Шпаклевка с опилками для пола

Готовим шпатлевку для паркета исключительно своими руками.

Некоторые мастера делают шпаклевку для паркета своими руками. Вместо готовой шпаклевки они изготавливают смесь из клея ПВА и опилок, оставшихся после шлифовки паркета.

Опилки необходимо увлажнить перед перемешиванием и слегка отжать. Эта операция нужна, чтобы клей не впитывался очень быстро.

Затем добавляем ПВА. Сколько надо ПВА, чтобы получилась шпаклевка из клея пва и опилок? Ответ прост: оставляете половину банки ПВА ( прямо в банке из-под ПВА). Затем добавляете туда опилок, где-то 25% этой банки и перемешиваете.

А затем — смотрите по густоватости. Если шпатлевка получилась не очень густая, то добавляете опилок. Сильно густая — добавляете ПВА. Нужно добиться того, чтобы густота стала на ощупь точно такая же, как у сметаны. Здесь нельзя привести точных цифр, так как опилки от паркета бывают разные по составу.

Полученную смесь следует нанести слоем в 1-2 см несколько раз.

Подобная технология позволяет подобрать наиболее подходящий оттенок шпаклевочной массы. Но у этого способа сделать шпаклевку для паркета своими руками есть существенный недостаток: при циклевке паркета клей ПВА плавится, оставляя пятна.

Цвет шпаклевки можно изменить тонированными лаками или грунтовкой для дерева (первый слой – водные лаки).

Однако лак не очень хорошо держится на такой шпаклевке, может со временем отойти. Поэтому лучше не рисковать переделками.

Шпаклевка для паркета на водной основе

Более продвинутым методом заделки щелей в паркете считается использование двухкомпонентных лаков на водной основе.

Вы можете приготовить шпаклевку для паркета своими руками путем смешения компоненты лака с компонентой отвердителя, всыпая в эту шпаклевочную смесь мелкие опилки. Например, Wicanders W2000 уже содержит отвердитель. Остается только добавить опилки и добиться густой массы.

Советуем вам приобретать шпатлевку в виде пасты или порошка в специализированном магазине, где знающий консультант сможет подсказать наилучший вариант для выравнивания вашего пола.

Если вы не хотите заделывать щели и делать паркет своими силами, то наши специалисты могут вам помочь.

На KinLong.ru представлена лучшая фурнитура для душевых ограждений из стекла. Высокое качество и очень низкие цены!

30.09.2021
Точечный фундамент – идеальный вариант для каркасного и деревянного дома
подробнее
16.09.2021
Окна ВЕКА
подробнее
12.09.2021
Резервуары для битума
подробнее
06.09.2021
Кварцвиниловая плитка – пол нового поколения
подробнее
02.09.2021
Изготовление плана эвакуации
подробнее
29.08.2021
Как хранить металлопрокат, чтобы продлить его срок службы
подробнее

Шпаклевка для паркета: шпатлевка и затирка паркетная, как шпаклевать пол, лак и циклевка своими руками

Шпаклевка для паркета применяется для того, чтобы устранить на полу все недостаткиКрасивый вид паркета и его функциональные качества зависят от того на сколько будут соблюдаться все правила по укладке и уходу. Изменение температур, влажность в процессе монтажа, все это может привести к возникновению трещин. Связано это с тем, что дерево имеет свойство сохнуть и сужаться, а в случае повышенной температуры наоборот набухать и увеличиваться. Все эти изменения нарушают целостность паркета. Чтобы устранить эти недостатки применяют шпаклевку для паркета.

Шпатлевка для паркета: советы для работы

Шпаклевку принято считать одной из самых недорогих и простых технологий для осуществления ремонта деревянных полов. Этот метод применяется уже довольно долгое время в работе с паркетом. При работе с этим материалом есть определенная положительная сторона, это минимальный демонтаж пола. Но можно сказать, что не все пользуются шпаклевкой, так как сохнет она очень долго, это можно воспринять как недостаток.

Перед тем как приступить к работе специалисты советуют следующие. Чтобы ваш пол был ровным и не имел изъянов, по горизонтали нужно вбить рейки-маяки, а между ними залит смесь, основа которой включает в себя клей ПВА и опилки.

Прежде чем начинать шпаклевать пол, необходимо подготовить основание

Для хорошего конечного результата, следует ознакомиться с 13ю главными советами:

1. Прежде чем смешивать клей и опилки, их нужно увлажнить и отжать. Проведя такую операцию, вы исключите вариант быстрого впитывания клея.
2. Смесь нужно наносит толстым слоем несколько раз. Каждый слой должен быть не менее 2 см толщиной.
3. Обязательно дождитесь полного высыхания смеси. Только после того как она станет сухой, можно приступить к нанесению выравнивающего материала.
4. Выравнивание пола, это очень трудоемкий процесс. Самостоятельно с ним справиться можно, но только при условии использования специальной шлифовальной машины.
5. Перед началом работы обязательно осмотрите поверхность пола. Все гвозди, которые есть на половых досках, должны быть утоплены.
6. Циклевка должна начинаться из одного угла помещения. Все последующие движения должны быт похожими на змейку.
7. Изначально снимается самый грязный верхний слой. Только после этого можно приступать к тщательной обработке швов и отверстий шпаклевкой.
8. Подбирайте цвет шпаклевки в соответствии с покрытием. Правильное соотношение цвета – залог красивого вида.
9. Продолжать циклевать сразу нельзя. Дождитесь полного высыхания слоя шпаклевки.
10. Существует секрет восстановления поврежденных досок. Достаточно их снять, перевернуть и установить на то же место. Текстура и цвет при этом отличаться не будут.
11. Если у вас нет машины для шлифовки, используйте ручной аппарат для циклевки своими руками. Его удобно использовать в местах, которые являются труднодоступными.
12. После того как работа будет окончена, помещение должно быть тщательно пропылесосено. Это поможет удалить весь мелкий мусор.
13. Перед тем как наносить на поверхность лак, полы следует протереть специальной тканью. Лучше всего если она будет обработана в растворителе.

Все эти действия, при условии точного соблюдения станут гарантом идеального конечного результата.

Затирка для паркета: почему выбирают масло

Вы, скорее всего, слышали о том, что паркет можно покрыть лишь одним маслом, без нанесения лака. Этот вариант действительно можно использовать в виде финишного покрытия. Как утверждают опытные люди, масло по некоторым параметрам даже превосходит лак.

Если говорить точнее то:

1. Масло лучше сцепляется с древесиной. Лак выделяется своей способностью впитываться в поверхность планок, а масло отлично проникает в поры материала и заполняет их. В связи с этим дерево приобретает хорошую плотность и прочность.
2. Масло позволяет древесине «дышать» Этого нельзя сказать о лаке, который задерживает лишнюю влагу.
3. По причине того, что лак не обладает повышенной впитываемостью., через определенное время он начинает трескаться и шелушиться. Масло не обладает такими показателями.

В качестве затирки для паркета опытные специалисты выбирают масло

Паркет, находящийся в масле нуждается в уходе на протяжении всего рабочего процесса. Именно по этой причине иногда нужно будет обновлять финишный слой. Для этой работы, нужно взять пропитку с большим процентом растворителя. Она сможет проникнуть в создавшиеся слои масла, тем самым обнов все защитные свойства.

Масло для паркета может быть как белым, так и цветным. Если вы хотите оставить натуральный цвет вашего покрытия, то используют белый цвет. И при желании придать дереву особый тон, используют цветные масла.

Паркетная шпаклевка: как выбрать готовый состав

Многие предпочитают самостоятельно создавать паркетную шпаклевку, но зачем, если можно приобрести в специальном магазине готовый состав? Они могут быть различного вида и цвета. Это даст возможность выбрать именно тот вид, который подойдет именно под ваше напольное покрытие.

Паркетная шпаклевка бывает различного вида и цвета

Выделяют 3 основных вида готовых составов:

1. Акриловый. Такая шпаклевка является незаменимой, если вы хотите придать вашему полу водоотталкивающие свойства. Она эластична, выдерживает большинство механических нагрузок и является экологически безопасной. К тому же она способна увеличить срок службы покрытия.
2. На основе растворителя. Здесь основным компонентом является стружка различных пород деревьев. Она проста в нанесении, сохнет довольно быстро, однако обладает неприятным запахом. Поэтому пользоваться такой шпаклевкой нужно в помещении с хорошей вентиляцией и проветриванием.
3. Шпаклевки-расплавы. Они представляют собой воск твердого типа, который используют для устранения дефектов. Для нанесения такой шпаклевки потребуется специальный инструмент, который используется лишь специалистами. Поэтому самостоятельно его применяют очень редко.

Все готовые составы выпускаются производителем, учитывая все потребности клиентов. Поэтому приобрести готовый продукт не составит труда.

Как шпаклевать паркет

Процесс шпаклевки нельзя назвать хитрым делом. Состав просто наносят на поверхность с помощью металлического шпателя, а далее просто расправляется круговыми движениями.

При этой работе, все сколы, трещины или швы будут полностью заполнены шпаклевкой.

Перед началом шпаклевания паркета необходимо удалить всю пыль и грязь

Для того чтобы ваше покрытие прослужило как можно дольше, очень важно уделит внимание правильной монтировке, а перед тем как приступить к шпаклеванию, обязательно нужно удалить всю грязь и пыль.

После того как шпаклевка высохнет, все лишнее должно быть аккуратно снято шпателем, а само покрытие должно быть отполировано. Эта работа может быть выполнена не только после того как будет установлен паркет, но и при его ремонте, а так же в качестве удаления изъянов.

Шпаклевание паркета (видео)

Шпаклевка паркета является важным и ответственным этапом при монтаже напольного покрытия натурального типа. Процесс не сложный, но нуждается во внимании и правильном подборе материала. Очень важно учесть все, особенно те защитные свойства, которые уже были использованы и те, которые вы хотите увидеть у вашей новой отделки. Поэтому подходите к этому делу не спеша и с умом.

Утепляем деревянный, бетонный, металлический пол опилками — правильная укладка «пирога»

Хозяева частных домостроений стараются снизить эксплуатационные расходы на содержание жилья. Одной из расходных статей являются сезонные затраты на обогрев жилых помещений. Предусмотренное утепление конструкционных элементов здания помогает снизить расходы на отопление зимой и кондиционирование летом. При выборе теплоизоляции внимание жильцов обращается, кроме качества утеплителя, на экологичность и безопасность. С учетом этих показателей логичным считается утепление пола опилками. Для деревянных же построек этот вариант основной.

Уложенный слой опилок или материала с ними защищает нижнюю поверхность покрытия пола от контакта с холодным воздухом, снижает затраты на обогрев помещения, препятствует появлению губительного для древесины конденсата.

Как утеплить пол в деревянном доме опилками

Для всех типов малоэтажных деревянных построек – из бревна, бруса, каркасных сооружений – выполняется процедура утепления полов. Каркас их основания или перекрытия также изготовлен из дерева и отличается меньшей прочностью, чем бетонная плита или каркас из металла. Поэтому утеплитель такой облегченной конструкции должен быть легким и эффективным. Опилки россыпью и в гранулах, смеси на их основе с различными связующими веществами, готовые сухие блоки – недорогой и надежный вариант, подходящий для обозначенной цели. Возможно использование других изоляционных материалов. Сравнительная характеристика представлена ниже.

Как происходит потеря тепла

Утепленные элементы здания – стены, потолок, дверные и оконные проемы, вентиляционная система – все равно пропускают наружу незначительную часть циркулирующего воздуха. Для снижения влажности жилого пространства это важно. Получаемое разрежение внутри здания становится причиной притока свежего воздуха улицы через «дышащие» стены, неплотности и щели домовой конструкции. Смешивание масс воздуха снижает температуру жилых помещений. Утепленные элементы конструкции успевают нагревать проходящий через них приточный воздух, уменьшая температурный перепад при его смешивании с внутренней массой.

Рассмотрим влияние неутепленного пола на микроклимат помещения. Из подпольного пространства поступает более холодный воздух, который контрастирует с внутренним.

Циркуляция из-за разности температур продолжится и после утепления пола. Но при снижении скорости прохождения воздуха через слой утеплителя, заметно увеличивается его температура. Замедление циркуляции и отсутствие резкого температурного перепада при смешивании воздушных масс положительно сказывается на комфортности внутреннего микроклимата и снижает затраты на дополнительный обогрев помещения. Поэтому укладка утепляющего слоя под настил пола считается обязательной и его толщина всегда больше, чем у стеновых теплоизоляторов в 1,3-1,5 раза.

Сравнение материалов

Применяемые материалы для укладки под настил пола: классический пенопласт повышенной плотности; экструзионный пенополистирол; опилки; минеральная вата; пенополиуретан; полиэтилен (вспененный).

Выводы сравнительного анализа других материалов с опилками:

• Для одинакового уровня теплозащиты другие материалы можно укладывать меньшим слоем.
• Стоимость выше в разы и более сложная технология проведения работ.
• Кроме минеральной ваты, остальные материалы считаются влагонепроницаемыми. В деревянном доме из-за этого выпадающим конденсатом могут разрушаться лаги и другие элементы конструкции. Понадобится обязательная организация принудительной вентиляции.
• Ошибки при монтаже рулонных и листовых материалов, интенсивная эксплуатация пола и частичная потеря утеплителем первоначальной геометрии, становятся причиной появления зазоров в теплоизоляционном покрытии – «мостиков» холода.
• Натуральный природный материал – минеральная вата. Остальные теплоизоляторы – продукция химической переработки.

Приведенные факты убеждают в отсутствии неоспоримого преимущества какого-нибудь материала перед отходами деревообработки – опилками. У каждого из них есть свои преимущества и минусы. Однако, оценка совокупности показателей позволяет назвать утепление с опилками наиболее подходящим вариантом для деревянного домостроения.

Достоинства и недостатки опилок в качестве утеплителя

Отметим основные характеристики опилок.

Начнем с преимуществ:

• Низкая теплопроводность материала позволяет защитить настил и каркасные балки от промерзания, а помещение от холода.
• Малая цена и постоянное наличие опилок в любой местности делают утеплительный материал доступным и популярным.
• Материал позволяет выполнить качественное выравнивание пола.
• Полученные из натурального природного сырья, опилки считаются экологически чистым и безопасным сырьем для работ по утеплению зданий.
• Работа с материалом без специальных навыков, сложного инструмента и помощников легко производится домашним мастером самостоятельно.
• Многовариантность использования опилок: в чистом виде, в приготовленных утеплительных смесях с различным связующим, в готовых сухих блоках и матах для утепления.
• Укладываются на любые поверхности (без предварительного выравнивания). Полностью и без пропусков заполняют провалы, полости, щели и другие недоступные для остальных материалов места.
• Легкий материал незначительно нагружает утепляемые конструкции.

Недостатки материала:

• Слой уложенных опилок нужно защищать паро- и гидроизоляцией из-за низкой влагостойкости продуктов деревообработки.
• Без специальной обработки опилки являются легковоспламеняемым материалом, привлекают насекомых, грызунов, колоний микроорганизмов.
• Утеплительный слой из насыпной массы опилок со временем оседает, уменьшаясь в объеме из-за усыхания.
• Технологии утепления с применением опилок требуют больших временных затрат.

Основные типы полов

Каждый тип основания может иметь предварительное черновое покрытие для выравнивания пола – бетонная стяжка, доска, фанера.

При определении способов монтажа подобранных утеплителей важен материал основания пола и учет движения воздушных масс в пространстве под настилом. Если эти факторы в расчет не брались – работа может оказаться малоэффективной, а оседание конденсата станет разрушать несущую конструкцию.

Пирог пола при утеплении

Утеплительный «пирог» — термин для обозначения последовательности укладки применяемых при утеплении материалов. Применяя опилки, используют материалы для из гидрозащиты и отведения из слоя утеплителя излишней влаги. Расположение паро- и гидроизоляционных слоев отличается для разных полов. Для нижнего этажа порядок слоев следующий:

• основание перекрытия;
• гидроизоляционная пленка;
• слой утеплителя – опилок;
• пароизоляция;
• чистовое покрытие пола.

Пол утепленного чердачного перекрытия представляет такой «пирог»:

• конструкция перекрытия (основание пола);
• пароизоляционная мембрана;
• опилки;
• слой гидрозащиты;
• настил пола чердачного помещения.

Это легко запомнить – пароизоляция всегда должна быть ближе к теплому воздуху помещения.

Как утепляют разные виды оснований

На каждом виде основания можно обустроить теплые полы из опилок, применяя определенные вяжущие материалы для рабочей смеси. Рассмотрим подходящие из них.

Утепление бетонного основания

Утепление полов с деревянным основанием

Перед основными работами укладывают нижнюю опору для утеплителя – подбой. Он крепится к лагам. Если толщина утепляющего слоя будет больше высоты лаг, к низу последних крепят уголки для укладки подбоя из фанеры или другого листового материала с рекомендуемой толщиной 10 мм.

Полученные полости между лагами выкладывают пленкой гидроизоляции и заполняют смесью глины, извести, опилок и мелкой древесной стружки. Для полного заполнения пустот смесь нужно слегка утрамбовать.

При вентилируемом подполе могут применяться и другие утепляющие составы. Наиболее подходящей считается смесь клея ПВА и опилок. Данный состав минимально облегченный и максимально удерживает тепло.

Использование гипса, цемента и ПВА ускоряет работу – покрытие пола можно укладывать через 0,5 ч после заливки утепляющей смеси.

Под паркет или настил из линолеума может производиться заливка (и одновременное выравнивание поверхности покрытия) утепляющей смеси по маякам. В этом случае также предпочтительно применение ПВА.

Теплоизоляция металлического основания

Принцип работ отличается от утепления деревянных перекрытий способом крепления подбоя к лагам (их функцию выполняют металлические балки) – сварка, резьбовое соединение. Подбоем может быть тонкая оцинкованная сталь. В металле желательны вентиляционные отверстия 5-15 мм в виде перфорации.
Утепление лаг с высокой теплопроводностью лучше проводить смесью опилок с ПВА или цементом.

Утепление под нагревательные конструкции

Монтаж элементов системы «теплый пол» может производиться на любой тип основания, если перед этим была сделана опора в виде стяжки и на нее уложен утеплительный слой. Раствор из опилок с любым вяжущим материалом (рекомендуемые пропорции – 3:1) решает обе задачи одновременно: застывшая смесь становится прочной опорой; большое содержание опилок позволяет считать стяжку теплоизолятором. Наиболее прочной получится стяжка из цемента и опилок.

Нагреватели ленточного типа укладывают сверху утеплительного слоя. Для других элементов (трубы, кабели) делают каналы заранее или заливают их второй стяжкой из теплопроводящего материала.

Заделка щелей

Утепление деревянного пола будет действенным при герметизации всех щелей, через которые холодный воздух может проходить минуя утеплитель.

Проблему решает заделка щелей:

• опилками, смешанными с ПВА;
• составом из цемента, опилок, столярного клея и теплой воды, взятых в пропорции 5:5:2:15;
• покупной шпаклевочной смесью для древесины;
• силиконовым герметиком;
• шнуром, смоченным в столярном клее;
• замазкой из клейстера и мелких кусков бумаги;
• деревянной рейкой с клиновидным поперечным сечением.

Как сделать шпаклевку из опилок

Универсальным средством для ремонта всех участков деревянной поверхности является шпаклевка из клея ПВА и опилок.

Подготовка смеси и работа с ней:

• Опилки заливают кипятком и выдерживают время для их набухания.
• Смешивают ПВА и опилки до тягучей консистенции.
• Подготавливают обрабатываемую поверхность, при необходимости расширяют щели для доступа и полного заполнения составом.
• Классическое шпаклевание с трамбовкой клеящего состава внутрь.
• Выравнивание поверхности, удаление излишков шпаклевки.
• Шлифовка наждачной бумагой обработанного шпаклевкой участка через 3-4 дня (после полного высыхания).

Выравнивание деревянного пола под ламинат

Автор: Николай Стрелковский

Ламинат является качественным и недорогим покрытием для пола. Появился этот материал на рынке строительных материалов сравнительно недавно. Однако уже заслужил огромную популярность. Связано это с красивым и эстетичным видом (ламинат по внешнему виду схож с паркетом), долговечностью, низкой стоимостью, легким уходом и простотой монтажа. Однако для укладки необходимо, чтобы основание, на которое он будет уложен, было идеально ровным.

Выравнивание деревянного пола под ламинат

Выравнивание пола под ламинат может производиться разнообразными способами. И занять весь этот процесс может от пары-тройки часов до нескольких дней.

Уложить ламинат можно на пять основных покрытий. Это может быть фанера, шпаклевка из клея ПВА, самовыравнивающийся пол, деревянные лаги либо бетонная стяжка. Определиться с правильным способом можно после полной оценки состояния поверхности, на которое будет уложен ламинат.

Подготовительные работы

Прежде чем начинать выравнивание, следует провести подготовительные работы.

Сначала нужно определить состояние пола на наличие плесени, грибка и гнили, насекомых-вредителей . Проверку можно сделать следующим путем. Отрывается одна крайняя доска и проводится осмотр повреждения древесины. Любые повреждения будут одинаковы на всей площади пола. Если повреждений нет, то менять его нет необходимости.

Затем необходимо провести замер горизонтального уровня пола . Сделать это можно при помощи лазерного уровня. Производится работа следующим путем:

• для начала нужно найти самое высокое место на полу, установить уровень;
• затем с этого места нужно сделать четыре отметки по углам комнаты и желательно несколько отметок на стенах.

Затем необходимо провести замер горизонтального уровня пола

Если же лазерного уровня нет, то сделать эту работу можно с помощью простого строительного уровня с водяными датчиками. Но с таким уровнем работа будет более длительной. Выполняется процесс в той же последовательности:

• сначала следует найти самое высокое место у стены пола;
• затем прикладывается уровень к стене и чертится полоса вдоль нижнего края уровня;
• после чего прикладывается уровень к концу линии и чертится линия, пока она не пройдет по всему периметру комнаты.

Следующим этапом будет нахождение бугров и впадин на полу . Натягивается две веревки вдоль и поперек комнаты по уровню разметки. Если нет соприкосновением с полом ни в одном месте, то этот уровень будет идеален. Если же все-таки имеется соприкосновение с полом, то уровень следует увеличить на несколько миллиметров.

Если неровности основания не превышают трех миллиметров, то для их сглаживания достаточным будет укладка подложки (оптимальный вариант – пробковая подложка). Во всех остальных случаях требуется выравнивание пола под ламинат.

Первый способ выравнивания деревянного пола

Первый и самый распространенный способ — это выравнивание пола с помощью фанеры. Этот способ используется при перепадах пола не более 6 миллиметров на 1 квадратный метр пола. Монтаж этого материала отличается своей простотой и проводится следующим образом.

Устройство обрешетки . Изначально на основание необходимо установить обрешетку, на которую затем будет крепиться фанера. Высота реек зависит от того, насколько ровный пол. Обрешетка крепится к основанию при помощи саморезов.

Второй способ выравнивания деревянного пола

Второй способ заключается в использовании лаг, на которых крепятся доски пола. Такой способ использовать следует лишь в том случае, если старые доски пришли в негодность, а сами лаги находятся еще в отличном состоянии. Процесс состоит из следующих этапов.

1. Удаление старых досок пола . Здесь все понятно, с помощью гвоздодера и молотка удаляются старые доски. При этом нельзя повреждать лаги, к которым они крепятся.
2. Утепление основания . В пространство между лагами сначала засыпается слой керамзита, поверх которого затем укладывается пенопласт. Утеплитель необходимо укладывать плотно, заполняя всю свободную площадь между лагами. Стыки между плитами можно обработать специальной мастикой или заполнить монтажной пеной.
3. Укладка фанеры . Заключительный этап – это укладка фанеры. Листы крепятся к лагам при помощи саморезов. Шаг между крепежом должен быть 15-20 см. После этого на фанеру укладывается подложка и ламинат.

Третий способ выравнивания деревянного пола

Третий способ – это шпаклевка клеем ПВА и опилками. Он очень прост при применении, но занимает довольно много времени. Для этого необходимо взять опилки из древесины, клей ПВА, деревянные направляющие, шпатель с шириной 300 миллиметров, монтажный уровень. Далее рекомендуем следовать пошаговой инструкции.

Шпаклевка с клеем ПВА и опилками

1. Установка направляющих . После определения уровня будущего пола выставляем направляющие с расстоянием между ними в 30 сантиметров по все площади пола. Начинать нужно с той стороны, где пол имеет меньшее отклонение от уровня. Одновременно с этим монтируем направляющие по всему периметру комнаты.
2. Обработка поверхности грунтовкой. Изначально поверхность следует обработать грунтовкой. Наносится состав при помощи кисти.
3. Изготовление шпаклевочной смеси. В клей ПВА необходимо добавить древесные опилки. Добавлять нужно до тех пор, пока не получится субстанция сметанообразной консистенции. Размешать её можно при помощи строительного миксера.
4. Нанесение состава на поверхность. Наносить смесь нужно толщиной не более сантиметра, так как она даст усадку. После нанесения первого слоя, необходимо выждать его полной просушки. Затем наносим следующий слой и так далее, пока не получится необходимой высоты нанесенной шпаклевки;
5. Укладка фанеры или ДВП. Когда шпаклевка окончательно высохнет, сверху на неё нужно положить тонкую фанеру или ДВП. Эти листы крепятся к направляющим саморезами или гвоздями. Также стоит изначально решить, чем вы будете застилать шпаклеванный пол. Это нужно для того, чтобы стыки между листами приходились именно на направляющие.

Еще два способа выравнивания деревянного пола под ламинат

Четвертый и пятый способs можно использовать только в том случае, если деревянный пол действительно прочен и надежен. Заключаются они в выравнивании поверхности при помощи самовыравнивающейся смеси или бетонного раствора. Причем второй способ оказывает значительную нагрузку на основание: она увеличивается примерно на 75-100 кг на 1 кв. метр.

• подготовка основания. Все щели и зазоры на основании необходимо заделать с помощью шпатлевки или клея ПВА, смешанных с опилками. Оставить до полного высыхания;
• укладка гидроизоляции. Гидроизоляционный материал защитит деревянное основание от негативного воздействия влаги и конденсата, которые могут возникнуть при высушивании самовыравнивающейся смеси. Для защиты лучше всего использовать пленки. укладываются они с нахлестом 5 см друг на друга, стыки проклеиваются клейкой лентой;

Стоит помнить, что эти два способа – не лучшие варианты для деревянного пола. При прогибе досок стяжка просто-напросто может треснуть. Поэтому предпочтительно выбирать первые три варианта выравнивания.

Заключительный этап любого способа непосредственно перед монтажом ламината – это укладка подложки. Существуют различные виды подложки (рулонного типа), но принцип их монтажа примерно одинаков: на подготовленное основание укладывается куски рулонов материала с небольшим нахлестом друг на друга, либо стык в стык. Швы проклеиваются скотчем. И уже после этого можно монтировать панели ламината.