Profilpipe.ru

Профиль Пипл
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем отмыть грунтовку с деревянного пола

Как выложить плитку на пол

Перед тем, как выложить плитку на пол своими руками необходимо подготовить поверхность. Разная поверхность пола требует особой подготовки. От этого зависит качество и долговечность сцепления плитки с полом. В идеале поверхность пола, на которую будет укладываться плитка, должна быть ровной, без впадин и выпуклостей. Поэтому перед укладкой кафельной плитки пол рекомендуется очистить и выровнять.

Подготовка поверхности под плитку

Если новая плитка укладывается на старую плитку, то для начала нужно тщательно отмыть поверхность чернового пола. На слишком гладкой поверхности старой плитки, для лучшего сцепления материалов, сделайте засечки или снимите глянец с помощью болгарки. При необходимости пройдитесь грунтовкой и выравнивающей смесью, её также называют нивелирующая смесь. Когда будете класть плитку на пол, обратите внимание, чтобы новые швы не совпадали со старыми швами.

Положить плитку на деревянный пол можно несколькими способами. Для деревянных полов под плитку используют специальную металлическую сетку и заливают цементной стяжкой, толщиной не больше 30 мм. Другой способ подготовки деревянного пола под плитку – это выравнивание с помощью прикручивания к поверхности пола ЦСП (цементно-стружечная плита) или ГВЛ (гипсоволокнистый лист).

подготовка пола под плитку

После выравнивания пола плитами пройдитесь по поверхности универсальной грунтовкой глубокого проникновения. Выложить плитку на деревянный пол можно и без стяжки. В этом случае поверхность чернового пола покрывается специальным полиуретановым клеем, который при естественной усадке деревянного пола предохранит плитку от растрескивания.

Перед тем как выложить плитку на пол, выровнять бетонный, деревянный пол или пол со старой плиткой можно с помощью стяжки на цементно-песчаной основе или с помощью наливных смесей. У обоих этих вариантов есть свои достоинства и недостатки.

Материалы и инструмент для укладки

Для укладки плитки на пол понадобятся грунтовка, которая усилит сцепление поверхностей. Нивелирующая смесь выровнит поверхность основы. Добавка в клей усилит его клейкость и поспособствует выравниванию черного пола. Клей для плитки представляет собой сухую смесь, которую перед использованием нужно разбавить водой. С помощью крестиков для укладки плитки сохраняется одинаковая ширина швов и регулируется толщина шва между плитками. Чем больше крестик, тем больше будет шов. Затирка для швов заполняет пространство между плитками. Бывает разных цветов и оттенков.

Из инструментов и приспособлений чтобы положить плитку на пол понадобятся: карандаш, рулетка, уровень, уголок. Также киянка, кусачки, плиткорез, миксер для смешивания, электродрель, болгарка. Ещё необходимы несколько видов шпателей: плоский, гребенчатый, мягкий.

Разметка укладки плитки

Чтобы правильно начертить разметку для укладки плитки проведите две перпендикулярные прямые, проходящие либо через центр входа, либо через центр помещения. Затем произведите пробную кладку плитки, то есть разложите плитку, не приклеивая её, вдоль начерченных прямых линий. Раскладывая плитку, учитывайте ширину швов. Пробная кладка поможет вам подобрать наилучшее расположение плитки на полу.

Укладка плитки на полу

Перед непосредственной укладкой приготовьте раствор для плитки. Обычно используется сухая смесь, которую нужно разбавить водой и тщательно перемешать с помощью насадки – мешалки закреплённой на электродрели. Чтобы приготовить клей для плитки правильно следуйте инструкции, находящейся на мешке с сухой смесью.

как выложить плитку на пол

Сначала уложите ряды с целыми плитками, начиная с приклеивания плитки около стены, противоположной входу. Обрезанные плитки выложите после. Плитку, которая будет обрезана, положите в углах, по краям у стен. В общем, в тех местах, где она будет заставлена мебелью или не заметна глазу.

Технология укладки плитки на полу

С помощью зубчатого шпателя нанесите клей на участок пола размером примерно 50 см на 50 см. Для равномерного распределения раствора, держите шпатель под углом 45*. Если нанесение клея на пол затруднено, намажьте раствор на саму плитку. Прижмите плитку к полу, но не сильно, чтобы избежать её смещения.

Периодически проверяйте ровность укладки плитки на полу с помощью уровня.

Выравнивайте напольную плитку с помощью киянки. Постукивание резиновым или деревянным молотком также увеличит прочность скрепления плитки.

Читать еще:  Чем обезжирить грунтовку перед покраской авто

Для регулирования одинаковой ширины швов между плитками не забудьте пользоваться специальными крестиками.

До затирки швов плитка должна высохнуть в течение 24 часов. В этот период времени не рекомендуется ходить по только что выложенной на полу плитке.

Как резать плитку

Если нужно резать плитку, то произведите замеры с помощью линейки или рулетки и отметьте на плитке. Плитку по прямым линиям режьте плиткорезом.

укладка напольной плитки

Чтобы сделать закругление на плитке, по-другому вальцовку плитки, для начала заклейте поверхность плитки в месте резки скотчем. Затем просверлите твёрдосплавным сверлом отверстия по линии закругления. После с помощью кусачек отломите ненужную часть плитки. Неровные края выровняйте напильником.

Более подробно о резке плитки читайте в статье «Как резать кафельную плитку«.

Затирка швов

Перед затиркой межплиточных швов протрите поверхность плитки и сами швы влажной тряпкой. Мягким резиновым шпателем наносите затирочную смесь на плитку, полностью заполняя швы. Шпатель держите под углом. Через некоторое время тщательно протрите поверхность плитки от затирки. О выборе затирки для швов читайте в статье «Какую выбрать затирку для плитки».

Категории

  • Аксессуары и посуда
  • Декор и дизайн
  • Комплектующие
  • Мебель для кухни
  • Мойки и смесители
  • Наполнение секций
  • Планировка
  • Полезные советы
  • Производители кухонь
  • Ремонт на кухне
  • Рецепты и продукты
  • Стиль
  • Столешницы
  • Техника крупная
  • Техника мелкая
  • Фартук
  • Фасады
  • Цвет

Обратная связь(C) 2014-2021 Любое полное или частичное копирование материалов сайта разрешено только при наличии активной ссылки на сайт Проект кухни. | Карта сайта

Как удалить пятна с деревянной поверхности

Деревянные поверхности — мебельные фасады, столешницы, напольные покрытия — очень часто страдают от появления различных пятен. Зачастую вывести их сложнее, чем с ткани. Давайте разбираться, какие средства позволят избавиться от пятен, появившихся на деревянном столе или полу.

  • Пятна от краски
  • Пятно от кофе

Пятна от в оды или горячего

Это самый распространённый вариант. Обычно пятна от воды белёсого цвета и особенно заметны на тёмной древесине. Вывести их можно несколькими способами:

  • прогреть утюгом. Конечно, через тряпку, полотенце, сложенную тканевую салфетку — только не напрямую. Утюг при этом лучше поставить на минимальный показатель и отключить режим пара;
  • прогреть и высушить феном в течение 10–30 минут;
  • засыпать пятно солью, а после натереть растительным маслом, лучше оливковым;
  • можно использовать немного зубной пасты, натерев ею пятно просто пальцем. В зубную пасту целесообразно добавить немного соды;
  • как вариант — пятно от воды на дереве засыпается мукой, а после тоже полируется оливковым маслом;
  • белёсое пятно можно смазать средством на масляной основе, например, вазелином, в крайнем случае, сливочным маслом или майонезом. Оставить так на ночь, а утром аккуратно вытереть влажной тряпкой и отполировать.

П ятна от воска

Здесь без прогревания тоже не обойтись. Воск следует расплавить феном или утюгом (через ткань), а затем аккуратно удалить. После деревянная поверхность тщательно полируется.

Пятна от краски

Такие следы хорошо удаляет смесь соды и уксуса. Также можно использовать соду, смешанную с лимонным соком. Смесь наносится пальцем или губкой на пятно, хорошо натирается, затем это место полируется. Неплохие результаты даёт использование обычного школьного ластика, который справится с пятнами от краски на лакированной мебели. Если пятно большое, слой краски толстый, можно предварительно аккуратно убрать её шпателем, стараясь не повредить древесину и не оставить царапин.

Чтобы удалить такие загрязнения с деревянной поверхности, можно использовать аммиак, разведённый в воде. Или олифу, или же обычный тальк.

Пятно от кофе

Справиться с этой проблемой поможет смесь нашатырного спирта и глицина. Раствором натирается деревянный пол или стол, через полчаса смесь можно удалить тряпкой.

Такие въевшиеся загрязнения или пятна от глубоко впитавшейся воды удалить с дерева сложнее всего. Можно использовать:

  • бытовой отбеливатель;
  • перекись водорода;
  • смесь воды и щавелевой кислоты;
  • смесь соли с репейным маслом. Масло размягчит древесину, а соль впитает всё лишнее.

Кроме того, пятна от чернил на древесине выводятся водно-содовым раствором, от маркера — зубной пастой или изопропиловым спиртом. Если пятно на деревянном полу возникло по вине домашнего питомца, то придётся воспользоваться антибактериальными средствами, например, спиртом, чтобы удалить неприятный запах, а после уже бороться с самим пятном.

Читать еще:  Чем отмыть керамогранит от грунтовки

В особо сложных случаях, когда домашние средства не помогают, придётся снять верхний слой древесины, например, мелкой наждачной бумагой или с помощью шлифовальной машины, а затем заново вскрыть лаком, маслом или пропитать морилкой.

Подскажите, как очистить свежий деревянный пол от грязи и пятен.

На лоджии положили деревянный пол из шпунтованной доски, сверху ничем не закрыли, а в квартире ремонт полным ходом. Ничем не покрывали .
В результате доски сильно загрязнились, грязь + штавлевка, местами даже пятна грунтовки видны.
Подскажите, можно ли очистить пол без применения шлифовальных машин?
Может есть какие хим средства?
Желательно чтобы дерево осталось светлым.
Либо пройтись шкуркой. Площадь 10 м2.
После очистки планируется покрыть пол защитным бесцветным лаком.

2vrong раньше скоблили ножом.

Присоединяюсь к Amstel, с одной поправкой — поищите у Тиккурилы средсва для очистки древесины. Возможно, решите свою проблему.
Успехов, Валентин.

Если не совсем уж хотите применять шлифмашинку (или ее, просто, например, нет), то попробуйте сначала отскоблить жестким шпателем всю крупную грязь, а остальное наждачкой, намотанной на деревяшку (чтобы было удобнее взяться) — и драить, драить, драить.
Правда, занятие это не из самых приятных.
Лучше, все-таки, шлифмашинкой.

Шлифмашины нет
Нож есть.
А наждачку какую взять — покрупнее или помельче?
Химия не затемнит древечину?

Берешь стеклышко (осколок стекла) и скоблишь им вдоль волокон. Можно попробовать ножом от рубанка скоблить. Способ эффективный, между прочим, но муторно при большой прощади

Полностью очистить любым способом не удастся, крупную грязь уберешь, а потом можно морилкой пройтись.

Invest написал :
Полностью очистить любым способом не удастся, крупную грязь уберешь, а потом можно морилкой пройтись.

А морилка не затемнит?

И еще.
Где-то краем глаза видел состав для выбеливания древесины.
Он мне не подойдет?

Вообще, был у меня такой случай на даче: так уж случилось, что в строящемся брусовом доме не успели настелить крышу и его насквозь промочил жутчайший ливень.
После этого, естесственно, все резко начало гнить. На столько резко, что в один прекрасный день в комнате из щели между брусьями в патоке выросли настоящие опята!
Ну и, естесственно, дерево бодренько почернело.
Лечили следующим образом: плесень вытравливали антисептиком, так же обильно проливая им простенки, а, вот, черноту вообще удаляли, прокрывая в несколько слоев почерневшие места средством «Белизна» (что-то ядерное на хлорке).
Уж не знаю, на сколько это пошло во вред деревяшкам, но чернота снялась процентов на 80. Оттенок в местах отбеливания, конечно, у дерева получился немного другим, но, в целом, стало терпимо.
Было это лет семь-восемь назад. По сей день стены стоят в таком же виде, как и после обработки.
Если наждачкой драить, то сначала лучше по крупнее взять зерно. Потом, более мелкой подравнять.

Правила работы с антисептиками наружного применения

Роль антисептических средств в уходе за деревянными поверхностями переоценить сложно. Влага, ультрафиолет, грибок, плесень, насекомые и другие факторы окружающей среды не лучшим образом сказываются на внешнем состоянии древесины и значительно сокращают срок ее эксплуатации. Предотвратить эти губительные процессы поможет наружная антисептическая обработка.

Рынок на сегодняшний день изобилует различными образцами древесных антисептиков. Одним из вариантов может стать пленкообразующий препарат. Благодаря входящему в его состав биоциду, среда обитания на обработанной поверхности для паразитов и бактерий становится неблагоприятной. Кроме того, этот химический компонент не подвержен выветриванию и вымыванию. Однако, при необходимости лечения древесных болезней или повторной обработки дерева, пленка подлежит удалению.

Антисептик может быть цветным или прозрачным. Последний позволяет сохранить фактуру древесины, не закрашивая ее. Следует обратить внимание на влажность дерева. Препараты, основанные на воде, свободно используются для влажной древесины, однако есть нюанс: древесина, более насыщенная влагой, впитает меньше антисептика и, покрытие будет дольше высыхать. По этой причине эффективной считается заключительная обработка сухой древесины или высушенной в условиях атмосферной сушки.

Читать еще:  Чем отмыть грунтовку с обоев

Немаловажным будет удачный выбор погодных условий для проведения антисептических работ. Слишком активное солнце ускорит высыхание препарата, и глубина его проникновения может оказаться недостаточной, что сократит срок службы дерева. Дождливая погода также не позволит осуществить работы: капли дождя образуют разводы на свежеобработанной поверхности и их придется усердно растирать кистью. Окончательно высохший антисептик для древесины дождя уже не боится.

Для антисептической обработки древесины понадобятся :

  • защитная одежда
  • наждачная бумага
  • широкая кисть
  • лак

Для нанесения антисептика для наружных работ можно воспользоваться валиком, распылителем или кистью. Следует отметить, что именно мягкая (желательно флейцевая, плоская) кисть обеспечит наиболее привлекательный визуальный эффект. Толщина (предпочтительно натурального) ворса щетины должна составлять 20 мм, длина от 80 мм, а ширина самой кисти не менее 75 мм.

Если предстоит обрабатывать большие площади, антисептик наносится распылителем, но моментально, не допуская высыхания, растирается кистью. Препарат тиксотропичен и создает равномерное покрытие без потеков.

Защитное средство рекомендуется наносить в 2-3 слоя. Для первого слоя, к примеру, можно использовать 100 г/кв.м, а для остальных – 50 г/кв.м. Каждый следующий слой придает древесине более явный оттенок и глянец. Для менее откровенного оттенка достаточно покрыть первый слой антисептиком необходимого цвета, а потом прозрачным. Любители полуматового эффекта могут воспользоваться препаратом, который обеспечит «восковое» плотное покрытие.

Древесина редких или твердых пород обладает плохой впитываемостью, поэтому рекомендуется перед обработкой дерева разбавлять антисептик растворителем. Также, с периодичностью раз в 1-2 года следует обновлять покрытие, визуально оценив состояние дерева. Для этих целей подойдет только алкидное или водное средство.

Для подготовки свежей древесины к антисептическим манипуляциям достаточно обработать ее наждачной мелкозернистой бумагой и очистить от пыли. Подготовка лакированной или окрашенной поверхности занятие более хлопотное:

  • ервым делом удаляются старые слои лака до появления самой древесины. Снимается старое покрытие с помощью строительного фена. Эта процедура требует осторожности, в противном случае древесина может обгореть
  • удалить старое лакокрасочное покрытие можно, также, с помощью химических растворителей
  • на отчасти почерневшую древесину, вследствие попадания в дерево воды, можно нанести осветлитель деревянных поверхностей
  • завершающий этап подготовки поверхности – шлифование (ручное или с использованием шлифовальной машины). Ручное шлифование производится сначала металлической щеткой, затем наждачной бумагой с 80 или 150-тым размером зерна. Шлифовать деревянную поверхность желательно перед каждым нанесением очередного слоя. Это позволит антисептику равноценно впитаться в древесину и обеспечить длительную защиту
  • проблему впадинок, трещин и других поражений древесины поможет решить шпатлевка. Достаточно заполнить шпатлевкой все микроповреждения и после высыхания древесины зашлифовать поверхность, очистив от пыли

Подготовка обработанной древесины к вторичному антисептическому покрытию

  • поверхность, поврежденная насекомыми, требует тех же манипуляций, что и поверхность, покрытая лаком или краской
  • если древесина без повреждений, необходимо лишь обработать поверхность наждачной бумагой и удалить пыль

Техника нанесения антисептического средства на деревянную поверхность

  • несмотря на наличие инсектицидов и фунгицидов в составе защитного препарата, обрабатываемая поверхность требует нанесения грунтовки, как дополнительной защиты от грибка, плесени и насекомых. В качестве грунтовки можно использовать антисептик, который будет использоваться в работе далее, но разбавленный уайт-спиритом на 10%
  • только хорошо перемешанный антисептик обеспечит равномерный цвет
  • окончательно определиться с цветом антисептика можно, протестировав состав на незаметном месте поверхности
  • глубокого проникновения состава легко добиться, если наносить препарат широкой плоской кистью вдоль направления древесных волокон
  • через 3-6 часов к моменту полного высыхания необходимо удалить ворс мелкозернистой наждачной бумагой. Затем можно приступать к нанесению второго слоя
  • дополнительную защиту новой или светлой древесине, а так же часто находящейся на открытом солнце, обеспечит третий слой антисептического препарата
  • придать привлекательный, глянцевый вид обработанной поверхности можно, проведя сухой кистью по древесине, через пять минут после окончательного этапа покрытия антисептиком
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector