Чем отличие пропитка от грунтовки

Чем отличается пропитка от грунтовки?

В магазине огромное количество разнообразных средств для обработки стен. Чем отличается пропитка от грунтовки?

По этому поводу у меня сложилось мнение, что особой разницы месту этими материалами нет. Это обычная игра слов. Один и тот же материал одни производители называют пропиткой, другие- грунтовкой, утверждая под производство соответствующее техническое условие.

А вот по своим свойствам и назначению и пропитки и грунтовки различаются:

В основном эти материалы изготавливаются на основе акрила и чем светлее цвет пропитки- тем меньше частицы вяжущего вещества и тем глубже они проникают внутрь обрабатываемой поверхности.

Чем отличается пропитка от грунтовки

Пропитка создается для того, чтобы пропитывать поверхность перед дальнейшей обработкой для защиты от различных воздействий: влаги, грибковых заболеваний, плесени и других вариантов укрепления стен и их структуры.

Грунтовка тоже может быть защитной, но ее главное назначение — это выравнивание поверхности стен и увеличение адгезивности (сцепления).

Бывают такие грунтовки, которые выполняют функцию и пропитки, и грунтовки (защита и адгезия), но не бывает пропиток, выполняющих функцию увеличения адгезивности стен.

Грунтовка — в широком понимании может быть не только пропиточного действия, но и наполняющего (в виде покрытия), адгезионного (с кварцевым песком),изолирующего и мн.др. Грунтом может являться жидкий раствор лакокрасочного материала или клея. Вариантов сотня, и всё это является грунтом. «Пропитка» — понятно, что это некая субстанция, не создающая покрытия.

Не всегда пропитка является грунтом — например, трудновымываемые консервационные антисептики для древесины, противопожарные пропитки, силиконовые пропитки по камню, маслобензостойкие пропитки для бетона и т.д.

Не всегда грунт является пропиткой: грунтовка по металлу, кварцгрунт, грунт-изолятор, реактивный грунт, порозаполняющий грунт и т.д.

Может быть, когда пропитка является грунтом: универсальная проникающая грунтовка, алкидные тонирующие антисептики для дерева, слабые растворы плёнкообразующих для грунтования впитывающих оснований.

Обзор глубокопроникающих пропиток для бетона

Для защиты конструкций от механических воздействий и влаги используются пропитки для бетона глубокого проникновения. В отличие от обычной грунтовки, они глубже проникают в структуру материала, укрепляя его поверхность. Основание становится прочнее и более устойчивым к износу.

Укрепляющие средства применяются для любых видов бетона, в том числе и очень плотных, так как они не имеют пор, в которые могла бы проникнуть и закрепиться финишная отделка. Пропитка имеет еще меньшие размеры, поэтому она способна пройти внутрь изделий, создавая тем самым глянцевую пленку, на которую впоследствии можно нанести другое покрытие.

Виды и характеристики

Выпускаются с разными параметрами и предназначением. Если необходимо повысить износоустойчивость пола со стяжкой, то рекомендуется выбрать средство, которое способно проникнуть как можно глубже. Если обрабатывается вертикальное основание, например, стены, то достаточно купить грунтовку, образующую лишь пленку, так как вода все равно не сможет удержаться.

Пропитки бывают нескольких видов – упрочняющие и гидроизолирующие. Выбирая первый тип, нужно внимательно изучить состав. Такие варианты, чтобы улучшить прочность пола или другой конструкции, меняют его структуру на молекулярном уровне с помощью химических добавок. К ним относятся флюатирующие (Элакор МБ-1), связывающие кальций фторосиликатами, а также литиевые (С2 Hard). Они глубоко проникают в поверхность бетона, образуя нерастворимый гидроксид кальция. В итоге он становится устойчивым к износу, влаге, химическим веществам и не выделяет пыли. Наносить их можно на старые основания. После обработки не требуются шлифовка и полировка.

Практически по тому же принципу действуют силикатные полимеры на водной основе (Ашфорд Формула). После проникновения в бетон их частицы вступают в реакцию с цементным камнем. В результате появляются новообразования с повышенной твердостью. Силикатные пропитки часто используются для автомобильных стоянок, пешеходных дорожек и других сильно нагружаемых мест. Химические средства наносятся один раз за все время эксплуатации, после чего дополнительных обработок не требуется.

Гидроизолирующие типы применяются для защиты от влаги. Они проникают очень глубоко в структуру материалов, благодаря чему создается плотная влагонепроницаемая пленка. Это не только помогает защитить поверхность от воды, но и повышает морозостойкость конструкции. Влага не может проникнуть внутрь, в итоге вероятность разрушения бетона из-за ее расширения во время замерзания исключается.

Различаются пропитки от воды и износа по составу:

органические;
неорганические.

Неорганические – это средства, которые меняют структуру бетона на молекулярном уровне, то есть химические. Они не только защищают от воды, но и улучшают все технические характеристики конструкции, в том числе и марку по прочности. Все упрочняющие пропитки относятся к неорганическому классу.

Органические – это полиуретановые, эпоксидные и акриловые составы. Принцип действия заключается в том, что они заполняют свободные поры, не давая тем самым проникать внутрь воде. Ко всему этому они связывают поверхность основания, предотвращая появление пыли и делая его более устойчивым к износу и химическим веществам.

Полиуретановые по сравнению с другими видами способны проникать в 2 или даже 3 раза глубже – до 1 см. Верхняя часть плоскости при этом преобразуется в новый материал – бетонополимер, обладающим следующими характеристиками:

износоустойчивость выше в 5-10 раз, чем у обычного бетонного камня;
марка по прочности – от М600;
ударная устойчивость выше в 3 раза.

Чтобы добиться необходимых результатов, нужно разводить средство растворителем согласно указанным пропорциям. Чаще всего это либо 1:2 или 1:3. Если нарушить соотношение, то покрытие будет защищать только от воды, как обычная грунтовка.

Техника нанесения и рекомендации

Перед обработкой бетона его тщательно подготавливают. Если основа старая, то все финишные покрытия удаляются. Сколы и выбоины замазываются раствором и выравниваются. Как только штукатурка высохла, конструкцию шлифуют. Аналогичным образом поступают и с новыми основаниями. Очищаются загрязнения и жирные пятна, после чего все отшлифовывается. Такая подготовка позволит глубже проникнуть в структуру и лучше укрепить его, а также повысит степень адгезии с финишными материалами.

Для отделки поверхностей средствами глубокого проникновения применяют кисти, валики или специальное оборудование. Способ нанесения должен быть указан на таре пропитки. Например, чтобы грунтовка Церезит СТ17 смогла проникнуть как можно глубже, накладывают ее кистью или валиком. Если обрабатываемая плоскость – это ячеистый бетон, то для первого слоя жидкость разводят водой в соотношении 1:1, второй делают неразбавленным и окрашивают им только после полного высыхания предыдущего.

Читать еще: Чем разбавить грунтовку акватекс

Использовать грунтовки необходимо только по их назначению. Если она произведена для применения внутри помещений, то для улицы не подходит. Под воздействием атмосферных осадков и других природных влияний она быстро потеряет свои свойства. Точно так же не рекомендуются пропитки для наружных работ внутри зданий. В них могут находиться вещества, которые при испарении выделяют опасные для здоровья человека соединения.

Особое внимание следует уделить температуре окружающей среды. Многие составы нельзя наносить, если температура отрицательная или ниже +5°С. К последующей отделке финишным покрытием можно приступать только после полного высыхания грунтовки.

Расход зависит от состояния и типа материала. Для старого покрытия потребуется больше средства. Наибольшее количество понадобится при обработке ячеистого бетона, так как он содержит множество пор и сильно впитывает в себя жидкости. Средний расход для наружных работ составляет от 0,1-0,2 л/м 2 . Если поверхность пористая, то увеличивается до 0,5 л/м 2 .

Расценки зависят от марки производителя, объема тары и характеристик. Чем глубже состав способен проникнуть и укрепить структуру, тем выше будет на него цена. Наибольшим спросом пользуются пропитки, защищающие от проникновения влаги, таких марок как Кнауф, Церезит, Старатели, Элакор, Бетонконтакт.

Для бетона и других минеральных оснований от Ceresit используются СТ17 и СТ17 Concentrate, оба водно-дисперсионные. Для удобства нанесения СТ17 имеет желтый оттенок, но если необходима прозрачная пропитка, то следует выбрать вторую, так как она бесцветна. Средство Ceresit CT 17 не снижает паропроницаемость основания, но при этом не дает влаге проникать внутрь. Стоимость пятилитровой канистры Церезит СТ17 начинается от 350 руб. Флюатирующие и упрочняющие варианты имеют более высокую цену. Элакор МБ-1 Флюат стоит 205 рублей за 1 кг, Протексил – от 200 за литр.

Перед покупкой необходимо проверить срок годности, совместимость с другими материалами и назначение. Если основание будет окрашиваться, то подбирают грунтовку, подходящую по составу к краске. Если после обработки появились сухие пятна, то их покрывают повторно. Излишки жидкости, которые еще не подсохли, можно удалить тряпочкой и водой, высохшую грунтовку убирают растворителем.

Грунтовка упрочняющая Волма-Универсал (10л)

Грунтовка предназначена для подготовки сильновпитывающих оснований под оштукатуривание, покраску, шпаклевание, оклейку обоями, облицовку керамической плиткой и под наливные полы /пено-газобетон, ГКЛ, ПГП, штукатурки, кирпич, цементные стяжки и др.Свойства грунтовки:Увеличивает прочность сцепления отделочных материалов с основанием. Снижает расход окрасочных составов. Укрепляет слабые основания. Грунтовка обладает антисептическим действием. В отличие от грунтовок на основе ПВА, имеет высокую степень водостойкости, паропроницаемости. Готова к применению и не требует разбавления.Подготовка основания:Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, масел, других веществ, уменьшающих адгезию грунтовки к основанию. Температура поверхности при нанесении грунтовки должна быть от +5 0C до +30 0C.Нанесение грунтовки:Наносится кистью, валиком или распылителем при температуре от +5 0C до +30 0C в один слой. Дальнейшие работы с поверхностью проводятся после полного высыхания грунтовки.Инструменты сразу после работы с грунтовкой следует вымыть водой. Для нанесения на прочные непористые основания возможно разбавление водой 1:1.Технические характеристики:основа: дисперсия стирол-акрилатнаярасход: 100-200 мл/м.кв.цвет грунтовки: белыйцвет пленки: прозрачныйвремя высыхания: до 1 часасрок хранения: 12 месяцевтемпература хранения: от +5 0C до +30 0Cколичество циклов замораживания/оттаивания при хранениине: более 5

Как подобрать средство для дерева? Пропитки, лазури, морилки, масла — что есть что, и для чего

Эта статья — лучшая инструкция для тех, кто хочет «покрасить» что-то деревянное, но совсем не разбирается в лакокрасочных материалах. Или отлично разбирается в пропитках и антисептиках, но порой не знает, как корректно ответить особо дотошным «грамотеям». Как вообще понять, насколько качественно то или иное средство для дерева? Мы рассказали то, о чем умалчивают производители.

Хотя бы раз в жизни каждый столкнется с тем, что нужно будет купить лак для пола, перекрасить полки или столешницу, обновить внешний вид деревянной двери. Если с обычными красками и лаками все более-менее ясно, то сориентироваться во всех антисептиках, грунтах и пропитках, да еще и разных производителей, очень сложно.

Для начала разберемся в терминах.

Что такое пропитка и морилка, что такое масло и лазурь?

Пропитка — это любое средство, которым пропитывают древесину для улучшения и сохранения ее свойств. Так можно назвать что угодно: от антисептика, призванного защитить дерево от биопоражений, до вещества, придающего цвет — ведь все эти составы пропитывают дерево.

Морилка — это вещество, которым обрабатывают древесину для изменения ее цвета, придания определенных декоративных, защитных или грунтующих характеристик. При этом морилкой часто называют и вещества, выполняющие только одну из перечисленных функций.

То есть понятия эти несколько размыты, слова пропитка и морилка могут быть синонимами, но иногда это принципиально разные материалы. Проще дело обстоит с терминами лазурь и масло.

Лазурь — это декоративное прозрачное средство, окрашивающее и подчеркивающее структуру дерева и защищающее его от вредных воздействий. Лазурные покрытия могут быть разными: например, в линейке производителя Belinka есть 4 лазури для разных нужд и сфер применения: Lasur и Toplasur, Interier и Exterier.

Читать еще: Чем отличается грунтовка от грунта акрилового

Масло для дерева — это обычное натуральное (читай: безопасное) масло, иногда с добавкой минерального, которое применяется для защиты дерева без изменения его естественного вида. Масла незаменимы для таких труднообрабатываемых твердых пород древесины как: дуб, тик, лиственница.

Лучший способ понять, какое средство для дерева вам нужно

И вот вам нужно обработать какую-то деревянную поверхность. Запутаться в предложениях просто, ведь разные производители часто под одним и тем же названием предлагают совершенно разные составы.

Выбрать средство для дерева поможет простое правило: подумайте, какие именно качества нужно придать конкретно вашему деревянному изделию или конструкции. Если какой-то функции ваше средство для дерева (или комплекс средств) не несет — это плохое средство.

Какое средство для дерева снаружи помещений хорошее?

Что важно для конструкции, которая будет стоять под открытым небом? Скажем, это деревянная лавочка, беседка, фасад дома или забор. Чтобы дерево на улице служило долго, нужно:

беречь его от природных явлений: обязательно от ультрафиолета и от влаги — главных факторов, разрушающих структуру древесины;
защищать дерево от грибков (плесени) и от определенных насекомых, которые заводятся в дереве;
придать дереву красивый внешний вид и цвет, который будет сохраняться максимально долго.

Какое средство для дерева лучше использовать в доме?

Какие качества важны для сохранения древесины межкомнатной двери, предмета мебели или вагонки, которой обшиты стены кухни? Нам требуется:

Конечно же, красивый внешний вид и возможность перекрасить, например, поверхность из сосны в модный палисандр;
Безопасность, ведь никому не хочется вдыхать вредные для здоровья вещества;
Защита от влаги, если дерево используется в ванной комнате или на кухне;
Защита от грибков, которые обязательно появятся под действием влаги;
Гармония в доме — все чаще психологи и дизайнеры для поддержания чувства покоя и уюта советуют не использовать в интерьерах блестящие глянцевые поверхности (совет спорный, но все же матовые лазури и краски в доме смотрятся приятнее).

Вывод: подбирайте средство для дерева исходя из его функций, а не из названия.

Как подобрать эффективный комплекс материалов для дерева: секреты, о которых молчат производители

Но есть еще одна проблема: чаще всего одного средства недостаточно: почти невозможно вместить в одной банке решения всех проблем. Часто требуется комплекс из грунтовки плюс морилки, или из тонирующего средства плюс лака. Как же подобрать этот комплекс, чтобы средства дополняли друг друга, и каждое из них было действительно эффективным? Снова-таки подумайте о том, какие свойства вы хотите придать дереву, и исходя из этого придирчиво выбирайте каждый материал.

Какой должна быть грунтовка для дерева: 4 главных параметра

Грунтовка для дерева должна быть прежде всего грунтом-антисептиком. То есть выполнять 2 основные функции.

1. Как грунт она должна гарантировать адгезию (хорошую схватываемость) финишных слоев с основой, чтобы они крепче держались, а срок их службы увеличится, а также должна выравнивать впитываемость основания, благодаря чему вы сэкономите на расходе финишных материалов и получите равномерный окрас поверхности;
2. Как антисептик грунтовка должна глубоко проникая в древесину защищать дерево от развития а) грибков и б) насекомых-вредителей (эта функция важна только для влажных помещений или на улице, в сухом помещении можно вполне обойтись без антисептика).

Кроме того, грунт-антисептик для дерева должен:

3. быть несмываемым — иначе он мгновенно окажется бесполезным на улице и во влажных помещениях, попросту смоется;
4. быть неиспаряющимся — иначе он не только быстро потеряет свои свойства, но будет нести угрозу вашему здоровью, как только вы используете его где-то в закрытом помещении.

Причем качественная грунтовка обязана отвечать всем четырем этим параметрам. Грустно, что такой простой тест не проходит и половина торговых марок, представленных на рынке.

7 признаков качественной лазури (пропитки)

Лазурные покрытия наносятся на дерево для защиты, а также для придания ему определенного цвета или оттенка. При этом важно учитывать следующее.

Лазурь (или пропитка со свойствами лазури) должна создавать очень тонкую пленку, ведь в этом ее преимущество: сохранится видимой структура дерева, а по прошествии времени поверхность не станет вздуваться, как это бывает с обычными красками.
Лазурь должна быть безопасной, тем более, если вы планируете использовать ее внутри дома. Внимательно читайте состав: Belinka, например, указывает на банках антсептиков состав до последнего компонента — вы можете проверить каждый, найдя его описание в интернете по коду GAS.
В составе лазури не должно быть антисептиков — это вредно! Использование их по санитарным нормам допускается только в грунтах, которые закроются позже финишным покрытием.
Лучшее связующее для материалов по дереву — алкидные смолы. Акриловые составы куда менее эффективны из-за большого размера молекул акрила: они просто не могут проникнуть достаточно глубоко в древесину. Тщательно пропитать дерево полезными веществами можно только средством на алкидной смоле!
Лазурь должна быть паропроницаемой. Просто говоря: влага, которая проникнет в дерево, должна иметь возможность легко выйти наружу, иначе декоративная поверхность растрескается.
Лазурь должна быть эластичной: дерево — живой трансформирующийся от разных факторов материал, и лазурь должна «двигаться» вместе с ним не коробясь.
Низкий расход (1 литр на 8-12 кв. м. при трехслойном нанесении) — сам по себе огромное преимущество и возможность экономии. А еще низкий расход говорит об использовании высококачественных жирных смол.

Каким должно быть качественное масло для дерева

При выборе масел для древесины следует обращать внимание на следующие моменты.

Надежная защита без изменения естественного вида: масло должно глубоко пропитывать дерево, создавая гладкую поверхность, сохраняя натуральный цвет и красивую структуру дерева.
Водоотталкивающий эффект, что особенно важно для древесины снаружи помещений, а также используемой в помещениях, где есть влага.
Масло не должно образовывать пленку на поверхности, тем самым оно не закупоривает поры, поверхность остается паропроницаемой.
Безопасность для человека должна быть для абсолютной, ведь масла используют также для кухонной утвари, для детских игрушек.
Натуральность: в состав могут входить и минеральные масла, и некоторые добавки, но главный компонент — это всегда натуральное масло.

Должно ли масло придавать дереву цвет? Технически это возможно, но для этого в него нужно добавить другие компоненты, снижающие важные свойства масла, в итоге такое вещество уже трудно назвать маслом, это скорее пропитка.

Читать еще: Чем разбавить густую грунтовку

Важно: если вы хотите придать дереву цвет, правильнее будет воспользоваться не маслом, а цветными лазурями или, например, тонированными лаками. В конце концов, пропитка маслом была придумана как самый естественный, не изменяющий внешний вид, способ обработки дерева.

Теперь у вас есть готовые списки важных качеств, о которых стоит расспросить продавца перед покупкой средства для дерева. Используйте их, и никто больше не сможет продать вам бесполезный материал. Будьте внимательны и терпеливы!

Ну а если у вас остался вопрос, какое средство выбрать именно для вашего случая, бесплатно получить ответ на него можно здесь.

Поговорим о грунтовках и их применении

Каталог

За это лето от наших оптовых клиентов поступали предложения ввести в ассортимент акриловые грунтовки в субэконом сегменте. Многие утверждают, что это — многочисленные просьбы розничных покупателей. У меня есть два мнения на этот счет: либо низкая цена до такой степени стала настолько важнее качества, что люди готовы тратить средства и время на применение ненадежных продуктов (ибо субэконом и качество понятия диаметрально противоположные), либо в представлении покупателя разница между грунтовками очень мнимая. Т.е. никто особо не знает, как правильно оценить их качество, поэтому и не придаете значение этому продукту, покупая его лишь по инерции (по принципу «хуже не будет»). Информация, приведенная ниже, поможет разобраться в вопросе более детально, понять, где и какие грунтовки нужны, а где нет. В конце концов лучше чуть переплатить, чем «пустить под хвост» результат работы.

В каждом ЛКМ есть так называемый «сухой остаток» или, как его еще называют, «нелетучие вещества» (на импортных продуктах пишут – «solid content»), обозначается в % и означает сколько полезного вещества останется на поверхности после испарения растворителя(в данном случае воды).

Но на этикетках практически никто не пишет такую информацию, да и проверить ее правдивость в домашних условиях не все могут и еще меньше хотят это делать. Присланные мне на испытания грунтовки в субэконом сегменте имели 2% сухой остаток, т.е. с 1 литра грунта на стене оставалось 20 грамм акрилового латекса, а одним литром рекомендуется обработать в среднем 10 м 2 , соответственно, на каждый метр приходилось около 2 грамм полезного вещества. Что сделает с поверхностью такая грунтовка? Правильный ответ ничего, просто потратит ваши деньги и время. При покупке грунтовки учтите несколько факторов: цена канистры равна 78 руб. за 5 л и 120 руб. за 10 л., цена этикетки 3 руб., плюс перевозка ,плюс заработок производителя и магазина, поэтому если я вижу цену за 5 л. в пределах от 150 до 200 руб., я отлично понимаю, что внутри по сути белая вода. Типы грунтовок и их сухой остаток. Грунтовки глубокого проникновения – сухой остаток от 6 %. Пленкообразующие грунтовки – сухой остаток от 12%. Адгезионные грунтовки (бетонконтакт) – сухой остаток от 40%.

Зачем вообще нужна грунтовка? Если поверхность, на которую планируется нанести облицовочный материал рыхлая, то ее надо укрепить, а сделать это можно, напитав ее жидким клеящим составом, которым и является грунтовка. Итак, первая функция грунтовки – укрепляющая. Если поверхность и наносимая на нее смесь плохо сцепляются между собой, а грунтовка одинаково липнет к обоим материалам, то вторая функция – адгезионная, т.е. улучшающая сцепление.

Бывает, когда часть стены состоит из бетона, а часть из кирпича и у них разная способность впитывать жидкости, в этом случае грунтовка выровнит их водопоглощение.

При окраске пористых поверхностей дорогая краска будет в большом количестве впитываться внутрь и у нас получится огромный расход . Если поры заполнены грунтовкой, то расход снижается до указанного на таре. Четвертая функция – уменьшение расхода ЛКМ.

Грунтовать поверхности или нет, зависит от типа поверхности и типа наносимого на них материала.

Поверхности из бетона и кирпича перед нанесением штукатурки в грунтовании не нуждаются, потому что у штукатурки сила конечного схватывания с бетоном выше, чем у грунтовки, поэтому слой грунтовки в данном случае будет уменьшать прочность сцепления со стеной. Стены панельных домов делаются из прочного бетона, который плохо впитывает влагу, но они гладкие и к ним некоторые виды штукатурок пристают плохо. Такие стены грунтуются специальными грунтами, повышающими адгезию, т.е. делающие гладкую поверхность более шершавой, такими как бетонконтакт.

Пенобетонные и газобетонные блоки и силикатный кирпич грунтовать обязательно, ибо их влагопоглощение очень большое, они вытянут всю воду из штукатурки и та растрескается и отвалится. Но грунтовать эти поверхности нужно не грунтовкой глубокого проникновения, а пленкообразующим грунтом с большим сухим остатком, либо бетонконтактом.

Гипсокартон не грунтуется перед нанесением шпатлевки, также не требуется грунтовать места стыков перед наклейкой серпянки, если заводская кромка не срезана, а вот если лист гипсокартона обрезался по краям, то в местах срезов грунтовать нужно обязательно.

Полы перед стяжкой также грунтуются только грунтами с большим % сухого остатка, либо полимерными гидроизолирующими мастиками. Грунтом необходимо создать эффект «ванны», в которую наливается раствор и никакого проникновения влаги в основание не должно произойти, только тогда наливной пол наберет необходимую прочность.

Если штукатурка была приготовлена из готовой смеси, купленной в магазине, то, скорее всего, грунтовать ее нет необходимости, она достаточно прочная и не нуждается в усилении. Если штукатурка была изготовлена из смеси песка и цемента по Вашей оригинальной рецептуре, то необходимо убедится в ее прочности, проведя по поверхности пальцем и слегка надавливая, если песок высыпается и остается углубление, то грунтование жизненно необходимо. Между слоями шпатлевок, а также перед нанесением финишных типов также нет необходимости наносить грунтовку, слои шпатлевки хорошо склеиваются между собой и не нуждаются в посредниках.

А вот грунтовать любую из поверхностей, необходимо перед покраской, нанесением лака или поклейкой обоев, чтобы уменьшить впитываемость и тем самым просто уменьшить расход финишного лако/красочного покрытия.

голоса

Рейтинг статьи