучше придавать ему простую форму, к примеру, прямоугольную.

Оптимальные размеры

Бассейны на участке могут сооружаться около бани и служат не только для отдыха, но и для охлаждения и закаливания. Летом в таком бассейне могут купаться дети — бассейн будет служить зоной отдыха для всей семьи. В таком случае размеры бассейна лучше сделать следующие: глубина — 1 — 1,2 м, длина — от 2,5 до 5 м, ширина — 1,5 — 1,8 м.

Бетон — лучший материал

Лучшим и наиболее доступным материалом для бассейнов является бетон. Опалубку можно делать самой разной конфигурации. Если Вы всё же будете делать его прямоугольной формы, то длина опалубки должна быть в 2 — 3 раза больше ширины. Больших затрат потребуют бассейны квадратной или круглой формы.

После того, как выбрали форму и размер бассейна, начинаем строительство.

Роем котлован

Необходимо разметить контуры бассейна и обозначить место для поглощающего рва. Котлован выкапывают больше, чем будущий бассейн, примерно на 0,5 м в длину и до 40 см в ширину. Дно нужно сделать с небольшим уклоном. В самом глубоком месте дна следует установить патрубок трубы диаметром 8 — 10 см.

Тут же будет нужно проложить с небольшим уклоном трубу до канализации или дренажной ямы. Сливную трубу следует уложить в сторону наклона земли с выходом на поверхность.

Читать еще:  Как изготовить бетон без цемента

Сливная яма

Ее следует расположить на стороне уклона приусадебного участка на расстоянии 5 — 10 м от бассейна. Яма в этом случае представляет собой колодец, дно которого ниже сливного отверстия на 40 — 50 см. Размер колодца — 1 х 1 м. Дно сливной ямы следует засыпать слоем щебня толщиной 25 см. Конец сливной трубы нужно вывести на середину ямы и защитить кожухом из металла во избежание засорения. Яму наполните крупным булыжником, битым кирпичом или кусками бетона и закройте щитом из дерева.

Дно бассейна

Далее на дно засыпают слой песка толщиной 5 см, уплотняют его. Затем насыпают слой мелкого щебня толщиной 10 см, его тоже нужно утрамбовать. После этого дно заливают бетоном. Толщина слоя должна быть 10 см, сверху уложите арматуру из проволоки, которую затем опять следует залить слоем бетона толщиной 10 см. Таким образом залитый бетон обеспечивает долговечность и прочность днища бассейна.

Бетонирование стен

Далее Вам придётся забетонировать стенки бассейна. Для этого нужно установить деревянную опалубку, заложить арматурную сетку. Важно надёжно соединить бетонные стенки и дно. Толщина стенок из бетона и дна должна быть одинаковой и составлять 20 — 25 см.

Когда будете бетонировать стенки, то важно помнить, что нельзя допускать больших промежутков между отдельными этапами работы. Залитые стенки и дно оставляете на 7- 10 дней для лучшего затвердевания, после чего можно снять опалубку.

Очень наглядно процесс бетонирования показан в этом видео:

Затем оштукатуриваем стенки цементной стяжкой

Толщина стяжки — 12 — 2,5 см. Для того, чтобы улучшить водопроницаемость цементной стяжки добавляют в цементно — песчаную смесь ( 1:3 ) церизитовую эмульсию ( на одну часть церизита 10 частей воды ).

Раствор для стяжки должен быть густым, похожим на сметану. Его следует уложить на очищенные от пыли и грязи поверхности стенок и дно бассейна. Поверхности из бетона обильно смачивают водой. После впитывания втирают смесь для стяжки, чтобы улучшить сцепление.

Еще один пример ускоренного строительства бассейна из цементных блоков:

Стены бассейна можно отделать кафелем,

а дно покрыть бетонной стяжкой. Плитку на стены следует выкладывать только тогда, когда подсохнет слой штукатурки. В жаркое время бетонную стяжку нужно накрывать мокрой мешковиной и время от времени смачивать водой. Прочность бассейна обеспечит регулярное увлажнение.

Можно возвести бассейн со стенами из кирпича,

но при этом дно нужно делать бетонным. Сначала заливают один слой бетона, затем выкладывают первый ряд кирпичей, при этом получше утопите полностью в бетонную смесь. В результате два нижних ряда кирпичей должны быть утоплены в бетон. Далее покрывают наружную поверхность стенок будущего бассейна слоем горячего битума. Но нужно помнить, что между краем котлована и кирпичной стеной должно быть около 35 см.

Наружную сторону кирпичной стены в процессе кладки выполняют с подрезкой, а внутреннюю сторону — впустошку для последующего оштукатуривания цементной стяжкой. В нижней части стены из кирпича выполняют бетонный замок, а сверху него делают глиняный замок из жирной мятой глины. Глину нужно уложить плотным слоем.

Также посмотрите для вдохновения ускоренное видео с поэтапным строительством бассейна

Полусухая стяжка пола: что это такое, технология работ, минусы и плюсы

Наряду с наиболее распространенной мокрой стяжкой существует интересная альтернатива – стяжка пола полусухим способом. Эта статья поможет разобраться со всеми нюансами метода: областью его применения, порядком работ, достоинствами и недостатками, а также используемыми материалами и оборудованием.

Когда применяется полусухая стяжка пола

Эта технология была разработана в первую очередь для ускорения работ при постройке многоэтажных зданий, однако у нее есть ряд преимуществ, которые делают укладку пола полусухой стяжкой целесообразной и в куда менее масштабных проектах – например, при ремонте в квартире.

Состав смесей

За основу взят способ мокрой стяжки: цементно-песчаную смесь разводят водой и полученным раствором выравнивают пол. Но в данном случае воды берут значительно меньше: ровно столько, чтобы масса приобрела пластичность. Материал должен не течь, а скатываться в комок, который хорошо держит форму.

При такой консистенции вся вода идет на гидратацию молекул цемента и почти не испаряется с готовой поверхности. Стяжка сохнет намного быстрее, и уже через 12 часов по ней можно ходить, а спустя 4 дня пол готов к дальнейшим этапам работ.

Испарение небольшого количества воды продолжается еще около двух недель, и деревянные покрытия, чувствительные к влажности – доски, паркет, ламинат – допускается укладывать только по окончании этого срока.

Чтобы такое быстрое высыхание не уменьшило прочность покрытия, в состав добавляют волокна из фибры. Они укрепляют материал, препятствуют растрескиванию и проседанию. Эффективность волокна так высока, что полусухая стяжка пола становится сопоставимой по характеристикам с армированным бетоном.

Также в раствор вводят пластификаторы – вещества, позволяющие немного повысить текучесть без увеличения содержания воды. Благодаря им масса полностью заполняет углы и плотно прилегает к стенам.

Плюсы и минусы полусухой стяжки пола

Помимо уже упомянутой скорости застывания, полусухая стяжка имеет следующие преимущества.

  • Отсутствие излишков воды исключает образование пустот, неравномерное просыхание различных участков, чрезмерную пористость поверхности. Последнее достоинство особенно важно, если на стяжку укладывается полимерный или эпоксидный наливной пол: низкая пористость позволяет снизить расход этих дорогостоящих материалов.
  • В мокрой стяжке много избыточной жидкости, которая не только испаряется, но и стекается к основанию, что может повлечь протечки на нижние этажи. При укладке полусухой стяжки такой риск почти исключен.
  • Быстрое затвердевание раствора способствует равномерному распределению нагрузок. Покрытие получается весьма прочным и устойчивым как к механическому, так и к химическому воздействию. Поверхность не пылит, хорошо переносит перепады температур. У полусухой стяжки отличные показатели тепло- и звукоизоляции.
  • Густота массы позволяет одновременно производить укладку двух стыкующихся разноуровневых участков, что существенно увеличивает производительность. Для мокрой стяжки с ее текучестью это возможно только при использовании опалубки.

Есть у способа и несколько недостатков

  • Технология предполагает жесткие ограничения по толщине слоя. С одной стороны, покрытие не должно быть тоньше 4-5 см: в противном случае оно высохнет быстрее, чем успеет прочно сцепиться, и может отслаиваться. С другой стороны, из-за высокой плотности материала его масса велика, и покрытие толщиной более 7-8 см окажет чрезмерную нагрузку на основание.
Читать еще:  Цемент м400а что это

При необходимости поднять пол на высоту большую, чем 7-8 см, под полусухую стяжку можно уложить слой легкого керамзита требуемой толщины.

  • Если при промышленных масштабах работ устройство полусухой стяжки оказывается даже выгоднее, чем влажной, то в небольших помещениях она обойдется дороже. Для нее необходим особый, довольно редкий песок, да и волокна стоят недешево.
  • Полусухая стяжка требует от исполнителей высокого профессионализма и тщательного соблюдения всех инструкций. Даже незначительные ошибки или небрежность могут испортить покрытие. Кроме того, во время укладки и затвердевания стяжки обязательно исключают контакт с водой, а также воздействие низких температур.

Технология укладки полусухой стяжки пола

Работа состоит из следующих этапов.

Подготовка основания

Включает в себя полный демонтаж старой стяжки и тщательную уборку рабочей поверхности. На полу не должно остаться пыли, грязи, не отбитых бугорков цементной смеси.

Гидроизоляция

Покрытие этого вида продолжает пропускать воду весь срок эксплуатации, поэтому разумно защитить основание при помощи слоя полиэтилена или рубероида. Полосы материала укладывают на пол с нахлестом и фиксируют скотчем, а вдоль стен формируют бортики, на несколько сантиметров превышающие предполагаемую толщину стяжки.

Установка маяков

Используются маяки из Т-образного профиля, на которые будет опираться правило для точного выравнивания поверхности. Их устанавливают параллельно одной из стен: первый с отступом в 20-30 см, последующие – на расстоянии от него, меньшем длины правила на 10-15 см. Маячковый профиль фиксируют по всей длине небольшими порциями того же раствора, который используется для стяжки.

Замешивание раствора

Очень важно использовать качественную сухую смесь на основе цемента – например, weber.vetonit S 06. После ее соединения с песком воду заливают постепенно, доводя раствор до нужной консистенции. Для равномерного распределения в растворе волокна добавляют в каждое ведро воды.

Укладка стяжки

Первый слой раствора набрасывают ниже уровня маяков и быстро утрамбовывают ногами. Затем набрасывают второй слой немного выше уровня маяков и разравнивают правилом. Готовую стяжку сразу же шлифуют и накрывают полиэтиленом до затвердевания.

Оборудование для полусухой стяжки пола

Основная сложность с оборудованием заключается в невозможности применения для замешивания дрели с миксер-насадкой – раствор для этого слишком густой. Необходимо арендовать и доставить к месту работ малогабаритную бетономешалку. В теплую погоду ее можно установить на улице, однако зимой придется заносить в помещение: при низких температурах состав смерзается в комья.

Также требуется взять в аренду специальную шлифовальную машину для полусухой стяжки. С ее помощью снимают рыхлый верхний слой и выравнивают поверхность. После ее использования отклонения по высоте составят не более 2 мм на погонный метр.

В остальном инструментарий такой же, как и для любых других работ с цементными смесями. Понадобятся:

  • перфоратор для удаления старой стяжки;
  • лопата для накидывания смеси;
  • правило для уплотнения и выравнивания смеси по маякам;
  • мастерок или кельма для исправления мелких дефектов.

Заключение

Укладка полусухой стяжки вместо влажной в домашних условиях не всегда оправдана ввиду более высокой стоимости, а также возможных трудностей с поиском оборудования и опытных специалистов. Однако если для вас принципиально получить качественное покрытие в сжатые сроки, и при этом без риска затопить соседей снизу – обязательно рассмотрите такой вариант. При соблюдении технологии покрытие будет служить долгие годы, не нуждаясь даже в косметическом ремонте.

Как построить бассейн

У многих есть одна общая мечта – обзавестись собственным бассейном на участке. Как известно, плавание способствует укреплению здоровья, улучшению кровообращения, развитию мышц, приведению нервов в порядок. Но иметь бассейн очень накладно и хлопотно. Как происходит процесс постройки?

Этапы строительства

  1. Первой готовится основа, роется котлован требуемого размера с запасом. Перед проведением земельных работ выясняется геологическая ситуация на участке: глубоко ли проходят подводные реки, какие характеристики у почвы. Эти показатели дают профессионалам информацию о возможных размерах бассейна и его расположении.
  2. Дно котлована засыпается щебнем и песком, затем сверху тонким слоем выливается бетонная смесь. Это производится так называемая полусухая стяжка пола.
  3. Потом начинается самая ответственная работа – сооружение опалубки, основы всего строения. Ставится арматурный каркас и на нем выстраивается опалубка, она должна точно повторять форму будущего бассейна.
  4. Последний этап – отделка бассейна, обеспечивает его герметичность и придает эстетический вид. Вся поверхность чаши выравнивается штукатуркой, затем проводится гидроизоляция. После чего можно приступать к отделке плиткой, мозаикой или ПВХ-пленкой.

Сложность возникает, если у будущего бассейна замысловатая, округлая форма. В опалубку заливается бетонный раствор, делать это надо в один заход, чтобы не образовались «холодные швы», что приведет к нарушению герметичности стен. Когда бетон затвердеет, опалубка удаляется.

Отделка бассейна

Когда бассейн построен, чаша оштукатурена, обустроена гидроизоляция, проводится укладка облицовочного материала. Отделка – очень важный этап в постройке бассейна, его стены подвержены воздействию жидкости, химических препаратов, которыми обрабатывается вода в бассейне, и статическим нагрузкам. Рассмотрим самые популярные варианты отделки.

Стекломозаика

С ее помощью любому дизайнерскому решению можно дать жизнь, а бассейн сделать действительно уникальным. Стекломозаика не поглощает воду, обладает хорошей морозостойкостью, устойчивостью к агрессивной среде и химическим воздействиям. С мозаикой можно выложить любой замысловатый узор, а также произвести укладку любой конфигурации.

Плитка

Этот вид отделки наиболее уместен для больших спортивных бассейнов прямоугольной формы. Для облицовки чаще используется фарфоровая плитка, она, в отличие от керамической, обладает хорошими водоотталкивающими свойствами и морозостойкостью. Так как плитка или мозаика постоянно контактирует с водой в бассейне, для ее укладки нужен специальный клей и эпоксидная затирка.

ПВХ-пленка

Самый экономичный вид отделки, у него простой монтаж и невысокая стоимость материала. ПВХ-пленка армирована полиэфирным волокном, а стабилизатор в составе защищает ее от воздействия ультрафиолета, финишный акриловый слой придает материалу блеска. Подходит для отделки бассейнов, которые установлены и в здании, и на улице. К недостаткам этого вида облицовки относятся: небогатая палитра расцветок, неустойчивость к повреждениям от острых предметов, низкая стойкость материала к хлору.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector