Profilpipe.ru

Профиль Пипл
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вентзазор керамзитовый блок утеплитель облицовочный кирпич

Утепление стен из поризованных (керамических) блоков

Поризованные пустотелые керамические блоки – это материалы, которые способствуют сохранению и аккумулированию тепла в доме. Но несмотря на это, в некоторых случаях стены из этого материала тоже требуют утепления.

Потери тепла в доме происходят через стены, окна, двери, крышу и даже подвал. Через стены малоэтажных домов теряется не более 20 % тепла, так как площади крыши и стен почти равнозначны. Значительные потери тепла (до 40 %) приходятся на воздухообмен, а все остальное — на крышу. В первой климатической зоне, строительные нормы (ГСН) по энергосбережению предусматривают коэффициент теплопередачи ограждающих конструкций (стен) — 2,8 (был 2,2), а для крыши — 4,95 (был 2,8). На переходной период, в котором мы сегодня находимся, этот коэффициент для крыш может составлять 3,3.

Нужно ли утеплять стены из блоков шириной 38, 44 и 50 см?

При строительстве дома из пустотелых поризованных керамических блоков стены могут быть двух видов: однослойными, то есть выполненными только из одних блоков, или же многослойными. Последние, в свою очередь, подразделяются на двухслойные, состоящие из блока и утеплителя, и трехслойные — в которые входит блок, утеплитель и лицевой кирпич. Для возведения однослойных стен применяют поризованные блоки шириной 38, 44 и 50 см. Утеплять такие стены нецелесообразно, поскольку стеновой материал, из которого они сделаны, имеет достаточный коэффициент сопротивления теплопередаче. Средства, которые предполагается потратить на утепление таких стен, лучше использовать для наружной отделки или установки более качественных с точки зрения энергосбережения светопрозрачных конструкций — дверей и окон. Однако с введением новых нормативов по энергосбережению утеплению подлежат даже стены из керамических блоков шириной 38 см.

Какие керамические блоки требуют утепления?

Иногда стены возводят из керамических поризованных пустотелых блоков шириной 25 и 30 см. Это бывает в том случае, когда стеновой материал еще не выбран, а строительные работы уже ведутся. Например, если сделан фундамент, а его ширина не соответствует ширине поризованного блока, который может обеспечить требуемый коэффициент теплопроводности стен дома. Тогда при выборе материала для наружных стен привязываются к толщине блока.

Поскольку эти блоки первоначально предназначены для возведения внутренних несущих стен, они не обладают достаточным коэффициентом сопротивления теплопередаче.

При утеплении стены из поризованных блоков, необходимо не забыть поставить в доме окна с коэффициентом сопротивления теплопередаче 0,5 м² – °С/Вт и, соответственно, утеплить крышу — только тогда дом можно считать полностью утепленным.

Укладка утеплителя

Стены из поризованной керамики лучше утеплять плитами из минеральной ваты, которые, в отличие от пенополистирола, обладают хорошей паропроницаемостью. К стене утеплитель крепят на клей или с помощью дюбелей, чтобы он плотно прилегал к поверхности стены. Дальнейшая отделка стен производится по усмотрению владельца дома. Что касается толщины утеплителя для керамических поризованных блоков, то для блока шириной 25 см она составляет 100 мм, для блока шириной 30 см — 60 мм.

Кладочный раствор

Еще один важный момент, который нужно учесть при утеплении дома, — это использование при кладке блоков так называемого «легкого» («теплого») кладочного раствора, а не обычного цементно-песчаного. В таком растворе также есть цемент, который выполняет функцию связующего вещества. В качестве заполнителя применяют теплоизоляционный материал — перлит или керамзитовый песок.

Площадь швов при толщине 12 мм составляет на стене из керамических поризованных пустотелых блоков всего 4%. Если заменить цементно-песчаный раствор на «легкий», то теплотехнические характеристики стены улучшатся на 17 % за счет большой разницы в коэффициенте теплопроводности этих растворов: у цементно-песчаного он равен 0,9 Вт/(м*°С), а у теплого раствора — 0,3 Вт/(м*°С). Производство таких сухих смесей в Украине пока не освоено, поэтому они ввозятся из-за рубежа.

Чем можно отделать наружные стены?

После укладки утеплителя наружные стены подлежат отделке декоративными финишными материалами. Это может быть, например, клинкерный кирпич, наружная декоративная штукатурка, сайдинг или дерево. В случае отделки клинкерным кирпичом между ним и утеплителем следует обязательно оставить небольшой зазор 3-4 см.

Почему в Волгограде лучше не строить деревянные дома

Популярное

С началом октября в жизнь 5 знаков зодиака придут большие перемены

Жители Дзержинского района Волгограда на 2 ночи останутся без воды

В центре Волгограда высадили 12 новых деревьев

При строительстве частных домов волгоградцы все чаще отказываются от классического кирпича в пользу блоков, а шифер на крышах сменили металлочерепица и мягкая кровля. Насколько практичны современные материалы, чем отличаются самые популярные из них и какие правила диктует волгоградский климат, рассказывает Максим Шкирников, специалист с большим опытом строительства индивидуального жилья.

Такие разные блоки

Максим Николаевич, сейчас явно пришла эпоха блочных домов, – из них возводят и многоэтажки, и несущие стены индивидуальных строений. Что блоки из себя представляют?

– Действительно, блочно-кирпичные дома сегодня достаточно популярны. То есть при строительстве используют блоки, а кирпич – для облицовки. По составу как блоки, так и облицовочный кирпич бывают разные. Если говорить о блоках, то обычно используют четыре вида. Первый – силикатный, объемом в четыре кирпича. Второй вариант – это керамзитобетонный блок, третий – керамический. Последний достаточно массово производится на волгоградских заводах. Как заявляют производители, с керамическими блоками утеплитель можно не использовать вовсе. Наконец, четвертый вид – газобетонный блок.

В чем преимущества и недостатки каждого вида?

– Считается, что силикатный блок самый прочный, но при этом и самый холодный. Поэтому при использовании таких блоков требуется, как минимум, десятисантиметровый утеплитель. Подходит для строительства двух-трехэтажных домов, создает довольно устойчивую конструкцию.

Керамзитобетонный блок очень хорош по теплу, его легко укладывать. К тому же у нас в городе очень много производителей, поэтому и выбор довольно большой.

Керамический блок тоже неплохой по качеству, а вот газобетонный отпугивает заказчиков излишней мягкостью. Производитель уверяет, что конструкция будет устойчивая, чуть ли не до пяти этажей, но материал сам по себе податливый – его вполне можно проковырять гвоздем. В этом минус. При этом есть и большой плюс – он самый теплый. Для одноэтажного дома газобетон – довольно неплохой вариант.

Наружный слой имеет значение

Вы сказали, что облицовочный кирпич тоже разный, какие виды обычно используют?

В 90 % случаев облицовка делается из силикатного и керамического кирпича. Силикатный состоит из песка и жженой извести. По геометрии он достаточно хороший, но вид имеет не особо эстетичный. Это более бюджетный вариант. Керамика – подороже. Этот кирпич, можно сказать, сделан на основе глины. Из него получаются очень красивые дома. Самый дорогой вариант – клинкерный кирпич. Он тоже из глины, только с другим соотношением примесей. Это делает его очень прочным и долговечным. Благодаря очень малому поглощению воды он долго не разрушается. При правильной эксплуатации может прослужить несколько сотен лет. Клинкерный кирпич применяется очень редко, так как стоит бешеных денег – чуть ли не до 100 рублей за штуку. У нас в городе используется в основном керамика. Это не только средняя цена, хороший эстетический вид, но и вполне приличная эксплуатация. Поглощение влаги у такого кирпича, конечно, побольше, чем у клинкера, но меньше, чем у силикатного. Получается золотая середина. Стоимость его колеблется от 25 до 30 рублей за штуку, в зависимости от производителя.

Читать еще:  Вид связей блоков с кирпичом

Между облицовкой и блоками нужны еще какието слои?

– Да, утеплитель. При этом между облицовкой и утеплителем обязательно нужно сделать вентзазор толщиной в два-четыре сантиметра, в зависимости от проекта и договоренности с клиентом. Именно в этом месте образуется точка росы. То есть вентиляционный зазор нужен для того, чтобы не скапливалась влага. Утеплитель можно использовать разный – на минеральной или базальтовой основе. Толщина утеплителя зависит от толщины стены и составляет от пяти до 10 см.

Если говорить о толщине стен в доме – какая считается самой оптимальной?

– Здесь многое зависит от материалов и проекта. Сначала по специальным формулам рассчитывается теплопроводность. Если навскидку, то, например, при строительстве из газобетонных блоков достаточной считается толщина в 30 см. За счет облицовочного кирпича добавляется 12 см, плюс вентзазор – в общей сложности получается 45 см. Это минимум, а может быть и больше, до 65 см.

Керамзитобетонные блоки предполагают 20 см блока плюс 10 см утеплителя и вентзазор – получается такая же толщина. Но есть блоки по 40 см, тогда уже стены доходят до 65 см. Таким образом, вырисовывается диапазон от 45 до 65 см. Меньше этого предела не рекомендуется.

Стоит отметить, что само по себе значение толщины ни о чем не говорит, важнее, какие материалы будут применяться. Я как‑то знакомился с публикациями одного шведского производителя, где описывается опыт, когда ставили 20‑30 см утеплителя, обивали фанерой и все, больше ничего. Вот эти 20‑30 см держали довольно холодную зиму и лето. Потому что пропускная способность нулевая.

Неустаревшая классика

А как же старый добрый кирпич? Его не используют для основной кладки?

– Используют, но редко. Несущие стены из силикатного или керамического кирпича – это дорогое удовольствие, но по устойчивости и прочности этот вид, безусловно, остается лучшим. Если делать стену из силикатного кирпича, то она будет достаточно холодная, керамический же кирпич будет теплее. Используется и красный кирпич, но он стоит еще дороже.

Сейчас в ближайшем Подмосковье стало модным строить загородные дома из дерева. Как обстоит дело с деревянными домами у нас?

– Безусловно, бревенчатые дома из, так скажем, кругляка смотрятся очень красиво и колоритно. Их делают на заводах, на месте остается только собрать конструкцию. Я считаю, при нашем климате проявляются минусы деревянных домов. Погода у нас преимущественно жаркая и сухая. Древесина начинает трещать. Трескается очень сильно, поэтому придется постоянно – раз или два в год – заделывать бревно разными мастиками. Второй момент – в Волгограде многих отпугивает высокая пожароопасность древесины. Конечно, можно использовать специальные пропитки от насекомых и горения, но по факту они действуют максимум год. Получается, что придется пропитывать постоянно. К тому же бревенчатые дома стоят недешево. Существует еще клееный брус, он практически не трескается, но тоже пожароопасен и стоит дорого.

Так из какого материала можно построить самый бюджетный дом?

– Самые дешевые – каркасники. В них сделаны только основные поддерживающие элементы из дерева, внутри все заполняется утеплителем, затем обивается гипсокартоном или фанерой. Снаружи для обивки используются такие же материалы. Это, на мой взгляд, дачный вариант. Но если его сделать правильно, применив сухой строганный брус, специально пропаренный, то качество и цена станут совершенно другими.

В целом нужно отметить, что, по большому счету, при строительстве бюджетного жилья экономия будет только в стенах – на отделку, электрику, крышу, окна, отопление и т. д. затраты останутся теми же. Можно, правда, немного сэкономить и на фундаменте – для дешевого дома подойдет и слабенький.

Мягкая кровля для чувствительных

Со стенами определились, что можно сказать по поводу крыши? Какие теперь в тренде?

– Существует много видов покрытий, но можно выделить два основных – это мягкая кровля и металлочерепица. Иногда, хотя и редко, используют профлист.

Крыши из мягкой кровли – красивые, неблестящие. Они не только эстетичны, но и обладают хорошей шумоизоляцией – когда идет дождь, его не слышно. Для многих это большой плюс. Минус – в высокой цене.

Металлочерепица отпугивает как раз большой слышимостью. Но у меня, например, в доме кровля именно из металлочерепицы, особых проблем нет, дождь и ветер слышно, но я привык, а некоторых это пугает.

Есть также ондулин, который выглядит как шифер разных цветов – зеленый, красный, коричневый и т. д. Это бюджетный вариант, применяющийся, в основном, на дачах. Материал состоит из полимеров, он не похож на привычный для шифера асбест, технология достаточно современная, но не популярная. В Волгограде и области из новых домов 90‑95 % все же с крышей из металлочерепицы или мягкой кровли.

Сколько понадобится времени, чтобы построить дом с нуля?

– Фундамент, стены, перегородки, крышу одноэтажного дома можно сделать за 2‑2,5 месяца, двухэтажного – от 3,5 – до 4 месяцев. Если брать более высокий фронт работы – под чистовую отделку, когда еще нет обоев, плитки в санузлах, но, кроме основных несущих конструкций, готовы остекление, отопление, электрика, водопровод, канализация, отшпаклеваны и заштукатурены стены, есть стяжка на полу, то минимальное время строительства 4‑4,5 месяца, а максимальное – до бесконечности, в зависимости от финансовых возможностей. В среднем, если деньги имеются и человек понимает, что конкретно он хочет, построить дом можно за полгода.

Строительные блоки для стен: ответы на главные вопросы

У лёгких (так называемых конструкционно-теплоизоляционных) блоков немало преимуществ перед другими материалами. Это доступная цена, хорошая изолирующая способность и быстрота кладки, ведь каждый блок по объёму равен нескольким кирпичам. Разумеется, есть и минусы, такие как невысокие прочность и влагостойкость (в особенности это касается популярных изделий из ячеистого бетона). Впрочем, современные технологии позволяют легко преодолеть эти недостатки. Порой сложнее решить проблемы, возникающие до начала строительства, — определиться с выбором типа блоков, толщиной и конструкцией стен.

Читать еще:  Когда день рождения кирпича

Теплоизолирующая способность стен из лёгких блоков

Согласно действующим СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», требуемое приведённое сопротивление тепло­пере­даче наружных стен строения (R0), на­пример, для Архангельска составляет 3,56 м2 • °C/Вт, для Москвы и Санкт-Пе­тербурга — около 3,2 м2 • °C/Вт, для Краснодара — 2,34 м2 • °C/Вт.

Чтобы узнать необходимую толщину однослойной стены из определённого материала, нужно умножить R0 на коэффициент теплопроводности этого материала (мы привели их значения в таблице). Решение этой задачи осложнено тем, что коэффициент теплопроводности лёгких блоков варьируется в довольно широких пределах в зависимости от технологии производства. Так, в случае керамзитобетона важна фракция гравия, а на теплопровод­ность поризованных блоков влияют микроструктура керамического камня, объём и конфигурация пустот.

При покупке блоков из ячеистого бетона следует затребовать у фирмы копию сертификата соответствия ГОСТ 21520-89 и самостоятельно проверить прочность материала ударным склерометром.

Стоит отметить, что однослойные блочные стены «разумной» толщины на широте Москвы не дотягивают до нормы. Скажем, R0 ограждения из газосиликатных блоков марки D500 (плотность 500 кг/м3) толщиной 400 мм составляет примерно 2,9 м2 • °C/Вт. Поэтому многие застройщики выбирают многослойную утеплённую конструкцию.

Утепление стен позволяет добиться высоких показателей по теплосбережению при существенной экономии на материалах и работах, в том числе на этапе возведения фундамента, ведь многослойная конструкция легче и, как правило, тоньше однослойной. Кроме того, она обладает большей тепловой инерцией: если зимой потребуется на два-три дня уехать из дома, то можно выключить отопление, не опасаясь, что комнаты выстудятся. Главный же недостаток многослойных стен — это сравнительно небольшой срок службы утеп­лителя (не более 50 лет), то есть со временем стены будут становиться холоднее.

Технология кладки

Кладка из блоков ведётся в пустошовку и не относится к сложным работам. Однако у каждой разновидности этого материала — своя монтажная специфика, и строители обязаны её учитывать. Ошибки при ведении кладки отрицательно скажутся на геометрии стен, их прочности, герметичности и теплоизолирующей способности.

Связи между кладкой из блоков и кирпичной облицовкой должны быть прочными и долговечными, но гибкими, чтобы стена не трескалась при усадке дома. Оптимальные варианты — сетка из оцинкованной стали, стекло- или базальтопластика.

Как снизить потери тепла через кладочные швы. Для этого нужно предельно уменьшить их ширину и/или использовать «тёплые» растворы. Если размерные отклонения блоков не превышают 1 мм, то опытный каменщик положит их на слой раствора толщиной не более 3 мм, и тогда теплопотерями через швы можно пренебречь. Увы, стабильной геометрией обладают лишь довольно дорогие газосиликатные блоки, изготовленные на предприятиях с современными автоклавами и распиловочными линиями (например, продукция бренда Ytong).

Пустотные арболитовые блоки, утеплённые пенополистиролом (а) или неопором (б), кладут без швов. Затем в полости заливают тяжёлый бетон. Фото: Ytong

При строительстве из керамических поризованных, арболитовых, керамзитобетонных и пенобетонных блоков толщина швов обычно составляет 10–15 мм, поэтому целесообразно вести кладку на «тёп­лом» растворе. Его можно приготовить на объекте из цемента и наполнителя низкой плотности, например перлитового песка, который продаётся в мешках и россыпью.

Готовая «тёплая» смесь (Porotherm TM, Knauf LM21 и др.) обойдётся в 2–2,5 раза дороже приготовленной самостоятельно (от 300 руб. за 20 кг), однако при строительстве дома небольшой площади (до 150 м 2 ) экономия вряд ли оправдает себя, тем более что в специальные клеи добавлены пластификаторы и замедлители схватывания, обеспечивающие хорошее сцепление раствора с блоком.

Утеплитель под кирпич – секреты и нюансы правильной отделки

Облицовка стен кирпичом является надежным и долговечным способом отделки фасада, который способен преобразить внешний вид дома. Однако кирпич сам по себе не сильно утепляет стены, поэтому если вы хотите чтобы жилье стало теплым и энергосберегающим, межу основной и облицовочной стенами необходимо расположить утеплитель. В данной статье я подробно расскажу вам как утеплить стены дома под облицовку кирпичом.

Теплоизоляция стены под кирпич

Технология утепления и облицовки стен

Техника облицовки кирпичом с утеплителем достаточно сложная и включает в себя несколько основных этапов:

Этапы работы по утеплению и облицовке стен кирпичом

Ниже ознакомимся с основными нюансами работы на каждом из этих этапов.

Выбор и подготовка материалов

Прежде чем приступить к работе по утеплению стены и дальнейшей ее отделке, необходимо определиться с типом утеплителя. В настоящее время существует довольно много теплоизоляционных материалов, однако, для озвученных целей чаще всего используют следующие теплоизоляторы:

  • минеральные маты – экологичный и долговечный материал, который абсолютно пожаробезопасен. Недостатком матов является высокий уровень влагопоглощения и относительно высокая стоимость. Кроме того, имейте в виду, что волокна минеральных матов попадая на кожу, слизистую или в дыхательные пути, вызывают раздражение, поэтому при работе с данным материалом необходимо использовать средства индивидуальной защиты;

  • пенополистирол – является легким материалом, который обладает гораздо меньшим уровнем влагопоглощения, чем минвата и при этом стоит дешевле. Однако, имейте в виду, что пенополистирол менее долговечен, к тому же поддерживает процесс горения и токсичен в случае пожара;
  • экструдированный пенополистирол – является разновидностью обычного пенопласта, но отличается большей прочностью и долговечностью, а также нулевым уровнем влагопоглощения, поэтому по эксплуатационным качествам также отлично подходит для стены под облицовочный кирпич. Недостатком, помимо токсичности и пожароопасности, является высокая стоимость.

Толщина утеплителя для стен из кирпича или других материалов зависит от климата в вашем регионе. Если температура зимой часто опускается ниже 25 градусов по Цельсию, следует использовать утеплитель толщиной 150 мм. Если же вы проживаете в более теплом климате, достаточно утеплителя толщиной 100 мм.

Как вы видите, все материалы обладают своими недостатками и достоинствами. Поэтому каждый должен сам решить для себя, какой лучше утеплитель использовать.

Помимо утеплителя необходимо подготовить и другие материалы. Вам будут нужны:

  • антисептическая грунтовка для обработки стен (если стены деревянные, понадобится защитная пропитка для дерева;
  • пароизоляционная пленка;
  • дюбеля зонтики;
  • гибкие связи (анкеры, которые позволяют не только закрепить утеплитель, но и связать несущую стену с облицовочной);

Обработка стены грунтовкой

Подготовка стены

Следующим этапом является подготовка стен. Для этого необходимо выполнить своими руками следующие действия:

  1. начните работу с демонтажа всех имеющихся навесных элементов. Это могут быть антенны, всевозможные козырьки, отливы, подоконники и прочие детали, которые будут мешать утеплению и отделке фасада;
  2. если фасад имеет отслаивающиеся и осыпающиеся участки, их обязательно надо удалить. Для этого вы можете воспользоваться зубилом и полотком;
  3. если дом деревянный, бревенчатый или брусовой, необходимо утеплить межвенцовые щели. Для этого можно воспользоваться паклей, монтажной пеной, латексным герметиком или другой подходящей теплоизоляцией;
  4. после этого стены необходимо обработать защитным глубокопроникающим составом или пропиткой для дерева. Инструкция по применению составов всегда имеется на упаковке.

Если дом недавно построен, приступать к его утеплению и облицовке можно после завершения внутренней отделки, т.е. после того как стены просохнут. В противном случае материал стен впитает в себя влагу, что приведет к ряду негативных последствий, таких как намокание утеплителя, появление плесени и пр.

На этом работы по подготовке фасада завершены.

Читать еще:  Хранение поддонов с кирпичом

На схеме — конструкция стены из кирпича с утеплителем

Утепление стены

Следующим этапом является монтаж утеплителя. Надо сказать, что утеплитель зачастую монтируют на гибких связях в процессе возведения облицовочной стены. Однако, удобней вначале «прихватить» плиты дюбелями, после чего возводить стену и устанавливать гибкие связи.

Вне зависимости от того, какой тип утеплителя вы будете использовать для теплоизоляции стен, инструкция по его монтажу выглядит так:

  1. прежде всего нужно гидроизолировать отмостку. Для этого можно промазать ее битумной мастикой и затем приклеить к ней рубероид. Последний должен располагаться внахлест около 10 см, причем места стыков также следует промазать битумной мастикой.
    Надо сказать, что вместо рубероида можно использовать другие рулонные гидроизоляционные материалы, однако, рубероид является наиболее бюджетным решением;
  2. теперь нужно закрепить на стене утеплитель. Для этого следует воспользоваться специальными дюбелями, которые в народе называют зонтиками или грибками. Монтаж утеплителя следует начинать от угла, и выполнять его рядами.

Пример крепления утеплителя зонтиками

В процессе монтажа следите, чтобы не возникало щелей межу плитами утеплителя, а также между утеплителем и гидроизолированной отмосткой.

Для крепления теплоизоляции просто придавите ее к стене и сквозь плиты просверлите отверстия для дюбелей. После этого вставьте в отверстия зонтики и забейте в них расширительные гвозди.

Для начала, чтобы просто «прихватить» теплоизоляцию, достаточно пары дюбелей на одну плиту;

  1. теперь закрепите на утеплителе пароизоляционную мембрану, расположив ее внахлест. Для крепления пленки, также воспользуйтесь дюбелями зонтиками.
    Если вы будете облицовывать стены клинкерным облицовочным кирпичом, то пароизоляцию можно не выполнять, так как этот материал обладает практически нулевым коэффициентом влагопоглощения.

Люди зачастую интересуются на форумах – нужен ли утеплитель между газосиликатом и кирпичом? Несмотря на то, что газосиликат сам по себе обладает низким коэффициентом теплопроводности, дополнительный утеплитель сделает жилье еще более комфортным и энергосберегающим.

Следует отметить, что по такой схеме выполняется монтаж утеплителя лишь на монолитные, кирпичные и деревянные стены. Если же стены выполнены из газобетона, работа осуществляется несколько иначе:

  1. прежде всего нужно выполнить разметку расположения гибких связей, с учетом того, что они должны закладываться в горизонтальных швах между кирпичами. Поэтому от фундамента отсчитайте высоту кирпича.
    Располагаться анкеры должны с шагом около 50 сантиметров, как по вертикали, так и по горизонтали;
  2. теперь нужно просверлить отверстия по диаметру и длине наконечников (гильз) гибких связей;

Гильза должна быть полностью утоплена в газобетоне

  1. после этого надо вкрутить наконечники анкеров в отверстия, воспользовавшись специальным ключом. Гильзы при этом должны быть полностью погружены в газобетон;
  2. далее на торчащие гибкие связи следует наколоть утеплитель. Устанавливайте его так, чтобы между плитами не возникало щелей;
  3. после этого поверх утеплителя закрепите пароизоляционную мембрану, которая также накалывается на анкера;
  4. в завершение работы закрепите утеплитель и пароизоляционную пленку фиксаторами, которые надеваются на анкера и защелкиваются, прижимая, таким образом, паро- и теплоизоляцию к стене.

Пароизоляцию в газобетонном доме необходимо устанавливать не только между блоком и кирпичом , но и изнутри, т.е. со стороны помещения.

После монтажа утеплителя можно приступать к кладке кирпича.

Нюансы кладки облицовочной стены

Прежде всего отмечу, что облицовочная стена имеет достаточно большой вес, поэтому она должна возводиться на фундаменте. Если фундамент дома изначально не был рассчитан на строительство облицовочной стены, по периметру дома нужно выполнить дополнительный ленточный мелкозаглубленный фундамент.

На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как он делается. Единственное, учтите, что между утеплителем и облицовочной стеной должно оставаться пространство в несколько сантиметров.

Перед кладкой кирпича необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента. Для этого уложите поверх него несколько слоев рубероида. Дальнейшая работа осуществляется в такой последовательности:

  1. работа начинается с укладки первого ряда. При этом обязательно используются маяки и строительный уровень, обеспечивающий ровное расположение ряда;
  2. если гибкие связи не были установлены заранее, над первым рядом кирпича в стене высверливается отверстие на необходимую глубину и в него забивается анкер. После этого на анкер надевается ограничитель, который дополнительно удерживает теплоизоляцию;

На фото – монтаж гибких связей

  1. конец гибкой связи закладывается между кирпичами на глубину около 10 см. Для этого прямо на него укладывается раствор;
  2. во втором ряду выполняются продухи. Для этого через каждые два кирпича оставляйте вертикальный шов, незаполненный раствором;

Продух для вентиляции пространства

  1. по такому принципу возводится вся облицовочная стена, с учетом того, что гибкие связи должны располагаться с шагом 50 см по вертикали и горизонтали. Кроме того, они устанавливаются по периметру оконных и дверных проемов;
  2. в верхнем ряду кирпичей, т.е. под свесами выполняются продухи по описанной выше схеме. Это необходимо для обеспечения вентиляции пространства между стеной и утеплителем.

Вот, собственно, и вся информация о том, как осуществляется утепление стен под облицовочный кирпич. Единственное, напоследок отмечу, что сам процесс облицовки достаточно сложный, требующий от каменщика высокой квалификации, поэтому лучше доверить данный этап работы специалистам. Правда, цена этой услуги тоже не маленькая – в среднем начинается от 800 рублей за квадратный метр.

Вывод

Процесс утепления стен под облицовку кирпичом в целом достаточно простой. Однако, как мы выяснили, он содержит множество тонкостей и нюансов, причем все они достаточно важные, влияющие на эффективность теплоизоляции, ее долговечность и пр.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. По всем вопросам, связанным с утеплением стен под облицовку кирпичом, вы можете обратиться ко мне в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector