Profilpipe.ru

Профиль Пипл
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Керамический кирпич как сверлить

Сверление бетона, кирпича. Рекомендации советы.

Сверла по кирпичу, бетону для дрели

Отверстие можно сделать с помощью дрели с функцией удара, для этого вам понадобится специальное твердосплавное сверло, наконечник которого изготовлен из твердой стали (ВК8), именуемой в народе «победит». Сверло имеет специальную заточку для ударной дрели, хвостовик имеет цилиндрическую форму. Размеры сверл под дрель имеют диаметры от 4 до 12 мм. Максимальная длина сверла 400 мм. Сверлить отверстия большего диаметра дрель не способна, в силу своего не очень сильного удара. Поэтому производители и не выпускают диаметры больше чем 12мм. Сверлить дрелью кирпич достаточно просто, что нельзя сказать о сверлении бетона (неэффективно). Для этого лучше использовать перфоратор. Сила удара у него гораздо больше (примерно в три раза), сверление занимает гораздо меньше времени и экономит ваши силы. Если в хозяйстве нет такого инструмента как перфоратор, и нужно просверлить 2-3 отверстия, можно воспользоваться дрелью. Но при этом сверла быстро тупятся, большой расход. Примерно 2-3 отверстия одним сверлом. При сверлении перфоратором, можно сделать 20-30 отверстий. Это расход при сверлении недорогими сверлами (примерная стоимость 20руб за 6 мм сверло и рублей 40 за бур для перфоратора). Можно сделать вывод: перфоратором сверлить бетон намного дешевле.

После того как, отверстие готово, вам понадобится пластиковый дюбель, вставляем его в отверстие, а уже в него закручиваем саморез. Размер дюбеля подбирается по следующей схеме: диаметр дюбеля должен быть примерно в два раза больше диаметра самореза. Так например, для 3,5мм самореза понадобится 6мм дюбель. Сам дюбель должен быть точно такого же размера как размер сверла, и соответственно как размер отверстия. Каким сверлом воспользоваться для того, чтобы повесить кухонный шкаф? Для этого вполне подойдет 8 мм. Чтобы подвесить картину хватит и 5-6мм диаметра.

При необходимости просверлить отверстие большого размера, свыше 12 мм, вам потребуется перфоратор. Он способен высверлить отверстие до 120 мм. Такие необходимы при прокладке сантехнических труб, к примеру. Буры (сверла) для перфоратора имеют размеры от 4 – 28 мм. Длина сверла так же может быть различной. Бур диаметра 4мм — имеет максимальную рабочую длину 50мм, 5 мм – 100мм, 6мм – 150мм, 8мм – 250мм, 10мм – 540мм. Буры диаметром 12мм и выше имеют максимальную длину 1000 мм. Маленькие буры не бывают очень длинными, так как просто переломятся при сверлении.
Хвостовик бура имеет разъем SDS-plus (стандартный для всех перфораторов). Есть и разъем SDS-max (как правило, применяется в промышленной сфере), такой вряд ли пригодится в бытовых условиях, имеет возможность сверлить бурами очень больших диаметров (свыше 30 мм), мощный и обладает внушительными размерами. Важный момент, если будете использовать длинный бур (800-1000мм): рекомендуется начать сверление коротким буром (примерно 350мм), потом уже вставлять длинный бур. Все это делается во избежание перелома бура в его основании.

Сверла (буры) для перфоратора

Так же существуют коронки по бетону, такие имеют размеры от 35мм до 120мм. По периметру расположены твердосплавные напайки. Ими нужно производить сверление БЕЗ УДАРА. Т.е. включать перфоратор в режим простого сверления, в отличие от сверления буром. Чтобы напайки у коронки не тупились быстро, нужно делать перерыв, не за один проход высверливать отверстие. Стандартная глубина отверстия получается около 150мм. Если нужно глубже, то имеются в продаже удлиненные хвостовики. Можно заглубиться и на 300мм. Нужно отметить, что для коронок большого диаметра, желателен мощный перфоратор (1000 Вт и выше). Такому легче справится с работой, будет меньше греться двигатель, для небольших диаметров достаточно и 700-800Вт агрегата, например для отверстия под электрическую розетку (как правило, 68мм).

Читать еще:  Тюменский кирпич ручной формовки

Коронки по бетону и кирпичу

Имеются и коронки по бетону с карбидно-вольфрамовым напылением. Их преимущество в том, что можно сверлить не только бетон, кирпич, но и керамическую плитку. Очень удобно, когда нужно высверлить отверстие в стене под розетку, а на стенах кафельная плитка. Не нужно менять коронки, сразу проходите все одной, и бетон и кафель. Нужно отметить, что такая коронка имеет шестигранный хвостовик, предназначенный для сверления дрелью. Желательно мощная дрель (не менее 800Вт).

Корнка по кирпичу, бетону, кафелю

Что касается качества буров, коронок и цен: недорогие фирмы-производители — “Stayer”, “Fit”, “Энкор”. Стоимость таких сверл, коронок достаточно невысока. К примеру 6-8мм (самые часто используемые) стоит около 35-50 руб. Коронка для розетки около 300-350 руб. Дорогие фирменные буры например, “Bosch” стоят в несколько раз дороже. Но и срок службы их заметно дольше. Для дома вполне подойдут недорогие варианты, так как применяются редко.

Приобрести инструмент для сверления можно как в строительных магазинах, так и заказать в интернет.

Сверление и штробление керамических блоков

Несмотря на то, что из теплой керамики строят дома уже достаточно давно, до сих пор некоторым потребителям этот стеновой материал остается неясным, и многими используется с опаской.

В Европе керамические стеновые блоки успешно применяются почти 10 лет, а в Украине еще до сих пор на строительство с керамоблоки смотрят с опаской.

Про керамические блоки у строителей сложилось ложное впечатление, например хрупкость не внушает доверие многим мастерам. Но здесь нужно просто знать, как работать с этим строительным материалом.

Как делать штробы в керамическом блоке

Первое, что волнует потребителей — это штробление керамоблоки. Делать штробы в керамике не сложно, ведь керамоблоки боятся ударных нагрузок не более, чем пустотелый керамический кирпич.

Штробление выполняется с использованием стандартного штробореза, удары по керамике при этом следует исключить. Чтобы управлять материалом разработаны нормативы — допускается ширина штробы до 200 мм, глубина паза не должна превышать 30 мм.

При пользовании электроинструментом необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты — респиратором и специальными очками. При проведении работ в закрытом помещении до штробореза следует подключить строительный пылесос.

Работать с штроборезом достаточно просто — больших физических усилий прилагать не требуется. После того, как поработали с инструментом, необходимо из сделанного паза в керамоблоци удалить сердцевину. Блок в целом не хрупкий, и откалывается он только в местах воздействия инструмента, в других местах на материале трещины не образуются.

Чего не стоит бояться, при работе с керамоблоком

Второе опасение — керамику очень сложно сверлить, и поэтому на такие стены вешать шкафы, водонагреватели и т.д. Но это неверно, крепится навесное оборудование достаточно крепко.

Для удержания на стене легких навесных элементов применяется пластиковый дюбель различного диаметра (6, 8, 12 мм), допускается нагрузка до 50 кг.

Керамоблок сверлят без усилий и достаточно быстро. После сверления дюбель можно подвести молотком — КЕРАМОБЛОК таких ударов не боится.

Значительный вес выдерживает химический анкер — сверление выполняется обычной дрелью, без перфоратора. В просверлено отверстие с помощью шприца загоняется пасто образная смесь, которая там твердеет, затем в нее можно забить любой гвоздь или установить дюбель.

Читать еще:  Кирпич м 100 калькулятор

Можно сделать и по-другому:

  • Просверлить в керамике отверстие;
  • Установить дюбель;
  • Выдавить в него пасту и сразу загнать в дюбель шуруп.
  • Химический анкер застывает при + 25oC 45 минут, при + 15oC — около часа. Чем ниже температура, тем дольше паста застывает.

Сверление отверстий в кирпичных стенах

Как просверлить кирпичную стену? Сделать это легко если у вас есть необходимые инструменты и принадлежности. Есть два хороших инструмента для сверления и пробивки отверстий в кирпичной стене — электрическая дрель или перфоратор.

Ударная дрель — оснащается быстрозажимным кулачковым патроном и используя стандартное сверло по камню позволяет легко засверливаться в кирпичную кладку.

Перфоратор — оснащается специальным патроном системы SDS для быстрой замены бура и кроме сверления может выступать в качестве отбойного молотка.

Сверла для каменной кладки бывают двух разных типов: стандартные и SDS. Стандартные сверла для каменной кладки действительно подходят только для сверления небольших отверстий, установка полок и т. д. Стандартное ударное сверло не подходит для сверления отверстия диаметром 22 мм в стене толщиной 2 кирпича, тогда как сверло SDS должно легко просверлить такое отверстие. Сверла SDS бывают очень большего размера, некоторые из которых имеют длину более 1 метра. В большинстве, свёрла SDS + стали стандартом для перфораторов.

Сверление кирпича.

Перед сверлением следует проверить стену на наличие скрытых линий электропередачи и водопровода.

После того, как вы проверили стену, наметьте карандашом место для сверления.

При использовании перфоратора, важно не начинать сверлить отверстие с включенным ударным механизмом, иначе это затруднит центровку отверстия и может повредить поверхность штукатурки.

Периодическое извлечение сверла из отверстия во время бурения помогает удалить лишний мусор что способствует более мягкому кручению.

Если вы имеете дело с кирпичом с вертикальной перфорацией, не рекомендуется использовать функцию перфоратора. Небольшие удары «молотка» разрушают строительный материал, и шпиндель сверла выносит эти фрагменты наружу. Поэтому при ударном бурении возможно разрушение перемычек кирпича, присутствующих в кирпиче с вертикальной перфорацией.

Для отверстий большого диаметра следует использовать корончатую фрезу, она опять же поставляется как со стандартной оправкой, так и со вставной оправкой SDS. Как с помощью алмазного корончатого сверла просверлить отверстие большого диаметра в сплошной стене.

Безопасность при сверлении отверстий.
Соблюдайте особую осторожность при использовании электроинструментов. При сверлении отверстия в бетоне или кирпиче удерживайте сверло под нужным углом. Крепко держите перфоратор и не допускайте его раскачивания. Прилаживайте постоянное давление и позвольте сверлу сделать свою работу. Слишком большое давление может привести к изгибу или поломке бура. Всегда надевайте защитные очки. Немедленно замените погнутые или изношенные сверла. Рекомендуется использовать маску или респиратор, чтобы избежать вдыхания пыли, образующейся при сверлении бетона, кирпича и других каменных материалов.

Пробивка отверстий вручную.

Вручную отверстия в кирпиче пробивают шлямбуром. Пилообразный конец шлямбура приставляют к намеченному месту (шлямбур держат перпендикулярно стене) и, ударяя кувалдой по тупому концу, периодически поворачивают его вокруг оси, чтобы он не оказался забитым в кладку подобно штырю. Периодически шлямбур вынимают из гнезда и очищают от кусочков кирпича и пыли.

При толстых стенах отверстия целесообразно пробивать сначала с одной стороны на половину толщины стены, а затем с другой.

Читать еще:  Как хранить силикатный кирпич зимой

Прямоугольные отверстия пробивают скарпелем, отбойным молотком или электромолотком, начиная с верхней части отверстия. Сначала выбивают верхний кирпич, раскалывая его скарпелем и лёгкой кувалдой. Затем, забивая скарпель под постель, или в вертикальный шов, выбивают следующий кирпич и т. д.

Борозды пробивают следующим образом. Сначала на одном из ее концов делают гнездо по сечению борозды, затем последовательно выбивают другие кирпичи по намеченной линии. Если в процессе работы приходится выбивать не целый кирпич, а часть его, то на линии откола кирпича сначала делают насечку, ударяя кувалдой по скарпелю, а потом уже выбивают кирпич. Узкие борозды пазы — прорезают в кладке бороздоделом, им же высверливают гнезда диаметром до 75 мм.

Сверление и штробление керамических блоков

Несмотря на то, что из теплой керамики строят дома уже достаточно давно, до сих пор некоторым потребителям это стеновой материал остается непонятным, и многими используется с опаской. В Европе керамические стеновые блоки успешно применяются уже где-то почти 10 лет, а в России еще до сих пор на строительство из керамоблоков смотрят с опасением. Относительно керамических блоков складываются некоторые заблуждения, и хрупкость их не внушает многим строителям доверие. Но здесь нужно просто знать, как работать с этим стройматериалом.

Первое, что волнует пользователей – это штробление керамического блока. Делать штробы в керамике не так и сложно, ведь керамоблоки боятся ударных нагрузок не больше, чем пустотелые керамические кирпичи. Штробление выполняется с использованием стандартного штробореза, удары по керамике при этом следует исключить. Для работой с материалом разработаны российские нормативы – допускается ширина штробы до 200 мм, глубина паза не должна превышать 30 мм. При пользовании электроинструментом необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты – респиратором и специальными очками. При проведении работ в закрытом помещении к штроборезу следует подключить строительный пылесос.

Работать со штроборезом достаточно просто – больших физических усилий прикладывать не нужно. После того, как поработали с инструментом, необходимо из проделанного паза в керамоблоке удалить сердцевину. Стройматериал в целом не хрупкий, и откалывается он только в местах воздействия инструмента, в других местах на материале трещины не образуются.

Второе опасение – керамику очень сложно сверлить, и поэтому сложно на такие стены навешивать шкафы, водонагреватели и т. п. Но это неверно, крепится навесное оборудование достаточно прочно. Для удержания на стене легких навесных элементов применяется пластиковый дюбель различного диаметра (6, 8, 12 мм), допускается нагрузка до 50 кг. Керамоблок сверлится без усилий и довольно быстро. После сверления дюбель можно подбить молотком – керамический блок таких ударов не боится.

Значительный вес выдерживает химический анкер – сверление простой под него выполняется обычной дрелью, без перфоратора. В просверленное отверстие с помощью шприца загоняется пастообразная смесь, которая там затвердевает, затем в нее можно забить любой гвоздь или установить дюбель. Можно поступить и по-другому:

  • Просверлить в керамике отверстие;
  • Установить дюбель;
  • Выдавить в него пасту и сразу загнать в дюбель шуруп.

Химический анкер застывает при +25ºC 45 мин., при +15ºC – около часа. Чем ниже температура, тем дольше паста застывает.

При использовании материалов ссылка на источник обязательна.
Copyright © 2014 Компания ДОМУС-НН.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector