Profilpipe.ru

Профиль Пипл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как создать самому кирпича

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Саманный кирпич своими руками

Раствор для приготовления саманного кирпича и ход изготовления

Многие спрашивают – куда деть глину полученную при устройстве фундамента дачного дома. Снимаю шляпу перед этими дачниками, ведь вопрос-то на самом деле совсем не праздный. И не случайно автор назвал глину природным богатством.

Глину можно применить при устройстве глиняных «замков» подвалов и погребов – лучшее решение проблем с гидроизоляцией (кстати, до революции в городах так и строили дома, даже многоквартирные).

Но практичнее, на мой взгляд, использовать глину для изготовления необожженного кирпича, который еще называют саманом.

Автор заметки сможет получить солидную прибыль. Что я имею в виду? Саман можно использовать тут же, на даче, для строительства хозпостроек (за исключением, разумеется, бани). Сразу оговорюсь, что это хлопотно и достаточно трудоемко. Но, с одной стороны, настоящего дачника работа для своего же блага смущать не должна, а другой – есть неоспоримые плюсы данного предложения:

  • полностью освобождаем участок от глины без при-влечения сторонних рук (т.е. без лишних финансовых затрат);
  • получаем добротный строительный материал практически даром (не считая собственного труда и стоимости материала для изготовления необходимого инвентаря).

Здесь для сравнения следует заметить следующее: стоимость одной штуки красного обожженного кирпича варьируется от 29 до 30 рублей (а может, и больше); на 1 кв. м стены толщиной 250 мм (в один кирпич) требуется 100 штук кирпичей, что обойдется в 2,5-3 тыс руб. При толщине стены 380 мм (полтора кирпича) получается, соответственно, уже до 4,5 тыс. рублей.

Надеюсь, мои расчеты звучат убедительно;

  • получаем материал с более высокими теплоизоляционными свойствами, т.е. толщину стены можно уменьшить, а это опять-таки экономия денег.

Итак, готовим кирпич саман.

Что для этого нужно?

Изготовить инвентарь:

  • боек: щит из 25 мм досок размером 1500×1500 мм, обитый кровельным железом;
  • корыто: ящик 1000×1500 мм, высотой 300 мм, обитый кровельным железом;
  • формы для прессовки кирпича на одну или две штуки (рис.1).

Откорректировать состав глиняной массы в определенных пропорциях: глина плюс «резка» (нарезанная на фрагменты 6-10 см солома и сухая трава), плюс песок (при необходимости), плюс вода (ее количество определяется консистенцией глиняной массы, но в любом случае та должна растекаться).

Изначально глина может быть жирной (ее комок при падении с высоты 1,5 м не должен растрескиваться). В этом случае в глиняную массу добавляется песок. Если при падении комок покрывается трещинами, значит, глина тощая, и песок не нужен. Теперь готовим глиняную массу, используя проверенный дедовский способ:

  1. наполняем корыто глиной (предварительно замоченной в течение двух-трех дней) на 2/3 его высоты;
  2. заливаем водой (должна полностью покрывать глину);
  3. месим ногами, добавляя «резку», до получения однородной массы.

После этого укладываем формы на боек. Для уменьшения сцепления глиняной массы с формой последнюю увлажняем и слегка «опудриваем» цементом. Набиваем формы глиняной массой, максимально уплотняем, излишки удаляем мастерком. Снимаем формы, убедившись в том, что кирпич не теряет геометрические размеры.

Кирпич переносим под навес, где он должен три дня лежать плашмя, а потом еще две недели на ребре. Готовый кирпич при падении с высоты 1,5 м должен сохранять свою форму.

Кладка стен из саманного кирпича

Следует остановиться на особенностях кладки стен из кирпича-самана (рис. 2).

  • Уложить гидроизоляцию на фундамент.
  • Свес карниза должен быть не менее 600 мм, от-мостка – на 200 мм шире.
  • Балки, стропила опирать на опорный брус.

Оконные и дверные проемы должны отстоять от углов и пересечений стен не менее чем на 1000 мм. Оконные и дверные перемычки должны опираться на стены через бетонные подушки (залить по месту) или кладку из красного обожженного кирпича.

Как вариант, кладку 2-3 рядов по фундаменту и обрамление оконных и дверных проемов выполнить из красного обожженного кирпича.

Для кладки стен из кирпича-самана применять пластический глиняный раствор с добавлением 10% цемента. Швы кладки лучше делать не более 10 мм.

Штукатурку стен следует производить только после полного высыхания кладки, что бы там ни советовали «всезнающие» соседи или приезжие «строители».

Кладка кирпича самому, как сделать кладку и что нужно знать

Прежде всего отметим то, что кладка стен из кирпича отличается по виду кирпича и способу укладки.

  1. Кладка стен из кирпича своими руками пошаговая инструкция
  2. Технология кирпичной кладки
  3. Кладка кирпичей состоит из следующих операций:

Кладка стен из кирпича своими руками пошаговая инструкция

Кладка стен из кирпича может быть сплошной из полнотелого кирпича, сплошной из пустотелого кирпича, пустотелой.

Прежде чем приступать к ознакомлению с технологическим процессом производства каменных работ, пожалуй, нужно уяснить несколько специальных терминов, принятых среди каменщиков.

Постель — плоскость, на которую укладывают кирпич. Постель «стелим» из цементного раствора (портландцемент марок М400 и М500.)

Ложковый ряд — ряд кирпичей, уложенных длинной гранью вдоль стены.

Тычковый ряд — ряд кирпичей, уложенных короткой гранью вдоль стены.

Перевязка вертикальных швов — необходима для обеспечения прочности постройки, а выполняется она путем чередования ложковых и тычковых рядов с одновременным смещением вертикального шва в каждом ряду на 1/4 длины кирпича.

Трехчетвертка, четвертка — неполномерные кирпичи, длина которых составляет соответственно 3/4 и 1/4 от длины полномерного кирпича. Трехчетвертки и четвертки используются для обеспечения требуемого смещения рядов кирпичной кладки относительно друг друга при цепной системе перевязки.

Технология кирпичной кладки

Если вы строите загородный дом, в котором будете жить не круглый год, а лишь в летнее время года, то незачем возводить слишком толстые наружные стены и особо заботиться о теплосохранности: для такого варианта вполне подойдет сплошная кладка в 1,5–2 кирпича.

Кладка в полтора кирпича

Начинать кладку лучше всего с углов здания, и производить ее следует наиболее ответственно, так как качество выполнения углов в большой степени определяет качество выполнения стен в целом. Ребро угла должно быть строго вертикальным, что в процессе кладки проверяют с помощью отвеса. За горизонтальностью швов удобно следить по шнуру-причалке, который укрепляют по углам укладываемой стены и передвигают по мере продвижения кладки.

Кладка кирпичей состоит из следующих операций:

— наносят раствор на основание и мастерком разравнивают постель полоской для нескольких кирпичей, не доводя ее до края стены на 1–3 см;

— наклонным положением мастерка подгребают раствор с верха постели к боковой грани ранее уложенного кирпича и устанавливают его на место;

— постукиванием рукоятки мастерка или сильным нажимом руки осаживают кирпич до требуемой толщины шва;

— заложив подготовленную постель рядом кирпичей, мастерком подрезают излишки раствора, выжатого из швов;

— обрабатывают швы. Способ обработки зависит от дальнейшей отделки стены: если стену предполагается штукатурить, то кладку ведут «в пустошовку», то есть швы раствором заполняют на глубину 1–1,5 см; если дальнейшее оштукатуривание не предусмотрено, то швы заполняют раствором полностью, заподлицо; швы на фасадной стороне кладки расшивают специальными расшивками (сначала вертикальные, затем горизонтальные швы).

Читать еще:  Можно ли использовать пустотелый кирпич для бани

Систем перевязок вертикальных швов несколько, остановимся на самой простой из них — цепной.

На уровне потолка крепят балки для устройства деревянного перекрытия либо железобетонные плиты перекрытия, а в верху стены устраивают выемки для крепления кровли и при желании карниз.

Если вы строите дом, в котором вы будете жить круглый год, то стоит позаботиться о большей теплосохранности стен; в этом случае стены лучше строить пустотелыми.

Кладка кирпича сделать самому своими руками: пошаговая инструкция

Прежде чем начать кладку кирпича, следует ознакомиться с нюансами этого процесса. По фото кладки кирпича своими руками видно, что это довольно легко. И чтобы действительно упростить эту задачу, ниже будут приведены шаги самостоятельной выкладки кирпича.

Краткая терминология

Кирпич — один из самых популярных строительных материалов. С его внешним видом каждый человек знаком с детства. А вот названия его граней следует рассмотреть:

  • длинные боковые грани называются «ложками»;
  • короткие боковые грани — «тычки»;
  • верхняя и нижняя грани — «постели»;
  • пересечение граней именуется «ребром».

Кирпич имеет стандартные размеры: одинарный — 250 х 125 х 66 мм, а полуторный — 250 х 125 х 88 мм.

Верста — наружные ряды кладки кирпича. Делится на наружную (фасадную) и внутреннюю.

Забутка (забутовочные кирпичи) — это изделия, которые укладываются между фасадной и внутренней верстами.

Ложковый ряд — это кирпичи, что уложены длинными боковыми гранями. А тычковый ряд — кирпичи, уложенные короткими боковыми гранями.

Простенок — часть стены, которая появляется между двумя проемами (оконные, дверные, арочные).

Что нужно для кладки кирпича

С чего начать кладку кирпича своими руками? Естественно, с подготовки необходимого рабочего инструмента. Рассмотрим приспособления для кладки кирпича своими руками:

  • Мастерок (кельма) — плоская металлическая лопатка с ручкой треугольной формы. Служит для нанесения и разравнивания раствора, а также для убирания излишков массы.
  • Молоток-кирка — отличается от классического молотка. С одной стороны — тупой прямоугольный боек, а с другой — заостренная часть, по виду напоминающая стамеску. Заостренная сторона предназначена для откола небольших частей кирпича, а тупая — для выравнивания поверхности. При наличии можно использовать болгарку с диском по камню.
  • Уровень строительный — необходим для контроля горизонтальной и вертикальной кладки.
  • Угольник строительный — разновидность линейки. Применяют для контроля углов.

  • Отвес строительный (с довольно тяжелым грузиком). Необходим для измерения вертикальности кладки и углов.
  • Шнур причальный (шнур-причалка) — крученый шнур диаметром 3-5 мм. Необходим для обеспечения горизонтальности и прямолинейности кладки рядов.
  • Расшивка — используется на заключительной стадии работ. Необходима для формирования швов и их уплотнения.
  • Линейка-порядовка — применяется для выверки толщины швов.
  • Правило — деревянная или алюминиевая линейка. Применяют для контроля плоскости кладки рядов.
  • Лопата — для замеса раствора и его периодического помешивания.
  • Бетономешалка или другая емкость — для замеса кладочного раствора.
  • Ведра для переноски раствора. Обычно необходимо 2-3 штуки.
  • Строительный миксер — для однородности раствора. Но можно и без него.

Обычно набора из этих инструментов вполне хватает для строительства.

Приготовление раствора

От кладочного раствора зависит не только безопасность постройки, но и ее прочность. Поэтому данному процессу приготовления раствора для кладки кирпича своими руками необходимо уделить особое внимание.

Совет! Для новичков лучше делать небольшое количество раствора, чтобы исключить возможность преждевременного застывания.

Для качественного раствора используют хороший цемент марки М300-М500, сухой песок (речной или карьерный), воду и пластификатор. При необходимости создать контраст с кирпичом добавляют красители, сажу или графит.

Стандартные пропорции цемента и песка составляют 1:3-1:5, в зависимости от марки цемента. Стоит учесть, что чем больше песка, тем прочнее соединение, но ниже эластичность. Количество воды чаще вычисляется путем опыта и приблизительно составляет 0,4-0,6 части. Для пластичности используют известь, глину, жидкое мыло или в крайнем случае стиральный порошок в пропорции не более 0,1 части.

Для начала необходимо просеять песок так, чтоб в нем не было примесей из камня, грунта и мусора. Далее соединяем сухие компоненты в необходимой пропорции и перемешиваем до того момента, пока цвет смеси будет однородным. И только потом добавляем воду. Такая последовательность необходима для равномерного замеса.

Важно! Схватывание замеса начинается приблизительно через 45 минут, а заканчивается часа через 2. Полную прочность раствор приобретает почти через месяц — за 28 суток.

Готовый раствор по консистенции должен напоминать густую кашу. Проверить можно с помощью мастерка. Нужно провести им по раствору. Если след мастерка не оплывает, и раствор не рвется — значит, количество воды в норме. Если же раствор оплывает — много воды, а если рвется — недостаточно.

Важность правильной кладки кирпича своими руками

От правильной кладки кирпича зависит в первую очередь безопасность строения. Этот процесс состоит из нескольких шагов. Перед началом кладки новичку стоит потренироваться в исполнении отдельных объектов — углов и столбов. Ниже указана пошаговая инструкция кладки кирпича своими руками. Для удобства она расписана по шагам.

Выкладка кирпича «всухую»

Суть шага заключается в кладке кирпича «на сухую». Это необходимо для вычислительных работ и проверки правильности укладки.

  1. Подготовка необходимых инструментов.
  2. Распаковка и проверка кирпича. Обратить внимание нужно как на цвет материала, так и на его размер. Лучше брать кирпич из одной партии.
  3. Убедитесь, что фундамент или цоколь защищен от влаги. То есть укладывается гидроизоляция. Это нужно для того, чтобы кирпич не вытягивал влагу.
  4. Теперь нужно выложить первый ряд кирпичей, не применяя раствор и скрупулезную точность. Необходимо использовать предмет диаметром 8 мм (это может быть кусок арматуры, например). Нужен именно такой диаметр, так как он равен толщине раствора между кирпичами.
  5. Теперь можно приступать к выкладке. Тщательно укладываем кирпич по периметру цоколя, при этом внимательно соблюдаем зазор и ровность кладки. Особое внимание стоит уделить углам.
  6. Теперь производятся замеры от угла до угла, а затем по диагонали. Все данные записываются и сверяются с данными проекта постройки.
  7. По углам рекомендуется нанести отметки на цоколь с помощью карандаша там, где будут размещены края кирпичей. При желании и наличии времени такую разметку можно сделать по всему периметру постройки.

Совет! Чтобы кирпич также не «тянул» влагу из раствора, рекомендуется его предварительно замочить в воде на некоторое время.

Первый ряд

Можно сказать, что данный этап — самый ответственный. А все потому, что от правильности и качества выложенного первого ряда зависит вся остальная выкладка.

Этапы второго шага:

  1. По раннее сделанным отметкам выкладываются углы. Их кладка начинается с двух кирпичей, размещенных под углом 90 о (проверяются треугольником).
  2. Посаженные на раствор кирпичи нужно тщательно подогнать по высоте с помощью мастерка или тупой стороны молотка-кирки. При этом важно использовать уровень, дабы удостоверится в том, что блоки на двух краях стен размещены на одной высоте.
  3. Точно так же нужно выложить кирпичи по остальным углам постройки.
  4. Теперь нужно натянуть между угловыми блоками причальный шнур. По нему будут выравниваться все остальные блоки первого ряда (и по вертикали, и по горизонтали). Нитку можно закрепить как на порядовке, так и с помощью уголков. Важно, чтобы шнур не провисал.
  5. Дальше можно приступать к выкладке остальных блоков венца. С помощью мастерка наносится раствор, выравнивается в высоту около 1,5 см, укладывается кирпич и обязательно выравнивается как по горизонтали, так и по вертикали (с использованием нитки-причалки). Сверху нужно проверить строительным уровнем. При необходимости позволительно подправить кирпич легким постукиванием тупого конца молотка-кирочки или рукояткой кельмы. В итоге толщина шва по горизонтали должна быть около 8-10 мм, а по вертикали — 8 мм. Лишний раствор удаляется мастерком.
  6. Таким же способом укладываются все прочие блоки первого ряда.
  7. Когда будет уложен последний кирпич венца, делается проверка. Должна совпадать высота всех кирпичей, отсутствовать выпирания в какую-либо сторону относительно фундамента.
  8. Если все в порядке, то можно приступать к выкладке углов второго ряда, перемещению причальной нитки и остальным работам.
Читать еще:  Кирпич м 200 для печки

Способы кирпичной кладки

После выкладки венца принцип работы не меняется. А вот технология кладки бывает разная и зависит от пластичности раствора. Рассмотрим два основных способа:

  • «Вприсык». Такой способ позволяет работать быстрее. Применяется в основном для кладки простенков. По внешней и внутренней стороне ряда натягиваются причальные шнуры. Выливается цементно-песчаная смесь и кельмой размазывается по предыдущему ряду. Толщина раствора должна быть немного больше, чем планируется. Важно, чтобы раствор заполнил и стыки предыдущего ряда. Теперь берется блок, немного наклоняется тычком, погружается в раствор и двигается к уже уложенному кирпичу так, чтобы смесь «набиралась» на грань. Таким образом получается сформировать и горизонтальный, и вертикальный швы. Точно так же выкладываются остальные кирпичи. Подгоняются блоки легким постукиванием кельмы или молотка-кирочки, а лишний раствор убирается. При необходимости вертикальные швы заполняются там, где недостаточно раствора.
  • «Вприжим». Для его применения используют жесткий раствор. Он более трудоемкий, чем другие способы, но здесь получаются самые прочные швы. Как и в предыдущем способе, натягивается причальный шнур, выкладывается и разравнивается раствор. Далее нужно повернуть мастерок набок и осторожно провести по поверхности раствора, загребая его часть к вертикальной стороне того блока, к которому будет укладываться новый. В итоге должен образоваться ровный боковой шов. Далее, удерживая мастерком раствор на вертикальной стороне, уложите новый блок на нужное место и прижмите его к тычку (ложку) соседнего блока и постели с раствором. Затем аккуратно вытащите кельму. По той же технологии укладываются следующие блоки. При необходимости нужно подравнивать ряды легкими ударами ручкой мастерка. Лишний раствор срезается кельмой.

Столбы из кирпича своими руками

Кладка столбов из кирпича своими руками имеет определенные особенности. Например, кирпич нужно пропитать специальным средством, который предотвратит появления белых пятен (высолов). Необходимые материалы: кирпич, раствор, 4 металлических прута диаметром 8-10 мм (длиннее на 15 см, чем одна сторона опоры), уровень, кельма, молоток и мелкий камень (можно щебень).

Этапы кладки кирпича своими руками:

  1. На фундамент нужно выложить слой изоляции. Далее сделать выкладку первого ряда в 1,5 или 2 кирпича.
  2. Затем делается смещение на половину блока. Это необходимо для создания перевязки.
  3. Куски прута укладываются на раствор. Это нужно для ровности швов. Как только блок подровняется, пруты вытягиваются.
  4. Излишки раствора удаляются мастерком. Каждые два-три ряда в пустоту столба засыпается щебень. Рекомендуется выполнять армирование проволокой.
  5. Каждый ряд нужно тщательно укладывать. При необходимости следует подравнивать молотком и проверять уровнем.

Кладка облицовочного кирпича

Чтобы придать гармоничный и респектабельный вид, используют облицовочный кирпич. Кладка облицовочного кирпича своими руками чуть сложнее, чем выкладка стен. Инструмент остается тот же, разве что добавляется шаблон для более аккуратной кладки. Раствор состоит из цемента, песка и воды в соотношении 1:3:1 соответственно. Чтобы цвет цементно-песчаной смеси не сильно разнился с цветом кирпича, добавляют красящие пигменты. Перед выкладкой материал нужно замочить в воде.

Важно! Кладка облицовочного кирпича выполняется при температуре от +5 С о .

Первым делом необходимо сделать выкладку без раствора. Это нужно для того, чтобы вычислить, сколько кирпичей необходимо обрезать, какие блоки пойдут на кладку дверных и оконных проемов, а также исключить брак.

Когда все керамические изделия подобраны и подрезаны, можно приступать к выкладке.

Важно! Ни в коем случае нельзя применять диск по металлу или молоток. Это может повредить материал.

Нужно учитывать, что размер горизонтального шва должен быть не больше, чем 10 мм, а вертикального — не более 12 мм. Выкладка первого ряда делается полностью — от одной стороны к другой. Раствор нужно наносить с отступом от края 1,5 см. А вот кладка следующих рядов отличается. Здесь необходима ровная кладка, и поэтому требуется провести измерения.

Сначала необходимо сформировать углы на высоту 5-6 рядов. Затем между блоками следует натянуть нить, чтобы выкладка была ровной. И вот теперь нужно сделать расшивку швов. То есть, используя специальное приспособление, выполнить такие действия, чтобы шов выступал на несколько миллиметров от внешней стороны облицовочной кладки. Далее совершается выкладка рядов. Для аккуратности используется шаблон. Важно не забывать каждые 4 ряда протирать облицовку влажной тряпкой, чтобы убрать загрязнения. Лучше всего, если появилось загрязнение, его тут же убрать.

Кладка кирпича своими руками может показаться трудной для неопытного человека. Но если придерживаться технологий, а еще лучше пригласить опытного мастера в помощь, то все обязательно получится.

Строим кирпичный дом своими руками!

Дом из кирпича вот уже не одно столетие считается эталоном прочности и долговечности. Он прослужит своему владельцу многие годы, не утратив при этом своей эстетической привлекательности и эксплуатационных качеств. Вы хотите построить дом из кирпича самостоятельно, но не знаете с чего начать? Вам помогут рекомендации, приведенные в данной статье.

Строительство любого стоит начать с оформления документации, подготовки участка и проектирования здания. Также очень важно выбрать тип фундамента, кирпич, способ его укладки и кровельный материал. Определитесь, какие работы вам под силу выполнить своими руками.

Стены небольшого дачного дома, проживание в котором приходится на весенний и осенний периоды, можно возводить в полкирпича. Если же вы планируете непостоянное проживание в любое время года, можно сложить стены в один кирпич. Такой прочности будет достаточно даже для сооружения двух- или трехэтажного здания. В доме, предназначенном для постоянного проживания, рекомендуемая толщина стен — полтора кирпича.

Выбор кирпича

Среди стройматериалов для самостоятельного возведения домов лидирует силикатный и красный глиняный кирпичи. При строительстве их можно комбинировать и использовать по отдельности. Специалисты рекомендуют в середине кладки размещать утеплитель. Для уменьшения нагрузки на фундамент и сбережения тепла можно применять ячеистый кирпич. Он считается облегченным вариантом кирпича и весит почти на 20% меньше, чем обычный.

Читать еще:  Что экономичнее кирпич или блоки

Инструменты и материалы

Для возведения кирпичного дома своими руками необходимо иметь инструменты:

  • молоток строительный;
  • болгарку;
  • мастерок;
  • расшивку;
  • уровень;
  • отвес;
  • нивелир;
  • шнур строительный.

Набор стройматериалов:

  • кирпич;
  • утеплитель;
  • цемент;
  • песок;
  • известь;
  • арматура;
  • пластификатор;
  • рубероид или гидроизол.
Раствор для кладки

Основными видами растворов считаются цементно-известковый, цементный или известковый. Но база любого из них – это просеянный песок (желательно использовать речной). Соотношение компонентов обычно указывается на упаковке (обычно 1:3 -1:6 песка к цементу). Кладка с использованием такого раствора получается очень прочной, но выполнять ее сложно из-за неэластичности раствора.

При строительстве кирпичных домов в настоящее время весьма популярен цементно-известковый раствор. Известь в данном случае выполняет функцию пластификатора. Можно заказать готовый кладочный раствор, либо приготовить его самостоятельно.

Фундамент для кирпичного дома

Вес кладки из кирпича — материала, обладающего наибольшей плотностью, оказывает большую нагрузку на фундамент. Поэтому основание должно быть очень прочным. Самым оптимальным вариантом под кирпичные стены считается ленточный фундамент. Его конструкция особенно точно повторяет линии несущих стен сооружения. Такой фундамент возводится заглублением бетонных лент в землю, которые в большинстве случаев опираются на бетонные подушки. Данный способ способствует распределению нагрузки от стен дома на грунтовую площадь, тем самым, повышая устойчивость дома.

Возвести ленточный фундамент можно непосредственно на месте строительства, заполняя бетоном выкопанные пустоты. В этом случае фундамент называется монолитным. Он может быть и сборным, если заказать уже готовые блоки и уложить их в грунт. Надежность монолитного ленточного фундамента гораздо выше, и даже на неоднородной почве он способен выдержать нагрузку большого дома. Другими словами, данный вид основания идеален для кирпичных домов даже с несколькими этажами, подвалом и гаражом.

Высоту фундамента вы можете выбрать сами, учитывая рельеф местности и наличие подвальных помещений в будущем доме. Для его возведения необходимо выкопать траншею по периметру всего дома. Затем установить и укрепить опалубку над уровнем земли. Будет не лишним предусмотреть укладку армирующего пояса. Далее в траншею заливается бетон.

Необходимо запомнить, что снизу граница бетона должна уходить на 200-300 мм вглубь от линии промерзания почвы. Заливать бетон рекомендуется горизонтальными полосами, укладывая их друг на друга. Если же заливку раствора производить отдельными вертикальными участками, в местах соединения существует вероятность растрескивания.

Как правило, бетон застывает в течение 5-7 дней, но укладывать кирпич можно только спустя месяц.

Единственный минус ленточного фундамента – он не подходит для мягкого типа почв. В этом случае рекомендуется возведение свайного основания.

Гидроизоляция

Это этап, следующий после закладки и высыхания фундамента. Гидроизоляция препятствует разрушению кирпича и защищает от проникновения влаги из фундамента.

Этот вид строительных работ довольно простой, и вы вполне сможете произвести его самостоятельно. Гидроизол или рубероид укладывается или приклеивается в 2-3 слоя на фундамент. Специалисты рекомендуют укладывать дополнительный изоляционный слой на уровне предполагаемой высоты сугробов. После завершения строительства, выступающие лишние куски изоляции нужно удалить.

Технология кладки кирпичных стен

Начинайте строительство с выведения углов, укладывайте первые кирпичи с особой тщательностью, от этого зависит вид всей постройки. Между углами натяните строительный шнур и выровняйте все промежуточные кирпичи. Угловые кирпичи должны «смотреть» в противоположные стороны (т.е. друг на друга). Проверить высоту углов можно водяным, лазерным уровнем или нивелиром. Контролировать, чтобы высота была одинаковой, нужно постоянно. Если это необходимо, сразу же исправить ошибки до того, как процесс кладки будет полностью завершен.

Сначала укладка углов ведется в 5-10 кирпичей, по ходу кладки углы нужно поднимать. Последующие ряды выполняются с перевязкой, каждый верхний кирпич сдвигается на половину своей ширины или длины.

Небольшое количество раствора следует равномерно нанести на поверхность кирпича и уложить на предшествующий, постукивая молотком.

Профессионалы советуют покупать на 10% больше планируемого количества кирпича, так как некоторые из них могут быть повреждены в процессе возведения дома.

Если вы решили штукатурить стены, наружные швы заполнять раствором не следует. Он не должен доходить до лицевой части кирпича на 2 см. В дальнейшем швы будут заполняться штукатурным раствором, что обеспечит их надежное крепление.

Кровля для дома из кирпича

Если стены дома готовы, можно приступать к монтажу кровли, который должен быть выполнен без ошибок. Иначе вашему дому грозит проникновение воды и последующие неприятные последствия.

Для каркаса крыши лучше всего подойдут брусья из лиственницы или сосны, без осколов и других дефектов, влажностью более 20%. Обработайте материал противогрибковым и огнеупорным веществом.

При монтаже кровли следуйте предложенной схеме:

1. Используя балки 15х15 см, установите мауэрлат на стены, которые параллельны коньку крыши. Их необходимо надежно закрепить. Самый лучший способ – это предусмотреть укрепление во время кладки стен. Для этого нужно уложить куски катанки на метр друг от друга. Проволока должна ложиться серединой, длины оставшихся концов будет достаточно для обвязывания бруса после укладки следующих трех рядов. Не устанавливайте мауэрлат на самый край крыши, отступайте 5 см от внешнего края.

2. Монтируем каркас. Укрепите стропила, длиной не более 4,5 см, к мауэрлату. Это делается при помощи трех гвоздей по 20 см. Первый гвоздь прибейте по диагонали через стропило, второй – точно так же с другой стороны, а последний – сверху перпендикулярно. Важно учесть наклон крыши. 40-50 градусов считается оптимальным вариантом для местностей с большим количеством снежных масс.

3. Делаем обрешет. Под битумную черепицу лучше делать сплошную обрешетку.

4. Для того чтобы крыша не была повреждена воздействием пара, с каждой стороны оставьте по 2 вентиляционных канала, шириной 50 мм. Сверху установите вытяжной выход.

5. Далее монтируем подкладочный слой, его ширина должна быть 400 мм. Он прибивается гвоздями 200 мм друг от друга. Вдоль карниза установите капельники — пластины, защищающие от попадания влаги.

6. Приступаем к процессу монтажа битумной черепицы с середины карниза. Используйте большие гвозди с оцинкованными шляпками.

7. Делаем подшивку карниза из дерева на самом последнем этапе строительства крыши.

8. Утепляем крышу. Легче всего это сделать изнутри. Натягиваем гидроизоляционную пленку по периметру, плотно обтягивая всю конструкцию. Для этого нужно прибить гвоздями тонкие деревянные планки в углах между обрешеткой и стропилом поверх пленки. В других местах пленку можно укрепить скобами. Далее уложите и прибейте минеральную вату к обрешетке между стропилами. Плиты минваты должны прилегать друг к другу предельно плотно, они монтируются встык. Сверху укрепите пароизоляционную пленку, стыки которой должны быть внахлест с гидроизоляционной пленкой. Проклейте места стыков строительным скотчем. На этом процесс строительства крыши закончен. Можно завершить его и отделкой гипсокартоном, для этого на пленке делается обрешетка.

Возведение кирпичного дома – процесс непростой, поэтому часть сложных работ можно доверить профессионалам.

Видео: Строительство дома из кирпича — инструкция

Строим дома из газобетона своими руками!

Строим дом из бруса своими руками!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector