Profilpipe.ru

Профиль Пипл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем очистить грунтовку с металла

грунтовки

Грунтование металлических поверхностей используется перед нанесением верхнего слоя краски (эмали, лака). Основное назначение грунтовок — защита металла от коррозии. Грунтовки образуют нижние слои покрытий, создавая надежное сцепление верхних слоев покрытия с окрашиваемой поверхностью. Кроме того, они выравнивают и создают однородную поверхность перед окраской. Грунтовка не обладает декоративными свойствами и используется в тех случаях, когда необходимо повысить адгезию к подложке либо модифицировать ее поверхностные свойства.

Фосфатирующие грунтовки позволяют получить на металлической поверхности пленку из трудно растворимых фосфорнокислых солей. Фосфатные пленки, обладая низкой электропроводностью, увеличивают адгезию покрытия и препятствуют распространению подпленочной коррозии.

Ряд грунтовок содержит в своем составе преобразователи ржавчины (модификаторы), что позволяет наносить их на плотнодержащийся слой коррозии.

Сравнительно недавно широкое распространение получили ингибированные грунтовки. Введение ингибиторов коррозии позволяет не только улучшить защитные свойства грунтовок, но и создать новый вид лакокрасочных материалов — грунт-эмали, сочетающие достоинства как грунтовок, так и эмалей.

MASSCOAT 033 – быстросохнущий однокомпонентный грунт на основе модифицированных алкидных смол для грунтования металлоконструкций, изделий машиностроения и бетонных сооружений. Отличается высокой скоростью высыхания и большим сухим остатком, хорошей адгезией и противокоррозионной стойкостью (самостоятельно до 1 года). Сертифицирован для применения в системах огнезащитных покрытий. Высокоэффективная замена грунта ГФ-021.

MASSCOPOXY 026 – двухкомпонентный быстросохнущий фосфатирующий эпоксидный грунт ( шоппраймер ). Применяется в качестве фосфатирующего грунтовочного слоя в различных окрасочных системах для покрытия поверхностей из стали, цветных металлов и сплавов, в том числе оцинкованных изделий, позволяет выполнять сварку стальных изделий без удаления грунта кроме сталей типа ЮЗ и АК, может наноситься на поточных механизированных линиях с ускоренной сушкой при повышенной температуре.

MASSCOPOXY 047 – двухкомпонентная быстросохнущая эпоксидная грунт-эмаль для антикоррозионной защиты стальных конструкций при строительстве и ремонте, эксплуатирующихся в атмосферных условиях, морской и пресной воде, а также для окрашивания подводной части судов неограниченного района плавания, может применяться как самостоятельное покрытие и как грунтовочный слой в различных окрасочных системах.

Ферротан-ПРО – грунтовка представляет собой суспензию неорганических пигментов и наполнителей в смеси полиуретанового лака и летучих органических растворителей. Применяется для ремонтной окраски металлоконструкций с минимальной подготовкой поверхности (St 2 / St 3), т.е. поверхностей со следами прочно сцепленной ржавчины и окалины в комплексных системах антикоррозионной защиты с полиуретановыми и эпоксидными материалами.

MASSCOPOXY 1264 (T, LT) двухкомпонентная толстослойная эпоксидная грунт-эмаль с низким содержанием растворителей, применяется как грунт или грунт-эмаль в защитных системах стальных и бетонных конструкций при строительстве и ремонте по старым покрытиям и легкой ржавчине (до 50 мкм) в условиях повышенной влажности. Отличается высоким сухим остатком, позволяет получаться толщину сухой пленки до 500 (LT до 250) мкм при нанесении за один слой.

Панцирь- Zn – Акриловая водно-дисперсионная грунт-эмаль предназначена для защиты от коррозии и декоративной отделки оцинкованных и стальных поверхностей. Применяется также для наружной и внутренней окраски дерева, бетона, штукатурки и т.п., особенно с металлическими элементами ( в отличие от типовых водных красок по этим поверхностям не провоцирует коррозию металлических элементов: гвоздей и другого крепежа), для антикоррозионной защиты алюминия, меди и их сплавов,а также для окраски некоторых пластмасс.

«По ржавчине» (ВДКЧ-1222Р) — Латексная водно-дисперсионная грунт-эмаль содержит преобразователь ржавчины, сочетает в себе свойства антикоррозионного грунта и декоративной эмали. Предназначена для недорогой противокоррозионной защиты поверхностей из черного металла. Может использоваться как самостоятельное покрытие, а также как грунт под эмали и краски типа ВДАК, ПФ, ГФ, МА и др., особенно в тех случаях, когда поверхность трудно очистить от ржавчины.

Виникор-061 — Грунтовка винилово-эпоксидная (двухкомпонентная) для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций (в т.ч. оцинкованных), эксплуатирующихся в атмосферных условиях различных климатических районов, в условиях промышленной атмосферы и внутри промышленных помещений.

Краска по металлу и ржавчине

Для защиты металлических изделий и конструкций применяются различные методы, в том числе окраска лакокрасочными материалами. Чтобы такая защита была долговременной, поверхность необходимо очистить от образовавшейся ржавчины.

Но что делать, если конструкция достаточно сложная и полностью удалить ржавчину с её поверхности нереально? Или сам процесс очень трудоёмкий и экономически не выгоден? В это случае следует использовать специальные краски по металлу и по ржавчине, которые можно наносить на эти поверхности. И качество покрытия от этого не пострадает.

Но использовать такие составы нужно только по плотной ржавчине. Рыхлые слои коррозии всё равно придётся удалить.

Наша компания КрасКо разработала несколько эмалей, подходящих для нанесения на разные виды металлов.

Краски 3 в 1

Грунт-эмали 3 в 1 предназначены для ржавого металла. Хотя их можно наносить и на чистую поверхность. Такие составы имеют свойства трёх материалов: преобразователя ржавчины, грунта и защитно-декоративной эмали.

Они состоят из синтетических смол, ингибиторов коррозии, специальных добавок, пигментов и органических растворителей.

Преимуществами таких красок по ржавчине являются:

Быстрая подготовительная работа. Можно не удалять плотно держащиеся слои коррозии и не использовать преобразователи ржавчины.

Быстрая окраска. Не требуется предварительная грунтовка. Нужно просто нанести 2-3 слоя краски.

Хорошая адгезия. Составы отлично сцепляются с поверхностью металлов, для которых они предназначены.

Надёжная защита от коррозии. Краски содержат антикоррозионные добавки, которые на несколько лет защитят металл от действия влаги, промышленной атмосферы. А некоторые составы, например, полиуретановые, эпоксидные, и от действия агрессивных химических веществ.

Декоративные свойства. Вы можете выбрать состав нужного оттенка, степени блеска.

Грунт-эмали три в одном производства компании КрасКо

Однокомпонентные составы

Быстромет — морозостойкая алкидная эмаль. Предназначена для окраски чёрных металлов. Высыхает за полчаса на отлип. С ней можно работать в морозы до -200C.

Нержамет и Нержапласт — алкидно-уретановые эмали для чёрных металлов. Стойкие к соляным туманам, ультрафиолету. Нержапласт образует покрытие с эффектом «жидкого пластика».

Полимерон — уретановая спецэмаль. Предназначена для нанесения на металлические и железобетонные поверхности.

Молотекс — молотковая краска для стали, оцинкованной стали, алюминиевых и медных сплавов. Благодаря молотковому эффекту хорошо скрывает дефекты поверхности.

Двухкомпонентные составы

Полиуретол — полиуретановая грунт-эмаль для чёрных и оцинкованных металлов. В составе содержатся нано-частицы титана, которые многократно усиливают механическую прочность покрытия и барьерную защиту. Красочный слой выдерживает длительное воздействие нефтепродуктов, растворов кислот, щелочей, солей.

Эпостат — эпоксидная грунт-эмаль для чёрных металлов и железобетонных конструкций. Выдерживает длительное воздействие агрессивных газов, морской и пресной воды, нефтепродуктов, масел, растворов щелочей, солей. И кратковременное — кислот и органических растворителей.

Краска для крыши по ржавчине

Главной угрозой для металлической кровли является коррозия. Крыша не защищена от всех атмосферных осадков, примесей в

атмосфере, которые также ускоряют разрушение кровельного покрытия.

Даже оцинкованная сталь не вечна. Если появилась ржавчина, процесс её удаления будет очень трудоёмкий из-за большой площади кровли. В этом случае также следует применять составы, которые можно наносить прямо на плотную ржавчину.

Мы выпускаем специальные грунт-эмаль для крыши Цикроль и Цинкомет. Они предназначена для металлической и оцинкованной кровли, кровельной жести, металлочерепицы. И для других элементов зданий, например, водостоков, жёлобов, перил.

Такие грунт-эмали образуют атмосферо- и водостойкое покрытие, которое не выгорает на солнце.

Краску можно наносить в лёгкий мороз, не ниже -10C.

Краски по металлу и ржавчине нашего производства можно заказать на сайте или по контактным телефонам.

Чем покрасить металл?

Частая проблема уличных металлических конструкций – это саморазрушение. Агрессивная окружающая среда за короткое время запускает в металле коррозионные процессы – на незащищенной поверхности образуются продукты из гидратированных остатков железа. Воздух, вода, различные химические соединения, высокие температуры наносят сокрушительный удар по металлу.

Иногда за 1-2 года сварной забор или изящные балконные ограждения съедаются ржавчиной. Знакомая картина? Если у вас не новенькая оцинкованная или нержавеющая сталь, не изделия с идеальным порошковым покрытием, то стоит задуматься о защите конструкций специальными ЛКМ. Водосточные трубы, рамы велосипедов, металлические въездные и гаражные ворота, входные двери, сварные и кованые заборы, ограждения, разнообразные решетки и перила, садовая мебель и инструменты нуждаются в периодической защите. Как найти лучшую грунтовку по металлу и поверхностям со следами ржавчины, разберемся ниже.

Традиционная технология покраски и защиты металлических конструкций

  • Полная очистка металлической щеткой или наждачной бумагой поверхности от ржавчины и всевозможных загрязнений.
  • Пассивация преобразователями. Эта процедура помогает окончательно избавиться от въевшегося коррозионного налета. В результате на поверхности образуется тонкая неактивная пленка, замедляющая или вообще прекращающая коррозионные процессы.
  • Однослойное грунтование специальными составами типа ГФ-021 (в нашем рейтинге грунтовок для поверхностей Ярко грунтовка ГФ 021 по металлу и дереву, Текс Универсал ГФ 021 грунтовка антикорозийная универсальная).
  • Защитная и декоративная покраска финишной эмалью типа ПФ-115 (например, Текс Фазенда ПФ 115 эмаль универсальная для дерева и металла) или нитроэмалью (например, Ярославские Краски НЦ-132 нитро эмаль по металлу и дереву).

Если суммировать время на грунтование и окрашивание, то продолжительность работ окажется весьма внушительной. Слой грунтовки ГФ 021 может сохнуть до 24 часов. Финишную эмаль ПФ 115 рекомендуется наносить в 2 слоя с промежуточной суточной сушкой. Хотя нитроэмали сохнут намного быстрее, но они довольно токсичны и имеют резкий запах. Может потребоваться более двух суток, чтобы закончить только малярные работы.

Хотелось бы максимально упростить и ускорить процесс – например, нанести некий специальный материал на необработанную металлическую поверхность и гарантированно защитить ее от агрессивного воздействия воды и кислорода, а также создать максимально декоративное покрытие. И такие материалы есть на строительном рынке. Лучшая эмаль для металла обладает следующими характеристиками:

  • защитное покрытие, полностью изолирующее металлическое основание от внешней среды;
  • ингибиторы (преобразователи) коррозии в составе;
  • грунт для увеличения адгезии к основанию;
  • финишный слой, устойчивый к выцветанию, с высокими декоративными характеристиками.
Читать еще:  Чем разбавить автомобильную акриловую грунтовку

Эти краски стоят несколько дороже, чем традиционные материалы, но в комплексе они значительно упрощают работы, повышая их качество.

Виды эмалей по металлу и ржавчине

Если обычной краской без предварительной подготовки покрасить черный металл, то такое покрытие не обеспечит полноценную защиту. Рано или поздно кислород и влага проникнут под пленку к основанию. А при наличии уже имеющейся ржавчины коррозионные процессы запустятся довольно быстро.

Какие же эмали по металлу и ржавчине представлены сейчас на строительных рынках и в магазинах? Во-первых, это акриловые/стирол-акриловые грунтовки и грунт-краски на водной основе с добавками фосфорной кислоты и её химических “производных”. Именно они преобразуют ржавчину в изоляционную полимерную защитную пленку. Среди таких материалов в нашем ассортименте:

  • Marshall Anticorr Aqua полуглянцевая стирол-акриловая грунтующая эмаль. Она довольно быстро сохнет (межслойная сушка до 6 ч). Почти не имеет запаха благодаря водной основе. Колеруется в широкий диапазон оттенков. И главное, образует прочное эластичное покрытие, устойчивое к воздействию влаги, воздуха и некоторых химических веществ;
  • VGT PREMIUM ВД-АК-1179 стирол-акриловая грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1. В составе идут 2 ингибитора на основе фосфатов цинка, антикоррозионные пигменты и специальный наполнитель для образования пленки с чешуйчатой структурой. Эмаль имеет отличное сцепление с металлическим основанием, что позволяет создать качественный барьер на пути O2 и H2O.

Во-вторых, это эмали на основе алкидных смол, которые получили наибольшее распространение. Здесь ассортимент намного шире.

Акриловые материалы комфортны и просты в работе, но проигрывают алкидным по долговечности и устойчивости к агрессивной среде. Алкидные эмали более устойчивы к выцветанию.

Важно! У алкидных эмалей есть ограничения по совместимости со старыми ЛКМ-покрытиями – их не стоит совмещать с масляными, нитроэмалями и пр. Лучше вообще убрать старое покрытие перед нанесением нового. Акриловые материалы можно наносить практически на всё. Дело в том, что растворитель в составе алкидной эмали может вступить в реакцию со старым покрытием.

Выделим пятерку наиболее популярных материалов 3 в 1 на алкидной основе. ТОП-5 красок для металлической поверхности:

  • Hammerite гладкая эмаль по ржавчине – “первопроходец” в мире ЛКМ по ржавчине 3 в 1. Довольно долго лидировала в рейтинге лучшей краски по металлу и ржавчине. Применяется для цветных и черных металлов. Обеспечивает защиту до 8 лет;
  • Tikkurila Metallista краска по ржавчине – эффективный материал для обработки металлических конструкций внутри и снаружи зданий. Помимо алкидных смол и органического растворителя в составе есть ингибиторы, грунтовка и восковые добавки;
  • Alpina Direkt auf Rost глянцевая гладкая эмаль по ржавчине;
  • Ярославские Краски Спецназ бюджетная грунт-эмаль по ржавчине, в составе которых идут синтетические смолы с целевыми добавками, пигменты, наполнители, органические растворители, антикоррозионные добавки;
  • Текс Ржавостоп эмаль 3 в 1 по ржавчине – специализированный красящий состав, разработанный для окраски металлических поверхностей внутри и снаружи помещений. Может наноситься прямо на ржавчину, не требует предварительной подготовки основания.

Это краски по ржавчине для наружной работы и окрашивания внутри помещений.

Рейтинг красок и рейтинги грунтовки по металлу часто имеют коммерческий характер и не являются объективными. В каждом ценовом сегменте можно найти хорошие материалы, удовлетворяющие запросам покупателя.

Как наносить эмаль по ржавчине

Разберем технологию работ с многофункциональными эмалями на примере продукта бренда Hammerite.

Нанесение на ржавчину. Достаточно удалить рыхлую ржавчину и сильные загрязнения с поверхности, по возможности обезжирить её органическим растворителем. Подготовка основания минимальная.

Новая неокрашенная поверхность из стали и других черных металлов. Обезжирьте поверхность органическим растворителем, сполосните водой и дайте высохнуть. Нанесите краску Hammerite на поверхность.

Ранее окрашенное основание. Удалите отслаивающееся покрытие, немного зашлифуйте поверхность, очистите её от пыли и грязи. Но прежде, чем вы начнете работу с краской, проверьте ее совместимость со старым покрытием на небольшом участке. Нанесите эмаль и подождите немного. Если в течение часа ничего не произошло, можете продолжать малярные работы.

Краски для металлических поверхностей внутри помещений

И в заключение небольшая подборка материалов для интерьерных работ по металлу. Да, здесь агрессивная среда – скорее исключение, чем правило. Хотя чугунные стояки в санузлах еще не ушли в прошлое.

Tikkurila Miranol тиксотропная алкидная эмаль с незначительным запахом. Можно использовать как краску для наружных работ, так и для внутренних. Простая в использовании эмаль, почти не пахнет и хорошо распределяется по поверхности, не образуя подтеков. Подойдет как для металла, так и для дерева. Тысячи ярких глянцевых оттенков на выбор.

Tikkurila Pesto с различной степенью блеска применяется во внутренних и наружных работах. Универсальный в применении материал – подходит для минеральных, деревянных, металлических оснований. Можно красить мебель, двери, оконные рамы, различный металлический инструмент и даже велосипеды с сельхозтехникой. Внутри помещений эмалью можно покрывать бетонные и кирпичные стены.

Краска 3 в 1, какая лучше, мы опять не станем выделять. Подбор правильного материала для качественного выполнения и соблюдение правил покраски – гарантия долговечной защиты ваших металлических конструкций. Лучшие краски по ржавчине – это те, что решают ваши проблемы.

Подготовка к покраске. Как подготовить поверхность?

Подготовка к покраске

Под влиянием атмосферных осадков, ветра, эрозии, прочих механических (физических, химических) воздействий, а также различных загрязнений происходит износ поверхностей и ухудшение их внешнего вида. В зависимости от материалов, из которых они сделаны, возможным являются осыпание штукатурки или краски, появление пятен, вздутий, царапин, изменение цвета, влажности, появление грибка и прочих дефектов.

К сожалению, даже современные краски не могут скрыть все эти изъяны. Для того чтобы достичь наилучшего эффекта от окрашивания стоит предварительно очистить поверхности и подготовить их к покраске финишного слоя. Именно от правильного выбора подготовительных работ и материалов зависит качество, экстерьер и срок службы финишного покрытия.

В большинстве случаев подготовка к покраске занимает даже больше времени, нежели непосредственное нанесение краски.

Обязательными условиями равномерного, гладкого, надежного и удобного нанесения краски на поверхности являются их сухость, чистота, не запыленность, отсутствие жирных пятен, вздутий и других дефектов, которые могут негативно воздействовать на сцепление краски. Поверхности, которые окрашиваются впервые требуют правильного подбора грунтовки. Она должна соответствовать материалу поверхности, условиям ее эксплуатации, а также используемой финишной краске.

Как подготовить поверхность для первичной покраски

Обработка поверхностей

Первым этапом в покраске каждой поверхности является ее очистка. Вся плесень, ржавчина и пыль должна быть удалена. Далее поверхность шлифуется – то есть выравниваются все шероховатости, вздутия. Шлифовку обычно производят наждачкой разной зернистости. Моющие средства, которые используются во время очистки поверхностей, не должны быть агрессивными. А лучше отказаться от их применения вообще, ведь микрочастички этих веществ впитываются в поверхность и взаимодействуют с составом краски, что непосредственно влияет на результат окрашивания. Если в составе использованного средства был хлор, то поверхность перед грунтовкой следует хорошо высушить.

Как выбирать грунтовку?

Любую поверхность при первичной покраске необходимо прогрунтовать. Особенно это необходимо для пористых или частично пористых поверхностей. Для получения результата высокого качества очень важно правильно подобрать грунтовку – специальный состав, которым обрабатывается поверхность перед окрашиванием для лучшей сцепления краски с поверхностью и обеспечения водонепроницаемости. Сегодня на рынке присутствует большое разнообразие различных грунтовок, которые разработаны отдельно для каждого вида поверхностей: дерево, бетон, камень, металл, гипс, пластик и т. д. Выбирайте только тот вид грунтовки, который подходит для материала, из которого выполнена окрашиваемая поверхность.

При выборе лучшей грунтовки сравнивать материалы следует по таким параметрам, как:

  • расход материала в литрах на 1 м2 окрашиваемой поверхности;
  • время высыхания грунтовки;
  • необходимый срок «выстойки» грунтовочного состава;
  • необходимость нанесения нескольких слоев грунтовки и пр.

Эти показатели влияют на размер затрат при грунтовании. И от них зависит качество нанесения финишной краски. Экологически безопасные грунтовки «100% ACRYLIC PRIMER» и «ACRYLAN UNCO ECO» можно использовать для интерьерных и фасадных работ, что говорит о их универсальности.

Как подготовить поверхность для вторичной покраски

Общее руководство

Нанесение грунтовки на уже окрашенную поверхность необходимо для лучшей адгезии (сцепления с поверхностью) финишного слоя новой краски. Перед нанесением грунтовки поверхность обязательно нужно обследовать на наличие трещин, шелушения или пузырения старой краски. Необходимо оценить степень и размеры повреждений. В зависимости от этого, следует выбрать один из описанных ниже методов обработки поверхностей.

Скобление

Данный метод очистки поверхностей является наиболее эффективным для удаления старой отслоившейся краски. Его применяют для любых поверхностей: камня, бетона, дерева, металла и пр. Для соскабливания используются любые острые предметы, ножи или специальные скребки. Для достижения наилучшего результата важно следить за тем, чтобы рабочий инструмент был хорошо заточен, а также, чтобы во время работы на него производилось равномерное давление. Появление царапин и местных утончений штукатурки нежелательно.

При работе со скребком поверхность обрабатывается сначала в продольном направлении, а затем в поперечном (под углом 90 градусов). При обработке углов и изгибов используются специальные фигурные скребки. При обработке относительно мягких поверхностей, таких как древесина, не следует давить на скребок слишком сильно, чтобы не повредить волокна материала. Для металлических поверхностей используется скребок с двойным держателем, который можно более надежно удерживать двумя руками.

После соскабливания старой краски и неровностей поверхности должны быть обработаны (отшлифованы) наждачной бумагой. Для того чтобы во время работы не травмировать руки, защитить глаза и дыхательные пути от попадания пыли и частиц краски, необходимо использовать защитные маски, очки, протевопылевые маски, респираторы, кожаные или рабочие перчатки.

Читать еще:  Чем покрасить стену после грунтовки

Удаление остатков старого покрытия проволочной щеткой

Жесткая проволочная щетка служит прекрасным инструментом для удаления старой потрескавшейся краски со стен и деревянных оснований. При очистке дерева важно проводить щеткой вдоль волокон. Поверхности после очистки щеткой также нуждаются в шлифовке наждачной бумагой. Во время работы необходимо использовать защитные перчатки для рук, маску или очки для глаз, а также респиратор или протевопылевую маску для защиты дыхательных путей.

Шлифование

В любом случае после очистки поверхностей с помощью скребка или щетки необходимо тщательно сгладить все неровности. Делается это с помощью шлифования поверхностей с помощью наждачной бумаги. В зависимости от состояния поверхности материала используют наждачную бумагу разной степени зернистости. В начале для сглаживания заметных неровностей применяется крупнозернистая «наждачка». Далее по мере необходимости для достижения лучшего эффекта применяют среднезернистую и мелкозернистую наждачную бумагу.

Подготовка к покраске стен

В самом начале необходимо тщательно обследовать поверхность стен на наличие пятен пыли, грязи, жира, солей и пр. При выявлении загрязнений необходимо применить для их удаления соответствующее моющее средство. Перед нанесением финишного слоя краски поверхность стен должна быть полностью лишена каких-либо загрязнений, а также остатков моющих средств. После влажной протирки поверхностей необходимо дождаться их полного высыхания. При наличии изъянов, которые не удалось удалить чистящими средствами, их заделывают шпаклевкой.

Если поверхности окрашиваются впервые, то достаточно последовать общим рекомендациям. При планируемом окрашивании старых поверхностей их необходимо предварительно очистить одним из способов, описанных выше (скобление, очистка проволочной щеткой, шлифование). Некоторые поверхности после очистки для достижения необходимой гладкости необходимо штукатурить. Далее следует грунтование. Сначала наносится один слой грунтовки, которому необходимо дать полностью высохнуть. Время высыхания грунтовок обычно указано на упаковке производителя. После грунтования на ровные стены можно наносить финишную краску.

Подготовка к покраске дерева

При неоднородной поверхности дерева шлифовать ее необходимо наждачной бумагой со средней зернистостью. Движения должны быть направлены вдоль волокон материала. Поперечные и диагональные движения могут повредить рисунок дерева. Пыль с поверхности деревянных изделий удаляется сухим или хорошо отжатым влажным полотенцем (куском ткани). Далее необходимо подождать 30 минут, чтобы поверхность подсохла, а поднятая пыль осела. После этого можно повторить шлифовку с помощью уже мелкозернистой наждачной бумаги. Данная процедура направлена на предотвращение выпячивания волокон дерева при последующем нанесении грунтовки или краски.

На деревянные поверхности грунтовку следует наносить толстым слоем для того, чтобы скрыть все пятна и придать поверхности водоотталкивающие свойства. После этого необходимо подождать, пока поверхность полностью высохнет. В случае необходимости, на деревянную поверхность можно нанести второй слой грунтовки. При этом при нанесении финишной краски все же может понадобиться провести легкую шлифовку поверхности. Если вы планируете использовать лакокрасочные материалы на растворителе, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию помещения и предусмотреть использование средств защиты дыхательных путей.

Подготовка к покраске металла

Многие из современных лакокрасочных материалов, несмотря на усовершенствованные свойства, все же не могут похвастаться отличной адгезией с любыми материалами. Для этого применяется соответствующая подготовка к покраске. Для металлических поверхностей такие подготовительные процедуры нужны в наибольшей степени. Сначала поверхность металла шлифуют с помощью новой мелкозернистой наждачной бумаги. Далее влажной тряпкой с поверхности удаляют пыль и частички, образовавшиеся при шлифовке.

Для обработки металлических поверхностей могут использоваться различные материалы и растворители с содержанием химических веществ. При их использовании необходимо позаботиться о надлежащем проветривании помещений, а также защите дыхательных путей. Для лучшего прилипания финишной краски к гладким поверхностям сегодня существуют специальные грунтовки, подходящие для работы по металлу «METAL PRIMER» на основе растворителя. При этом при нанесении грунтовочного состава важно придерживаться всех рекомендаций производителя грунтовки. Для этого необходимо тщательно изучить этикетку материала или его Техническую карту. Не стоит также забывать о средствах защиты: перчатки, защитные очки, маски, респиратор.

Очистка поверхности растворителем

Очистка поверхности с помощью растворителя производится одним из способов:

  1. удаление пятен куском ткани, смоченным в растворителе;
  2. полное погружение поверхности в растворитель;
  3. распыление растворителя на поверхность.

Для удаления пятен жира, машинного масла, пыли, грязи и прочих органических веществ используются органические растворители. Загрязнения хлоридами, сульфатами, пятна ржавчины не могут быть удалены органическими растворителями.

Использование инструментов

После удаления масляных и жирных пятен с металлических поверхностей производится очистка от следов старых красок, ржавчины и прочих загрязнений. Делается это с помощью наждачной бумаги различной зернистости, а также щетки с металлическими прутками или скребка.

Отдельные случаи

Подготовка к покраске: удаление грибка и плесени

Грибок или плесень обычно проявляются на поверхностях в виде пятен серого, коричневого или даже черного цвета, от которых очень тяжело избавиться. Но удаление плесени перед нанесением грунтовки или финишного слоя краски является обязательным условием удовлетворительного результата от окрашивания. Не до конца удаленная плесень или грибок могут в дальнейшем поразить вновь окрашенные поверхности и повредить их.

Для удаления плесени используются специальные составы. Эффективно удаляет следы плесени хлорный раствор, который содержит четверть хлорсодержащего средства и три четверти воды. Также для удаления плесени существуют специальные препараты содержащие фунгициды (с лат. «fungus caedo» буквально «гриб убиваю»). Для нанесения средств используются смоченные губки. Пораженную поверхность, а также ее окраины на расстоянии 50 см следует обработать этими растворами и оставить их в таком состоянии не менее чем на 20 мин. После того, как поверхность подсохнет ее необходимо смочить раствором повторно. После нескольких таких процедур в зависимости от степени повреждения остатки средства против плесени необходимо смыть теплой водой с неагрессивным моющим средством (для этого подойдет, например, средство для посуды). После смывания раствора водой необходимо дождаться полного высыхания поверхности. При проведении работ с хлорными и фунгицидными растворами важно защитить кожу рук, лица, дыхательные пути, а также глаза от попадания агрессивных растворов. Для этого во время работы необходимо использовать защитные средства.

Подготовка к покраске: удаление пятен дыма или копоти

Черные следы от дыма или копоти пожара можно попытаться изначально удалить с помощью промывки любым моющим средством. Средство необходимо тщательно смыть с поверхности и оставить ее до полного высыхания. Далее на поврежденную поверхность необходимо нанести изоляционный материал или грунтовку, которые повышают водонепроницаемость поверхности. В случае необходимости можно нанести второй слой грунтовки. После высыхания поверхности можно наносить финишный слой краски. При поражении поверхностей в результате пожара на них можно нанести грунтовку на основе растворителя. Такая грунтовка отлично скрывает пятна и устраняет неприятный характерный запах.

Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 4. Грунты, герметики и подготовка к покраске

Всем доброго времени суток!

Теперь нам надо защитить голый металл!

Для этого существуют грунты.

Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.

Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защиты металла.

Для начала их можно поделить на 2 группы:

Заборные как правило передаются нам по наследству со словами какая это классная штука и как рисковал брат/кум/сват/сосед вынося его через проходную своего завода)))

Или покупаются на рынке, разлитыми в пластиковые бутылки от прохладительных напитков. Как правило с такой же историей как и те что передавались по наследству)))

Или покупаются в хозмагах и строительных магазинах.

Заборными я их называю потому как они универсальные. Ими можно покрасить и металлический и деревянный забор))) А вот машину не стоит))

Да, они бывают действительно классными, которые держатся как зубами! Но! Пробовать их можно только если у вас есть опыт и вы можете покрасив жестянку и дождавшись высыхания определить качество этого грунта.

Большая половина материала который привозит народ со словами «грунт у меня есть свой» отдаю им назад, ибо им только заборы красить!

Но даже хорошие заборные грунты я применяю только на днище, внутрянке, скрытых полостях. И только тогда когда бюджет совсем скудный.
Как они поведут себя после нанесения на них краски — ХЗ…

Они как правило идут двухкомпонентные. Комплект состоит из двух баночек которые мешаются в определённой пропорции (в зависимости от того какой грунт. изучаем инструкцию или визуально прикидываем её исходя из объёма баночек в комплекте.) Пропорции могут быть от 5:1 до 1:1. Других пока не встречал…
Но кислотные грунты бывают и однокомпонентные.

Нормальные грунты в свою очередь можно разделить на:

1) Антикоррозионные (кислотные) — служат для нанесения первым слоем. Наносится очень тонким слоем, не более 30мкм! Обязательно должны быть перекрыты!
2) Эпоксидные — отличная зашита! Но так же желательно перекрыть их.
3) Наполнительные — служат для запонения пор, рисок от наждачки и других неровностей окрашиваемой поверхности. По ним уже можно смело красить!

Читать еще:  Чем разбавлять грунтовку перед покраской

В большинстве случаев после борьбы со ржавчиной для выравнивания поверхности придётся использовать шпатлёвку.
Много копий сломано в спорах о том как её наносить. На голый метал или на грунт.

В нашем случае всё очевидно. Поверхность ремонтная, после ржавчины и/или сварки. Её необходимо сначала грунтовать!

По материалам каждый выбирает сам. Это зависит от толщины вашего кошелька и региона проживания. Зачастую многие пишут что первый раз слышат про тех производителей материалы которых я советую применять.

В последнее время я плотно подсел по грунтам на Novol, по вспомогательным материалам и материалам для антикора на APP.

Ибо у этих фирм классное сочетание цена/качество/доступность.

Откровенных разочарований в них у меня не было. Да и подделок под них у нас нет!

Поэтому буду рассказывать какие материалы я использую приводя примеры по этим фирмам.

Начнём по порядку.
Для начала ещё раз хорошенько отмываем поверхность, продуваем её сжатым воздухом.
Затем матуем поверхность. Делается это для улучшения адгезии.

Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) – способность лакокрасочного покрытия к прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью. Адгезия обусловлена физическим и химическим взаимодействием активных групп связующего с активными центрами на поверхности подложки. При низкой адгезии ЛКМ к поверхности пленка краски будет легко отслаиваться, то есть покрытие будет недолговечным, с низкими защитными и механическими свойствами. Огромное значение для повышения адгезии ЛКМ к подложке играет правильная подготовка поверхности к окрашиванию.

Очень интересный способ подготовки металла встретил в БЖ у vmg1961

Да и в остальных темах там много интересного!

Для этих целей используем наждачку. Наносим ей риски на металле. грунт за них будет лучше держаться.
Имхо оптимальный вариант — 240-я. Если использовать более крупную то риски будут слишком глубокими, их сложно будет заполнить и получить ровную поверхность.
Если тереть более мелкой то адгезия будет ниже!

Если мы используем новые детали то их так же надо подготовить. Причём более тщательно, т.к. качество их металла оставляет желать лучшего!

Они обычно идут в чёрном транспортировочном грунте. Грунт этот надо обязательно счищать! до голого металла. Как изнутри так и снаружи.

Дополнено со слов vmg1961

«Если «черный» транспортный грунт катафорезный, и об этом есть соответствующая наклейка — сдирать его категорически не надо. Ибо под ним, как правило, слой меиталлического цинка. Его можно либо разматовать и перекрыть эпоксидным — либо использовать специальные адгезионные грунты для гладких поверхностей.

На приличных деталях клеится этикетка с указанием, что деталь загрунтована катафорезным грунтом. Если ее нет то делаем тест. Тряпку мочим растворителем для краски — кладем ее на деталь и ждем 15-30 минут. Если растворитель никак не повлиял на грунт — то это правильный, катафорезный. Если грунт повреждается растворителем — его надо сносить нафиг. Этот тест еще называют «сольвент-тест»…»

Перед нанесением грунта на заматованную поверхность её обязательно обезжирить!

Это конечно можно делать и обычным растворителем, но в дальнейшем перед покраской мы всё равно будем использовать специальный обезжириватель (антисиликон).
Всё равно банку покупать. Поэтому лучше купить её заранее и использовать на всех этапах.
Я в основном покупаю такой

Затем ждём полного выветривания обезжиривателя и приступаем к грунтованию кислотником.

Все грунты которые я использую — двухкомпонентные!

Кислотник обычно использую Novol Protect 340

Как я уже писал выше наносится он очень тонким слоем! Перебарщивать не стоит. Поэтому только краскопульт, кистью не вариант.

Учитывая толщину слоя матовать его нельзя!

Кислотник как и грунт-наполнитель «пористые», они пропускают влагу! Их обязательно надо перекрывать.

Дополнено со слов vmg1961

«Эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный. Потому что на поверхности кислотного грунта после высыхания образуется пленка фосфатов, с которыми у эпоксидника адгезии нет.
Поэтому: на металл наносится кислотный грунт, полная сушка — матование (если наносили кистью и слой получился толстым, если слой тоненький то матовать не надо!) — АКРИЛОВЫЙ или ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ — полная сушка, матование и только потом эпоксидный грунт.
Если акриловый грунт после высыхания выхлядит как бархат — то это брак. Это он вскипел.»

Поэтому подождём пока он подсохнет и перекрываем его эпоксидным грунтом.

Эпоксидник обалденная штука! Он очень твёрдый. не пропустит к кислотнику никакую гадость!

Его главный плюс сразу же является и минусом. Его поверхность «стеклянная» для достижения хорошей адгезии его необходимо матовать! Но матуя мы убьём на корню его преимущество. Поэтому грунтуем им минимум в 2-3 слоя. Выдержка между слоями не менее 15 минут. Но долго не тяните, т.к. через 12 часов он полностью затвердеет! (это при 20 градусах, а в жаркую погоду гораздо быстрее!)

Нанеся несколько слоёв мы надёжно защитим поверхность от проникновения влаги, а при матовании не повредим нижние слои. Тем самым не похерим его защитные свойства.

Для матования производитель советует следующую градацию наждачки:
«На сухо», механическая Р360 Р500
«На сухо», вручную Р400 Р500
Есть ещё «На мокрую», но оно нам не надо!

Далее после матования мы продуваем поверхность, обезжириваем и на носим герметик.
Герметик обязательно наносить на места сварки и вычищенные заводски швы и стыки кузовных панелей.
Я им ещё и арки обильно промазываю. Так что кантика почти не остаётся, так грязи негде задерживаться)))

Так и в банках большего объёма, для нанесения кистью

Различия артикулов (620-630) вызвано разной упаковкой.

Но больше всего мне понравился Inter Troton Master
В состав его добавлена алюминевая пудра.

За счёт меньшего объёма он выходит дороже своих собратьев. Но работать с ним классно!

Когда я делал своё авто то у меня был халявный стекольный герметик.
Применял его. Штука обалденная, но вот цена)))) Хороший стекольный клей-герметик стоит раза в 3 дороже шовного.

А есть ещё такая классная штука как Гравитекс-герметик APP U 210

Если работать им под низким давлением и держать сопло близко к поверхности он очень красиво ложиться как оригинальный герметик!

А если давление и расстояние побольше то он ложится мелким барашком, как родной гравитекс!

Герметикам надо дать время хорошо просохнуть! И только потом перегрунтовывать эпоксидником. Если не высохнет до конца то грунт слезет!

Перед грунтованием естественно продуть и обезжирить.

Эпоксидный грунт на герметик также наносим в 2-3 слоя. с небольшой межслоевой сушкой. Как и при перегрунтовке кислотника.

НО! Для матования эпоксидника которым мы перекрыли герметик наждачка не годится!
Поэтому используем скотч брайт З60.

Матовать им эпоксидник не так просто! Надо уловить момент когда грунт уже достаточно высох и не тянется, но ещё не задубел.

Следующим слоем на поверхности кузова наносится грунт-наполнитель, например

Novol Protect 310

На днище и в арках можно обойтись и без него. Но и с ним хуже не будет)))

Про материалы для антикора поговорим в следующей части!

PS_1 Ни один маляр не будет долго и упорно бодаться с вашей ржавчиной, полностью удалять транспортировочный грунт и т.п. Они просто с большего зашкурят и загрунтуют обычной грунтовкой. Вылезет всё довольно быстро. максимум через 2 года. Это в лучшем случае. После особо одарённых рыжеет через полгода!

Если не хотите услышать от него ответ «а что ты хотел, машина то не новая, да ещё и ржавая» То избавляйтесь от ржавчины сами!

Господа маляры, никого не хотел обидеть. Но вы же знаете сами что среди вас на 10 человек приходится 9 мудаков которые только позорят вашу профессию! А оставшимся 10% честь и хвала. Но хорошо если их наберётся 10%((

PS_2 Для продувки я использую компрессор. Любой, даже очень дорогой компрессор немного плюётся маслом и влагой. Даже если регулярно сливать конденсат влага будет. Она будет образовываться в шлангах при прохождении через них нагретого компрессором воздуха. То что при покраске надо использовать масловлагоотделитель все знают. Но он необходим даже при продувке! Советую купить вот такого малыша который крепится перед самым пистолетом.

Стоит он около 10 баксов, а польза от него огромная!

PS_3 Небольшой совет по обезжиривателю. Не пользуйтесь сразу целой банкой. лучше отлить 2/3 в пластиковую бутылку от растворителя или даже от обычной воды. С неё и наливать проще будет и закручивается она проще. А оставленная 1/3 пускай ждёт своего часа при покраске. Стоя в уголке она сохранится лучше и будет гарантировано чистой.

PS_4 Берите грунты разных цветов!
Кислотник — кирпично-красный
Эпоксидник — светло-серый
Так вы будете видеть хорошо ли вы перекрыли предыдущий слой или нет!
Цвет наполнительного выбирается исходя из будещего цвета краски.

PS_4 Грунт, за исключением эпоксидного, не является защитой. Нельзя ездить на загрунтованной машине! Всякая гадость с дороги (сажа, солярка, масла) попадают на него с дороги. особенно в дождь. поэтому перед покраской его обязательно придётся удалить и нанести по новой. Иначе либо облезет либо в скором времени опять проявится ржавчина!

И в завершение очень полезное видео по нанесению грунтов!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector