Profilpipe.ru

Профиль Пипл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать четверть кирпича

Схема кладки в четверть кирпича

Кладка в четверть кирпича применяется при возведении маленьких перегородок и внутренних стен в печи и камине; многослойных стен; для устройства версты (внешней и внутренней) и облицовки домов (щитового либо каркасного типа).

Кладка в четверть кирпича используется для возведения стен и перегородок.

Подобное строительство весьма экономичное, оно занимает совсем немного площади. Если применять обычный кирпич (65х120х250 мм), тогда для строительства 1 м стены (толщиной в 65 мм) потребуется 31 кирпич.

Подготовительный этап

Стена любого здания может быть построена из разного материала. Но специалисты отдают свое предпочтение кирпичу. Особенно выгодно применять этот материал при малоэтажных конструкциях. Кирпич владеет следующими преимуществами:

Кирпич — универсальный материал. С его помощью толщина кладки может составлять от 0,5-2,5 кирпича. Такого рода застройка имеет следующие трудности:

  • частая переустановка при плохой вертикальности конструкции;
  • сложность выдержки тонкости шва;
  • тяжелая привязка перегородки к несущим стенам, полу, потолку.

Для кладки стены из четверти кирпича потребуются специальные инструменты. Хорошо подобранные орудия помогут замешать раствор, правильно класть кирпичи, совершать проверку и измерения по ходу работы (контроль над точностью геометрии объекта). На стройке не обойтись без следующих инструментов:

Для контроля кладки потребуются:

Необходимые инструменты для кладки.

    отвес — инструмент для проверки вертикальности перегородки и угла кладки;

Правила возведения перегородок

Согласно установленным нормативам, стройка перегородок в 1/2 либо в четверть кирпича должна соответствовать некоторым требованиям:

Виды кладки.

    Во избежание перекосов, обрушений конструкций стен перед их стройкой следует обязательно установить железобетонные перекрытия.

Постройка перегородок на фундаменте

Воздвижение стен, перегородок, выполненное в четверть либо в половину кирпича, необходимо проводить на перекрытиях либо фундаменте. Такое решение пригодится во время привязки как к кирпичным, так и к бетонным сооружениям.

Начать застройку необходимо с установки гидроизоляции. Для этого на поверхность равномерно выстилают шар пергамина, толя, затем на него — слой раствора из цемента либо извести с цементом. Это служит выравнивающей подстилкой, потому толщина такого слоя должна обеспечить полную горизонтальность поверхности — это залог качественной последующей кладки кирпича.

Стоит позаботиться о заполнении вертикальных швов. Для этого необходимо обзавестись тычкой. Во время нанесения раствора на торцевую часть кирпича последний укладывают так, чтобы грань максимально прижималась к задней тычке предыдущего кирпича.

Важно проводить детальную проверку первого ряда кирпичей на ровность.

Только при нормальном их положении можно поднимать деревянную порядовку. Кромка этой доски приспособления должна быть выше ряда кирпичей минимум на 13 см.

Раствор наносится по кирпичной кладке кельмой. С помощью такого инструмента удобно не только наносить, но и равномерно распределять раствор по поверхности кирпичей. Укладывать следующий ряд необходимо таким образом, чтобы каждый кирпич перекрывал вертикальный шов минимум на четверть кирпича.

В случаях когда после стройки стена не будет штукатуриться, необходимо позаботиться о заполнении раствором всех швов кладки (горизонтальных и вертикальных). Для этого удобнее и надежнее всего применять укладку проволочной сетки из арматуры либо стержней диаметром не менее 5-6 мм. Их закладывают в шов каждого четвертого либо пятого ряда по всей длине конструкции из кирпича.

Укладка верхних рядов под потолком

Установка ведется одновременно — все кирпичи предпоследнего и последнего рядов укладывают вместе. Необходимо ответственно подойти к укладке: все кирпичи должны быть ровными и целыми, без минимальных сколов либо трещин.

В конце, после полного высыхания раствора, весь верхний ряд кирпичей необходимо укрепить под потолочным покрытием штырями. Лучше всего для этих целей подойдут металлические штыри либо осколки кирпичей. Нельзя использовать деревянные клинья.

Правила возведения кирпичных конструкций для монтажа печи:

  • кладка должна быть максимально прочной;
  • наличие тонких швов;
  • полная вертикальность швов;
  • идеально горизонтальные ряды;
  • гладкость поверхностей;
  • максимально допустимая степень отклонения по вертикали — 10 мм.

Главное, о чем следует помнить, — это создание внутренней стены каналов и дымоходов высокого качества. Зачастую их выполняют в четверть кирпича. Эта техника полностью оправдала себя: при прохождении по таким каналам горячего дыма быстро происходит нагревание поверхностей. Кроме того, подобная толщина достаточно быстро распределяет тепло по помещению — в короткие сроки оно полностью обогревается.

В случае использования огнеупорного либо кирпича из тугоплавких материалов толщина шва не должна превышать 3 мм. Рекомендуется тщательно очищать поверхность стен печи либо камина от раствора. Лучше всего это делать руками либо мастерком.

Для достижения гладкости швов необходимо обязательно швабровать кладку. Процедуру проводят с помощью специальной кисти, но идеально подойдет мокрая тряпка. В результате этого все мелкие кусочки глины быстро отпадут, останутся только идеально гладкие швы.

Читать еще:  Цвет ral желтого кирпича

Деревянный либо пластиковый пол в месте расположения печи стоит обязательно защитить от огня. Для этого можно применить кирпичные изделия, которые укладывают плашмя. Для этих целей можно использовать керамические плитки и прочие огнеупорные материалы.

Кирпичная кладка — справочные материалы

Расход кирпичей в кирпичной кладке

Справочные сведения по расходу кирпичей в кирпичной кладке

Кирпич был и до сих пор остается одним из основных строительных материалов в малоэтажном строительстве. Основные достоинства кирпичной кладки — это прочность, огнеупорность, влагостойкость. Ниже Мы приведем данные по расходу кирпича на 1 кв.м при различной толщине кирпичной кладки.

В настоящее время существует несколько способов выполнения кирпичной кладки (стандартная кирпичная кладка, липецкая кладка, московская и пр). Но при расчете расхода кирпича способ выполнения кирпичной кладки не важен, важна толщина кладки и размер кирпича. Кирпич производится различных размеров, характеристик и назначения. Основными типовыми размерами кирпича считаются так называемые «одинарный» и «полуторный» кирпич:

размер «одинарного» кирпича: 65 х 120 х 250 мм

размер «полуторного» кирпича: 88 х 120 х 250 мм

В кирпичной кладке, как правило, толщина вертикального растворного шва составляет в среднем около 10 мм, толщина горизонтального шва — 12 мм. Кирпичная кладка бывает различной толщины: 0.5 кирпича, 1 кирпич, 1.5 кирпича, 2 кирпича, 2.5 кирпича и т.д. Как исключение, встречается кирпичная кладка в четверть кирпича.

Кладку в четверть кирпича применяют для небольших перегородок, не несущих нагрузок (например, кирпичная перегородка между ванной комнатой и туалетом). Кирпичная кладка в пол-кирпича часто применяется для одноэтажных хозяйственных построек (сарай, туалет, курятник и т.п.), фронтонов жилых домов. Кладкой в один кирпич можно построить гараж. Для строительства домов (жилых помещений) применяется кирпичная кладка толщиной в полтора кирпича и более (в зависимости от климата, этажности, типа перекрытий, индивидуальных особенностей строения).

Исходя из приведенных данных о размерах кирпича и толщине соединительных растворных швов можно легко вычислить количество кирпичей, требуемое для возведения 1 кв.м стены выполненной кирпичной кладкой различной толщины.

Толщина стен и расход кирпичей при различной кирпичной кладке

Данные приведены для «одинарного» кирпича (65 х 120 х 250 мм) с учетом толщины растворных швов.

Тип кирпичной кладкиТолщина стены, ммКол-во кирпичей на 1 кв.м стены
0.25 кирпича6531
0.5 кирпича12052
1 кирпич250104
1.5 кирпича380156
2 кирпича510208
2.5 кирпича640260
3 кирпича770312

+7 985 78Ч 58 87
+7 9O3 73О 37 3О


icq: 452-117-787
skype: akimenko-1977

Как сделать новый дверной проем в кирпичной перегородке

Красный кирпич имеет размеры

250х120х65 мм. Поэтому сделать новый проем в стене точно по размеру устанавливаемой дверной коробки + 2-5 см зазор для монтажа можно только одним способом — прорезав болгаркой кирпич с двух сторон перегородки. В остальных случаях желательно сбить немного штукатурный слой и посмотреть где расположены вертикальные швы в кладке. С учетом имеющихся швов и выбирается место для нового дверного проема. Далее рассматривается выполнение проема в перегородке, выложенной в полкирпича. Сделать проем в перегородке, выложенной в четверть кирпича, физически еще легче, однако сильно махать молотком, а тем более кувалдой не стоит.

Последовательность выполнения работ следующая:

1. Сначала снимаются плинтуса

Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку

на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см — 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

Рисунок 1. Разметка перегородки под дверной проем.

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Читать еще:  Лак для клинкерного кирпича

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см 2 . При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см 2 . Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Рисунок 2. Разметка кирпичей под дверной проем.

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте

1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой — это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.

Вот в общем и все осталось поставить дверь.

На этом пока все.

Доступ к полной версии этой статьи и всех остальных статей на данном сайте стоит всего 30 рублей. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью, адресом электронной почты и продолжением статьи. Если вы хотите задать вопрос по расчету конструкций, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Зараннее большое спасибо.)). Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Читать еще:  Сколько кирпичей уходит квадратный метр

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Номер карты Ymoney 4048 4150 0452 9638 SERGEI GUTOV

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 4128 9630

Есть ли какие-то регламентирующие материалы (СНиП, Гост), регулирующие месторасположение дверного межквартирного проема, его расстояние от смежно расположенной другой стены? Спасибо

Есть требования по пожарной безопасности (СП 1.13130.2009) и общие положения архитектурно-конструктивного проектирования (СНиП 2.08.01-89* (2000), но ни в одном из этих и подобных документов регламентирование указанного вами параметра мне не попадалось.

Предлагаем взаимовыгодное сотрудничество в Москве в области алмазного бурения отверстий, алмазного сверления стен, алмазной резке проемов в стенах и перекрытиях, усилению проемов металлом, сварочные работы и резка металла. Компания Буравчик — http://sverlenie-otverstii.ru. Обращайтесь, пожалуйста по телефону: +7(495)991-81-26 Александр. На данный момент в Московской области в командировке, буду рад встрече с Вами и вашими коллегами.

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Перегородка в четверть кирпича

Здравствуйте.
Купил себе квартирку в панельном доме. Решил начать ремонт с кухни. Собственно, кухня и санузел (совмещенный) — это одно помещение квадратной формы, в которое просто поставлена сантехкабина.Когда начал отрывать обои, то нашел под ними грибок на стенке кабины. И видно, что соседи сверху когда-то не жалея сил своих заливали это помещение. В связи с этим гипсовые стенки кабины крошатся чуть ли не пальцем. Решил снести кабину и выложить стены из кирпича. А так как на счету каждый сантиметр, то хочу сделать кладку в четверть кирпича. Нужно будет возвести три стены буквой П. Со стороны кухни на получившуюся стену будут вешаться шкафчики кухонного гарнитура.
Хочу спросить действительно знающих людей, достаточно ли будет такой кладки? Выдержит ли она шкафчики? И выдержат ли всю эту прелесть перекрытия? Кирпич буду брать полнотелый красный.

Пазогребневые плиты? Намного легче будет.

Twixik написал :
Кирпич буду брать полнотелый красный.

Вполне выдержит.Не забудте армировать кладку.Класть можно на плиточный клей.(НЕ торопясь)

У меня такие перегородки по всей квартире, из пустотного кирпича; никаких признаков армирования в них не выявлялось, хотя, может, арматура и есть. Если честно сказать, то много лет как-то все избегали вешать на них полки и шкафы, все опасались. А потом решился и навесил кухонные шкафы. Пятый год — полет нормальный.

Делайте в четверть кирпича, хотя, на мой взгляд, практичнее пазогребень или газобетон. Плюсы кирпича — влагостойкость, трещиностойкость, простота возведения перегородок. Минусы — надо штукатурить, причём с обоих сторон, перед дальнейшей отделкой лучше подождать хотя бы неделю до набора раствором прочности. Газобетон — самый дешевый материал, самый лёгкий, делать из него перегородки возможно немного посложнее научиться, чем из кирпича, зато когда научишься, будет быстрее намного. Минусы — требует гидроизоляции со стороны ванной, возможно появление трещин при касательных нагрузках и вибрациях. Пазогребень — один из самых дорогих материалов, строить из него перегородки быстро, если он зелёного цвета то гидроизоляция не требуется, возможно проведение отделочных работ на следующий день после укладки перегородки. Минусы — цена, большой вес блока, в связи с чем — трудность работы, большая физическая нагрузка.
Перегородки из гипсокартона. Плюсы — самые быстровозводимые перегородки (правда в некоторых случаях проигрывает газобетону и пазогребню), легко спрятать в них проводку и трубы, возможность обеспечить почти идеальную звукоизоляцию. Минусы — сложно вешать на них шкафы и полки, высокая цена, очень тяжёлые и громоздкие листы предполагают обязательную работу с напарником, которого придётся кормить. Да и представить себе подъём листов гипсокартона вверх по лестницам — сразу отобьёт желание делать перегородки из гипсокартона. Каменные же материалы легко помещаются в пассажирский лифт.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector