Profilpipe.ru

Профиль Пипл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем утеплить швы между кирпичей

Герметизация швов кирпичной кладки

+7 (499) 704-46-88 | info@alptech.ru
Работаем без выходных!

Технологичная заделка швов

  • Главная >
  • Статьи >
  • Герметизация швов кирпичной кладки

Обустройство герметизации стены из кирпича избавит проживающих в доме от образования областей холода, предотвратит попадание влаги внутрь помещения и т.д. Кроме того, хорошо загерметизированные стены повышают общую надежность конструкции.

Причинами появления повреждений кирпичных стен часто становятся:

  • ошибки в проектировании;
  • ошибки, допущенные при возведении здания;
  • неудовлетворительная эксплуатация дома.

Заделка швов в кирпичных стенах осуществляется и при новом строительстве, и в процессе проведения ремонтно-восстановительных работ. Для проведения данной процедуры используются высокоэффективные составы.

Цены на услуги по герметизации швов кирпичной кладки

Стоимость работ по герметизации зависит от того, каким образом необходимо выполнить данную услугу: можно ли ограничиться нанесением герметика или потребуется чистка старых швов с последующей полной заделкой.

Ответы на любые возникшие вопросы вы можете получить по телефону +7 (495) 940-76-95 или по электронной почте, отправив заявку на наш адрес info@alptech.ru

Виды работЕд. измеренияЦена, руб.
Герметизация швов кирпичной кладким. п.от 300
Минимальная стоимость заказа8 000

Фотографии работ

Дополнительная информация

Чтобы шов в кирпичной стене не посыпался и не стал влагопроницаемым, его обустройство должно быть выполнено с тщательным соблюдением технологии. Во-первых, нужно использовать правильно приготовленный раствор.

Правильные пропорции цемента и песка может подобрать только опытный мастер, но сегодня на рынке есть готовые кладочные смеси. В состав этих цементно-песчаных продуктов входят заполнитель, загуститель, модификаторы и др.

Все пропорции материалов заложены на производстве. Готовая кладочная смесь обладает высокой тиксотропностью и отлично подходит для расшивки кирпичных швов.

Во вторых, следует правильно выбрать время расшивки. Кирпич должен быть уложен, но раствор оставаться до конца не застывшим.

В третьих, для крепости и приятного внешнего вида расшивке нужно придать четкий рисунок и уплотнить раствор. Расшивки могут быть различной конфигурации:

  • прямоугольная заглубленная,
  • выпуклая,
  • вогнутая,
  • треугольная
  • двухсрезная и др.

Если швы не выветрились и держат форму, то ремонт обойдется недорого. В этом случае кладку просто пропитывают гидрофобным составом. Если целостность фасада в местах швов нарушена, требуется применить более трудоемкий способ.

При ремонте швов кирпичной кладки старые швы разделывают, поверхность очищают, а кирпич смачивают. Затем шов заполняют свежим раствором.

Чтобы защитить кирпичную кладку сверху наносят декоративные штукатурки. Если задача стоит не только защитить стены, но и утеплить их, на ограждающие конструкции приклеивают листы пенополистирола или минеральной ваты, затем покрывают их защитным слоем и отделывают декоративной штукатуркой.

Качественную герметизацию межпанельных швов и швов кирпичной кладки (с гарантией 2 года) осуществляет компания «Альптехнологии», работающая на рынке высотных услуг с 2000 г.

Компания «Альптехнологии» выполняет все виды высотных, монтажных, электромонтажных, ремонтных и строительных работ. Наши специалисты проконсультируют вас по всем вопросам, связанным с выполнением услуги, разработают техническое решение, подберут необходимые материалы.

Почему работы по герметизации заказывают в компании «Альптехнологии»

  • Выполняем работы силами штатных сертифицированных промальпинистов со строительными навыками и допусками к выполнению работ.
  • Оказываем услуги частным лицам и организациям.
  • Используем только сертифицированные в России материалы.
  • Принимаем поэтапную оплату за безналичный и наличный расчет. При больших объемах работ предоставляем существенные скидки.
  • Обеспечиваем безопасное и качественное выполнение заказа.
  • Выполняем работы на территории Москвы и Московской области. Возможен выезд специалистов в регионы.
  • Имеем все необходимые для оказания услуг промышленных альпинистов документы. Работаем с заключением договора.
  • Выдаем письменную гарантию на выполненные услуги.

По вызову заказчика наш сотрудник бесплатно осмотрит объект, составит проектную смету и ответит на вопросы клиента.

Чтобы сделать заказ, отправьте заявку на e-mail

Затирка швов кирпичной кладки своими руками: просто и красиво

  1. Зачем применяется затирка
  2. Способы затирки
  3. Что нужно для работы
  4. Раствор
  5. Процедура обработки швов
  6. Подводим итоги

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на повестке дня такой процесс как затирка швов кирпичной кладки, а также последующая декоративная расшивка.

Многие здания возводятся и обшиваются с помощью обычного кирпича, каменной кладки, клинкерной плитки и пр. Но все же основной акцент будет на кирпичах.

Материал имеет ряд положительных свойств, среди которых хорошая теплоизоляция, а также декоративная функция. Чтобы здание смотрелось еще более привлекательно, применяется затирка. Это может быть раствор типа Полипласт ПСМ-081, либо обычный цементный раствор. Смесь можно приготовить белым цветом. Другим подходит цветная затирка. Приготовить смесь не сложно. Главный вопрос — это сам процесс заполнения швов.

Зачем применяется затирка

Для начала о том, зачем вообще нужна затирка швов кирпичной кладки, и какое функциональное значение она имеет.

Основная задача — это сгладить, а также задекорировать пространство между кирпичами. С помощью растворов заполняют вертикальные и горизонтальные швы, образуя подобие лабиринта. Только никакого минотавра там нет.

Поверх затирки для обычного или декоративного кирпича можно нанести цветную смесь. Это сделает линии более четкими, а также дополнительно украсит здание.

Помимо визуального эффекта, затирка швов кирпичной кладки также нужна для повышения устойчивости стен к внешним воздействиям. Это осадки, температурные колебания, ветровые нагрузки и пр. Стены становятся герметичнее, а также повышается срок службы сооружения. Дополнить это можно гидрофобизацией .

Только учтите, что при неправильной кладке и при ее частичной деформации, никакая затирочная смесь ситуацию не исправит. Тут скорее нужен ремонт кирпичной кладки , а не заполнение швов раствором.

В итоге польза следующая:

  • улучшается внешний вид;
  • повышается уровень защиты от влаги;
  • увеличиваются звукоизоляционные свойства;
  • поднимается качество теплоизоляции.

Как видите, в этом действительно есть смысл.

Способы затирки

Теперь к вопросу о том, как может выполняться обработка, и какие методы актуальны, когда проводится затирка швов кирпичной кладки.

  • Заподлицо . Популярный метод. Здесь смесь укладывается в шов и выступает на поверхность кладки. Затем излишки удаляются с помощью кельма. В завершении проводится обработка с помощью жестких щеток;
  • Вогнутый метод . Тут нужен такое инструмент как шпатель. Причем небольшой. Его называют расшивкой. С его помощью смесью заполняются швы, а затем им же уплотняются. Излишки заподлицо срезают, после чего идет расшивка;
  • Выпуклый способ . В ход идет дугообразный шпатель. Его прикладывают к швам выпуклой частью сверху. Вогнутую часть наполняют растворов. Инструмент перемещают вдоль шва, и одновременно добавляют смесь для затирки;
  • Прямоугольный метод . Сначала шов очищают от раствора на глубину около 50-60 мм. Зазор заполняется, а затем уплотняется новым составом. Выглядит красиво. Но минус в том, что влага начнет плохо отводиться. Этот способ в основном применяют внутри;
  • Скошенный способ . Смесь подрезается с помощью лопатки под углом внутри шва примерно на 3-4 мм. Оптимально для домов, которые располагаются в регионах с суровым климатом.

Как видите, методов обработки несколько. И у каждого свои особенности.

Что нужно для работы

Не всех устроит расценка мастеров на затирку. У некоторых из них цена работы за м2 выглядит как-то необъяснимо дорого. Потому многие решают все сделать своими руками. К тому же, купить придется не так много инструментов, а также расходных материалов.

Работы проводятся на готовой кладке. Некоторые используют монтажный пистолет. Но зачастую проще это сделать шпателями.

Что ж, для работы нужно взять:

  • набор шпателей;
  • смеситель, либо дрель с насадкой для смешивания раствора;
  • мелкоячеистое сито;
  • емкость, где будет делаться раствор;
  • расшивку, которая равна ширине зазора между кирпичами.
Читать еще:  Лего кирпич технология строительства

Посмотрите на видео, чем пользуются мастера, а также как выполняют работу. Все же наглядный пример многими воспринимается лучше при обучении новому ремеслу.

Раствор

Следующий этап — это приготовление раствора.

Смесь для затирки лучше брать под цвет кирпича или здания. Можно повторить цвет, либо сыграть на контрасте.

В продаже есть готовые затирочные смеси. Только убедитесь, что они предназначены для фасадных работ.

Если будет интересно, то вопрос затирок обсудим отдельно.

Если не видите подходящий вариант по цвету, то берите смесь из цемента и песка. Серый натуральный окрас обычно подходит под любую кирпичную кладку фасада, печи или другого сооружения.

Примерный рецепт приготовления выглядит так:

  • взять 4 ведра цемента высокого качества;
  • просеять и добавить 2 ветра мелкого песка;
  • приобрести сухую затирочную смесь;
  • подготовить 6 литров воды.

Сначала просеивается песок, а также смешивается с цементом 1 к 2. Затем нужно добавить немного воды, чтобы получилась однородная масса. На следующем этапе идет затирка, оставшаяся вода, а также тщательное перемешивание.

Перед использованием состав должен напитаться и настояться. Когда раствор разбухнет, его перемешивают еще раз.

Процедура обработки швов

Теперь начинается затирка швов кирпичной кладки. Ее можно выполнить своими руками.

Процесс выглядит так:

  • очистить щели от мусора и пыли;
  • обильно полить зазоры с помощью шланга с водой;
  • подготовить затирочную смесь;
  • разместить раствор на широком шпателе;
  • плотно прижать к зазору между кирпичами;
  • с помощью узкой расшивки быстро, но аккуратно внести смесь в шов;
  • выполнять своего рода инъекции под давлением, чтобы пустоты хорошо заполнялись;
  • если это вертикальные швы, то заполнить их можно с ладони, так удобнее;
  • щеткой удалить излишки.

Излишки удаляются сразу. А вот форму вы будете задавать, когда раствор уже немного застынет.

Это простой, но красивый способ для оформления шовных зазоров на кирпичной кладке. С ним можно справиться самостоятельно.

Подводим итоги

Как видите, затирка швов кирпичной кладки — не самый сложный процесс.

Советую сначала попрактиковаться на удаленных участках. Набив руку, вы сделаете все аккуратно, а также красиво.

Работы немного нудная. Но не тяжелая. Потому многие решаются взяться за нее своими руками.

Как вы решали вопрос со швами на кирпичах? Чем затирали? Какой метод использовали? Что считаете самым сложным и почему?

Жду ваших ответов.

На этом у меня все, а потому будем прощаться. Спасибо за внимание!

Подпишитесь, оставьте комментарий и задайте актуальный вопрос!

Пустоты в кирпичной кладке

Здравствуйте! В квартире в многоэтажном доме (новостройка) в стадии ремонта (черновая отделка) начали сыреть стены возле окон. Вскрыли эти стены (возле окон) — там между кирпичами в облицовочной кладке пустоты через которые дует ветер и образуется конденсат. Решили оштукатурить цементом облицовочную кирпичную кладку, далее прикрепить пароизоляционную мембрану, далее утеплитель из минваты (роквул) и пенополистирол — это все внутри стены (между облицовочным кирпичом и гипсовыми блоками. Правильно ли это?

Мастеров онлайн: 419 Заказов в неделю: 1 444 Предложений в сутки: 1 049

Здравствуйте!Отлично.Главное,чтоб утеплитель плотно в стык прилегал.

Вам надо заполнить пустоты и очень плотно. Для этого хорошо подойдёт монтажная пена и она заменит многослойное утепление. Монтажная пена разрушается при прямом солнечном свете (воздействие ультрафиолетовых лучей). Если вы за пените пустоты, потом срежьте лишнее, про грунтуете и заштукатурите, то получите прекрасное утепление.. Кстати, в интернете есть технология укладки гипсовых блоков на монтажную пену. Это к вопросу о надёжности предлагаемой технологии.

проще между кирпечем запенить ивсе

в принципе правильно,еще как вариант забить швы и прошпаклевать специальной сухой гидроизоляцией(в мешках она продается и разводится водой),а дальше утеплитель и все,но ваш вариант тоже должен работать

мембрана лишняя. между ней и утеплителем должен быть вентзазор. а вентзазор там вообще не предусмотрен в этой стене. его делают по другой технологии. я бы просто запенил щели и утеплил одним пенополистиролом, далее гипсовые блоки. Минвату может со временем осесть в стене.

Огромное спасибо всем! Сначала «строители» ( не очень квалифиц.) так и сделали, запенили. Кучу пены потратили. Дальше положили роквул, пенопласт и гипс.блоки. Однако почему-то через некоторое время стены опять стали сыреть. И тогда решили попробовать этот вариант.

Интересно, как Вы определили квалификацию первых и вторых? Оба варианта лишены здравого смысла и не учитывают законов строительной теплотехники. Да и по вашему описанию ничего не понятно. Получается, что наружные стены у Вас состоят из облицовочной кладки, которая делается в пол кирпича и гипсовых блоков, которые имеют толщину не более 10 см. И между этими недостенками понапихано непонятно что. Какой использовался полистирол, обычный или экструдированный (белый или оранжевый).Какая толщина ППС и минваты. Непонятно, использовалась все-таки пароизоляция или дифмембрана. Но это так, для общего интереса. Ни та , ни другая не будет работать в том месте, а скорей вредить. А вообще. Вы должны понять общий принцип процесса намокания стен. Из помещения водяные пары движутся наружу, проходя через стену. Если в каком — то месте температура станет ниже температуры конденсации, пар превращается в воду и стены увлажняются. Чтобы этого не происходило, нужно чтобы относительная влажность воздуха в квартире была невысокая (для этого должна нормально работать вентиляция) и система отопления работала хорошо. Второй причиной конденсации является низкая температура стен. Может дело и не в утеплении стены (хотя это основная версия). Может у вас при открытых окнах и недостаточном отоплении охлаждаются откосы и на них выпадает конденсат. Поэтому, чтобы понять причину, нужно сделать диагностику. А для этого нужна полная информация, которую Вы не дали. А из того что дали, что-то понять очень сложно.

Здравствуйте! Квалификацию определили по ходу ремонта, вернее по «косякам»)). Попробую уточнить: наружные стены состоят из облицовочной кладки в пол кирпича, внутренние — гипсовые блоки. Между ними был полистирол белый (похожий на пенопласт). Это стены возле окон , остальные монолит. Строители, которые делают ремонт, вскрывали первый раз — запенили, заложили этот же утеплитель. Стены сырели дальше. Вскрыли второй раз — запенили, положили роквул (не большой плотности), затем тот же пенополистирол, результата опять не было (углы сыреют). Вскрыли третий раз, оказалось что много где еще надо было запенить)) и решили сделать так как я написАла: заштукатурить цементом, далее положить пароизоляцию, далее роквул, тот же пенополистирол и гипсовые блоки. Но у меня есть сомнения по поводу использования в данном случае роквула. В строительстве разбираюсь плохо, поэтому и спрашиваю.

Отопление вроде нормальное, батареи заменили, окна тоже заменили, проветривают они, как мне показалось, вообще не часто. Кирпичную кладку положили некачественно, щели там между кирпичами вместо раствора.

Ваши сомнения относительно Роквула обоснованы. Объясню почему. Водяные пары из помещения проходят через наружную стену и выходят наружу, если не набрали критической массы и (или) не столкнулись с холодными поверхностями на которых пары конденсируются и увлажняют их. С другой стороны( с улицы) навстречу парам идет холодный воздух, который охлаждает стеновую конструкцию. Учитывая , что кирпичная кладка дырявая, то холод передается не только за счет теплопроводности материалов, но и за счет конвекции (холодный воздух, который сифонит через дефекты кладки), которая значительно сильней. Холодный воздух, пройдя через кладку и утеплитель (примыкание между листами которого видимо неплотное), охлаждает внутреннюю гипсовую стену до температуры точки росы и пары, проходящие через неё конденсируются. Чтобы исключить этот процесс , необходимо перекрыть холодный поток воздуха. Вы это сделали штукатуркой кладки и пароизоляцией. Теперь гипсовая стена не так интенсивно охлаждается и пары проходят через неё не конденсируясь. Дальше они проходят ППС, Роквул и упираются в пароизоляцию и цементную штукатурку, которая тоже имеет высокое сопротивление паропропусканию. Концентрация паров растет, набирает критическую массу и конденсируется на холодной границе пароизолятора — кладки. В результате Роквул превращается в губку и собирает воду, которая будет стекать вниз и опять увлажнять стену. Так вот, делать пароизоляцию там, где Вы её сделали ни в коем случае нельзя. Она задерживает выход паров и способствует их конденсации. Оштукатурить кладку изнутри — неплохой выход, но нужно было применять специальную штукатурку с высокой паропропускаемостью. Как Вы поняли, Роквулу там нечего делать, его нужно удалить , впрочем как и белый ППС, который пропускает пары и к тому же может набирать влагу. Его нужно заменить экструдированным ППС, который является и пароизолятором и совершенно не намокает. Крепить его необходимо в несколько слоев, чтобы стыки были со смещением.Стыки должны тщательно пропениваться. Также на листы нужно наносить неразрывный контур пены по периметру и в середине и клеить к оштукатуренной кладке. Между собой листы должны быть склеены также. Вам необходимо сделать 3 слоя по 5 см. И тогда ваша стена никогда не будет мокнуть.

Читать еще:  Размеры кирпича красного щелевого

Утепление кирпичного дома, или Где должна находиться теплоизоляция — внутри, снаружи или в теле кладки?

Любой, кто строит частный дом стремится к тому, чтобы жилище, в первую очередь, было теплым. Поэтому основные вопросы, стоящие перед застройщиком, — нужно ли его утеплять, какую теплоизоляцию использовать и где она должна находиться? Разберемся, как правильно утеплить кирпичный дом и тем самым сократить потери тепла и расходы на отопление

На вопрос, из чего строить дом — из дерева, кирпича, бетона или их многочисленных и разнообразных комбинаций, каждый отвечает по-своему. Выбор зависит от множества факторов, среди которых личные пристрастия часто играют куда более существенную роль, чем практические соображения. Мы же постараемся остановиться именно на практических моментах и будем исходить из того, что принято решение возводить дом из кирпича. Главное достоинство кирпичного здания — его несомненная прочность и неограниченный срок службы, естественно, при условии правильного строительства и грамотной эксплуатации.

Толще — не значит теплее

Толщина капитальных кирпичных стен всегда (ну, или почти всегда) кратна размеру половины кирпича, но при этом не бывает меньше 25 см, то есть одной его длины. Из богатейшей практики строительства хорошо известно, что даже стена в один кирпич способна нести любую равномерно распределенную нагрузку, возникающую в одно-, двухэтажных домах от вышерасположенных конструкций. Теплотехнические расчеты показывают, что при температуре «за бортом» –30°С, а именно такая температура не редкость зимой в большинстве районов центральной части России, для сохранения тепла в доме толщина его наружных стен (при сплошной кладке без пустот и на цементно-песчаном растворе) должна составлять не менее 160 см. Стены из силикатного кирпича будут еще толще.

Обычный красный кирпич бывает полнотелым и пустотелым. Для наружных стен лучше использовать пустотелый, воздушные пазухи которого существенно улучшают теплозащитные характеристики конструкции. Кроме того, саму кладку нужно вести с формированием пустот, колодцев, уширенных швов, заполняемых теплоизолирующим материалом, применять эффективные современные утеплители и так называемые теплые кладочные растворы. Равного, а то и более серьезного эффекта можно достичь, используя разного рода утеплители, кладку с образованием пустот, поризованный кирпич.

Хитрость кладки стен из кирпича — использование теплых кладочных растворов, содержащих в качестве наполнителя шлак, керамзит, туф, перлит и т. п. Обычный цементно-песчаный кладочный раствор имеет теплопроводность, близкую к теплопроводности полнотелого кирпича, а у смеси с такими наполнителями она оказывается примерно на 10–15% ниже. Это также довольно существенно повышает теплозащитные свойства стен, ведь общая площадь швов в кладке составляет почти 10%.

Куда уходит тепло?

Важный вопрос, который интересует многих потенциальных заказчиков, звучит примерно следующим образом: «Где должен быть расположен утеплитель на стенах — внутри помещения, снаружи или в теле кладки?»

Наибольшие потери тепла в домах, в том числе и индивидуальных, еще 20 лет назад приходились на окна. При столь распространенном до недавнего времени двойном остеклении удельный тепловой поток через окна в 4–6 раз превышает тепловой поток через стены. И это при том, что площадь окон редко составляет больше пятой части от общей площади ограждающих конструкций. Оговоримся сразу, что использование многокамерных ПВХ-профилей с трех- или четырехкамерными стеклопакетами существенно снижает тепловые потери. 9–10% тепла покидает дом через кровлю и столько же уходит в землю через подвальные помещения. А 60% потерь приходится именно на долю неутепленных стен.

Расположение точки росы в зависимости от типа утепления стены

Рассмотрим три варианта конструкции стены: сплошная без утеплителя; с утеплителем со стороны помещения; с наружным утеплением. Температура в доме согласно действующим нормам, определяющим уровень комфортного проживания, должна быть равна +20°С. Проведенные специалистами измерения показывают, что при уличной температуре –15°С температура внутренней поверхности неутепленной стены составляет примерно 12–14°С, внешней — около –12°С. Точка росы (точка, температура в которой соответствует началу конденсации влаги) располагается внутри стены. Учитывая то, что часть ограждающей конструкции имеет отрицательную температуру, стена промерзает.

При наличии теплоизоляции, расположенной на стенах внутри помещения, картина существенно меняется. Температура внутренней поверхности стены (точнее, внутренней стороны утеплителя) в такой конструкции составляет примерно +17°С. При этом температура кладки изнутри здания оказывается около нуля, а снаружи — чуть ниже температуры уличного воздуха — порядка –14°С. Дом с такой внутренней теплоизоляцией можно довольно быстро прогреть, однако кирпичные стены не накапливают тепло, и при отключении отопительных приборов помещение стремительно охлаждается. Но хуже другое: точка росы находится между стеной и слоем теплоизоляции, в результате здесь скапливается влага, возможно появление плесени и грибка, стена по-прежнему промерзает. Однако тепловые потери несколько снижаются по сравнению с неутепленной конструкцией.

Наконец, третий вариант — внешняя теплоизоляция. Температура поверхности стены внутри дома становится несколько выше: 17–17,5°С, а снаружи резко возрастает — до уровня 2–3°С. В результате точка росы перемещается внутрь слоя утеплителя, при этом сама стена приобретает возможность накапливать тепло, значительно сокращаются тепловые потери из помещения через ограждающие конструкции.

Наружная теплоизоляция стен помогает решить сразу несколько проблем. Прежде всего при правильном выполнении такое утепление позволяет достичь высокого уровня энергосбережения — затраты на отопление здания снижаются на 50–60%

Слоистая кладка

Самый простой способ повысить теплоизоляционные свойства кирпичных стен — оставить в них полости, ведь воздух — идеальный природный теплоизолятор. Поэтому издавна в теле стены из полнотелого кирпича делают замкнутые воздушные прослойки шириной 5–7 см. Это, с одной стороны, сокращает почти на 20% расход кирпича, а с другой — на 10–15% снижает теплопроводность стены. Такой вид кладки получил название колодцевый. Воздух, конечно, прекрасный утеплитель, однако при сильном ветре через вертикальные швы кладки такие стены может продувать. Чтобы этого не происходило, фасады снаружи штукатурят, а в воздушные пустоты закладывают различные утеплители. Сейчас широко используется разновидность колодцевой кладки, получившая название слоистой: несущая кирпичная стена, далее утеплитель и наружный слой из лицевого кирпича.

Читать еще:  Толщина шва лицевой кирпич

Варианты утепления стен со связкой двух слоев кирпича кладкой (а) и металлическими закладными элементами (б)

Теплоизоляцией в слоистой кладке, как правило, служат плиты из минеральной ваты (на основе каменного волокна или штапельного стекловолокна) или пенополистирола, реже — из экструдированного пенополистирола (в силу его высокой цены). У всех материалов схожие коэффициенты теплопроводности, так что толщина изоляционного слоя в стене будет одинаковой, независимо от выбранного типа утеплителя (толщина слоя определяется не только характеристиками теплоизоляции, но и климатической зоной, где ведется строительство). Однако волокнистые материалы — негорючие, чем принципиально отличаются от пенополистирола, являющегося горючим. К тому же, в отличие от пенополистирольных, волокнистые плиты эластичные, так что при монтаже их проще плотно прижать к стене. Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны еще и низкой паропроницаемостью этого материала. Вместе с тем пенополистирол примерно в четыре раза дешевле минеральной ваты, и это преимущество для многих заказчиков компенсирует его недостатки. Добавим, что, согласно СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», при использовании в ограждающей конструкции горючих утеплителей необходимо обрамлять оконные и другие проемы по периметру полосами из негорючей минеральной ваты.

Плотное прилегание утеплителя — залог эффективности его работы, поскольку, если в конструкции допущены воздушные карманы, через них могут происходить утечки тепла из здания

Устройство системы утепления любого типа требует продуманного расчета ее паропроницаемости: каждый последующий слой (изнутри наружу) должен пропускать водяной пар лучше, чем предыдущий. Ведь если на пути у пара окажется препятствие, то неизбежна его конденсация в толще ограждающей конструкции. Между тем в случае популярного решения — стена из пеноблоков, волокнистый утеплитель, облицовочный кирпич — паропроницаемость пеноблоков довольно высокая, у утеплителя она еще выше, а паропроницаемость облицовочных кирпичей меньше, чем у утеплителя и пеноблоков. В результате происходит конденсация пара — чаще всего на внутренней поверхности стены из лицевого кирпича (поскольку зимой она находится в зоне отрицательных температур), что влечет за собой негативные последствия. Накапливается влага в нижней части кладки, со временем вызывая разрушение кирпича нижних рядов. Утеплитель будет намокать по всей толщине, и, как следствие, сократится срок службы материала и существенно снизятся его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет, в частности, к уменьшению эффекта от применения системы утепления, к деформации отделки помещения, к постепенному смещению зоны выпадения конденсата в толщу несущей стены, что может вызвать ее преждевременное разрушение.

В той или иной степени проблема переноса пара актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа. Во избежание увлажнения теплоизоляции рекомендуется предусматривать два момента. Во-первых, необходимо создать воздушную прослойку не менее 2 см между утеплителем и наружной стеной, а также оставить в нижней и верхней частях кладки ряд отверстий размером около 1 см (незаполненный раствором шов), чтобы добиться притока и вытяжки воздуха для удаления пара из утеплителя. Впрочем, это не полноценная вентиляция конструкции (в сравнении, например, с системой вентилируемого фасада), поэтому, во-вторых, имеет смысл сделать специальные отверстия для отвода конденсата из слоистой кладки в нижней ее части.

Важной особенностью слоистой кладки является использование теплоизоляционных материалов с достаточной жесткостью и их надежная фиксация — чтобы со временем они не оседали. Для дополнительного крепления утеплителя и сопряжения внешнего и внутреннего кирпичных слоев между собой применяют гибкие связи. Обычно их выполняют из стальной арматуры.

Замена стальных гибких связей на стеклопластиковые позволяет (за счет тепловой однородности конструкции стены) снизить расчетную толщину минеральной ваты на 5–10%

В последние годы в индивидуальном строительстве для возведения стен все шире используют поризованные крупноформатные керамические камни. При их изготовлении в состав керамики добавляют органические и минеральные материалы, способствующие в процессе обжига кирпича образованию замкнутых пор. В результате такие камни становятся на 35–47% легче полнотелого кирпича того же размера, а за счет пористой структуры коэффициент их теплопроводности достигает 0,16–0,22 Вт/(м·°С), что в 3–4 раза больше, чем у сплошного глиняного кирпича. Соответственно и стены из поризованного камня могут быть значительно менее толстыми — всего 51 см.

Кирпичная кладка в связи с высокой теплоемкостью материала обладает значительной тепловой инерционностью — стены достаточно долго прогреваются и столь же медленно остывают. Для домов постоянного проживания это качество является, безусловно, положительным, так как температура в помещениях обычно не имеет больших колебаний. Но для коттеджей, в которые хозяева наведываются периодически, с длительными перерывами, тепловая инерционность кирпичных стен уже играет отрицательную роль, ведь для их прогрева требуются немалые затраты топлива и времени. Снять остроту проблемы поможет сооружение стен многослойной структуры, состоящих из слоев различной теплопроводности и тепловой инерционности.

Наружное утепление

Сегодня наибольшее распространение получили системы наружного утепления. К ним относятся вентилируемые фасады с воздушным зазором и «мокрые» фасады с тонким штукатурным слоем (чуть менее популярен вариант с толстым штукатурным слоем). В фасадах с «тонкой» штукатуркой количество теплопроводных включений сведено к минимуму. Этим они отличаются от вентилируемых фасадов, где теплопроводных включений больше и соответственно утеплитель должен быть толще, что сказывается на стоимости конструкции — у вентилируемых фасадов она получается выше в среднем в два раза

Схема наружного утепления

Название «мокрый» фасад связано с применением в системах утепления штукатурных растворов. Именно этим объясняется главное и, пожалуй, единственное ограничение по их устройству — сезонность работ. Поскольку технология предусматривает наличие «мокрых» процессов, монтаж системы можно производить только при положительных температурах.

В состав таких «мокрых» систем входит много различных компонентов (утеплитель, сетка, минеральный клей, штукатурные смеси, дюбели, профили и еще ряд комплектующих), но основных слоев всего три: утеплитель, армирующий и защитно-декоративный слои. В качестве утеплителя используют плиты из жесткого теплоизоляционного материала с низким коэффициентом теплопроводности. Это могут быть минерало- или стекловатные плиты со средней плотностью (не ниже 145 кг/м³) или листы экструдированного безусадочного самозатухающего пенополистирола с плотностью не менее 25 кг/м³. При этом теплоизоляционные свойства слоя пенополистирола толщиной 6 см соответствуют примерно 120 см кирпичной кладки. Утеплитель фиксируют на стене с помощью специального клея и крепежных элементов. На теплоизоляцию наносят армирующий слой из устойчивой к щелочи сетки и особого клеевого раствора, который крепит ее к плите утеплителя. И уже затем формируют внешний слой, состоящий из грунтовки и декоративной отделки.

Главное достоинство «мокрого» фасада — возможность получения стены с любой необходимой степенью утепления, к тому же такая система утепления менее затратна, чем слоистая кладка, при том что внешний вид фасада, где применены качественные штукатурки, будет привлекательным в течение длительного времени. Сократятся затраты и на возведение фундамента, так как нагрузка на него от слоя утеплителя будет незначительной. Применение таких систем позволяет втрое снизить потери тепла через ограждающие конструкции и сэкономить до 40% средств, расходуемых на отопление.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector