Чем обработать машину перед грунтовкой
Чем можно обезжирить перед покраской авто?
А потому перед покраской нужно использовать уайт-спирит и обезжириватели на его основе. Также существуют специальные ацетоны и растворители под такими номерами: №646, №645 и т. д. Они очень легко удаляют краски и лаки.
Чем обезжирить кузов машины перед покраской?
И уайт-спирит, и керосин часто используются для того, чтобы обезжирить поверхность кузова перед началом лакокрасочных работ. Однако уайт-спирит по большей части сильно испаряется, поэтому никаких лишних следов после него не остается, а керосин потребуется смывать, причем обычно это сделать не так-то просто…
Можно ли обезжиривать уайт спиритом перед покраской авто?
В теории обезжиривать уайт-спиритом можно. Но при подготовке и перед покраской автомобиля я бы этого не делал, дабы исключить риск дефектов. Всё-таки он предназначен для других целей и использовать уайт-спирит в кузовном ремонте я не советую.
Чем обезжирить грунт перед покраской?
Грунтовочные смеси по металлу перед проведением окраски лучше обработать Уайт-спиритом, керосином, бензином, растворителем, фреоном (для лестничных перил, различных оград). Камни хорошо получается обезжирить спиртом, техническим или медицинским. Для загрунтованного стекла хороши нашатырный спирт, Уайт-спирит.
Можно ли обезжирить кузов авто уайт спиритом?
Нельзя использовать в качестве обезжиривателя кузова вещество трихлорэтилен, так как при его контакте с алюминием может произойти взрыв. На первом этапе можно использовать уайт-спирит, керосин или ацетон, они хорошо справляются с каучуком, битумом и загрязнениями.
Чем обезжирить кузов авто перед грунтовкой?
Ацетон или номерные растворители (№645, № 646 и т. д.). Обезжиривать ими можно детали перед шпатлевкой, грунтовкой или покраской, но следует проявлять осторожность, так как эти составы очень едкие и легко растворяют лакокрасочные покрытия.
Чем можно обезжирить лакокрасочное покрытие автомобиля?
Чаще всего для удаления жира с поверхности автомобиля владельцы используют общедоступные вещества: бензин, керосин, ацетон; уайт-спирит. Специалисты же рекомендуют специальные средства: антисиликон; универсальные обезжириватели; битумный очиститель (БОС).
Можно ли обезжирить уайт спиритом?
Конечно, да — обезжиривает. Уайт-спирит один из наиболее популярных растворителей, используемых для обезжиривания поверхностей различных материалов. В отличие от своих аналогов (ацетон, керосин), он обладает достаточно привлекательными эксплуатационными свойствами.
Чем обезжирить капот перед покраской?
А потому перед покраской нужно использовать уайт-спирит и обезжириватели на его основе. Также существуют специальные ацетоны и растворители под такими номерами: №646, №645 и т. д. Они очень легко удаляют краски и лаки.
Можно ли обезжирить поверхность ацетоном?
Бензин, ацетон, прочие аналоги
Дизель, керосин имеют довольно плотную структуру, сложно отчищаются, но состав их подходит для обезжиривания.
Чем обезжирить акриловый грунт?
Лучший ответ Лучше всего — спиртом. Спирт не растворяет грунт. И отлично обезжиривает.
Чем протирать перед покраской?
Хорошо зарекомендовал себя как качественный обезжириватель металла перед покраской, который справляется с удалением многих видов загрязнений.
Как обработать поверхность перед покраской?
Обезжиривание поверхности перед покраской — чем можно
- Уайт – спирит
- Бензин, ацетон, прочие аналоги
- Антисиликон
- Антистатик
- Щелочи
- Ультразвук и другие способы
Можно ли обезжирить зеркало Уайт спиритом?
2. Тыльную сторону зеркала следует обезжирить с помощью растворителя, например уайт-спирита. 3. После того как растворитель высохнет, наносим клей.
Чем обезжирить авто перед поклейкой дефлекторов дверей?
Перед тем, как нанести виниловую наклейку на кузов вашего автомобиля, необходимо тщательно вымыть и обезжирить поверхность вашей машины. Для обезжиривания кузова автомобиля лучше всего подойдет Уайт-спирит.
Чем обезжирить кузов авто перед шумоизоляцией?
Перед укладкой вибры для лучшего сцепления ее с металлом всю обклеиваемую поверхность необходимо обезжирить с помощью растворителя, например, уайт-спирита, который наносится на чистую ветошь. Для раскройки материала понадобятся нож, линейка, рулетка, маркер.
Подготовка машины к покраске
Подготовка машины к покраске является важным, ответственным этапом. От того, как поверхность будет подготовлена, зависит, насколько хорошо будет держаться лакокрасочное покрытие, а также как оно будет выглядеть после нанесения.
Подготовка производится после ремонта кузова и в целях его перекрашивания в другой цвет или обновление старого ЛКП. Этот процесс включает в себя матование, чистку и обезжиривание, а также заклеивание прилегающих частей, не подлежащих окрашиванию.
Перед распылением краски неровности, сколы, царапины нужно устранить. Лакокрасочный слой не скроет никаких дефектов, а только подчеркнёт их. Повреждения необходимо выправить, зашпаклевать и выровнять шлифованием. Шпаклёванные области и места с «голым» металлом грунтуются, потом шлифуются.
Подготовка окрашенных панелей к перекраске
Если часть автомобиля, подлежащая окраске, уже имеет ЛКП, являющееся целостным, без повреждений, то перед покраской его не требуется удалять или грунтовать. Достаточно осуществить его подготовку, сделав матовым. В некоторых случаях, если на панели не заводское покрытие и возникают сомнения по поводу совместимости наносимой краски с имеющимся ЛКП, необходимо нанесение изолирующего грунта (см. статью).
Подготовка новых деталей
На новые автомобильные детали нанесено специальное покрытие, предназначенное для защиты от ржавчины. В зависимости от того, насколько оно качественное зависит то, как его подготавливать. Катафорезный грунт на качественных кузовных панелях, наносимый на заводе, служит отличной защитой от коррозии. Если покрытие неизвестного происхождения или содержит следы ржавчины, какие-либо повреждения, то его лучше удалять шлифованием и грунтовать заново. Подробнее об определении катафорезного грунта и его подготовке читайте здесь.
Новые бампера надо тщательно промыть мыльной водой со скотч-брайтом (читайте “подготовка нового бампера”), ополоснуть чистой, высушить, обезжирить. Для обезжиривания пластика у некоторых производителей существуют антисиликоновые жидкости, дополнительно уменьшающие статику пластиковых частей. Пластик необходимо покрыть усилителем адгезии.
Разборка перед покраской
Лучшим вариантом будет частичная разборка авто. Она предполагает снятие некоторых элементов машины. Иногда, чтобы окрасить всю машину, потребуется снять боковые зеркала заднего вида, уплотнительные резинки, молдинги, брызговики и фары. Эта процедура удорожает ремонт.
Матование
Матирование или матование – это обработка кузова мелким абразивом. В результате этого глянцевая поверхность становится матовой. Следы, оставленные от шлифовки не должны просвечивать после окрашивания. Для этого царапины обязаны быть допустимой глубины. Если они будут слишком мелкими, то лакокрасочный слой не будет за них держаться.
К покраске подготовка осуществляется наждачными бумагами P600-P800 . Шлифовальные круги, применяемые на эксцентриковой машинке, могут быть с более крупным зерном, чем на наждачной бумаге, применяемой вручную. Так, следы от кругов P600 хорошо перекрываются краской с лаком, в то время как обработка шлифовальной бумагой P600 вручную оставит риски, которые будут потом заметны.
Вручную лучше обрабатывать не крупнее P800 , но не мельче P1000 . Если во время подготовки кроме матирования нужно удалить шагрень, то лучше шлифовать наждачной бумагой P600 , а далее сгладить царапинки от неё P800 . Бумага с таким абразивом применяется на мокрую. Нужно, чтобы она минут 10 полежала в воде, отчего абразив будет действовать мягче. Шлифуйте через брусок или ракель. Так следы от шлифования получаются более равномерными. Вручную надо шлифовать движениями вперёд-назад. Не следует делать круговые движения, оставляющие более заметные царапины.
Scotch-brite
Это нетканый абразивный материал, предназначенный для подготовки машины к покраске.
Scotch-brite имеет трёхмерную структуру, созданную из нейлоновых нитей. Нити держатся между собой за счёт синтетического водостойкого полимера. Нейлон сам по себе не агрессивен, он содержит напыление абразивных зёрен. Получается пружинистый эластичный, очень износоустойчивый продукт, матирующий ЛКП. Им удобно подготавливать детали с различными формами, труднодоступными областями. Он не забивается как наждачка.
Scotch-brite бывает разных абразивных градаций. Все градации разного цвета. Перед нанесением лакокрасочных продуктов применяется золотой/бронзовый или серый. Он хорошо «работает» вместе с матирующей пастой, смягчающей его действие, а также содержащей различные очищающие добавки.
Abralon
Abralon – это мягкие шлифовальные диски. По сути это трикотажная ткань с напылением абразива (карбида кремния), приклеенная к поролону. Их выпускает компания Mirka. Они очень эластичные, осуществляют подготовку машины к покраске равномерно. В зависимости от градации применяются как для матирования, так и в процессе полировки. За счёт своей эластичности, круги Abralon’а хорошо повторяют контур кузовных элементов, действуют равномерно. Таким образом, диск воздействует на поверхность с одинаковым давлением. Уменьшается риск протирки острых рёбер.
Abralon применяется на сухую или на мокрую, вручную или с машинкой. Вода работает как смазка.
Подготовка Abralon’ом делает поверхность равномерно матовой, без видимых царапин. Следы от него хорошо перекрываются при окраске.
Обезжиривание
Обезжиривание является важным этапом подготовки, производится специальной антисиликоновой жидкостью. Ей пропитывается безворсовая салфетка. По технологии, надо использовать одновременно две салфетки. Одна пропитывается антисиликоном, другая просто сухая. Первой надо обезжиривать, а сухой протирать сразу за ней. Смысл такой, что пропитанная ветошь «поднимает» различные микроскопические частицы, растворяет силикон и загрязнения, а сухая их стирает.
Нельзя в качестве обезжиривателя брать растворители. Они агрессивно воздействуют на ЛКП и грунт.
Оклейка
Оклейка производится при помощи малярной ленты, маскировочных и укрывных материалов. Оклеиваются области, не подлежащие окраске. Подробнее про оклейку читайте здесь.
Обдувка сжатым воздухом
Кузов можно обдуть сжатым воздухом. Это сдует частички, которые могут вылететь во время распыления и осесть на свежий слой. Кроме того, обдувание заклеенной маскировочными материалами машины выявит плохо приклеенную малярную ленту.
При обдувании не нужно использовать высокое давление. Обдувать желательно за несколько часов до окрашивания, чтобы не летала пыль в мастерской.
Обработка антистатической салфеткой
Этот завершающий этап убирает остатки пыли с кузова и уменьшает её дальнейшее прилипание. При протирке антистатической салфеткой не надавливайте на неё, она должна скользить под собственным весом. При повторном применении её надо разворачивать чистой стороной.
Советы
- Температура в помещении не должна опускаться ниже +10 по Цельсию. При низкой температуре на панелях будет образовываться визуально незаметный конденсат, который станет причиной появления дефектов после окрашивания. Машина должна простоять несколько часов в тёплом помещении, где будет окрашиваться.
- Для уменьшения пыли, можно разместить полиэтиленовый укрывной лист, по возможности, вокруг всего помещения (см. статью “подготовка гаража”).
О технологии покраски автомобиля читайте здесь.
Как обезжирить кузов автомобиля перед покраской?
Антисиликон для обезжиривания Novel
Все работы по покраске кузова отличаются сложностью исполнения и требуют наличия определенных навыков. Среди прочих операций автовладелец должен уметь обезжирить поверхность, которую планируется преобразить. Качество выполнения данной работы напрямую влияет на долговечность нового покрытия. Если планируется получить идеально ровный кузов автомобиля, его нужно очистить от масла, пыли и прочих загрязнений.
Выбор состава для обезжиривания
Современные составы, которые могут обезжирить автомобильный кузов перед покрасочными работами, делятся на 2 крупные группы:
- Растворители, имеющие органическую природу и хорошо удаляющие именно органику;
- Растворы щелочей, эмульсий или кислот для избавления от любых загрязнений органической и неорганической природы. Не рекомендуется применять такие растворители, если на кузове перед покраской имеются пыль от шлифовки, густые масла или смазки.
Для обезжиривания лучше всего использовать антисиликоны, которые созданы специально для этих работ. Использовать обычные растворители после того, как вы загрунтовали машину крайне не желательно, так как они слишком сильные и грунт может смыться.
Популярные производители данных средств — это, например, фирма Novel или Body.
Описание разных составов обезжиривания
Антисиликон для обезжиривания Body
Чтобы обезжирить и избавить кузов машины от пятен мастики, каучука или битума, можно попробовать керосин или уайт-спирит. Оба раствора производят перегонкой нефтепродуктов, они являются жидкой смесью углеродов. Во многих специальных учебниках уйат-спирит называют легким керосином. Нанесенный перед покраской, он отлично очищает поверхность, большая часть компонентов элементарно испаряется в процессе обезжиривания. Тяжелый керосин плохо смывается с каркаса автомобиля, потому что имеет более вязкую консистенцию.
Следующая группа средств – ацетоны, коллекция номерных растворителей под разными номерами (№645 и проч.).
Перед покраской машин в заводских условиях рабочая поверхность обрабатывается гидроксидом и карбонатом натрия, раствор готовится исходя из следующих соотношений вещества и воды: 40г/литр первого и 125 г/литр второго средства.
Важно: для более эффективного обезжиривания щелочными растворителями их необходимо нагреть до температуры от +70 до +90°С, но не кипятить.
Растворители на основе солей и кислоты хорошо избавляют кузов автомобиля от оксидной пленки и мало эффективны при обработке жирных пятен. Стоит заметить, что работа с данными составами должна выполняться только в перчатках, защищающих руки мастера.
Многие умельцы приспособились применять простые составы для обезжиривания корпусов своих машин. При отсутствии уайт-спирита его с легкостью можно заменить смесью уксуса и «Фэйри» (жидкое средство для мытья посуды).
Перечисленные выше средства необходимо использовать очень осторожно, многие пигменты лакокрасочных покрытий кузова могут неправильно отреагировать на подобные эксперименты. Поэтому специалисты рекомендуют использовать проверенные составы для избавления от жира на поверхности авто перед покраской. Одним из таких вариантов является «Антисиликон» — жидкость, разработанная специально для обезжиривания внешнего корпуса машин. Стоимость средства варьирует от 2 до 3 долларов за флакон, зато результат работы всегда гарантирован.
Очистка кузова до покраски в заводских условиях
Обезжиривание перед покраской
Чтобы обезжирить кузов автомобиля, изготовленный из черного металла, на заводе применяют трихлорэтилен. Вещество имеет форму эмульсии, смешиваясь с водой образует клейкую массу. Работа с алюминиевыми поверхностями данным составом категорически запрещена – такая работа отличается высокой взрывоопасностью.
Любая машина перед покраской в заводских условиях проходит множество этапов, обезжиривание – первый из них. Все ровные и не ржавые поверхности кузова обрабатывают с помощью легкого керосина – уйат-спирита. Остальные фрагменты кузова, где велика вероятность появления коррозии, нуждаются в более тщательном обезжиривании. Для этого готовится следующий состав:
- От 65 до 75% — ортофосфорная кислота (пропорции с водой – 1:5);
- От 10 до 14% — этиловый спирт;
- От 13 до 18% — изопропиловый спирт;
- До 0,5% — эмульгатор ОП-7;
- До 0,1% — нитробензол.
Приготовить самостоятельно данный раствор практически невозможно, но современный рынок автомобильных товаров и аксессуаров богат на всевозможные антисиликоны – эмульсии из нескольких растворителей органического происхождения.
Важно: обработка корпуса автомобиля антисиликоном предполагает последующую очистку поверхности от его остатков, иначе покраска может иметь дефекты.
Отдельные нюансы работ
Перед покраской авто и осуществления обезжиривания его кузова необходимо подумать о технике безопасности:
- Приготовить пару резиновых перчаток;
- Позаботиться о наличии маски или респиратора;
- Закрыть одеждой открытые участки тела.
Работы по обезжириванию кузова выполняются поэтапно и имеют несколько нюансов:
- Пользоваться лучше 2-мя неткаными салфетками без ворса, одна – для нанесения растворителя, вторая – для его удаления;
- Процедура выполняется несколько раз. Сначала перед шпаклевкой, затем после шлифовки, перед грунтовкой и наконец после грунтовки;
- Обезжиренный кузов не нужно трогать руками, дабы не испортить эффект.
Важно: можно проверить качество выполнения работ следующим тестом: приложив к кузову автомобиля чистый бумажный лист, можно оценить степень его очистки от жирных и масляных пятен.
Многие новички слишком стараются и думают, если протереть несколько раз, эффект будет выше. Нет, антисиликон способен размягчать грунт, появятся микротрещины. Впоследствии их придется шпаклевать, грунтовать повторно, а это уже – лишние заботы.
Покраска. Как и что?
Доброго дня суток. такой вопрос, заранее простите что не в тему. Авто на полной перекраске.(подробности в БЖ) Красить буду сам, так как бюджет не позволяет отдать в сервис. Все необходимое имеется в наличии. Хочется узнать Нужна ли жидкая шпаклевка для всего авто и подробности всего процесса в целом. за ранее спасибо.
ямки закидывают шпаклей, (обезжирив предварительно и подшлифовав область ямки и немного рядом, наждачка в любом отделе покраска авто абразив от 60 до 120, потом когда бруском с этой наждачкой вы выровняли ямку, ее все равно надо еще равнять, поэтому наноситься жидкая шпаклевка, ее тоже трут 120 наждачкой (лучшая фирма 3М три эм) и под конец жидкую трут 240 наждачкой с бруском все это всегда делается, (жидкая создает слой который не проявится после полугода эксплуатации, риски от крупной наждачки 120 иногда они прявляются, (посыхают слои шпаклевки под солнцем и становятся видно риски и царапины от 80 наждачки и 120, после того как все выровняли .трем уже мокрой водостойкой наждачкой с бруском резиновым (ракель 3М), абразив мокрой наждачки от 320 (не путать они разные абразивы для мокрой и ссухой)и все можно грунтовать, грунтуя не жалеть грунт, заливать минимум два три слоя из краскопульта, жирный слои могут даже подтеки пойти(не страшно это грунт, его все равно еще шлифовать, но уже мокрой наждачкой опять же фирмы 3М, гникогад не подводила и не сыпалась водостойкая наждачка с абразивом от 400 и заканчивать 800 и 1000 ), перед шлифовкой грунт можно посыпать специальной проявкой для подготовки авто к покраске черный оранжевый, порошок типа талька в круглой таре, она -проявка покажет все места где вы не шлифовали, будет типа шагрени как у апельсина корка, а полностью готовая деталь под покраску выглядит так идеально сделанная так, подносите ее 45 градусов к солнцу (шлифовав под конец 1000 -нашдачкой, и на нее (в данном случае крыло) не видно не ям ни горок плавная ровная плоскость с микроскопическими цараминками от 1000 наждачки, вот это идеально сделанная деталь, вс еможно красить, перед любмы процессом, зашпаклевать или загрунтовать, или красить обязательно всю деталь обезжиривать (р-12 растворитель или обезжириватель для покраски авто)
Весьма подробно. Спасибо за инфу. Еще интересует вопрос по самой покраске. Сколько слаев и с какой промежуточностью (Краска металик)
Весьма подробно. Спасибо за инфу. Еще интересует вопрос по самой покраске. Сколько слаев и с какой промежуточностью (Краска металик)
все по усмотрению маляра, есть укрывистые (например белая )за два прохода перекроет, есть полутоновые светл0-серые и другие ими по4 раза пможно проходить ине перекроешь, самое главное, когда кроешь смотреть совсех углов обзора чтобы не было ореолов (прозрачные облчки такие ремонтных зон с грунтом, лучше всего например купить грунт и краску сразу вместе, например красим в черный покупаем черную краску и черный грунт, тогда ваще айс, если нет черного грунта добавляем малямс краски в грунт чтобы был грунт темно-серый (обычно он просто серый), не страшно добавлять краску в грунт они все акриловые, сначало перекрываем то что сильно контрастно с вашим основным цветом кузова (ремонтые зоны)потом ровно плавно делаем слой на весь кузов, ждем при 20-25 градусах пальцем можно потрогать краску где ее сильно не видно например под аркой где колесо не липнеть значит высохла(сама краска любая метталик не металлик сохнет быстро 15 минут, 20)от температуры зависит), а вот лак сохнет сутки при 20 градусах, слои ложить столько чтобы перекрыло все и везде был одинаковый цвет ) с лаком сложнее, это надо уметь, в вашем случае лучше лак толще ложить чтобы можно было шлифовать под полировку, чем вы будете шагренью делать, потечет лак так капли можно шлифануть абразивной мокрой наждачкой смачивая ее (1500 и потом 2000 абразив )только очень аккуратно ) ипотом купить полироль абразивную профессиональную опять же 3М но это уже другая история, может кто нить подскажет
обезжиривать надо только идеально чистыми салфетками для ремонта авто, (под покраску)их продают там же, и только ими я раз поленился чистую найти стал багажник похож на блин бабушкин с кратерами, все указания по краске по температуре всегда есть на банке с краской, краску металлик можно разбавлять растворителем р-12, или 650, расбавляем так чтобы было маленько гуще молока не сильно густо но и не молоко и всегда и все хорошо размешивать оссобенно жидкую шпаклевку
онаочень быстро сохнеть в пистолете краскопульте
нет разницы какая краска металлик или акриловая или база, ( однокомпонентная — акриловая краска один компонент -сама краска без лака, металлик это двухкомпонентная так как сама краска с частицами алюминевой стружки (вот эти которые блестят и еще лак (второй компонент) есть еще трехкомпоненнтая краска, перламутр или ксиралик и лак (три компонента) . все кроются с одинаковыми промежутками вермени, смотрите по состояние засыхания краски, но покрыв лаком смысла нет его трогать он сохнеть долго есть проверка на отлип и на полное высыхание, важный момент маскировка желательно снять все что можно с кузова что мешает, а потом маскировать на колеса на кинуть смоченный в воде целллофан (пленка — целлофан для укрытия продается там же автокрасках, маскировать надо все что не краситься и газетами, если к примеру крыша некрасится, то ее можно этоим целлофаном, все маскировать целлофаном нежелательно так как от него отлетает напыль краски от ваших проходов и будет неровно, а лучше газетами чистыми без пыли и грязи, и скотч малярный бумажный для авто а не обычный
Скажите пожалуйста.
Как правильно шпатлевать — на предварительно по грунтованную поверхность или на хорошо ошкуренный метал и старую краску?
Спасибо.
шпаклевать наилучший вариант, место где ямка вычистить болгаркой с кругом (наждачка абразив от 40 до 120 ) или просто режущие круги чтобы создать риску так называемую, для зацепки шпаклевки, сразу обезжирить, потом расмешивать шпаклю 15 процентов отвердителя для шпакли и 80 процентов шпакли, быстренько размешать, и ложить шпателем с очень ровной плоскостью, вычищать до голого металла где ямка или просто создать риску без разницы если предыдущие слои краски старой или грунта или шпакли нормальные не отслаиваються, нет трещин, микротрещин, вообщем имеют однородный вид
можно шкурить хоть чем, до 120 абразива
краска, не краска, или грунт, главное «риска»-царапины от абразива и нет разрушений предыдущих слоев не важно что снизу, тачки все по сто раз крашены, можно конечно весь кузов почистить под металл болгарокй и сразу составом покрыть от коррозии (долго и только на очень хорошие тачки типа раритета так делают или пескоструят
Такой вопрос Вот машина s3.images.drive2.ru/car.j…8ceef981f4e948b-large.jpg
Зашливовал все 80 потом 120 выровнял все, где то до железа. где то до старого грунта, но много поверхностей со старой краской Хочу облить местами жидкой шпаклевкой дабы убрать риску и шагрень. но вот какой шкуркой лучше убрать оставшиеся риски перед грунтовкой?
ну у вас не так уж все плохо для первой самостоятельной работы по подготовке авто к покраске, если делаете для себя автомобиль, то стоит сделать как я посоветую, пример
впереди например как я понимаю, добавлено (тюнинг капота) железо или еще что-то (мне это не важно), самый перед капота, у вас длинная полоса светлой шпаклевки, не утверждаю, но скорее всего два варианта.1 или у вас на капоте добавленный кусок железа ( назовем его так) настолько ровный был, что вы ровняли только шпаклевку, и старались чтобы железо не полезло и все остальное, краска и т.д., не написал про очень важный момент чем меньше вы испольузете шпаклевки (если делать для себя):), тем меньше вероятность что она когда нить отлетит, (при всех условиях остальных, обезжирить и все такое), на данном этапе не страшно если железо лезет, начинает вылазить железо останавливаемся и перестаем шкурить, смотрим почему так происходит, проводим рукой очень нежно и пытаемся понять где ямка, а где бугор, полезло железо, значит где -то есть яма (металл играет и плоскости ровной уже нету, (или вы ее уже закидали шпакловкой эту яму ), смысль все это работы этого этапа придать плоскосттьям их первоночальный вид в грубой форме как скульптор, под жидкую шпаклевку каждый кто уже умеет может сдлеать по разному и получится хорошо, меня поначалу учили под жидкую мокрой 320 наждачкой, потерли малость (не те места где риска, а общую плоскость ремонтируемую равномерно, для мокрой шлифовки тоько с ракелем (им все чувствуется простая резиночка (шлифок мальенкий такой черный в руку)часто их нет в магазинах (но если найдете не пожалеете без него нету мокрой шлифовки качественно как таковой), или сухой 180-240 тоже с бруском, чем аккуратнее будет выполен каждый этап и просмотренна каждая ямка тем легче будет каждый последующий этап, правда обычно мы называли не грунтовка (процесс нанесения жидкой шпаклевки), а жидковать, жидкуйте не бойтесь, заливайте ямки железо все сомнительные моменты для того она и предназначена, она подсыхает маленько сразу можно увидеть как плоскость играет где растянули ямку где еще раз залить, она сохнет быстро (проблема на солнце может между слоями вообще в пстолете даже подсохнуть, так что между слоями перерыв так что уже видно что предыдущий сой уже не влажный а вполне так подсох (может и сыроватым быть и липнуть можно все равно следующий наноситьжелательно замаскировать внутреннюю часть крыльев передних где не ремонтировалось джае если красить там все равно будете ) внутренняя часть капота прикрыть газетами радиатор (все это важно потом будете еще оттирать раствором жидкую шпаклю, маскируйте так чтобы все было закрыто и только ремонтые моменты выглядывали, хрень это такая что напыл летит метров на4-5, и оседает пятнышками бывает даже на соседнюю машину которая не укртыя стояла рядом(также как и последующий грунт, синий мобихел металлик (краска, я даже такой красил свой марк 2), вроде даже очень хорошо перекрывает
ни хрена накатал письмо
добрый день!есть деловое предложение, хотите сделать из девятки хороший автомобиль относительно покраски и жестянки ? я смог бы к вам приехать, я теперь работаю удаленно (дизайн сайтов, графика, иллюстрации)и у меня гибкий график, но соответственно не бесплатно, все покажу и расскажу, и кое-что сам сделаю для представления как это делается, у меня большой опыт в этом деле, (после автопокраски у меня было свое дело, связанное с ремонтом авто(покраска и жестянка), не знаю даже и не помню сколько автомобилей было мной подготовленно к покраске, только моих собственных было три (toyota mark2, toyota altezza с аэрографией на моей страничке, honda fit перевертыш), цена вопроса 1000 рублей и я весь день рабочий с вами, и помогу, и советом и делом, (вы сэкономите намного больше в конце всего этого дела, как при продаже этого авто так и при том что оставите его себе, думаю все логично и взаимовыгодно.
Даже в Иваново? И в ближайшие дни? и всего за 1000р?
это где иваново?сколько от красноярска км?
все понял сорри, мне показалось что вы где-то рядом, у вас синяя девятка я такую тоже красил в своем небольшом боксе
В том то вся и беда. Так бы с огромным удовольствием взял пару уроков