Profilpipe.ru

Профиль Пипл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпаклевка с кузова не отваливается

Стоит ли покупать битый автомобиль СТАТЬИ

Все хотят небитый, некрашеный авто. Это неоспоримый факт. Исключение составит только, пожалуй, «довестовский» российский автопром, где правильно замотивированный дядя Вася в гараже способен покрасить лучше, чем на заводе. В остальном многие соискатели подержанных машин носятся с толщиномером до тех пор, пока не увидят то, чего хотят, шарахаясь от любых вариантов со вторичным окрасом.

Это невероятно!

В конечном итоге поиски ожидаемо затягиваются на месяцы или заканчиваются покупкой ведра со скрученным пробегом и уставшей техникой. Зато с родной краской! И через месяц зазевавшийся велосипедист таранит девственное лакокрасочное покрытие столь долгожданной ласточки. Поездить на некрашеной не получилось.

И это ладно, когда мы ищем, к примеру, семейную Skoda Octavia свежего года выпуска, но когда нам нужен десятилетний молодежный авто, к примеру, Honda Civic или Mazda 3, то теория «не бита, не крашена» попросту становится утопией.

Продавцы, которые крутят пальцем у виска, после того как вы отказались от покупки только потому, что толщиномер на одном из крыльев выдал превышение нормы, в этом случае делают это совершенно справедливо и вот почему.

Для того, чтобы Вы понимали насколько это лишнее занятие, приведу в пример немного статистики из своей работы автоподборщиком. 80% б/у авто на рынке – автохлам, который не заслуживает внимания. Большинство (т.е. более 50%) машин старше пяти лет имеют следы вторичного окраса. Представляете теперь какой процент у десятилетних авто? Но это не всё, идём дальше. Около 10% новых машин покидают автосалон с элементами, окрашенными вторично, будь то на заводе при устранении дефекта или в автосалоне после неаккуратных пируэтов перегонщика или менеджера.

Итого, покупая подержанную машину в возрасте, найти более-менее живой экземпляр с полностью родным окрасом по нормальной цене – невероятное везение и отказываться от хорошего авто с косметическим окрасом двух-трех деталей – глупость, да и только. Но, как это всегда бывает, не все йогурты одинаково полезны, а значит попробуем разобраться, стоит ли покупать битый автомобиль, а точнее, что из крашенного можно брать, а что лучше не надо.

Степень повреждений

Это, конечно, здорово, если вам попался авто с полностью родным окрасом, но, если вдруг машина, которую вы приехали проверять, вдруг частично оказалась со вторичным лкп, нужно выяснить настолько серьезными были повреждения, а точнее насколько далеко проходил инородный предмет, из-за которого приходилось привлекать маляров. Настолько битая? Учтите, что для этого придется работать не только прибором, но и глазами.

Замер лкп дверного проема

Это большое заблуждение считать, что толщиномер спасет от автохлама.

Хорошим примером для вас будет этот Solaris, у которого полностью поменяны двери и покрашены под прибор вместе с петлями.

Всё подготовлено так, что «мальчик с толщиномером» (начинающий подборщик) запросто сдаст такой авто клиенту. Но, вы же теперь всё знаете. Снимаем пластиковую накладку порога, а там:

Повреждение дверного проема

Открывайте каждую дверь и проверяйте дверные проемы на предмет деформаций, отгибайте уплотнители, снимайте пластиковые накладки и смотрите на целостность точечной сварки, как бы сильно это не нравилось владельцу. В конце концов, эту процедуру можно сделать непосредственно перед покупкой, чтобы продавец, увидев деньги, стал немного мягче и пушистее.

Снимаем уплотнитель и проверяем целостность швов

Под капотом на наличие следов ремонта проверяются лонжероны, «телевизор», брызговики («чашки»). Если не знаете, что это такое, лучше не ищите машину самостоятельно – иначе купите битое «ведро». Повреждение любого из перечисленных элементов – признак крупного ДТП, а нам такие не никак подходят и покупать такое авто не стоит. Пусть и машины будут крашены элементы, но не без повреждения силовой конструкции кузова и со сработанными подушками безопасности. Как проверить подушки безопасности на срабатывание

Активированная подушка безопасности

Как не купить «перевёртыш»

Крыша – отдельный разговор. С одной стороны, это силовой элемент кузова – напрямую отвечает за жесткость и геометрию. И, по-хорошему, следы шпаклевки, да и вообще вторичного окраса, означают, что нужно искать дальше, к тому же продать такое авто будет сложнее. Однако, в России живём. Полным-полно случаев, когда сверху по воле судьбы или местного менталитета падают мусорные мешки, бутылки, кислота конкурентов по парковке или снег, в конце концов – ни мне вам рассказывать. Бывает, что крыша просто пускает «рыжиков» по передней кромке – и это касается не только отечественного автопрома. Значит, придётся научиться определять, «перевёртыш» или не «перевёртыш».

Как мы знаем, бутылка, мешок не покрывают всю поверхность листа и атакуют точечно, но если шпаклевка по всему периметру крыши, то скорее всего, машина всё-таки повалялась в кювете или кусок снега оказался настолько большим, что лучше бы автомобиль перевернулся – смотрите стойки и все прилегающие к крыше элементы. Они ремонтировались? Скажите продавцу: «Гуд Бай». Не стоить тратить свое время на такой автомобиль.

Деформированная центральная стойка

Просто двойной равномерный качественный окрас без следов шпаклевки, монтажа и рихтовки, как самой крыши, так и прилегающих кузовных панелей ничего плохого не означает – учитесь смотреть комплексно.

Полностью родное оригинальное остекление в добавок к этому, но не отдельно от предыдущих условий, говорит о том, что этот авто не переворачивался.

Если силовая конструкция целая, то уже хорошо – резких признаков отказываться от покупки автомобиля с кузовом такой степени битья у нас нет, а значит мучаем продавца своим тщательным наблюдением дальше. Все кузовные панели промеряются толщиномером и проверяются на наличие следов вторичного окраса. И решение о покупке будет теперь напрямую зависеть от его количества и качества, о чем мы и поговорим дальше.

Качество ремонта

Здесь хочу немного расстроить – на 100% определить отпадёт обнаруженный кусок шпаклевки или не отпадёт за время вашего владения не скажет даже тот, кто подготавливал и красил. Единственное, что мы можем оценить, это уровень сервиса, который занимался ремонтом. К примеру, шагрень под обработку напильником, куча пыли пот базой и лаком, потеки, провалы или, боже упаси, отслоения лкп, говорят о том, что подготовка, технология и материалы, мягко говоря, далеки от идеала и нужно прикидывать, сколько денег Вы отдадите за переделку этого безобразия.

Отслоение лкп

Часто бывает, что технология соблюдена безупречно, но закупщик материалов сэкономил и купил самый дешёвый лак, который через несколько месяцев эксплуатации покрылся россыпью царапин или вовсе начал отслаиваться кусками.

Читать еще:  Шпаклевка фасада дома своими руками

Слазит лак

Китайские детали тоже долго не живут без «рыжиков» и зачастую рихтовщикам трудно выставить былые зазоры. С каким-нибудь TongYang точно будут эстетические проблемы.

Идеальный вариант, когда ремонтированные панели покрашены «под прибор» или почти «под прибор» и внешне практически не отличаются от заводского покрытия.

Превышение штатного ЛКП в полтора-два раза – косметический ремонт. Он меньше всего таит в себе опасности. Всё, что больше 300 мкн, говорит о том, что под «базой» скрывается слой шпаклевки и, соответственно, чем он больше, тем больше шансов на то, что он отвалится при резкой смене температур или на мойке. Слой ЛКП больше 1500 мкн означает, что риск, так скажем, максимальный.

Количество окрашенных деталей, конечно, тоже играет роль. Если в низкокачественном ремонте уличена одна-две металлические детали, то можно сторговать у продавца деньги на возможную переделку. Если таких панелей больше или машина вообще вся вкруг окрашена по-разному, то лучше ищите авто дальше, иначе возможная последующая переделка дорого обойдётся. Всё дело в рисках.

Некачественный окрас порога

Вы уж простите, но ремонт по целиковой замене порога, заднего крыла или чего-то другого, что можно монтировать только сваркой, по определению не может быть качественным, так как кузовные элементы после такой «термической обработки» значительно теряют свои первоначальные прочностные характеристики и при следующем ДТП не отработают как надо. Более того, от коррозионной стойкости такого металла тоже ничего не остаётся. В общем, лишние риски, которых и без этого достаточно при покупке б/у машины.

Коррозия из-за некачественного окраса

Последствия вторичного окраса

Однозначно могу сказать, что кузов, у которого пострадали силовые элементы кузова обязательно покроется россыпью последствий, так как такие удары, которые доходят до лонжеронов и стоек, как минимум меняют геометрию самого главного – каркаса. Восстановить его вне заводских условий невозможно, соответственно, второй такой удар пройдёт гораздо дальше, чем тот, что уже был. В общем, эксплуатировать такой авто небезопасно. При покупке настолько битого автомобиля могут быть проблемы с установкой углов колес, из-за этого могут возникнуть постоянные вибрации и повышенный износ покрышек, но это уже мелочи.

Если автомобиля страдали только кузовные панели, то всегда есть риск, что что-то может пойти не так, поэтому при покупке авто в бюджет нужно закладывать возможную переделку элементов. Идеальный на вид вторичный окрас никогда нельзя однозначно считать качественным. То, насколько ответственно подошли к работе покажет только время, а последствия на крашеных деталях могут быть следующими:

— выцветание «базы» с проявлением разнотона;

— коррозия и вздутия;

— повышенная чувствительность к появлению царапин, затёртостей, сколов.

Покупаем

Как видите, в покупке автомобиля с перекрашенными элементами есть определённые риски, однако, если серьезных и многочисленных повреждений не было, то отказываться от хорошего экземпляра будет наивно и глупо. К тому же, чаще всего нормально покрашенные на вид детали никак не дают о себе знать несколько лет. Даже если что-то и начнет шелушиться и разнотонить, то на сегодняшний день перекрасить один-два элемента не так уж и дорого, да и тянуть с ремонтом можно сколько угодно, хоть до следующей продажи авто. Чего не скажешь о технических проблемах машин, которых не били не красили, но и не обслуживали должным образом. Часто задают вопрос: «Что лучше, купить автомобиль с крашенным крылом или с помятым?». С помятым. Лучше тем, что у вас будет возможность самостоятельно выбрать сервис или оставить за собой право забить и ездить так, как есть, выпросив у продавца скидку на восстановление эстетики. Одна загвоздка – продавцы зачастую много не скидывают, приводя в пример сказочные мастерские, где якобы за 500 рублей всё делают без покраски так, что «выдно нэ будэт». Красьте и не бойтесь покупать крашеную, но не забывайте, что от вас потребуются знания, внимательность и, конечно же, хоть маломальский опыт.

Почему трескается краска на автомобиле

Лакокрасочное покрытие кузова несёт на себе не только декоративную, но и утилитарную нагрузку: оно защищает металл от коррозии и иных повреждений. Поэтому технология его нанесения должна неукоснительно соблюдаться. В противном случае на ЛКП могут появиться дефекты, в частности – трещины.
Растрескивания, появляющиеся на краске кузова, можно разделить на две категории:

  • возникшие в процессе эксплуатации;
  • проявившиеся непосредственно после покраски (их ещё называют волосяными).

Растрескивание в процессе эксплуатации

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Для покрытия кузова автомобиля обычно используется акриловая краска. Она отличается прочностью и долговечностью. Тем не менее, и такое надёжное ЛКП иногда трескается. Иногда это бывает вызвано объективными причинами, например, механическими повреждениями кузова вследствие ДТП. Также дефекты могут возникнуть вследствие использования несертифицированных химических составов на автомойке. Иногда акриловая краска трескается под воздействием перепада температур или в результате длительного пребывания машины под прямыми солнечными лучами. Негативное влияние на ЛКП могут оказать и реагенты, которыми в зимний период обрабатывают дороги.

Впрочем, акриловая краска, нанесённая с соблюдением требований технологии, обычно справляется с такими проблемами. В большинстве случаев дефекты возникают на некачественно выполненном ЛКП. Причём нарушения могут быть допущены как в заводских условиях, так и в частных мастерских.

Волосяные трещины

Такое название объясняется их формой и толщиной – они похожи на длинные волоски. Они возникают на свежеокрашенной поверхности, и отчётливо проявляются только после того, как краска высохнет. Заметить их сразу практически невозможно (почему они и считаются особенно неприятными). Являясь на первом этапе микроскопическими, со временем они могут превратиться в заметную паутину.

Нарушения в процессе подготовки основания

Первопричины появления обычных и волосяных трещин примерно одинаковы. Одна из наиболее распространённых – ненадлежащая подготовка поверхности перед покраской (например, если старый слой краски с дефектами не был полностью снят).

Другой причиной, по которой ЛКП трескается после покраски, может стать недостаточная квалификация маляра. В частности, дефекты могут возникнуть в результате несоблюдения пропорций при подготовке двухкомпонентной краски, а также использования некачественного материала.

Иногда проблема заключается в грунтовке или в процессе её нанесения. Здесь также важно точно соблюдать пропорции компонентов и правила работы с материалом. Обычно производители прилагают к товару подробную инструкцию, с которой обязательно нужно внимательно ознакомиться. Так, например, акриловую грунтовку в баллончиках требуется регулярно взбалтывать, так как в результате оседания тяжёлых компонентов на дно свойства материала теряются.

Читать еще:  Шпаклевка следы от шпателя

Нередко акриловая краска трескаетсяв тех местах, где шпаклёвка уложена слишком толстым слоем. Специалисты не всегда соблюдают нормы её нанесения. Например, большие вмятины иногда устраняются не при помощи рихтовки, а шпаклюются. Давление, которое высыхающие ЛКМ оказывают на поверхность, рассчитано на металл. Шпаклёвка его не выдерживает, продавливается и разрывается. Это приводит к образованию трещин после высыхания.

При приготовлении многокомпонентной шпаклёвки исполнители также нередко допускают нарушения, связанные с соотношением пропорций. Например, чтобы ускорить процесс высыхания, добавляют слишком много отвердителя. Когда шпаклёвка наносится тонким слоем, негативных последствий обычно не наступает. Но если её слишком много, то, высыхая, она трескается.

Другие возможные причины

Помимо плохой подготовки поверхности, причинами растрескивания могут стать:

  • нанесение краски слишком толстым слоем;
  • форсирование процесса высыхания грунтовки (например, за счёт принудительного обдува);
  • использование неподходящего растворителя;
  • недостаточное перемешивание ЛКМ.

Как предотвратить растрескивание

Чтобы акриловое ЛКП не растрескалось, необходимо качественно готовить поверхность под покраску. Кузов должен быть зачищен до металла и после этого тщательно обезжирен. При устранении вмятин следует максимально использовать рихтовку, так, чтобы слой шпаклёвки получился по возможности более тонким. При подготовке поверхности нужно уделить достаточное внимание каждому дефектному участку. Любой недочёт может привести к тому, что спустя некоторое время после покраски ЛКП потрескается.

Необходимо точно следовать инструкциям производителей, внимательно изучить состав используемых материалов (акриловая краска, грунтовка, шпаклёвка, лак). Для измерения пропорций рекомендуется использовать мерную тару, которая, как правило, прилагается к упаковке. При соблюдении всех требований в случае растрескивания ЛКП владелец автомобиля сможет определить, почему появились трещины и к кому предъявлять претензии.

Как устранить трещины

Растрескивание ЛКП является серьёзной проблемой. Для её решения потребуется приложить немало усилий. Если автомобиль находится на гарантии, то незамедлительно после обнаружения первых признаков растрескивания рекомендуется обратиться к дилеру. При отсутствии такой возможности проблему придётся решать собственными силами (или за собственные деньги).Вне зависимости от того, почему ЛКП потрескалось, необходимо зачистить повреждённый участок. Для этого используется шлифовальная машинка или наждачная бумага с постепенным повышением зернистости (примерно от 100 до 320 единиц). Необходимо удалить все повреждённые слои (желательно снимать их до металла).

После окончания зачистки накладывается акриловая шпаклёвка и грунтовка. Сверху наносится ЛКП (желательно, чтобы краска также была акриловая). В зависимости от площади повреждений, Обработке подвергается:

  • отдельный участок;
  • целый элемент (например, капот или крыло);
  • весь кузов.

Для качественного нанесения ЛКП в помещении должны быть созданы соответствующие условия (температура, освещение, влажность и так далее). Вот почему многие автовладельцы предпочитают производить покраску в специализированных организациях. Впрочем, эту операцию можно выполнить и собственными силами. Но при этом необходимо неукоснительно соблюдать все технологические требования.

Как зашпаклевать авто своими руками

  • Инструменты
  • Подготовка к шпаклеванию
  • Шпаклевание

Многие водители рано или поздно сталкиваются с тем, что шпатлевка на их авто трескается. Произойти такая ситуация может при эксплуатации как подержанного, так и нового авто. Причинами необходимости зашпаклевать поверхность кузова могут быть незначительные ДТП, неудачная парковка или постоянное воздействие на автомобиль дорожных абразивов, создающих на нем трещины и вмятины. Из-за наличия несовершенств не только ухудшается внешний вид автомобиля, но и многократно повышается риск возникновения коррозии (если поврежденная часть кузова — металлическая). Только шпаклевка автомобиля в этой ситуации поможет предотвратить процесс появления ржавчины и помочь восстановить его внешний вид.

Перед началом ремонта нужно оценить степень повреждений на вашей машине. Это позволит составить конкретный план действий и рассчитать, сколько материала потребуется нанести на поверхность авто.

Инструменты

Прежде чем узнать, как правильно шпаклевать авто, нужно определить, целесообразно ли делать это своими руками или же стоит довериться профессионалу. Чтобы выполнить работы самостоятельно, вам понадобятся:

  • автошампунь;
  • чистая ветошь;
  • шлифовальный аппарат;
  • наждачная бумага разной степени зернистости (крупнозернистая — для стартовой шлифовки, мелкозернистая — для финишной);
  • деревянный брус для фиксации наждачки;
  • обезжириватель;
  • шпатлевка;
  • шпатель или краскопульт (в зависимости от консистенции шпаклевки).

Необходимый инструмент для шпаклевания авто

Сколько вам понадобится пасты для шпаклевания, зависит от объема работ (как правило, расход материала указан на упаковке). Как видите, делать ремонт своими руками недорого, а при должной внимательности и старательности результат получится не хуже, чем на любом автосервисе.

Грунтовку и окрашивание, которым и предшествует шпатлевание, можно также сделать в домашних условиях.

Подготовка к шпаклеванию

Инструкция по тому, как правильно шпаклевать машину, чтобы краска на ней не треснула, включает следующие подготовительные меры:

  • Мойка авто проводится при помощи воды и обычного автошампуня. В ходе мойки с поврежденной поверхности тщательно смываются все загрязнения.

Тщательно моем авто перед шпаклеванием

  • Перед тем как зашпаклевать машину своими руками, обработайте ее обезжиривателем. Как правило, при мойке и протирании вы сможете оценить фронт работ и выявить другие мелкие дефекты кузова.
  • Приступайте к шлифовке, целью которой является выравнивание поверхности, удаление с нее излишков краски, ржавчины. Зачистка нужного участка производится шлифмашинкой или наждачной бумагой. Для начала автомобиль обрабатывается крупнозернистой наждачкой, а затем — мелкозернистой. Подготовленная таким образом автомобильная поверхность служит отличной базой для нанесения грунтовки и краски. Хоть нужный участок требуется шлифовать до голого металла, не перестарайтесь, пытаясь достичь блеска поверхности — он на данном этапе не потребуется.

Шлифовка кузова авто при помощи шлифмашинки

  • Далее шпаклевка авто предусматривает очищение от пыли, образованной на предыдущем этапе. Ее нужно протереть чистой тряпкой, но мыть не стоит — контакт голого металла с водой сведет на нет ваши предыдущие усилия, вызвав коррозию. Для получения гладкой поверхности перед следующим этапом можно обработать авто обезжиривателем. Эта мера позволит слою шпатлевки на пластике или металле надежно держаться на поверхности, чтобы в будущем вы не жаловались на то, что она быстро треснула или отслоилась.

Подготовительные меры обеспечивают более 50% успеха при работе со шпатлевкой. В свою очередь, нанесение состава своими руками, согласно технологии, на максимально отшлифованный и обезжиренный кузов вне зависимости от качества грунтовки или краски может обеспечить им более долговечную адгезию.

Шпаклевание

Процесс шпаклевания можно разделить на несколько этапов:

  • Перед тем как наносить шпатлевку, ее требуется развести до консистенции, указанной на упаковке. Одними составами можно обрабатывать поверхность в их исходном виде с добавлением отвердителя, а другие — развести с растворителем, который может продаваться в комплекте или отдельно. Это позволяет наносить смесь шпателем либо краскопультом — как вам удобно. Состав при этом своих эксплуатационных свойств не теряет.
  • После разбавления нанесите стартовый материал на шпатель или подготовьте краскопульт и нанесите его на зону ремонта кузова авто.
  • Проводите процедуру 2—3 раза, пока участок полностью не заполнится материалом и не выровняется относительно остальной поверхности. Учтите, что нужно делать перерывы в нанесении материала — сколько времени он сохнет, указано на упаковке (как правило, при температуре +20 это происходит за 20—30 минут).
Читать еще:  Шпаклевка с антисептиком от грибка

Шпаклёвка кузова автомобиля

  • Перед каждым этапом нанесения заново разводите состав — благодаря наличию отвердителя в двухкомпонентном составе он будет сохнуть вне зависимости от температуры в помещении за 5—7 минут.
  • Отшлифуйте состав крупнозернистым, а затем мелкозернистым абразивом (наждачной бумагой). Для предотвращения попадания на неповрежденные области авто изолируйте их пленкой и малярной клейкой лентой.
  • После получения нужного результата обработайте поверхность авто финишным составом.

После нанесения финишного состава можно еще раз пройтись по поверхности мелкозернистой наждачкой. Затем — заняться грунтовкой и покраской автомобиля.

Толщиномер: что это и как работает?

Чаще всего прибор используется при покупке подержанного автомобиля, толщиномером, как это уже понятно из названия, измеряют толщину лакокрасочного покрытия (ЛКП) и/или шпаклевки кузова. Думаю, объяснять для чего это делается нет необходимости, разве что в двух словах. Дело в том, что при продаже авто, продавец, как и любой другой человек, желает выручить побольше за свою «ласточку», поэтому кузов часто подвергается серьезным процедурам, которые включают шпаклевку и покраску кузова. Часто после ДТП авто все же остается на ходу, но все же с многочисленными повреждениями, которые владельцы всячески пытаются скрыть. Именно при помощи толщиномера можно узнать толщину металла в том или ином месте кузова, после чего можно судить о том, что под ЛКП автомобиля — краска и металл, или слой шпаклевки и многочисленные латки, которые после нескольких лет начнут отваливаться целыми лохмотьями.

Толщиномером вооружены практически все «перекупы», то есть люди, которые покупают и перепродают машины, всего за несколько минут опытный перекупщик определит любые скрытые повреждения и сделает заключение о состоянии кузова и всего авто в целом. Кроме того, толщиномер может рассказать о том, в какой аварии была машина и что при этом ремонтировалось. Чтобы определить битая машина или нет, вам совершенно необязательно становиться перекупщиком или проходить какие-то спец курсы. Хотя, безусловно, для использования этого прибора необходимо иметь минимальные знания о том, как устроен кузов автомобиля и понимать некоторые моменты и тонкости использования толщиномера.

Как работает толщиномер?

Как уже говорилось выше, прибор помогает определить толщину ЛКП, которая у всех автопроизводителей практически одинаковая и колеблется в диапазоне от 0.7 до 1.8 мм. Поэтому, если во время замеров толщиномер продемонстрировал цифру, которая находится в данном диапазоне, можно смело говорить о том, что данная деталь или часть кузова цела, то есть — не бита и не перекрашена. Авто, побывавшее в ДТП, так или иначе рихтовалось, после чего шпаклевалось, соответственно слой шпаклевки и ЛКП будет отличаться от приведенных выше цифр. Если вы увидели на дисплее толщиномера значение 1.9-2.4 мм, можно с уверенностью утверждать о том, что в этом месте был удар и машину рихтовали.

Опасность покупки битого авто заключается не только в том, что со временем кузов может начать ржаветь или лопнет слой шпаклевки, дело несколько в другом. Вы не знаете насколько серьезной была авария — элементарное недоразумение на стоянке или удар на большой скорости, повлекший за собой деформацию геометрии всего кузова. Покупая такие авто, вы «играете в рулетку», т. к. неизвестно как деформируется и без того ударенный кузов в случае аварии, поэтому говорить о безопасности передвижения в таком авто вряд ли стоит. Авто, которые сходят с конвейера, рассчитаны на удар и конструктивно созданы таким образом, чтобы при ударе кузов деформировался, не причиняя вреда здоровью пассажиров. Как поведет себя кузов с нарушенной геометрией — предсказать невозможно, поэтому покупая машину, уделите кузову особое внимание и не поленитесь воспользоваться толщиномером.

Виды толщиномеров

толщиномер А1209толщиномер А1270толщиномер А1250толщиномер А1210

Принцип работы толщиномера довольно прост. Прибор производит подсчет расстояния от поверхности, к которой прикасается вплотную, до основания детали.

У простейших магнитных толщиномеров принцип работы довольно примитивен — в корпусе содержится магнит, который определяет степень притяжения к металлической детали, стрелка указатель или электронный дисплей демонстрируют результат. Как вы понимаете, чем ближе будет магнит к металлу, тем притяжение будет сильнее.

Электромагнитные толщиномеры относятся к более дорогим экземплярам, они более точны и базируются на принципе электромагнитной индукции, то есть при помощи датчиков Холла. Принцип действия электромагнитного толщиномера следующий — кузов представляет собой своего рода замкнутую цепь, и чем будет меньше зазор, в данном случае толщина ЛКП, тем сигнал будет сильнее.

Существуют авто, у которых некоторые кузовные детали выполнены из алюминия, поэтому электромагнитные толщиномеры для них не подойдут, а измерения ни к чему не приведут. Решением является использование вихретоковых приборов. Толщиномер, работающий по этой технологии, способен адекватно оценивать толщину лакокрасочного покрытия на любой тип металла, при этом он способен демонстрировать на удивление точные результаты. Единственный нюанс, при работе с медью и алюминием, результаты измерений будут более точными, чем при измерении толщины ЛКП на железе. Иногда погрешности очень большие, поэтому использовать толщиномер данного типа рекомендуется исключительно по назначению — для алюминиевых и медных поверхностей.

Как пользоваться толщиномером?

Использование прибора сводится к обычному прикладыванию рабочей поверхности прибора к кузову и подведению итогов измерения. Первым делом принято измерять передние крылья, затем постепенно переходя к задней части кузова, в результате вы должны обойти машину вокруг, измерив все интересующие вас места. Замеры производятся в четырех-пяти точках каждой из кузовных деталей, уделите должное внимание крыше и вертикальным стойкам. Обнаружив толщину лакокрасочного покрытия, которая выходит за рамки допустимого диапазона, увеличьте кол-во точек замера и выясните размер повреждения для дальнейшей адекватной оценки стоимости такого автомобиля.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector