Profilpipe.ru

Профиль Пипл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дровяные кухонные плиты с кирпича

Дровяные кухонные плиты с кирпича

Дровяные кирпичные печи для кухни в духе «русской печи прошлого века» имеют массу преимуществ – начиная от оригинального дизайна и заканчивая многочисленной незаменимой функциональностью в быту. С такой печкой кухня становится какой-то сказочной, теплой, уютной и душевной. Именно поэтому они переживают свое новое возрождение – опять становятся популярными!

Особенности

«Русские» кирпичные дровяные печи для кухни не только создают уют во всем доме, но и намного экономичнее в применении, чем использование газа. Хотя она и требует ухода за собой, но это восполняется ее уникальными преимуществами и возможностями.

Современные кухонные дровяные печи из кирпича могут быть следующих типов:

  • варочные ;
  • отопительные;
  • комбинированные (варочно-отопительные).

Комбинированные печки предназначены и для отопления помещений, и для приготовления пищи, нагрева воды и выпечки хлеба. Варочная камера в таких моделях, обычно, располагается в глубине и имеет газовый порог – стену между варочной камерой и устьем. Благодаря этому топливо дольше задерживается под сводом и более плотно сгорает.

В печи часто находится две заслонки для дыма, и обязательно наличие борова (его также выкладывают на чердаке из кирпича). Вся конструкция основывается на — опечке. Кроме этого, уже не редкость и кухонная печка с духовкой, камином, варочной плитой, разнообразными нишами и полочками для хранения кухонных атрибутов.

Применение

Многие задаются вопросом — нужна ли русская печь (или дровяная кирпичная печь) в дачном или загородном доме ? На сегодняшний день почти у всех есть газовые плиты и современные обогреватели, но, все-таки, даже несмотря на это — русская печка остается незаменимым и уникальным предметом в доме:

1). Приготовление пищи. Жарить, варить, парить, запекать, «томить», сушить грибы и ягоды – в ней можно делать все! При этом блюда получаются восхитительно вкусными и полезными. Нужно просто прикупить подходящую посуду, кочергу для перемешивания углей и удобные ухваты.

2). Лечение. Дровяная кирпичная печь для дома (бани) может не только согреть и накормить, но и исцелить. Всем известно, что тепло, которое выдает кирпич, имеет целебные качества, которые отлично помогают при простудных заболеваниях и болях в суставах. Именно потому в старые времена на печках любили согреваться и спать все кому не лень.

3). Отопление. Кирпичная печь для дачи (дома) дровяная прогревает равномерно весь дом, аккумулируя тепло и постепенно отдавая его на протяжении довольно продолжительного времени. В отличие от других типов печей, такая модель излучает мягкое тепло, с помощью которого в доме создается очень приятный климат. Это объясняется тем, что кирпичная кладка не нагревается до очень высокой температуры, как чугунные или стальные поверхности. К такой кирпичной печи можно прижаться после прогулки зимой и быстро согреться.

4). Другие положительные свойства. Дровяные печи из кирпича отличаются надежностью, бюджетностью и простотой. Современный кирпичные печи для кухни занимают мало места, «забирают» мало дров и при аккуратном использовании могут прослужить около 30 лет!

Расположение

— Отопительную печь лучше всего расположить в середине комнаты – таким образом, каждая из ее стен будет отдавать свое тепло, что тщательно прогреет помещение.

— Комбинированную печь, само собой, лучше поставить на кухне.

Важный совет! Перед капитальной кладкой желательно соорудить некий макет, схему печи и ее порядовку, как-бы — потренироваться. Тогда Вы обретете навыки кладки и увидите возможные просчеты.

Кладка печи

Небольшое руководство по монтажу:

  • Дистанция между перекрытиями трубы дымохода и крыши не должна быть менее 15см. После этого расчета, нужно разметить место под основание печи. Его лучше сделать немного больше, чем общую конструкцию.

Важный момент! Фундамент дровяной печи из кирпича нужно непременно подвергнуть гидроизоляции.

  • Кладка может быть разной: к примеру с пустыми швами, или в подрезку.
  • Кирпич укладывают в зависимости от нужной толщины стен. Их можно выкладывать и в один кирпич, и в 0,5 и даже в ¾.
  • Для возведения конструкции лучше выбирать особый печной кирпич (полнотелый или красный). Запрещено применять кирпич от разных разобранных строений, щелевые кирпичи и керамзитоблоки!
  • Укладку нужно начинать с первого ряда, который кладется без раствора. На этой стадии кирпичи выравнивают, определяется передняя стенка и местонахождение каждой дверцы. Потом уже кирпич «садят» на «печной» раствор .
  • При монтаже нужно постоянно смотреть за правильностью кладки. Она должна быть исключительно вертикальной. Особое внимание нужно уделить углам – от правильности выкладки углов зависит и вся последующая работа.

Справка! Старые мастера, как вертикальный ориентир, в процессе кладки применяют бечевку — это самый удобный метод не ошибиться, по их мнению.

  • Потом, в зависимости от выбранного вида конструкции нужно обозначить места для поддувала, для зольника и для топочной камеры. Как правило, поддувало ставят после третьего ряда, а еще через ряд кладки – зольник. И лишь затем устанавливается топка. А вот кладка печного свода начинается над самой топкой, после 2-го кирпичного ряда.
  • Устанавливая дымовую трубу нужно предусмотреть спец. задвижку, которую можно будет без затруднений регулировать.

Отделка печи

Кирпич и отделочный материал, при нагревании печи — расширяются. Но основная проблема состоит в том, что они расширяются на разную величину. В чем же причина?

Во-первых, из-за разницы в коэффициенте температурных расширений этих материалов. Во-вторых, через инерцию прогрева стенок печи – то есть, в то время, когда отделочные слои еще холодны, кирпич уже начинает активно расширяться. А поэтому, если кирпич будет плотно и даже, можно сказать, намертво соприкасается с отделочным материалом, то деформации этого материала – не избежать. Кроме этого, бывало и такое, что кафельная плитка ломалась надвое при применении очень сильных растворов. Так что помните об этом.

Из всех существующих типов отделки, хочется отметить следующие:

  1. Самый бюджетный отделочный вариант, которым украшается отопительная кирпичная дровяная печь – это мазанка (грубо нанесенная ручная штукатурка с побелкой или окраской).
  2. Изразцы – еще один способ оформления лицевой части конструкции. Эти изделия из керамики крепят к кирпичной кладке с помощью анкеров. Они могут быть просто белого цвет, расписные, или иметь различную рельефную поверхность. Изразцы, наверное, самый дорогой вид отделки для печи на сегодня.
  3. Красивый красный кирпич – он не выдержит прямого пламени, но как украшение подойдет.
  4. Дровяные отопительные печи из кирпича можно отделывать и с помощью других материалов: кафельной плиткой, обоями или каменной плиткой. Но в целом, эти методы непрактичны.
  5. Отдельно стоит отметить и современное решение этого вопроса – отдельная каркасная система с отступом от печки. В результате, вокруг любой печи можно создать каркас из металла с отступом для конвекции, и потом уже на него наложить любой негорючий декоративный материал. Конечно, размеры печи будут немного увеличены, но зато в плане дизайна у Вас не будет границ! Тем более каркас можно построить и разборным.

В заключение хотелось бы отметить, что никакие современные достижения не вытеснят из обихода человека практичные и удобные кирпичные дровяные печи. Они всегда будут с нами! Всегда будут радовать глаз, и напоминать нам о нашей истории!

Самая простоя кухонная кирпичная печь-плита (подробная порядовая схема)

Здраствуйте, в сегодняшней статье мы подробно опишем схему и последовательность кладки самой простой из известных мне печей размером 890х510х770 мм. Если вы не разу не имели дело с практической стороной кладки печей, но хотите с чего то начать то эта печь подойдет для этих целей наилудшим образом, либо выберете себе один из чертежей 20 готовых печей . При соблюдении требований описаных ниже не реально в чем то ошибиться это-раз, у печи будет 100% хорошая тяга-два, печь не будет дымить-три. Кроме того она настолько мала и лехка в конструкции что при допущении ошибок( например слишком жирный глинянный раствор, или неправильный расчет прочности пола при отсутствии фундамента, что может привести к подвижности печи и дальнейшей деформации) ее всегда можно перебрать по новой за 2-3 часа работы. Вообщем практиковаться на этой печи может любой вооруженый только общей теоретической базой кладки печей не имеющий практического опыта.

В целом к особенностям этой плиты можно отнести невысокую кпд ниже 75%, невысокую теплоотдачу в 700ккалчас вызванную малым обьемом печи(всего 118 кирпичей) , малый вес около 540 кг, наличие двухконфорочной чугунной плиты и 1 прочистной дверцы.

Итак для кладки простой куххонной плиты нам понадобиться:

  1. кирпич керамический полнотелый марка>М100 -118 штук;
  2. глинянно-песчанный раствор-около 80 кг
  3. коллосниковая решетка размером 180х250мм-1штука;
  4. дверца топочная-250х180 мм-1 штука;
  5. дверца подувальная и прочистная размером 140х130 мм каждая-по 1 штуке;
  6. чугунная плита с 2 конфорками 720х410 мм или подобная-1 штука;
  7. задвижка 130х130 мм-1 штука;
  8. войлок, стальная лента, уголки по необходимости согласно чертежу.
Читать еще:  Как класть кирпичи ровно

Последовательность кладки простой кирпичной кухонной плиты

Основой под эту печь плиту допускаеться при прочном поле выложить 1-2 слоя воилока пропитанного глинянным раствором сверху лист любой стали все это скрепляем саморезами. Наличие отдельного фундамента не требуеться.

1-й ряд простая сплошная кладка полнотелым кирпичем

2-й ряд Тоже самоей что в 1 ряду, при кладке соблюдаем перевязку швов парралель диагональ и углы.

3-й ряд Выкладываем поддувало и устанавливаем дверцу 140х130 мм закрепляем по бокам 3/4 кирпичами.

4-й ряд С левой стороны выкладываем канал 140 мм, из которого дымовые газы направляются в трубу или отопительный щиток. Напротив канала устанавливаем прочистную дверцу.

5-й ряд Кладка как и 4-го ряда. Закрываем поддувальную дверцу , при этом образуеться отверстие 260х260 мм под установку колосника.

6-й ряд Дымовой канал сужаем до 260х260 мм, поддувало до 200 мм — это несколько больше ширины колосниковой решетки.

7-й ряд Продолжаем сужение дымового канала до 260х130 мм. Все делаем согласно чертежу кирпичи контактирующие с колосником необходимо обтесать на схеме это обозначено штрихами боковые кирпичи прийдеться немного вдавить внутрь кладки ближе к колоснику.

8-й ряд Получаем размер топливника 520х260 мм. Устонавливаем топочную дверцу

9-й и 10-й ряды В соответсвтии с порядовкой соблюдаем перевязку швов.

11-й ряд Устанавливаем чугунную питу на слабый глинняный раствор. Кирпич по периметру для большей прочности обвязываем рамой из уголка размером 30х30х4 мм

В конце удаляем остатки глиняного раствора( сопли) через прочистную дверцу, и сушим с открытыми дверцами 1-2 недели после чего присутпаем к топке сначала частичной(лучины, береста) и в дальнейшем на полную. Так же советуем ознакомиться с чертежаи других 7 кухонных плит и двадцатки самых популярных отопительных печей России .

Если в процессе чтения возникнут вопросы пишите в комментариях отпишем неприменно.

25 Comments

Здравствуйте,
Скажите пожалуйста, есть ли необходимость класть печь в плотную к стенам, расположив её в углу помещения, или же можно оставить по пару см. от каждой стены.
Заранее благодарю.

Вплотную к стене класть запрещено, необходима противопожарная разделка -38 см от огня до стены.

Здравствуйте! Возможно ли соединение данной плиты с этим трехканальным отопительным щитком https://www.osnovaremonta.ru/trexkanalnyj-otopitelnyj-shhitok-poryadovaya-sxema-chertezh-s-opisaniem/ ? Спасибо! Если нет, то с какой тогда?

Здравствуйте, да чаще всего к таким плитам именно такие щитки пристраивают.

Дымоход вертикальный? Или с сзади я так и не понял! И можно ли просто сэндвич трубы от неё продолжить сразу диаметром 100?

Здравствуйте, дымоход сбоку выходит на 3-6 ряду сразу после подвертки, обычно к нему подключаеться отопительный кирпичный щиток. Сендвич если сразу подсоеденить получиться простая буржуйка да и сам сендвич если бюджетный может прогореть раньше времени.

здравствуйте. подойдет для кладки печи кирпич с такими характеристиками: Марка: 125 ГОСТ 530-2007 «Кирпич Керамический рядовой нормального формата(одинарный) полнотелый» Кирпич размерами: Длина 250±5мм Ширина 120±4мм Высота 65±3мм Морозостойкость 35 циклов Плотность не более 1850кг/м3 Вес одного кирпича 3,5-3,6 кг Температура обжига 980*с-1005*с Водопоглощение 13-14. Мазуровский кирпичный завод.

Здравствуйте, с Мазуровским кирпичем не сталкивался, а ГОСТ 530-2007 это стандартный гост для 99% кирпича выпускаемого в России, если коротко то это ГОСт не о чем кирпич М-500 и М-100 оба удовлетворяют требованиям этого ГОСТа. В целом если кирпич не сильно перезженный и геометрия приемлимая то делать печь можно.

Здравствуйте.Выложил данную,представленную вами печь на даче,площадь в 18 кв.м. обогревает отлично,теплоотдача очень хорошая,на плите варится все моментально.Выкладывал первый раз в жизни,благодаря вашему видеоролику на первый раз получилось я бы сказал отлично.спасибо Вам. )Правда вместо поддувальной дверцы установил зольный ящик,для удаления золы,по-моему мнению,это лучший вариант.А так печью очень доволен,спасибо еще раз за подробное описание процесса кладки и порядовки печи!

Здравствуйте, рад что у вас все получилось. Если печь делали без футеровки рекомендую печь топить не более 1 часа за раз чтобы не было сильного перегрева в районе топливника.

Здравствуйтею. Можно ли в эту печку вставить духовку и вывести трубу в бок через стену?

Здравствуйте, нет нельзя для таких целей нужна печь побольше вроде шведки Бацулина.

Здравствуйте, можно ли установить топочную дверцу большего(по высоте) размера продублировав для этого 10 ряд?Я его уже продублировал, но засомневался.

Здравствуйте, да можно но особо не увлекайтесь может повлиять на поддымливание при открывании дверки. максимум ДТ-4 на 4 ряда больше не стоит.

Здравствуйте, очень хорошее, подробное видео.Большое спасибо! Хотелось бы, чтобы все видео были такими подробными.Также очень хотелось бы увидеть видео кладки печи, в которой одновременно есть ВСЁ! Т.е. лежанка,плита,духовка,сушилка и бачок для воды литров на 10. Существует ли в природе такая печь?

Здравствуйте, такие печи бывают но я пока таких не делал. Как сделаю и испытаю запишу ролик.

Здравствуйте, Александр!
В этом году приобрели дачку, с такой же печкой. Осенью пробовали раза 3-4 топить, греет хорошо, прогрев быстрый и не дымит. Но есть один к ней вопрос, между поддувалом и дверкой топки всего 1 ряд кирпича и над дверцей тоже один ряд, подскажите это критично? Дело в том, что там еще и плита и дверца топки сидят без зазора, и поэтому верхний левый угол кладки над дверцей во время топки выдавливает. Весной постараюсь своими силами переделать дверцу и плиту, нужно ли добавить еще ряд кирпича над дверцей, он тогда получится без перевязки с щитком?

Здравствуйте, желательно хотя бы 2 ряда над дверкой делать и проармировать все ряды перфорированной лентой. Так же нельзя перетапливать эту печь больше 80 минут за раз, догда проблем не будет с трещинами и выдавливанием.

Здравствуйте Александр, спасибо огромное за ваше подробное видео, я делала все как на видео (новичок в печном деле абсолютный), но у меня печка дымит, что делать не знаю? Подскажите в чем могут быть проблемы? пожалуйста

Здравствуйте, основная причина плохой тяги в печи это либо неправильно сделанная труба, либо сырая печь и сырые дрова. Посмотрите эту статью так ли у вас сделана труба, и какое сечение у нее у вас сделано. https://www.osnovaremonta.ru/kirpichnye-dymovye-truby-raschetporyadovki-roza-vetrov/

Здравствуйте Александр.Большое спасибо за вашу работу,все очень доходчиво.Сайт супер.По печке: возможен ли перенос топочной дверцы на лицевую сторону(причина мало места,не удобно топить сбоку )В планах постройка 2 х печей(дача,деревня в место старой)
С уважением,спасибо.

Здравствуйте, нет конструкция печи уже будет другая. В этой статье печь показана самая простая, это совсем не значит что очень хорошая. Если решили делать сразу две печи то для начала попробуйте одну потом уже принмайте решение по второй, в обще у меня на канале и на сайте проектов хороших очень много но люди выбирают чаще всего самые простые. Через неделю я выложу ролик с кладкой печи со сметой материалов 10 т.р. у нее конструкция в несколько раз надежней и эффективней чем у этой.

Александр, я тоже хочу соединить эту печь со щитком 1,5 на 4 кирпича. Расстояние между печью и щитком будет 50 см. Дело в том, что щиток будет стоять в спальне, а плита в кухне. Сделать одну варочно-отопительную печь не получается, потому что мешает лента фундамента под средней стеной. Подскажите, можно ли удалять щиток от плиты на 50 см и в каком ряду делать соединительную трубу, то есть дымоход?

Здравствуйте, нельзя так делать это прямой путь к пожару, обойти ленту фундамента это не такая сложная задача по сравнению с постоянным ожиданием возгорания в этом проходе.

Хорошо, тогда лучше выбрать печь-щиток, узкую, и не мудрить.

Особенности устройства и типы дровяных печей для бани и кухни

Содержание
  • Основные типы дровяных печей
  • Как устроена дровяная кирпичная печь
  • Кухонные печи и их особенности
  • Пирожки из русской печи
  • Печи для бани и основные требования к ним
  • Видео: обзор дровяной печи Milano II

Приятное тепло, исходящее от полыхающих полешек, проникающий в уставшие после трудового дня мышцы, жар камней, политых настоянной на травах водой в бане, мясо с картошечкой, яичница с ветчиной, наваристый борщ, приготовленные на плите или в духовке настоящей дровяной печки. Тепло печи ласковее и мягче, чем от чугунной батареи, а все блюда получаются аппетитнее, чем на газовой или электрической плите. Живое пламя, полыхающее в топке, придаёт им натуральный вкус, аромат берёзовых полешек и энергию огня. В наши дни традиционная дровяная печь с варочной поверхностью возвращается в современные благоустроенные загородные дома, но уже на новом уровне технологий и качества.

Читать еще:  Как кладется огнеупорный кирпич

Основные типы дровяных печей

По конструкции и назначению печи можно разделить на следующие типы:

  • Массивные отопительные печи из кирпича, яркий пример — традиционная русская печь, длительное время сохраняющая тепло. Массивные печи, кладка которых служит великолепным теплоаккумулятором, большую часть энергии отдают за счёт теплового излучения, именно такой способ отопления наиболее комфортен.

Настоящая русская печь не поместится в крохотном дачном домике, она создана для просторной крестьянской избы

  • Компактные кирпичные печи занимают немного места и не требуют большого расхода кирпича при строительстве. Для повышения КПД устраивают дымовые каналы, по которым продукты сгорания, прежде чем попасть в вертикальный участок дымохода, проходят несколько оборотов. Следует учесть, что такая конструкция снижает тягу, поэтому дополнительные ходы не могут быть бесконечно сложными. Классическая печь с дымооборотами — голландская.

Круглая и прямоугольная голландская печь имеет вертикальные дымообороты.

  • Отопительно-варочные кирпичные печи со встроенным кухонным оборудованием: варочной плитой, духовкой и даже грилем или коптильней. Вариантов много, начиная с небольших дачных печурок с плитой и заканчивая целыми кухонно-отопительными комплексами ресторанного уровня, в которых, помимо прочего, можно выпекать хлеб и пиццу.

Отопительно-варочная печь «три в одном»: печь, плита, духовка

  • Стальные и чугунные печи-буржуйки довольно эффективны и экономичны, но металл быстро остывает. Такие печи в значительно меньшей степени излучают тепло, львиная доля энергии передаётся путём конвекции, за счёт нагрева и перемещения воздуха в помещении.

Весьма эффективны и экономичны калориферные стальные печи, конструкция которых обеспечивает интенсивную конвекцию и высокую теплоотдачу

  • Буржуйки со встроенной варочной плитой, как правило, довольно просты и недороги, это хороший вариант для небольшой дачи.

Компактная стальная печь-камин практически не занимает места в помещении, но неплохо его обогревает, позволяет любоваться живым огнём через термостойкое стекло дверки и даже готовить, хоть и в небольшом объёме

  • Металлические кухонные дровяные печи в первую очередь предназначены для стряпни, среди них есть весьма совершенные и, как следствие, недешёвые модели.

Дровяная кухонная печь из чугуна и стали — мечта любого шеф-повара

Как устроена дровяная кирпичная печь

Конструкция дровяной печи обязательно включает топку с дверкой, поддувало (зольник) также с дверкой, колосниковую решетку, зольник, дымоход и шибер, его закрывающий. Дополнительные дымообороты утилизируют теплоту отходящих газов, а чистки помогут сэкономить на услугах трубочиста. Топка – сердце печки, в котором происходит сгорание топлива. Она должна вмещать достаточное количество дров, её облицовка выдерживать высокую температуру – во время горения температура в дровяной печи может подниматься выше 1000 градусов.

В кирпичных печах топку следует выкладывать из огнеупорного шамотного кирпича или хорошо обожжённого красного. Размер топки определяет величину теплоотдачи очага, её длину рекомендуется делать более 30 см, чтобы дрова сгорали в лежачем положении. Колосниковая решетка встроена в под топки, снизу, из зольника поступает воздух, обдувающий дрова и обеспечивающий их горение. Зола, образующаяся по мере сгорания топлива, осыпается в поддувало. Поддувало, через которое кислород поступает на колосниковую решётку снизу, снабжено дверкой, степенью открытия которой регулируют интенсивность сгорания дров. Стандартная высота зольника – три кирпича, этого достаточно для удобной чистки. Чтобы не выгребать золу щёткой, на дно поддувала можно поставить плоский поддон.

Дымоход может быть простым, когда продукты сгорания сразу из топки ухолят в вертикальный участок и удаляются через отверстие в крыше. В этом случае КПД печи составит примерно 50%. Другой, экономичный вариант — вертикальную трубу могут предварять вертикальные либо горизонтальные дымообороты, стенки которых прогреваются при прохождении через них дыма, улучшающие КПД до 85%.

Устройство дровяной отопительной печки

Кухонные печи и их особенности

Дровяные печи для кухни отличаются от отопительных наличием варочной поверхности — кухонной плиты и духовки. Духовку устанавливают не всегда, так как она увеличивает габариты печки. Варочную плоскость изготавливают из чугуна – металла, устойчивого к длительным термическим нагрузкам, реже из толстой стали. Чтобы обеспечить возможность установки посуды разного размера, конфорки делают съемными, разного диаметра. Духовки чаще делают в виде стального короба и монтируют сбоку от топки. Идеальный материал для неё — нержавеющая сталь.

Печь-камин с варочной плитой. Если на кухне нет горячей воды, имеет смысл отдать предпочтение плите с водогрейной коробкой, которая устанавливается в верхней части печи, над системой дымооборотовОтопительно-варочная печка из кирпича

Пирожки из русской печи

Традиционная русская печь не имеет плиты, вкуснейшие пирожки, борщи и прочие яства готовят в огромной по объёму духовке. Сковородки и плиты пришли к нам с Востока, позже с Запада, русские люди, от царей до крепостных, до появления плит питались полезной, диетической едой. Сегодня в дополнение к классической конструкции придумано немало усовершенствованных мультифункциональных вариантов русской печи. Помимо традиционной универсальной топки-хлебопечки и удобной лежанки в них могут быть интегрированы плита, камин, водогрейное устройство (бак или змеевик), шкаф для утвари и многое другое.

Русская печь в одном из престижных подмосковных ресторанов, используется главным образом для приготовления вкуснейших блюд национальной кухни

Печи для бани и основные требования к ним

Традиционно банные удовольствия начинаются с растопки печки – без этого ритуала можно потерять 50% положительных эмоций от посещения бани. Банная дровяная печь должна выполнять одновременно несколько функций: поддерживать в помещении высокую температуру, нагревать воду и образовывать пар. Для получения пара используют специальные камни, на которые в процессе нагрева льют воду.

Банная печка с закрытой каменкой

Несмотря на то, что в продаже можно найти десятки моделей готовых каменок из чугуна и стали, дровяные банные печи своими руками продолжают строить из кирпича. Кирпичные печки привлекательны длительным сохранением тепла и меньшим риском получения ожогов в тесном помещении. Металлические агрегаты удобны простотой установки и быстрым разогревом. Банные печки могут быть оснащены топками двух типов: традиционной и удлинённой (выносной). Выносные топки удобны тем, что их можно обслуживать в предбаннике, где температура не так высока, а влажность воздуха приближена к нормальной. Также этот вариант считается менее пожароопасным.

Установка каменки в стенном проеме

Установка дровяной печи в парилке должна быть продумана так, чтобы один источник тепла обогревал и парилку, и зону отдыха (предбанник), и моечную. Для этого достаточно установить печь таким образом, чтобы ее передняя панель с топкой выходила в комнату отдыха, а боковая стена соседствовала с моечным отделением, если такое предусмотрено.

Самостоятельное строительство и установка дровяной печки в доме, на кухне или в бане – работа не только сложная, но и очень ответственная. Ошибка может привести к пожару или отравлению угарным газом. Отсутствие опыта и знаний в печном деле – веская причина обратиться за помощью к специалистам. Намного приятнее иметь в доме профессиональное печное отопление, чем каждый раз бороться с проблемами!

Кухонные плиты. Общие сведения и порядовка кладки простейшей варочной печи.

Кирпичные печи указанного типа принято относить к группе многофункциональных. Так как на них можно готовить пищу, сушить одежду или продукты, греть воду или отапливать помещение. Печи данных конструкций изначально обладают невысокой теплоотдачей (около 900 ккал/час max). Поэтому для того, чтобы указанный показатель увеличить, их подключают к щиткам отопительным , и только затем, к трубам (насадным, либо коренным).

Кухонные плиты имеют различные размеры и массу. Единственный параметр, который задаётся для них ГОСТ, это стандарт высоты, равный 770 миллиметрам. Обратите внимание на то, что толстые кладочные швы могут частично сказаться на данном размере в сторону его увеличения, что нежелательно, но допустимо.

В целях получения первичного представления о конструкциях кухонных плит предлагаем вам ознакомиться с рядом типовых моделей. Для простоты изложения в данном материале вес рассматриваемые плиты просчитаны под настил из чугуна единого размера (варочная поверхность). Замена данного настила автоматически меняет геометрию печи (ширина, длина). При этом форма и расположение каналов не меняются.

В тех случаях, когда в силу каких-либо обстоятельств вам пришлось устанавливать на печь приборы иных размеров, не соответствующие тем, которые указаны в порядовках и спецификации на печь, придётся предварительно изменять отверстия под них непосредственно в кладке печи с пересчётом порядовок. Это процесс достаточно длительный. Поэтому необходимо постараться и приобрести до начала кладки, либо самостоятельно изготовить, все требуемые печные приборы и, с учётом их размеров, приступать к кладке.

Отдельные модели плит из чугуна имеют с нижней стороны, выступающие на 15 – 30 миллиметров бортики, которые играют роль рёбер жёсткости. С учётом их наличия кладку ведут таким образом, чтобы плита этими ботиками свободно могла войти внутрь вертикальных стенок печи. При этом между её бортиками и кирпичной кладкой должен оставаться зазор более 5 миллиметров, исключающий возможность разрушения конструкции кладки за счёт разницы теплового расширения металла и кирпича.

Читать еще:  Хим состав огнеупорного кирпича

Существующие на сегодня типы кухонных печей подразделяют на:

  • Печи простые – не имеют духового шкафа и водогрейной коробки;
  • Печи средней сложности – выполняются, чаще всего, только с духовым шкафом;
  • Сложные печи – имеют и духовку, и коробку водогрейную.

Топка у варочных печей может располагаться не только с передней, но и с любой другой стороны. С правой или с левой стороны от топки размещается духовой шкаф и/или водогрейная коробка. В некоторых конструкциях оба этих прибора размещаются с одной стороны топки. В первом случае, при их раздельном размещении, вам потребуется приобрести две задвижки. Во втором – только одну.

В простых варочных плитах горячие газы из топливника выводятся непосредственно под чугунный настил (варочную поверхность). Оттуда направляются по специальному выводному каналу в щиток отопительный (если он предусмотрен в конструкции) или непосредственно в трубу. В печах второй и третьей групп газы так же первоначально выводятся под лист варочной поверхности, далее направляются для обтекания духового шкафа и водогрейной коробки, нагревая их при этом с трёх сторон. Далее они отправляются в трубу (напрямую или через имеющийся отопительный щиток).

После того, как кладка варочной плиты завершена, перед её топкой на полу крепится предтопочный лист (пробивается гвоздями к полу с шагом в 50 миллиметров). Стандартный размер данного листа – 700*500. Затем на него прибивают плинтус. Несколько более сложный вариант, зато гораздо более качественный: сначала крепится плинтус, затем на него загибается сам предтопочный лист.

Для того чтобы повысить прочность выложенного сверху ряда, а также для повышения эстетики оформления изделия, сверху выполняется обвязка из стального уголка или фаянса. Если ваша плита непосредственно примыкает к отопительному щитку, установка фаянса выполняется по трём сторонам. Если она выложена на достаточном удалении от последнего, то со всех четырёх сторон. Фаянс можно надеть на кладку, либо закрепить кляммерами, выполненными из стальной ленты.

Плита с духовым шкафом

Рассмотрим конструкцию плиты, имеющей геометрические размеры 1020*640*770. Масса такой плиты будет составлять порядка 650 килограммов.

Ориентировочная теплоотдача в том случае, если топка будет осуществляться дважды в сутки, оценивается в 600 ккал/час.

Для кладки печи рассматриваемой конструкции нам потребуется:

  • кирпич одинарный обыкновенный – 175 штук;
  • Песок и глина – два и три ведра соответственно;
  • кровельная сталь – один лист (предтопочный) – 700*500;
  • кровельная сталь под плиту – один лист – 1020*640;
  • войлок строительный – 1 килограмм;
  • уголок стальной для обвязки – 3320 миллиметров, сечение 30*30*4;
  • лента стальная – 1200*25*1,5;
  • решётка колосниковая – 250*180;
  • дверка топочная – 250*210;
  • шкаф духовой – 350*350*450;
  • прочистная и поддувальная дверки – 140*130 – две штуки;
  • составная чугунная плита (варочная панель) на две конфорки 530*180 (пять штук);
  • задвижка дымовая – 130*130.

Кладка начинается с обустройства противопожарного слоя на месте будущей установки печи. Вымачиваем в глиняном растворе строительный войлок и складываем его вдвое (возможна замена войлок листом асбеста). Укладываем его на полу по месту и накрываем листом кровельной стали, который после этого прибивается к полу с шагом в 50 миллиметров. И войлок, и сталь предварительно режутся по размеру. Далее на прибитом металлическом листе размечаем форму нашей будущей печи и приступаем к кладке её первого ряда. Работы ведём в строгом соответствии с порядовкой, приведённой ниже.

1 ряд – используем при кладке целый кирпич. Возможен вариант. Когда внешний ряд кладётся из целого кирпича, а внутренние – из половинок;

2 ряд – кладём согласно порядовке. Обратить внимание на качество перевязки швов и соблюдение горизонтали кладки;

3 – ряд – кладётся так, чтобы осталось место для установки прочистной дверцы (которая при установке опирается на предыдущий ряд) и места для сбора сажи и золы;

4 – ряд – требует повышенного внимания, так как достаточно сложная кладка. В задней стенки печи оставляем отверстие для последующего подключения нашей плиты к дымоходу. Ставим кирпич на ребро и. тем самым, формируем перегородку. Между данным кирпичом и кладкой внутренней части ряда остаётся 130 миллиметров свободного пространства. Это будущий канал для отвода газов из-под духового шкафа к дымоходу. На предыдущем ряду мы установили дверку, а в этом ряду закладываем поддувало. На выходе углы кирпичей следует скосить или закруглить. На порядовке стрелками показаны места подсоединения к дымоходу;

5 – ряд — кладка во многом похожа на кладку предыдущего ряда. В процессе кладки дверка чистки перекрывается кирпичом. В данном случае перегородка не ставится, так как поставленный на ребро в предыдущем ряду кирпич перекрывает сразу два ряда кирпича, положенного плашмя (по высоте). В порядовке есть пунктир. Не пропустите его. Им обозначается место, на которое устанавливается духовой шкаф. Цифра 100 информирует печника о том, что духовой шкаф при установке необходимо отодвинуть от стенки кладки на 100 миллиметров. Размеры имеющегося поддувала не меняются (260*260);

6 – ряд – начинаем ряд с того, что по линиям разметки, используя тонкий слой глиняного кладочного раствора, устанавливаем шкаф духовой. Затем переходим собственно к кладке данного ряда. Для того чтобы сформировать два канала, которые на нашей порядовке обозначены треугольниками чёрного цвета, находящимися между духовкой и наружной стенкой печи, на тычок ставим с использованием глиняного раствора кирпич. В таком положении его по высоте вполне хватает на четыре следующих ряда. Если этого не произошло, то на него сверху добавляется кусок кирпича требуемой высоты. Большое поддувало, оставленное нами ранее, сокращаем до размера 260*130. в принципе указанный размер зависит от габаритов используемой колосниковой решётки и может несколько отличаться от указанного;

7 – ряд – кладка ведётся с учетом, установленной в предыдущем ряду колосниковой решётки. Примыкающие к ней с обеих сторон кирпичи следует стесать для получения откосов, по которым топливо будет скатываться непосредственно на решётку. Чтобы духовой шкаф не прогорал со стороны размещения топливника, перед ним, практически вплотную выкладывается кирпичом, поставленным на ребро, специальная защитная стенка. Кладка ведётся на глиняном растворе;

8 – ряд – выполняем кладку по порядовке, учитывая при этом. что в данном ряду устанавливается дверка топливника, которая опирается на предыдущий ряд. Размеры от дверки до стенки 520*260;

9 – ряд – аналогичен предыдущему. Разница только в перевязке швов;

10 – ряд – кладку ведём согласно порядовке. Используя кирпич целый и кирпич ¾, перекрываем канал, который проходит за задней стенкой нашего духового шкафа. Остаётся только один канал, который находится с его боковой стороны. После завершения кладки десятого ряда перегородка между духовым шкафом и топливником должна превышать высоту духовки на 10 – 15 миллиметров. Для того чтобы газы перемещались за более короткий промежуток времени из топливника под варочную поверхность со стороны топки ребро данной перегородки стёсывается на конус;

11 – ряд – обязательно контролировать горизонталь и вертикаль по уровню, так как на данный ряд будет укладываться чугунный настил (варочная поверхность). Перекрываются дверки духового шкафа и топки. В этом ряду устанавливается обвязка (с обязательным контролем того, чтобы все кляммеры плотно опирались на предыдущий десятый ряд). От того, насколько качественно будет выполнена указанная операция, во многом будет зависеть прочность всей кладки ряда. Ещё раз обращаем ваше внимание на то, что обвязка на плите закрепляется в процессе кладки именно этого, одиннадцатого, ряда! После выполнения данной работы остаётся только один не перекрытый вертикальный канал. Закончив выкладывать этот ряд, следует покрыть духовой шкаф сверху слоем глиняного раствора, толщина которого должна составлять 150 – 300 миллиметров. Это позволит предотвратить быстрое прогорание духовки. Слой раствора следует распределить так, чтобы между чугунным настилом и крышей духового шкафа оставалось свободное пространство для прохода газов (канал высотой более 70 миллиметров);

12 – ряд – завершающий. Его практически не выкладывают. Сюда с использованием глиняного раствора устанавливают нашу варочную поверхность (чугунный настил) так, чтобы одна из конфорок находилась прямо над топкой. В рассматриваемом варианте показано пять плит и две конфорки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector