Profilpipe.ru

Профиль Пипл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Теплоизоляция под облицовочный кирпич

Утепление стен из кирпича

Как сохранить тепло в доме? Учитывая, что около половины всех теплопотерь в здании происходит через наружные стены, разумнее именно здесь защитить жилище от промерзания.

Толщина стены из кирпича обычно лежит в пределах от 120 мм (полкирпича) до 800 мм (3 кирпича). Причем, 800 мм встречается совсем редко, чаще стены — до 510 мм толщиной (2 кирпича). По опыту расчетов (территориально – на площади бывшего СССР) нет регионов, в которых стены в 2 кирпича (510 мм) не нуждались бы в дополнительном утеплении. Таким образом, стандартную наружную стену из кирпича (120-510 мм) утеплять нужно практически всегда. Толщина утеплителя подбирается расчетом, в зависимости от климатической зоны стройки и толщины стены.

Если речь идет о кирпичном здании, вариантов утеплить стены не так много. Решение увеличить толщину стен из обычного полнотелого кирпича — не лучшее, поскольку значительно повышает затраты на создание фундамента, на работу каменщиков, а кроме того, «съедает» полезную жилплощадь, пагубно сказывается на эстетике, наконец, в холодных регионах это просто невозможно: чтобы получить требуемую теплотехнику, стены должны быть слишком толстыми.

Более эффективный вариант — «внедрение» в конструкцию стены теплоизоляционного материала (как правило, минеральной ваты или пенополистирола). К недостаткам такого способа утепления можно отнести меньшую долговечность и экологическую чистоту стен, а в случае пенополистирола — еще и меньшую огнестойкость. В этой связи применение эффективного керамического кирпича позволяет беречь тепло, сохраняя все достоинства традиционного кирпичного дома: прочность, большой срок службы, пожарную безопасность, комфорт для его обитателей, обусловленный способностью стен уравновешивать колебания температур, поглощать шум, не впитывать вредные вещества из окружающей среды.

Для утепления кирпичной стены может применяться минвата, вата из стекловолокна, пенопласт, ЭППС, различные насыпные утеплители (перлит, вермикулит, насыпное пеностекло). Выбор утеплителя и его плотности будет зависеть от того, какая схема утепления применена.

Утепление под штукатурку по утеплителю. Утеплитель: минвата, пенопласт или эппс (на выбор). Минвата плотность 135-145 кг/м3, пенопласт плотность 20-25 кг/м3, ЭППС плотность 30-35 кг/м3.

Утепление под сайдинг (вентфасад). Утеплитель: минвата или вата из стекловолокна. Минвата плотность 40-60 кг/м3, вата из стекловолокна плотность 17-20 кг/м3.

Утепление под обкладку облицовочным кирпичом. Утеплитель: минвата, пенопласт, эппс, насыпные утеплители (на выбор). Минвата плотность 40-60 кг/м3, пенопласт плотность 20-25 кг/м3, ЭППС плотность 30-35 кг/м3. Насыпные утеплители: перлит, вермикулит, пеностекло. В этом варианте от вида утеплителя будет зависеть, есть ли зазор между утеплителем и облицовочной стенкой. При применении пенопласта или ЭППС зазора нет. При применении минваты зазор есть, 2-3 см. При применении насыпных утеплителей зазора нет.

Кирпич – материал паропроницаемый, и, следовательно, стена из кирпича тоже паропроницаемая, «дышащая». Когда мы утепляем кирпичную стену, можно оставить ее паропроницаемой, можно не оставлять, и сделать паронепроницаемой. Все будет зависеть от паропроницаемости материалов утепления и отделки. В общем случае, если стена утеплена минватой, ватой из стекловолокна или насыпными утеплителями — она останется паропроницаемой. Если кирпичная стена утеплена пенопластом, ЭППС — она станет паронепроницаемой. Это важно учитывать, так как от того, какие стены (паропроницаемые или нет) в доме, зависит требуемая мощность вентиляции. Для паропроницаемых стен эта мощность меньше, для паронепроницаемых больше, в среднем на 10-15 %.

Кирпич обладает в 4 раза большей теплопроводностью, чем древесина, и стена из него теоретически должна быть во столько же раз толще. Чтобы не входить в такие траты, давно придумали кирпич со щелевидными пустотами.

Пустоты составляют 13-33% от его объема. Они бывают разными — сквозными или несквозными, прямоугольными или круглыми. Не следует путать подобные кирпичи с полнотелыми, имеющими отверстия для компенсации изменения размеров (обычно — сужения) глиняного изделия при обжиге. Такие пустоты препятствуют образованию трещин или не позволяют появившимся трещинам распространяться дальше; размер и количество отверстий зависят от особенностей самой глины, из которой выполнены кирпичи, но не превышают 13% от их объема.

Эффективный кирпич — «теплый, потому» что его пустоты заполнены воздухом, который является прекрасным теплоизолятором. Кроме того, многощелевой кирпич менее плотный, чем полнотелый, а с уменьшением плотности понижается теплопроводность материала (плотность полнотелого — не менее 1600 кг/куб. м, пустотелого — не более 1400 кг/ куб. м). Так как холод с трудом преодолевает «воздушный барьер», то он пытается «пройти» сквозь кирпич через стенки (перемычки), ограждающие пустоты (стенки придают прочность изделию). А значит, важны длина этих перемычек и взаимное расположение воздушных камер. Условно говоря, чем длиннее и извилистее путь холода сквозь кирпич, тем теплее в доме, именно поэтому отверстия в изделии нередко расположены в шахматном порядке и даже в виде лабиринта.

То, что пустотелый кирпич сохраняет тепло значительно лучше, чем полнотелый, — не единственное его достоинство. Благодаря отверстиям он существенно легче полнотелого. Если обычный кирпич весит около 4 кг, то эффективный при тех же габарита, как правило, 2,5 — 3 кг, то есть он на 25 — 40% легче. А чем легче кирпич, тем меньше нагрузка на фундамент и меньше площадь последнего. К этому стоит прибавить и меньшую толщину стен из эффективного кирпича — тоже «облегчение» для фундамента. Учитывая, что в стоимости здания 20 — 25% составляет фундамент, экономия очевидная.

Эффективный кирпич бывает строительным и лицевым. В качестве строительного он может быть несущим и самонесущим, использоваться для кладки наружных и внутренних стен. В принципе важно, чтобы хорошими теплозащитными свойствами обладал тот кирпич, из которого возводят несущие стены (так называемый забутовочный), лицевой не столь сильно влияет на теплотехнику. Пустотелый кирпич нельзя применять для кладки первых пяти цокольных рядов здания, так как из-за пустот может происходить проникновение влаги в стену.

Кирпичная стена обычно состоит из кирпичей размером 250Х120Х65 мм, которые укладывают длинной стороной («ложком») или короткой («тычком»). Пустоты заполняет воздух, значительно снижающий теплопроводность конструкции. Ради того же сбережения тепла придуман и другой способ кладки стены. Используя, например, способ колодезной кладки, внутреннюю и наружную стенки в полкирпича соединяют через каждые 0,6-1,2 м вертикальными кирпичными перевязками. Причем наружную стенку можно выложить целиком из белого силикатного (более дешевого) кирпича или вперемежку с красным глиняным. Внутренние полости («колодцы») заполняют материалом с малой теплопроводностью, например керамзитом, пенобетоном или минеральным войлоком. Стена такой конструкции может быть тоньше сплошной, что сократит сроки и стоимость строительства. Для средней полосы России ее возводят толщиной не менее 510 мм (в 2 кирпича).

Теплоизоляция кирпичных стен. Технология и материалы для эффективного утепления

Наряду с бетоном, кирпич является самым распространенным строительным материалом для возведения разнообразных конструкций. Он широко применяется при создании жилых зданий (как многоэтажных квартирных, так и отдельных коттеджей) и промышленных сооружений.

Независимо от назначения конструкции, вопрос ее утепления является одним из наиболее серьезных и актуальных. С подобной проблемой сталкиваются жители наиболее крупного климатического пояса нашей страны, который не отличается благоприятными условиями.

Рассмотрим особенности теплоизоляции кирпичной кладки для готовых зданий и для строящихся объектов – подобная информация наверняка будет полезной людям, которые желают улучшить свои жилищные условия и избавиться от холода и сырости в квартирах и домах.

Особенности утепления кирпичной кладки

Сейчас кирпич применяется в основном для малоэтажного строительства – как проверенный годами материал

Строительство домов из кирпича получило широкое применение в СССР со второй половины прошлого века. Типичные постройки возводились тысячами по всем городам немаленькой страны (в том числе – и на территории РФ), и до сих пор в них проживают миллионы россиян. Сейчас кирпич применяется в основном для малоэтажного строительства – как проверенный годами материал. Средний показатель его теплопроводности находится между деревом (его показатель – около 0.2) и бетоном (около 1.4) и составляет примерно 0.4-0.5 (для толщины в 1 кирпич).

Нюансы теплоизоляционных работ следующие:

  1. Даже толстый слой кирпича в несколько десятков сантиметров будет пропускать влагу внутрь. Поэтому рекомендуется либо уделить внимание дополнительной защите снаружи (что на порядок эффективнее), либо выбирать утеплитель, который не боится влаги (к примеру – пенополиуретан «Экотермикс»).
  2. Перед выполнением работ рекомендуется обработать поверхность антисептиком и промазать шпатлевкой, чтобы замазать имеющиеся трещины и неровности (не обязательно при использовании ППУ).
  3. Перед расчетом количества материала обязательно определите материал, из которого она была построена: силикатный или керамический кирпич, пеноблок или газоблок. Каждый из них имеет свой показатель теплопроводности и свои свойства. К примеру – силикатный кирпич хуже всего реагирует на повышенную влажность, поэтому его следует лучше защищать снаружи.
  4. Тоже самое касается и толщины стены: чем толще перегородка – тем, естественно, меньше утеплителя необходимо.
Читать еще:  Глиняный кирпич м100 размер

Разновидности кладки

Выбор технологии утепления во многом зависит от того, какой именно тип кладки использовался при строительстве

Выбор технологии утепления во многом зависит от того, какой именно тип кладки использовался при строительстве. Всего можно выделить два пункта:

  1. Сплошная кирпичная кладка – когда стена состоит из одного или нескольких слоев кирпичей.
  2. Колодезная кирпичная кладка – когда стен, по сути, две: основная несущая и облицовочная наружная. Между ними оставляют воздушную прослойку (шириной примерно в 10-15 сантиметров). Эта технология является преимущественной. Ее применяли как раньше, при СССР, так применяют и сейчас, при возведении новых конструкций.

Какую технологию и материал использовать?

Для цельных стен

Утепление при помощи листовых материалов достаточно бюджетный способ

  1. Монтаж конструкции с применением листовых (щитовых) материалов (пенопласт, пенополистирол). Бюджетный способ, позволяющий выполнить работу от начала и до конца собственноручно, имея минимум инструмента и навыков. Из недостатков – низкая эффективность (а при использовании пенопласта – еще и риск, что в скором времени конструкция придет в негодность).
  2. Монтаж конструкции с применением ватных утеплителей (эковата, стекловата, минеральная вата). Альтернативный вариант, имеющий большее количество недостатков: правильно уложить вату сложнее, чем приклеить пенопластовый щит. Вдобавок – она слеживается и может осыпаться, создавая угрозу здоровью.
  3. Напыление пенополиуретана на поверхность. Самый современный и самый действенный способ. Заключается в нанесении вспененного слоя на зачищенную стену, к которой он прилипает и застывает, образуя монолитный герметичный слой. Наиболее эффективная технология, широко применяемая во многих развитых странах, а с недавних пор – и на территории РФ. Недостатков практически не имеет, а среди преимуществ – все требуемые качества: устойчивость к влаге, минимальные сроки напыления, минимальные требования при подготовке поверхности, максимальные сроки эксплуатации.

Утепление стен с применением ватных утеплителей (эковата, стекловата, минеральная вата) имеет целый ряд недостатков

Первые два пункта относятся к архаичным технологиям. Несмотря на то, что их можно применять самостоятельно, количество нюансов и особенностей столь велико, что нередко даже опытные работники допускают серьезные ошибки (в скором будущем приводящие к порче утеплителя и необходимости повторного ремонта). Вдобавок их применение снаружи требует дополнительных мер защиты от ветра и влаги (эту проблему может решить сайдинг), а изнутри – уменьшает жилое пространство здания.

Третий пункт – идеальная технология утепления любых конструкций (в том числе – и кирпичных стен). ППУ, нанесенный снаружи, делает здание абсолютно защищенным от негативного воздействия влаги и холода, существенно увеличивая сроки его эксплуатации. При этом микроклимат внутри помещения качественно улучшится – вы забудете, что такое низкая температура в комнате, даже если столбик градусника, висящего за окном, опустится ниже -30. В качестве дополнительного варианта можно выполнить двухстороннее утепление пенополиуретаном – и изнутри, и снаружи. В этом случае толщина стены может быть минимальной – даже перегородка, построенная в один кирпич, будет надежно защищена от морозов.

Для колодезной кладки

сли теплоизоляционные работы проводятся на этапе строительства конструкции: можно утеплить несущую стену с помощью листовых материалов

Подобная кладка создает гораздо больше возможностей для утепления. Если теплоизоляционные работы проводятся на этапе строительства конструкции: можно утеплить несущую стену с помощью листовых материалов, а затем построить наружную, облицовочную. Это позволит сэкономить на утеплении и создать достаточно защищенное от холода здание. Однако при этом следует учитывать, что в случае порчи утеплителя придется разбирать кладку – что долго, накладно и сложно.

Куда более практичным способом является использование жидких утеплителей. Подобный способ обычно выглядит следующим образом: в наружной стене на определенных расстояниях с помощью перфоратора проделываются отверстия, в которые заливается материал, заполняющий внутреннюю пустоту между перегородками и застывающий внутри. В результате получается своеобразный «слоеный» пирог:

  1. Несущая (основная) стена.
  2. Слой утеплителя.
  3. Наружная (облицовочная стена).

ППУ, нанесенный снаружи, делает здание абсолютно защищенным от негативного воздействия влаги и холода, существенно увеличивая сроки его эксплуатации

Подобную конструкцию можно дополнить – если требуется достичь максимально возможного результата (актуально для холодных и влажных регионов или при небольшой толщине кладки). Выглядеть это может следующим образом:

  1. Утепление поверхности несущей стены изнутри (выполняется с помощью любой технологии).
  2. Несущая стена.
  3. Слой «жидкого» утеплителя.
  4. Наружная (облицовочная) стена.
  5. Утепление поверхности облицовочной стены снаружи (выполнять лучше всего с помощью пенополиуретана или теплоизолирующей штукатурки – как бюджетный вариант).

В качестве материала могут использоваться следующие материалы:

  1. «Жидкий» пенопласт. Заливается внутрь полости между стенами, где и застывает. Имеет весьма неплохие (хотя и не идеальные) показатели и невысокую стоимость.
  2. Пенополиуретан «Экотермикс». Более дорогой, но и более эффективный метод. Хорош не только своими высокими показателями, но еще и максимальным уровнем адгезии: его применение позволяет дополнительно «склеить» стены и полностью заполнить имеющиеся пустоты и трещины, создавая идеально утепленную конструкцию.

Об утеплении стен можно узнать больше в видеоролике ниже :

ГЛАВНАЯ

Облицовка стен дома кирпичом.

Облицовка дома кирпичом — это работа, которая стала пользоваться огромным спросом, с тех пор как несколько лет назад на строительных рынках нашей страны появились различные виды облицовочного кирпича. В настоящее время выбор его очень широкий. В каждом регионе есть свои производители, предлагающие целую гамму продукции отличающуюся и по материалам, из которых изготовлен сам кирпич, и по цветам, и по фактуре внешней поверхности, и по размерам.

Действительно, облицовка фасада кирпичом смотрится красиво и придаёт даже самому обветшалому дому прекрасный и богатый внешний вид. Но к сожалению, я довольно часто сталкиваюсь с одной проблемой. Люди не осведомлённые в строительстве нанимают каменщиков, которые часто тоже не имеют почти ни какого представления о теплофизике стен, и поручают им обложить свой дом.

Работа выполняется. Внешне всё смотрится очень красиво и заказчик доволен. Но пирог стены получился не правильным («не здоровым»). Последствия, особенно для деревянных домов, бывают плачевными. Иногда древесина просто сгнивает. Утепление, которое часто производится при облицовке дома кирпичом, тоже не редко делается не правильно. Всё это приводит к накоплению влаги, снижению тепловой эффективности утеплителя, появлению белых высолов на кирпиче и т.д.

Все эти ошибки первое время абсолютно не заметны за красивым кирпичным фасадом. Но рано или поздно они дадут о себе знать. Сейчас мы и попробуем обсудить, как же избежать подобных неприятностей?

Итак, начинаем с фундамента. Прекрасно, когда фундамент дома в своё время уже был залит такой ширины, чтобы была возможность выполнить облицовочную кладку. Это оптимальный вариант, здесь всё понятно. Но часто при облицовке уже не нового дома фундамент приходится доливать.

Чаще всего под обкладку делается мелкозаглубленный ленточный фундамент (как на фото), реже столбчатый с железобетонным ростверком. Ширины достаточно минимальной, т.е. в штык лопаты. Глубина определяется местными условиями. Можно ориентироваться на основной фундамент дома.

Кстати, фотографии показанные в данной статье, были сделаны на доме, наружный ремонт которого мы совсем недавно закончили. Объект очень показательный. Он состоит из трёх частей: в центре — старый деревянный сруб пятистенок; слева — старый кирпичный пристрой; справа — уже новый кирпичный пристрой (был построен четыре года назад). Здесь хорошо будет видна разница в утеплении деревянных стен и кирпичных.

Значит об утеплении:

1) Утепление и облицовка кирпичом деревянных стен:

При первом разговоре заказчик пожелал при обкладке дома утеплить деревянные стены, сказал, что зимой их продувает, в доме холодно. Элементарный теплотехнический расчёт показал, что действительно деревянная стена толщиной 300 мм в нашем регионе (Нижегородская обл.) нуждается в дополнительном утеплении. К тому же расчётная программа считает стену дома сплошным массивом дерева. Что уж говорить о старом срубе, с не очень качественной пробивкой.

Для утепления мы использовали минераловатный материал. Почему именно его? Я немного касался этой темы в прошлой статье «Утепление стен дома снаружи и изнутри». Там было сказано, что паропроницаемость материалов составляющих пирог стены должна увеличиваться изнутри наружу.

Читать еще:  Расчет необходимого кирпича для облицовки

Если мы посмотрим в справочных таблицах на паропроницаемость древесины (например, сосна поперёк волокон), то увидим, что она не такая уж и высокая. Но это значение дано для массива дерева. Мы же имеем сруб, с его обычными несовершенствами. Стены такого сруба как говорят «прекрасно дышат», другими словами, имеют высокую паропроницаемость. Поэтому и утеплитель мы используем с достаточно высокой паропроницаемостью.

Это обязательно нужно учитывать при утеплении и облицовке таких стен кирпичом. Вот некоторые самые грубые ошибки, которые мне доводилось встречать на подобных объектах:

— обкладывают деревянные стены кирпичом без утеплителя и без вентилируемого зазора. Ошибка здесь не в отсутствии утеплителя (тут, как говорится, «хозяин — барин»), а в отсутствии вентилируемого зазора. Представьте картину: зимой тёплые водяные пары под действием парциального давления проходят через стены из помещения наружу и соприкасаются с холодным облицовочным кирпичом. Что происходит? Конечно же влага конденсируется на внутренней поверхности кирпича. О последствиях не трудно догадаться — сырые загнивающие стены, намокающий кирпич, на котором к тому же снаружи могут появиться высолы.

— пару раз видел, как перед облицовкой кирпичом, деревянные стены оббивают рубероидом или пергамином, якобы для защиты стен. Но это также абсолютно неправильно. Материалы эти являются практически паронепроницаемыми. Влага с таким же успехом, как и в прошлом примере, будет конденсироваться на их внутренней стороне. И хоть кирпич уже будет сухой, древесина начнёт отсыревать и преть. Наличие вентилируемого зазора между рубероидом (пергамином) и кирпичом, в данном случае ничего Вам не даст.

— используют утеплители с низкой или почти нулевой паропроницаемостью (пенопласт, экструдированный пенополистирол (ЭППС), вспененный полиэтилен и т.п.). Хорошо ещё, когда толщина слоя такого утеплителя достаточно большая и точка росы в зимнее время года находится внутри самого утеплителя, а так как пары он практически не пропускает, то и конденсации влаги нет. Плохо то, что мы при этом теряем способность наших деревянных стен «дышать».

А если же толщины не достаточно, и при низких температурах точка росы смещается внутрь за утеплитель, то мы опять получаем отсыревающую древесину.

Теперь посмотрим поэтапный пример облицовки деревянной стены с утеплением:

1) Отрываем от стен все лишние декоративные элементы (наличники, окладки и т.п.). Из досок (в данном случае сечением 100*25 мм) выставляем каркас. В данном случае делать его идеально ровным не обязательно. Главное для нас сейчас заложить утеплитель. Расстояние между рейками примерно 55-58 см. Практически все минераловатные утеплители делаются под этот размер.

Каркас удобнее крепить на саморезы. Можно использовать маленькие металлические уголки, например для стропильных ферм или даже мебельные.

2) Закладываем утеплитель. Толщина его в данном случае 10 см. Поверх утеплителя к рейкам каркаса при помощи строительного степлера крепим, обратите внимание, гидроизоляционную ветрозащитную паропроницаемую мембрану. Именно мембрану, в данном случае это очень важно.

Такая плёнка выпускает водяные пары из утеплителя в одном направлении (наружу) и не позволяет влаге проникать в утеплитель в обратном направлении. Пары выходя из дома и утеплителя проходят через мембрану и отводятся из стен благодаря устройству вентилируемого зазора.

Очень важно не перепутать, какой стороной к утеплителю крепится защитная плёнка. Это всегда указывается на инструкции к материалу. Обычно у мембраны одна сторона более шероховатая , другая гладкая. На ощупь это легко чувствуется. Шероховатая сторона должна быть обращена к утеплителю.

Мембрана крепится горизонтальными полотнами снизу вверх. Стыки выполняются внахлёст. Перекрытие всех стыков около 10 см.

Небольшое пояснение. Если кто-то заметит, что на фотографиях карнизы крыши снизу закрыты плёнкой, не обращайте внимание. Это было сделано на время (на зиму, чтобы снег не задувало). Крыша была сделана в прошлом году, а дом обкладывался в этом. После облицовки кирпичом, карнизы были обшиты сайдингом.

3) Выполняем кирпичную кладку. Заострять внимание на технологии её выполнения мы не будем. В одной из прошлых статей посвящённых кирпичной кладке , я говорил, что работу эту делать должны опытные каменщики с «набитой рукой». Это прежде всего навык, который невозможно получить, прочитав статью в интернете.

Я покажу Вам только то, что касается устройства вентилируемого зазора.

Ширину вентилируемого зазора обычно делают не меньше 4-5 см. Внизу стены делаются продухи для входа воздуха за облицовочный кирпич. Для этого в принципе достаточно в одном ряду кладки не забивать раствором вертикальные швы (см. фото). Через эти щели воздух попадает в вентилируемый зазор, поднимается вверх и уходит в нашем случае на холодный чердак.

Облицовочную кирпичную кладку необходимо крепить к стенам дома. В данном примере это сделано при помощи кладочной сетки (ячейка 50х50), которая саморезами прикреплена к доскам каркаса утепления. Такая сетка закладывается через 4-5 рядов.

Здесь мы «убиваем сразу двух зайцев». Во-первых, связываем облицовку со стенами дома и, во-вторых, производим необходимое армирование кирпичной кладки.

На фото хорошо видно наличие вентилируемого зазора. Кладка должна выполняться достаточно аккуратно, чтобы излишки раствора не падали за облицовку.

2) Утепление и облицовка кирпичных стен:

Если стены из дерева нецелесообразно утеплять материалами с очень низкой паропроницаемостью, как я уже говорил выше, то для кирпичных стен, такие утеплители вполне подходят. Причём, утеплить стены, например, пенопластом или ЭППС проще, чем минераловатным утеплителем. Делать вентилируемый зазор не нужно.

Кто-то может заметить, что я противоречу сам себе. Ведь до этого было сказано, что паропроницаемость материалов, составляющих пирог стены, должна увеличиваться изнутри наружу. А паропроницаемость ЭППС меньше, чем у кирпича.

Да, это так, но в данном случае это не страшно. Здесь может получиться два варианта:

1-й — точка росы будет находиться в самом утеплителе. Так как материалы эти почти паронепроницаемы, обильной конденсации влаги не будет, да и небольшого количества влаги такие утеплители особо не боятся.

2-й — точка росы будет находиться за утеплителем. При этом немного влаги будет накапливаться в толще кирпичной стены, но это скорее даже плюс, чем минус. Для кирпича это особо не страшно, зато мы получаем своеобразный аккумулятор влажности в помещении. При сильном «высушивании» воздуха в доме, стены будут отдавать влажность обратно в помещения и поддерживать комфортный микроклимат.

Теперь немного о способах крепления облицовочной кладки. На фото показано, как можно крепить облицовку с помощью кладочной сетки и пластиковых зонтиков при утеплении стен ЭППС или пенопластом.

Сам утеплитель крепится к стене зонтиками, а кладочная сетка при помощи металлических полосок крепится прямо к зонтику саморезом (длина самореза больше толщины утеплителя). Такое крепление вполне надёжно.

Часто вместо кладочной сетки мы используем отходы различных видов производств, использующих листовую сталь. У нас эти отходы называют прессовкой.

Особенно хорошо, если используется прессовка из нержавеющей стали, но найти такую ни всегда удаётся, да и стоит она подороже.

В завершении хочу сказать немного об облицовке газобетонных стен. Какой утеплитель для них выбрать, зависит в первую очередь от их плотности и паропроницаемости. Для марок с более низкой плотностью и высокой паропроницаемостью, целесообразнее конечно использовать минераловатные утеплители. При этом вентилируемый зазор обязательно должен присутствовать.

Для более плотных конструкционных марок (D-1000 и выше), можно использовать и менее паропроницаемые утеплители (пенопласты и т.п.). В данном случае ситуация такая же, как и в кирпичных стенах.

Для крепления облицовки к газобетонным стенам удобно использовать специальные гибкие связи. Каков расход крепёжных элементов по площади облицовки и способ монтажа, Вам подробно расскажет любой их продавец. В интернете информации тоже более чем предостаточно, и я заострять внимания на этом не буду.

Надеюсь, данная статья окажется для Вас полезной. Жду Ваших дополнений, вопросов и комментариев.

Как правильно положить утеплитель под облицовочный кирпич. Нюансы и особенности при укладке теплоизолятора

Кирпичная облицовка стен – это относительно простой, но крайне надежный и долговечный способ обеспечить фасаду более эстетичный внешний вид. Но следует понимать, что лицевой кирпич хоть и создает определенную защиту от внешней среды, не способен сам по себе значительно утеплить стены. Поэтому сделать свое жилье теплым и энергосберегающим можно при помощи закладки качественного теплоизолирующего материала межу основной и облицовочной стенами.

Читать еще:  Кирпич с пазом для столбиков

Основные этапы при утеплении фасада

Технология монтажа кирпичной облицовки с укладкой теплоизолятора достаточно сложна в исполнении, а потому подразумевает несколько основных этапов:

  1. Подбор и подготовка стройматериалов к работе.
  2. Подготовка стен.
  3. Паро- и теплоизоляционные работы.
  4. Монтаж кирпичной облицовочной кладки.

Ознакомимся с каждым этапом подробнее.

Подбор и подготовка стройматериалов к работе

Первый шаг – это всегда выбор качественных и соответствующих заданным целям материалов. Прежде всего, нужно правильно выбрать вариант утеплителя, который может быть представителем:

  • минеральных ват (экологичный и долговечный, абсолютно пожаробезопасный материал). Однако нужно учитывать, что такой вариант обладает способностью значительно поглощать влагу, а также он находится не в самой дешевой ценовой категории. ВАЖНО! Работая с минераловатными матами в обязательном порядке необходимо использовать средства индивидуальной защиты;
  • пенополистиролов (легкий, меньший уровень влагопоглощения, относительно дешевый материал). В данном случае следует учитывать тот факт, что пенополистирольные плитки менее долговечны, к тому же повержены возгораниям и в процессе горения токсичны;
  • экструдированных пенополистиролов (более современная разновидность пенопласта, но с большей прочностью и долговечностью, с нулевым уровнем влагопоглощения) Данный материал является удачным выбором по соотношению ценакачество при необходимости укладки теплоизолятора под кирпичную облицовку. Недостатком по-прежнему остается проблема токсичности при горении во время пожара.

Рекомендации от профессионалов

Важно правильно подбирать толщину утеплителя не только в зависимости от типа стен, облицовки и пр., но также в зависимости от климата в регионе. В местах, где температурный режим зимой может часто и надолго опускаться до -25 0 С, лучше выбирать теплоизоляционные плиты не менее 150мм толщиной. Для теплого климата достаточно 100 мм полотна.

Идеального со всех сторон материала попросту не существует. У всех без исключения есть особенности, недостатки и неоспоримые преимущества, поэтому так важно разумно подходить к выбору утеплителя.

Кроме того следует заранее подготовить и остальные материалы, которые потребуются в процессе монтажа теплоизолятора под облицовку. В целом потребуются:

  • специальная грунтовка с антисептиком (для обработки стен в соответствии с их материалом);
  • пленка для пароизоляции;
  • зонтичные дюбеля;
  • качественные гибкие связи;

Подготовка стены

Данный этап работ можно выполнить даже самостоятельно, если, конечно подойти к вопросу с правильной стороны.

  1. Первое, что следует сделать – демонтировать все навесные элементы (козырьки, антенны, сливные трубы, подоконники и т.д.), то есть нужно убрать все, что может потенциально помещать при монтаже утеплителя и последующей укладке облицовочного кирпича.
  2. Все деформированные, осыпающиеся или растрескавшиеся участки следует зачистить и обработать.
  3. Для домов из дерева или бревен следует провести особую подготовку по утеплению межвенцовых щелей при помощи пакли, монтажной пены, герметика и т.д.
  4. Стены в обязательно порядке нужно хорошо проработать защитным составом глубокого проникновения или древесной пропиткой. Причем очень важно следовать инструкции по применению этих составов от производителя.

ВАЖНО! Облицовку и утепление новостроек можно начинать только после завершения внутренних отделочных работ. В противном случае влажные работы внутри помещений могут привести к разрушению, намоканию или заплесневению теплоизолятора.

Паро- и теплоизоляционные работы

Данный этап работ требует определённого опыта и сноровки, например утеплитель в большинстве случаев монтируется на гибких связях в процессе возведения облицовки, а это не всегда просто. Иногда проще сначала «прихватить» теплоизолирующие маты дюбелями, после чего возводить стену и только потом ставить гибкие связи.

Алгоритм монтажа теплоизолятора практически не изменен в зависимости типа самого утеплителя. По нижеописанной схеме осуществляется монтаж теплоизолятора только на монолитные, кирпичные, деревянные стены и выглядит он примерно так:

  1. Обустройство гидроизолированных отмостков. Для этого можно промазать фундамент битумной мастикой и затем приклеить рубероид, который может располагаться в небольшой на хлёст (до 10 см), а области стыков нужно его дополнительно проработать мастикой. Допустимо использовать прочие рулонные материалы для гидроизоляции вместо традиционного рубероида, но он представляет собой наиболее дешевый и простой в монтаже материал.
  2. Монтаж утеплителя на стене. В большинстве случаев для этих целей используются специализированные дюбеля (зонтики, грибки). Старт монтажных работ с теплоизолятором следует осуществлять от угла и перемещаться рядами.

Отметим, что в процессе монтажа необходимо очень тщательно отслеживать, чтобы не появлялись щели межу объектами самого утеплителя, а также между утеплителем и гидроизолирующей отмосткой.

Чтобы закрепить теплоизолирующую плиту достаточно придавить ее к стенке и просверлить плиту насквозь для того чтобы поместить в эти отверстия специальные дюбели. Чтобы упростить себе работу по позиционированию можно «прихватить» мат на парочку дюбелей, а уже потом забивать остальные.

  1. Монтаж пароизоляционной мембраны на утеплителе. Ее следует укладывать внахлест и закреплять при помощи дюбелей-зонтиков. Отметим, что, если облицовка будет выполняться из клинкерного кирпича, то мембрану можно не класть вообще, поскольку такой облицовочный кирпич не впитывает влагу.

Важно! Крайне часто у нас интересуются профессионалы и сами заказчики, нужно ли укладывать утеплитель между газосиликатными стенами и облицовкой из кирпича. И, несмотря на то, что газосиликатные стены обладают крайне низким коэффициентом теплопроводности и кажется, что дополнительный утеплитель им не нужен, на самом деле все сложнее, а теплоизолятор в таком случае будет обеспечивать максимальный комфорт и энергосбережение.

Когда стены выполнены из газобетона, работа осуществляется по следующему плану:

  1. Первым шагом будет выполнение разметки под последующий монтаж гибких связей. В данном случае необходимо учитывать, что они должны закладываться в горизонтальных шовных соединениях кирпичей. Поэтому от фундамента необходимо отложить одну высоту кирпича. Крепить анкеры следует с шагом в 50 см по вертикали и горизонтали.
  2. Далее требуется просверлить отверстия по диаметру и длине наконечников гибких связей.
  3. Дальше вкручиваются наконечники анкеров в высверленные отверстия при помощи специфического ключа. Отметим, что стержни при этом должны быть полностью погружены в стену.
  4. В итоге на выпирающие за пределы стены гибкие связи «накалывается» утеплитель, причем плиты нужно закреплять так, чтобы между ними не возникало промежутков.
  5. Затем сверху теплоизолятора укладывается пароизоляционная пленка.
  6. Конечным шагом по утеплению стен будет монтаж мембраны и утеплителя на фиксирующие элементы, которые насаживаются на анкера и защелкиваются, тем самым плотно прижимая всю прослойку к газобетону.

Важно! Отличием правильной пароизоляции для стен из газобетона, является то, что мембрану следует укладывать и между стеной и материалом теплоизолятора и со стороны облицовки и утеплителя.

Монтаж кирпичной облицовочной кладки

Стоит отметить, что облицовка, вне зависимости от того какой кирпич была для нее выбран автоматически создает достаточно большую нагрузку на стену, а потому она обязательно должна монтироваться на фундаменте. В случаях, когда изначально облицовывание стен не планировалось, а фундамента попросту нет или он недостаточного размера, следует разместить по периметру дома дополнительный мелкозаглубленный фундамент лентообразного типа. Кроме того важно учесть то, что между теплоизолятором и облицовочной кладкой должно оставаться пространство в несколько сантиметров, а также должна быть выполнена гидроизоляция фундамента.

Дальнейшие работы выполняют по следующему алгоритму:

  1. Начальный этап – укладка первого ряда, с обязательным использованием маячков и строительного уровня, для обеспечения ровного уложения ряда.
  2. Если гибкие связующие не были предварительно проставлены то, над первым уровнем кирпичной кладки в стене высверливается отверстие на определенную глубину и в него устаналивается анкер. После чего на анкер насаживается ограничительный элемент, который дополнительно закрепляет теплоизоляцию.
  3. Концы анкеров следует закладывать между кирпичами на глубину не более 100 мм, для чего прямо на стержень укладывается раствор.
  4. Второй ряд должен включать так называемые продухи, которые подразумевают, что через каждые 2 кирпича будет свободное от раствора вертикальное шовное соединение.
  5. В таком режиме осуществляется возведение всей облицовочной стены. Шаг, с которым должны располагаться гибкие связи не должен превышать 50 см по вертикали и 40 по горизонтали, а для периметра области проемов это расстояние сокращается примерно в половину.
  6. Для самого верхнего ряда кирпичей, также необходимо выполнить отдельные продухи, чтобы осуществлялось вентилирование пространства между стеной и утеплителем.

Напоследок стоит отметить, что процесс теплоизоляции и облицовки – это достаточно сложный набор действий, а потому доверять дело желательно мастерам с высокой квалификацией и опытом, что, естественно, скажется на конечной стоимости.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector