Profilpipe.ru

Профиль Пипл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какие дюбель гвозди лучше для кирпича

ПромАльпФорум

  • Ссылки
  • Правила ПромАльпФорума
  • Сообщения без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Все про крепеж

  • Версия для печати

Все про крепеж

  • Цитата

Сообщение Митхунг Чакроборди » 28 апр 2004, 20:16

Митхунг Чакроборди
Зарегистрирован: 27.11.2003
Сообщения: 14
Город: Тольятти
Добавлено: 23 Янв 2004 23:04 Заголовок сообщения: Анкера для кирпичной стены.
———————————————————————————
В результате мучительных поисков идеальных анкеров для кирпичной стены нашел такой вариант — латунная голова диаметром 10 с внешними насечками с внутренней резьбой 8 расширяющаяся при закручивании (без удара. ) в нее болта. Делаем из шпильки болты любой длинны, очень удобно и держит. Одна проблема — такие головы редкость на Тольяттинском рынке, а если и встречаются , то довольно дорого. А есть ли еще какие недорогие и надежные варианты для кирпича? Вообще что является стандартом для кирпича?

Зарегистрирован: 13.06.2003
Сообщения: 60
Город: Москва
Добавлено: 24 Янв 2004 15:48 Заголовок сообщения: крепеж для кирпичной стены
———————————————————————————
В кирпич только (и ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО. ) пластиковый дюбель со стальным шурупом!

Митхунг Чакроборди
Зарегистрирован: 27.11.2003
Сообщения: 14
Город: Тольятти
Добавлено: 25 Янв 2004 14:43 Заголовок сообщения:
———————————————————————————
Какие именно дюбеля и шурупы вы имеете ввиду для пустотелого красного кирпича? Те дюбеля в которые вкручиваются шурупы диаметром от 12 и больше с шестигранной головой хороши, но у шурупов мы регулярно ключем отрываем голову при закручивании, поэтому я их не использую. Дюбеля под ударные шурупы вообще не держат в пустотелом красном кирпиче. Есть хорошие дюбеля, в которые шуруп вкручивается и при этом дюбель хитро так сминается что даже в пустотелом хорошо держит, но максимальный шуруп для него диаметром 6 и тяжелые конструкции им я не креплю,опасаюсь что его срежет. Что вы используете для пустотелого красного кирпича, когда надо закрепить массу порядка 100 кг ?

Зарегистрирован: 13.06.2003
Сообщения: 60
Город: Москва
Добавлено: 25 Янв 2004 17:21 Заголовок сообщения: дюбеля
———————————————————————————
Работаю только с фирменнными дюбелями- Мунго, Хилти, Фишер-дюбель. Предпочитаю Мунго. Я живу и работаю в Москве, т.ч. мне проще их купить, но думаю, что и у Вас их можно достать. В 90% случаев работаю с дюбелями диаметром 10мм. с 7мм. шурупом (фирменные комплекты). У всех 3-х фирм есть специальная линия дюбелей для пустотелого кирпича, отличающаяся от обычных, увеличенной зоной расклинивания- 8-10мм. вместо 4-5мм. Рабочая нагрузка до 120кГ (с 4-х кратным запасом от максимальной) что на срез, что на отрыв. Чтобы шестигранные головы не сворачивались, надо использовать только те шурупы, что идут в комплекте. К сожалению наши шурупы резанные, а не катанные, как фирменные. Кроме этого, необходимо тщательно контролировать диаметр отверстий- головы сворачиваются из-за того, что нагрузка при заворачивании превышает допустимую из-за того, что отверстие меньше, чем надо. А это часто происходит от того, что используются старые сточившиеся буры. Единственный недостаток этих комплектов- цена в 50 рублей за шт. длиной 200мм., а для пустотелого кирпича меньше чем на 160мм. заглубляться нельзя (120мм. сам кирпич + 20мм. шов+ 20мм. кирпич следующего ряда). Но я считаю, что надежность этого стоит. Если же изделие нагружает крепеж только на срез, то можно использовать обычные строительные гвозди 200мм. Они имеют диаметр 6мм., т.ч. берешь бур 6*200мм., буришь отверстие и в это отверстие забиваешь гвоздь такого же размера. Если бур новый и гвоздь свободно входит (и, соответственно, не держится внутри), то в процессе забивания слегка подгибаешь гвоздь, забиваешь и снова подгибаешь и т.д. и т.д. Такая конструкция держит 60-80кГ.

Старый Конь
Гость
Добавлено: 25 Янв 2004 22:21 Заголовок сообщения:
———————————————————————————
Если быть до конца дотошным, то лучше не использовать полиэтиленовые дюбеля, т.к полиэтилен при многократных циклах перехода температуры через 0 — разтрескивается и крошится. Для наружних работ есть специальные «капроновые» (в кавычках потому, что точный состав пластика не известен) дюбеля.
А головки отрываются только у китайских саморезов. У нормального оцинкованного самореза М 10-12, S13-14 оторвать головку практически невозможно!

Зарегистрирован: 13.06.2003
Сообщения: 60
Город: Москва
Добавлено: 27 Янв 2004 0:21 Заголовок сообщения: Старому Коню
———————————————————————————
Я маленький и хиленький (собственный вес- 55кг.), тем не менее, как нефиг делать, сворачивал головы даже у фирменных «Хилтяев», используя небольшую (рукоятка 160мм.) трещетку на 3/8 дюйма с головкой на 19мм. (шуруп 12мм. в пробку 14мм.).

Vik,
Гость
Добавлено: 27 Янв 2004 13:42 Заголовок сообщения:
———————————————————————————
а мы с большим успехом пользуем так называемые «Дюбели Рамные» 8*132 по сути это болт с грушей на конце, упакованный в металлическую втулку-стакан с одним продольным разрезом и 3 разрезами на конце. как положено, засверливаешь, а потом завинчиваешь. эта радость пробивает кирпич насквозь, и за ним раскрывается. были случаи, что вылетал кирпич, но крепёж ни разу. в москве на рынке они стоят ок. 10 р. шт, стало быть реально ок. 5.
на самом деле советую просто купить по паре штук всего, что у вас ест на эту тему, и поиграться

Зарегистрирован: 13.06.2003
Сообщения: 60
Город: Москва
Добавлено: 27 Янв 2004 23:27 Заголовок сообщения: Vik’у
———————————————————————————
К моему большому сожалению, рамные дюбеля не предназначены для какого-либо иного применения, кроме как для крепления оконных рам, и работают, по сути своей, как гвоздь- на срез, но ни в коем случае не на отрыв, ибо имеют совершенно мизерный расклин. Более того- называть их дюбелями в корне не верно! Это типичные стальные анкера. И для работы в кирпичной кладке на вырыв абсолютно не преднозначены! На вырыв они могут работать только в тяжелом бетоне марки 250 и выше, либо в природном камне. А на срез гораздо дешевле, упоминавшиеся уже мною, гвозди- в полнотелые материалы 5*150мм., в пустотелые 6*200мм.[/b]

Vik,
Гость
Добавлено: 31 Янв 2004 18:00 Заголовок сообщения:
———————————————————————————
во -первых, в большинстве случаев (ок 98%) крепёж работает именно на срез, а во-вторых, мы либо путаемся в терминологии насчёт обсуждаемой загогулины, либо для вас расклинивание на 60-70% недостаточно. если уж искать совсем надёжный вариант на вырыв, то нужно пробивать стену насквозь 12-ой шпилькой, и сажать шайбу с гайкой. как раз на 50 р.шт и выйдет, а мне так это кажеттся неоправданно дорого

Tuk
Гость
Добавлено: 01 Фев 2004 13:02 Заголовок сообщения:
———————————————————————————
Пардон, джентльмены, но ведь сам вопрос-то не вполне корректен. Ответ на него лежит в пределах ассортимента местного рынка и ссылки на то, что есть где-то на свете могут и не помочь.
Упомянутые латунные анкера со шпилькой предназначены как раз для осевых нагрузок и работают прекрасно, рамные существуют доброго десятка типоразмеров и тоже позволяют вешать что угодно, но если вопрос стоит об удешевлении и доступности, мне кажется, ответ стоит поискать непосредственно на базаре путем подбора не так готовых пар пробка-шуруп, как поиска максимально толстого шурупа, который еще можно ввинтить в подходящий по длине пластиковый дюбель. Т.е. искать по отдельности или даже заменить шуруп в готовой паре.
А чтобы головы не срезались, надо перед завинчиванием хотя бы плюнуть на шуруп. Лучше, конечно, царапнуть резьбой по куску мыла. Можно заранее, еще на крыше, а то и дома. И дыру сверлить хоть на 10% глубже, чем длина шурупа, чтобы место для мусора оставалось.
Кстати, старый красный кирпич местами не держит вообще ни черта. Один раз мне удалось выкрутиться путем постановки на каждой точке крепления двух дюбелей. Один засверливался с максимальным наклоном дрели влево, другой вправо. Сквозняк не проходил — внутри было жилье.
Всем удачи.

Читать еще:  Свойства лака для кирпича

Vik,
Гость
Добавлено: 03 Фев 2004 21:59 Заголовок сообщения:
———————————————————————————
по поводу стоимости: в Москве цена на рынках даже со всеми выторгованными скидками обычно на 10-50-100%выше, чем в специализированных магазинах

aiv
Гость
Добавлено: 04 Фев 2004 22:30 Заголовок сообщения:
———————————————————————————
Я как то на очень пустотелой стене закреился след образом — сверлился под 45 град от нормали, брал 2 шурупа китайских, ставил их рядышком с неб сдвигом и забивал молотком через ухо изделия. Они внутри стены гнулись/расходились и держали совершенно мертво.

А насчет латунных анкеров — токо под бетон или хороший кирпич. Крепеж неплохой, но муторный — шпильки резать, фаски снимать, гайки контрить для завоврачивания. хотя моно фаски не снимать если резать аккуратно тонким диском по нержавейке с неб наклоном (попадать в виток резьбы) а вместо контрения гаек взять длинную гайку и завернуть в нее наполовину согнутую углом шпильку — получиться классынй ключ. но все равно муторно.

Дюбель для кирпича пустотелого, установка и крепёж

Не секрет, что установить крепление на пустотелом кирпиче достаточно проблематично. В этом случае, поможет специальный дюбель для кирпича пустотелого, благодаря которому задача из сложных переходит в категорию простых.

Искусственный и природный камень, кирпич и бетон отличаются высокой твёрдостью и плотной структурой. Однако в современном строительстве всё чаще применяются пустотелые кирпичи.

Их используют при ремонтных и строительных работах. Пустотелый кирпич — материал хрупкий, при неправильном обращении быстро крошится.

Поэтому сейчас очень актуально надёжное крепление предметов на разнообразных строительных конструкциях с помощью дюбеля для кирпича.

А долговечность формируемого соединения и его высокую надёжность, может обеспечить крепёжный элемент. Тем более, когда он правильно подобран по множеству параметров, в том числе и размерам. Это обеспечит его срок нахождения под нагрузкой.

  • 1 Дюбель для кирпича пустотелого
    • 1.1 Разновидность дюбелей
    • 1.2 Достоинства дюбелей
    • 1.3 Особенности и советы
    • 1.4 Монтажная инструкция
    • 1.5 Последовательный алгоритм монтажа
      • 1.5.1 Установка дюбеля
    • 1.6 Дюбель своими руками
    • 1.7 Дюбель для кирпича пустотелого, видео

Дюбель для кирпича пустотелого

Визуально имеет цилиндрическую форму, напоминая пробку с отверстием. Его корпус расширяется при вкручивании винта в поверхность.

Это приводит к его надёжному закреплению в стенках отверстия. Оснащён специальной манжеткой, соответствующей винтовой шляпке, не позволяет гвоздю или шурупу провалиться внутрь дюбеля.

Разновидность дюбелей

Анкерный крепёж используют для пустотелых или пористых кирпичных стен. Завинчивание в кладку кирпича происходит в виде узла, с расширением конца. Внутри пустот, образовавшаяся гайка надёжно закрепляет любой предмет.

Гвоздевые дюбеля небольших размеров используются под обшивкой финишного материала для закрепления реек.

Дюбеля-зонтики применяются для крепления теплоизоляции. Металлический или пластиковый гвоздь вбивают в предварительно установленный зонт в утеплитель. Дюбеля для кирпича и бетона используют при нагрузках в несколько тонн.

Крепеж из металла используются для монтажа подвесных потолков. Поскольку пластиковые, во время пожара, могут расплавиться и привести к обрушению потолка.

Достоинства дюбелей

Поскольку их конструкция оснащена усами и шипами, которые не позволяют им прокручиваться:

  • Очень практичны в использовании.
  • Выдерживают большие нагрузки.
  • Применяются снаружи и внутри здания.

Особенности и советы

Перед сверлением необходимо точно установить материал стены. Для этого в безударном режиме, победитовым сверлом, в стене медленно делают пробное отверстие.

Важно удержать дрель строго перпендикулярно. Мягкость материала определяется затраченными усилиями. Если сверление происходит с попеременным усилием: то легко, то туго, то вы имеете дело с пустотелым кирпичом.

Дополнительно материал можно установить по цвету пылевого отверстия:

  • Красная – кирпич.
  • Мукообразная, крупнозернистая и мягкая свидетельствует о пенобетоне.
  • Пескообразная белого цвета признак силикатного кирпича.
  • Мукообразная, белая или светло-серая указывает на бетон.

Обязательный параметр при подборке дюбелей – прогнозируемая нагрузка. Крепежи с глубиной минимум 85 мм используют при установке тренажёров. Поэтому учитывая размер отверстия, подбирают такого же размера дюбеля.

Монтажная инструкция

Механические воздействия на швы между кирпичами могут вызвать крошение стены, поэтому лучше вместо перфоратора использовать дрель.

Удары перфоратора приводят к разрушению кирпича. Повреждённое место усложняет дальнейший монтаж дюбеля. Нужно проявить максимальную аккуратность, для создания отверстия нужного размера и ровной формы, в крошащейся стене. Чтобы не вызвать растрескивание пустотелого строительного материала, необходимо полностью отказаться от сверления ударным методом.

Последовательный алгоритм монтажа

Используя карандаш или ручку, отметьте место для будущего отверстия.

Для большего удобства сверления необходимо с помощью ножа или гвоздя сделать небольшое углубление.

При подборе сверла учитывайте, что дюбель должен входить немного туговато, с небольшим усилием. Если планируется использование крепежа диаметром в 9 мм, то диаметр отверстия должен быть таким же.

Глубина отверстия должна соответствовать длине крепления. Дополнительно убедитесь в соответствии размеров шурупа и дюбеля. Поскольку ненадёжная установка дюбеля может привести к его выпаданию, под тяжестью груза.

Расположите дрель строго перпендикулярно и в безударном режиме медленно сверлите до глубины в 1 см. Для дальнейшего сверления до нужной глубины можно увеличить обороты.

При отсутствии упора-ограничителя на дрели, для контроля глубины сверления на сверле ставится отметка необходимого размера отверстия. Для этого приложите к сверлу дюбель и пометьте на сверле меткой или лентой его размер.

Установка дюбеля

Готовое отверстие очищают от строительного мусора: кусочков кирпича, пыли. Для очищения можно использовать пылесос или карандаш, двигая его наружу и внутрь.

Аккуратно забивается молотком дюбель в отверстие. В случае повреждения дюбеля его нужно заменить. Для крепления шкафа на крепёжные петли оставляют зазор в 2 мм при завинчивании шурупа. Для других креплений полностью забивается или закручивается гвоздь или шуруп при креплении реек обрешётки.

Дюбель своими руками

При нехватке дюбелей их можно изготовить самостоятельно. Для этого используют деревянный брус, из которого вырезают нужной длины и диаметра круглый колышек.

Большей надёжностью обладают конические формы. Типичные размеры дюбелей: длина – от 25–160 мм, диаметр – 5, 6, 8, 10, 12.

Выбирая крепёж, необходимо точно рассчитать нагрузку на дюбель. Затем выбрать подходящий материал, предварительно оценить место крепления, его строение и материал.

Читать еще:  Лак для клинкерного кирпича

Используйте сухой, плиточный клей, для более надёжного крепления в кирпичной стене. Можно использовать различные химические крепёжные смеси.

Перед установкой крепёжного элемента внутрь углубления проталкивают раствор. В зависимости от скорости высыхания клея, обычно уже через сутки, можно ввинчивать шуруп.

Дюбель для кирпича пустотелого, видео

Выбираем анкера для кирпичной стены

Лучшего крепежа для навесных конструкций чем анкера для кирпичной стены просто не придумать. С не меньшим успехом их используют и для подвешивания тяжелых конструкций на бетонные стены.

Монтаж анкера для кирпича.

Сейчас разработаны специальные конструкции анкеров и для других материалов. Ведь решив сделать навесную мебель в кухне или устанавливая бойлер в ванной, хозяину придется использовать какой-то прочный крепеж.

  1. Анкер и дюбель — в чем разница
  2. Виды анкеров для работы с кирпичной кладкой
  3. Что нужно помнить при монтаже анкерных систем

Анкер и дюбель — в чем разница

Принцип работы этих двух крепежных элементов одинаков. И анкера, и дюбеля работают на распирание стенового материала. Разница их в том, что в дюбель можно вкручивать саморезы, забивать в них гвозди. А анкер всегда состоит как минимум из двух деталей — распорной части и нераспорной, которая вкручивается в первую. При вкручивании винта лепестки анкера раскрываются и, подобно якорю на дне, цепляется за стеновой материал и прочно удерживается внутри стены. Поскольку анкер имеет минимально 2 элемента, то его часто называют анкерной системой.

И то, и другое крепежное изделие используют для подвешивания достаточно тяжелых предметов: карнизов, люстр, навесных шкафов, спортивных стенок. Но анкерная система может выдерживать нагрузки большие, чем дюбельный крепеж — более 100 кг. Поэтому анкера применяют для монтажа навесных фасадов, крепления тяжелых металлических конструкций к наружным стенам зданий.

Виды анкеров для работы с кирпичной кладкой

Сегодня есть множество видов этих крепежных элементов. У них разное назначение, поэтому и конструкция разных анкеров различна. Например, есть так называемые рамные анкера, которые используются только для крепления окон и дверных луток к стене. Есть фундаментные анкерные крепления. С их помощью, устанавливают, например, металлические колонны.

Различные по типоразмерам анкера также предназначены для выполнения разных задач.

От правильного выбора крепежной системы будет зависеть в дальнейшем прочность конструкции, которую мы создаем.

Рассмотрим анкерные системы, используемые для кирпичной кладки.

Забивной анкер состоит из распорной части (гильзы), болта и гайки. Распорную часть забивают в подготовленное отверстие. Болт вкручивают в распорную часть вместе с гайкой, затем гайку снимают. Такое монтажное крепежное изделие применяют для последующего привинчивания с помощью гайки петель или уголков. На них можно подвешивать полки, карнизы и др.

Существуют такие виды забивного анкера, как болт-крюк, болт-угол, болт-кольцо. Их назначение уже другое, чем обычного болтового анкерного крепежа. Например, на болт-угол обычно навешивают тяжелые посудные кухонные шкафы или водонагреватели для ванной. На кольцо можно навешивать, например, калитки или ворота в кирпичном заборе.

Схема вкручивания дюбеля в кирпичную стену.

Клиновой крепеж используют чаще для сквозных креплений. Клин прочно удерживает прикрепляемый элемент на поверхности стены.

Так называемый MSA. Этот крепеж сделан из латуни. Как и все крепежные анкерные системы, он имеет насечку на наружной поверхности гильзы для лучшего сцепления с внутренней поверхностью отверстия в стеновом материале. Максимальное внутренне сечение гильзы составляет 8 мм. Предназначен он для закрепления на кирпичной стене не очень тяжелых изделий и материалов.

Анкер двойного распирания состоит из шпильки с двумя распорами и гильзы с разрезами посередине и на конце. Благодаря двум распорам крепление выходит более прочным. Его используют при монтаже на стену из пустотелого кирпича, когда нужна большая устойчивость к вырыванию.

Делают и двухраспорный крепеж с гайкой и запрессованной шайбой. Этот вид используют для крепления металла. Такие системы делают из оцинкованной стали.

Не так давно появился новый вид анкерных систем — клеевой, или химический. Ведь крепить что-то к стене из пустотелого кирпича очень проблематично. Для этой цели используют данный вид крепежа. Вместо гильзы в нем применяют ампулу со специальным полиэфирным клеем, в который вкручивается шпилька. Через короткое время клей застывает, и надежное крепление готово.

Что нужно помнить при монтаже анкерных систем

Все, что раньше крепили к стенам при помощи гвоздей, саморезов, винтов и болтов, сегодня монтируют при помощи анкерных систем. Анкера для кирпичной стены — самый надежный способ повесить, соединить любые элементы или предметы с кирпичной кладкой. Но чтобы крепеж был прочным, нужно не забывать о ряде правил.

Нельзя использовать перфоратор для проделывания отверстий в кирпиче, поскольку материал этот достаточно хрупкий. Под воздействием ударов от перфоратора он может рассыпаться и давать трещины. В этом случае нужно будет делать новое отверстие.

Нельзя сверлить отверстия под анкера в швы кирпичной кладки. Цементный раствор за счет наличия в нем песка имеет более низкую прочность, чем кирпич. Крепление, особенно если нагрузка на него большая, со временем может вывалиться, и последствия могут быть непредсказуемыми.

Отверстия в стене должны быть строго горизонтальными. Даже небольшой наклон вниз уменьшает устойчивость крепежа к вырыванию.

При монтаже забивной конструкции не стоит бить молотком по металлу, лучше подложить деревяшку, чтобы не повредить край резьбы.

Перед завинчиванием болта следует прочистить внутреннюю поверхность гильзы, чтобы не повредить резьбу.

Соблюдая эти правила, вы сможете прочно и надежно смонтировать козырек над входом, спортивную стенку для сына, полки для цветов и книг или любые прочие предметы, необходимые в доме или квартире.

Дюбеля для бетона: виды и способы использования

Дюбеля, наряду с анкерными болтами, являются наиболее оптимальным крепежом для закрепления бытовых предметов на бетонных стенах. Они надежно удерживают не слишком тяжелые шкафчики, полки и другие навесные конструкции. В статье рассматриваются, какие бывают дюбеля для бетона — их особенности, способы установки и демонтажа элементов.

Особенности крепежа для бетонной стены

Дюбель по бетону отличается от кирпичного. Поэтому, чтобы не допустить ошибок при его установке, необходимо познакомиться с его особенностями.

На практике дюбели для бетона не слишком рационально применять на кирпичной кладке, особенно если стена выложена из пустотелого материала. В этом случае используются крепежные элементы специальной конструкции и спецификой монтажа.

Отличия дюбеля по бетону от варианта для кирпича, представлены в таблице:

Это металлическая или пластмассовая втулка, в конструкции которой имеется механизм двойного распора. Это гарантирует прочность крепления — в любом случае один из распоров попадает и фиксируется на твердом основании.

Материал для изготовления крепежа

Материалами для изготовления дюбелей для бетона могут быть: пластмасса; металл. По способу установки, крепеж можно: забивать молотком; устанавливать с помощью строительного пистолета.

В составе крепежа имеется цилиндрический стержень, расширяющийся при забивании в его полость гвоздя, что обеспечивает прочное крепление.

  • На верхнем торце имеется манжета, предотвращающая западание крепежа в предварительно просверленное отверстие. Манжетка может быть цилиндрическая или потайная.
  • Существуют изделия с распорками «усами», для увеличения прочности фиксации крепежа в бетоне.
  • Дюбель-гвоздь может быть с резьбой на поверхности и шлицем на шляпке. Для установки такого элемента используются отвертки. Материалом для изготовления наиболее часто служат полиамид, полипропилен или полиэтилен. Для самого гвоздя используется оцинкованный стальной сплав.
  • Пластмассовые крепежи — цена их более низкая, используются для монтажа предметов небольших размеров. Для тяжелых конструкций применяются их металлические аналоги.
Читать еще:  Диски для делики кирпич

Такой крепеж имеет металлический стержень, у которого гладкая поверхность без резьбы. Деталь расширяется при забивании гвоздя в отверстие стены.

Совет: Следует иметь в виду, что металлические дюбель-гвозди довольно сложно подлежат демонтажу, поэтому они устанавливаются на длительный срок использования.

Дюбелированные гвозди устанавливаются при устройстве подвесных потолков и разных металлических каркасов. Наибольшую прочность крепления можно достичь на полнотелых и твердых материалах.

Виды дюбелей для бетона

Существует достаточно большое количество крепежа для бетона, самые известные и эффективные из них представлены в таблице:

Тип дюбеля и фотоОсобенности
Распорный

Саморез в бетон без дюбеля

Выбор дюбеля

Приобретая для крепления к бетонной стене различных предметов, следует правильно выбрать дюбель для бетона, размеры его ориентировочно можно подобрать из таблицы:

Крепеж подбирается в зависимости от вида места, где он будет использоваться.

Перед тем, как забить дюбель в бетонную стену, должна учитываться будущая нагрузка:

  • Чтобы закрепить конструкции большой массы, например, шведскую стенку или навесные тренажеры, лучше всего использовать дюбеля, у которых глубина крепления не менее 85 мм;
  • При горизонтальной фиксации в бетонную стену, рекомендуется приобретать крепежные элементы, у которых глубина крепления составляет не менее 30 мм, а диаметр дюбеля с наружной стороны 7 — 11 мм;
  • Для устройства подвесного потолка, светильников, где главная нагрузка располагается снизу, крепежные изделия следует выбирать с распорными усиками и поперечными насечками;
  • Подбирая дюбеля под уже просверленное отверстие, важно, чтобы параметры крепежного изделия и диаметр отверстия соответствовали между собой. В этом случае дюбель для керамзитобетона или другого материала, должен иметь диаметр не меньше размера отверстия;
  • При использовании монтажного крепежа, чтобы не допустить разрушения слабых стен, дюбель должен служить смягчающей прокладкой. В этом случае крепление достаточно плотно прилегает к крепежу, а нагрузка распространяется по всему изделию равномерно.

Особенности монтажа дюбеля в стену

Для проведения работ своими руками требуется приобрести:

  • Электрическую дрель;
  • Сверло из победита;
  • Острый гвоздь;
  • Дюбель нужной конструкции;
  • Изоленту;
  • Молоточек небольших размеров.

После подготовки всех инструментов, можно начинать установку дюбелей.

Инструкция выполнения работ:

  • Намечается место установки крепежа шариковой ручкой или простым карандашом;
  • Гвоздем, ножовкой или булавкой делается небольшое углубление. Это позволит правильно выставить сверло при выполнении отверстия;

Совет: Диаметр крепежного элемента должен подходить под размер отверстия и шурупа. При этом в отверстия дюбели должны входить с небольшим усилием. В противном случае крепеж станет болтаться либо сдвигаться в сторону. Обязательно необходимо правильно выбрать длину дюбеля, в соответствии с длиной используемого самореза.

  • Если количество дюбелей было рассчитано неправильно, изделие можно сделать самому. Для этого берутся деревянные бруски требуемой длины. Им придают округлые сечения, с утолщением сверху, и уменьшением диаметра книзу. После этого закручиваются саморезы в бетон без дюбеля;
  • Сверло нужного диаметра вставляется в электрическую дрель;

Совет: На сверле следует сделать отметку, которая будет соответствовать глубине отверстия. Метка ставится на расстоянии, немного больше, чем длина дюбеля. Для этого крепежный элемент прикладывается к сверлу, и на него в нужном месте наматывается изолента, она и станет отметкой границы глубины сверления отверстия.

  • Сверло ставится в проделанное ранее углубление. Дрель располагается строго перпендикулярно поверхности;
  • Из просверленного отверстия удаляются образовавшиеся пыль и цементная крошка. Это можно сделать с помощью пылесоса;
  • Аккуратно вставляется дюбель и забивается молотком, но не слишком сильно, до упора;
  • В дюбель ввинчивается шуруп, если он входит в конструкцию.

Совет: В быту стоит использовать дюбель-гвозди из полипропилена или нейлона. Они могут выдерживать нагрузку до 75 кг, что зависит от размеров крепежа. Стальные изделия применяются, чаще всего, на промышленных объектах.

Чтобы правильно забить в стену дюбель, стоит познакомиться с видео в этой статье.

Демонтаж крепежа

При ремонте квартиры необходима качественная отделка стен. Для подготовки помещения к оклейке обоями, нанесению какого-либо другого декоративного покрытия, требуется выровнять стены, освободив их предварительно от старых крепежных элементов.

Часто нужно удалять ненужные дюбели, через которые крепятся шурупы. Для этого существует несколько простых способов, как вынуть дюбель из бетонной стены.

Для демонтажа потребуются:

  • Саморез;
  • Острый нож;
  • Штопор;
  • Шило;
  • Молоток;
  • Пробойник;
  • Паяльник;
  • Гвоздодер;
  • «Болгарка».
  • Чтобы удалить обычный пластиковый дюбель, можно использовать саморез подходящего размера. При этом саморез вворачивается на две трети в дюбель, для надежного соединения с демонтируемой деталью. Головка шурупа зажимается плоскогубцами и вместе с дюбелем вытягивается наружу. Иногда можно использовать обычный столовый штопор;
  • Шляпка самореза, ввернутого в дюбель, поддевается гвоздодером. Таким рычагом дюбель вынимается с меньшими усилиями. Но главным условием является плотное прилегание рабочей части самореза в отверстии;
  • Деревянный самодельный дюбель демонтируется из гнезда частями. Для этого элемент дробится на несколько кусков вдоль волокон древесины стамеской с тонким лезвием и молотком. После разрушения дюбель аккуратно поддевается гвоздем, кончиком острого ножа или шилом, и вынимается наружу;
  • Если в стене дюбель сидит достаточно прочно, его не всегда стоит вытаскивать. В этом случае острым ножом нужно срезать часть дюбеля, которая выступает над поверхностью стены, а образовавшееся углубление замазать строительным гипсом и тщательно выровнять;
  • При удалении дюбеля, в котором застрял обломок шурупа, используется нагретый паяльник. Инструментом расплавляется пластиковая основа дюбеля, затем обломок крепежа поддевается кусачками или круглогубцами и вытаскивается из гнезда;
  • Металлический дюбель-гвоздь, забиваемый в бетон строительным пистолетом, предварительно следует обработать частыми, достаточно сильными ударами молотка, по выступающей части детали с разных сторон. Чаще всего дюбель расшатывается, а затем он сравнительно легко вытаскивается гвоздодером;
  • Если не удается сразу расшатать металлический дюбель, нужно рядом с ним проделать в стене углубление сверлом с твердосплавным наконечником или металлическим пробойником. Такая круговая воронка уменьшает площадь сцепления изделия с материалом стены, что сделает демонтаж значительно легче. Если это не поможет, выступающую часть дюбеля нужно обрезать «болгаркой» и заровнять углубление.


Чтобы определить, какой дюбель лучше для бетона, необходимо познакомиться с их видами, преимуществами и недостатками. Помимо этого стоит разобраться с технологией монтажа изделия, и тщательно соблюдать основные строительные правила при выполнении работ.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector