Profilpipe.ru

Профиль Пипл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шпаклевка сколько добавить пва

Использование клея ПВА для обоев

При проведении ремонта многих волнует прочность покрытий и обои не исключение. Очень часто возникает такая проблема, как отслаивание обоев в некоторых местах или на стыках. И часто можно услышать такое мнение, что клеить обои на клей ПВА надежней и в дальнейшем не будет возникать проблем с отхождением полотна.

Клей ПВА представляет собой смесь полимеров и воды, которая при испарении дает массе застыть. После процесса полимеризации клей уже очень сложно вывести с поверхности и тем более растворить водой. Этот процесс и лег в основу мнения о его прочности и надежности, а также о возможности применения для оклейки обоев. Именно благодаря свойству прочности многие стараются, во что бы то ни стало, добавить ПВА в обойный клей или вообще клеить обои чистым ПВА. Но стоит ли это делать, и к каким последствиям может привести? В статье будет подробно разобрана данная ситуация.

Характеристики клея ПВА, которые не дают использовать его для обоев

Клей поливинилацетатный образует очень прочное покрытие и накрепко позволяет клеить материалы друг к другу. Это, пожалуй, единственный плюс в оклейке им.

Зато имеется масса недостатков, благодаря которым, такой вид лучше не использовать для проведения ремонта с использованием обоев:

  • Состав является очень густым, в результате чего происходит неравномерное высыхание обработанной поверхности. Выровнять полотна на поверхности при таких условиях очень сложно. Даже использование качественного ПВА не даст такой результат, как применение обойного, так как последний отличается тем, что очень хорошо скользит, что помогает установить полотно на стене так, как задумано и необходимо. В обойный клей добавляются специальные частицы, которые дают ему это качество, позволяющее клеить полотна качественней.
  • Как говорилось ранее, ПВА высыхает за более долгий срок и неравномерно. Если он намазан тонким слоем, то полимеризуется он быстро, однако в толстом слое образуется пленка внутри, которая не дает испариться воде из некоторых частей слоя, тем самым затрачивается длительное время на высыхание некоторых участков.
  • Поливинилацетатный состав относится к мелкодисперсным, поэтому клеить обои с его помощью на шероховатые поверхности не удобно и просто невозможно, так как он не заполняет собой пустоты. Обойный клей состоит из множества крупных целлюлозных волокон, что помогает приклеить полотно даже на неровную поверхность.
  • После того, как клеящий состав высохнет, он становится похожим на пластик и будет прочно держать наклеенные ранее обои. В случае если понадобиться делать повторный ремонт, снять такое покрытие будет практически невозможно.

Из-за этих качеств использование поливинилацетата в оклейке обоев не рекомендуется. Но возникают такие ситуации, когда этот продукт незаменим при ремонте:

    Отклеивание стыков. Уже готовое покрытие, на котором начали отклеиваться стыки можно смазать ПВА и подождать несколько минут, а после прижать друг к другу. После этого стыки уже будут намертво приклеены.

  • Оклейка слишком тяжелых покрытий. Обойный клей не всегда может справиться с очень тяжелыми полотнами, поэтому при таком ремонте можно развести немного ПВА в обойном и тщательно размешать. Обычная порция – это 150 мл на 1 литр обойного клея. Такая добавка улучшит сцепление. Есть и специальный обойный клей для таких полотен, но стоит он, как правило, недешево, а для того, чтобы сэкономить подойдет и такой способ.
  • Рекомендации по оклейке

    Не стоит усложнять течение ремонта и клеить обои на ПВА, лучше подобрать подходящий обойный состав. Сейчас строительный рынок предлагает огромное количество различного рода клеевых составов для любых обоев. Они справятся с оклейкой на ура. Главное – ознакомиться с инструкцией на упаковке и развести массу так, как там указано. Также в более качественной оклейке поможет правильно промазывание полотна, без оставления сухих пятен и точная обработка стыков. Полотна при наклеивании растягивать не нужно.

    Если добавить ПВА в клеевой состав, то можно улучшить качество сцепления, но это возможно, как говорилось ранее, только для качественных прочных и тяжелых покрытий. Бумажные от такой добавки могут начать желтеть и станут жестче. Об этом свойстве прекрасно знают те, кто пытался подправить тонкое покрытие этим видом клеящего вещества. Через 2 – 3 года в условиях смены температур такие пятна себя выдают и портят весь внешний вид жилища, вынуждая владельцев проводить повторный ремонт.

    Сейчас производители предлагают новый состав – это поливинилацетатный «Обойный», который сочетает в себе качества двух клеящих составов, поэтому для тяжелых обоев можно использовать именно его, если нет возможности и желания экспериментировать с добавками. Он уже хорошо себя зарекомендовал, но клеить им не обязательно, каждый здесь выбирает, что ему ближе и проще. Да и стоит такой состав дороже, чем обойный клей для этого типа полотен.

    Особенности клея ПВА

    Если бумажные полотна ранее клеились на обойные клей, то нет проблем с их дальнейшим снятием с поверхности – достаточно размочить покрытия, и они легко отойдут. Обработанные же поливинилацетатным клеем полотна отходят от стен с большим трудом. Порой нужно приложить немало усилий и времени, чтобы окончательно отчистить поверхность. Во время отскабливания можно запросто повредить поверхность стены, что приведет к дополнительной ее обработке перед оклеиванием. А, если поверхность, на которой держаться обои, выполнена из гипсокартона, то ее порча неизбежна. После придется заняться шпаклевкой и выравниванием, что также отнимает время и деньги.

    Обычный обойный клеящий состав дешевле, чем поливинилацетатный, поэтому не стоит переплачивать, чтобы потом мучиться в процессе ремонта.

    Заключение

    Нет необходимости приобретать клей ПВА для оклейки обоями, так как современные обойные клеящие составы отлично справляются со своей функцией. Правильный подбор и точное соблюдение технологии разведения и оклейки не даст полотнам и шанса, чтобы отвалиться с поверхности. В ситуации с отхождением стыком можно использовать ПВА, но только для небольших участков.

    ПВА в Ротбандт.

    В общем я в шоке. Профессиональные штукатуры выровняли потолок. Перепады 1-2 см (4 плиты поперёк комнаты на каждом стыке ступенька). Ротбандтом в два слоя. Потолок был зачищен до бетона. Грунтовали обычной (интерьерной?) акриловой грунтовкой.
    !
    Видимо «для прочности» в Ротбандт был добавлен ПВА. Довольно много.
    !
    Ни каких там штукатурных сеток, бетонконтактов и прочих «глупостей» не закладывалось.
    Вопрос: это я ничего не понимаю или замуровать строителя в стену пока не сбежал? Тоесть имеет ли такой «изыск» право на жизнь.

    Читать еще:  Шпаклевка стен под обои по покрашенной стене

    PS: Квартира не моя (брата)

    Имеет. Все ништяк — держаться будет. Лет 10. А вот ровно — неровно, Вам судить. Бетоконтакт, для сведения, акрил с песком. А ПВА в штукатурку/шпаклевку лили еще при социализме.

    Пва в гипсовую штукатурку- дичь. Это понятно для цементно песчаных растворов, для увеличения пластичности. Но раньше это делалось не потому, что так реально лучше, а потому что ничего другого небыло. И швы гипсокартона затирали гарцовкой с пва не от хорошей жизни. Ротбанд пластичный, удобный в работе, полностью готовый (только с водой перемешать), с необходимыми добавками и адгезивами материал. Добавлять в него ничего не нужно. Это только может сократить сроки работы с ним.
    Сетку на русты закладывать надо было обязательно. Если дом старый может и постоит сколько нибудь. Потом могут пойти волосяные трещины. Грунтовать надо было не обычной а глубокого проникновения, ветонит дисперсио мд 17 или церезит ст17, или тифенгрунд, или плитонит 2. По крайней мере эти проверены, несколько слоев гипсовых штукатурок связывают.
    Почему профессионалы не выровняли плоскость? Так договорились с заказчиком? И с уходами в 1-2 см заказчик согласен?
    Мое мнение- не умеют и не знают они ничего. Безграмотные люди. На дальнейшие работы их не привлекать, разбираться с правилом и уровнем в руках. Помнить о том, что каждый предыдущий слой должен быть прогрунтован а поверхности из разных материалов армированы сеткой. Начнут говорить что выровнят вот так «это не возможно» и т.д.- найти на ровном месте бугор и спрсить почему он там есть, если раньше его там не было. По идее они должны были либо убрать совсем либо сделать менее заметными перепады и уходы.
    Бугры стачивать/сбивать, грунтовать, в слой штукатурки (или уже шпаклевки) по рустам вмазать стакловолоконную сетку (проверьте перед покупкой- можно ли ее порвать пальцами, она не должна тянуться и рваться). По максимуму заставить работать этих молодчиков- пусть учаться уму разуму.

    michael( S.-Pb) написал :
    Пва в гипсовую штукатурку- дичь. Это понятно для цементно песчаных растворов, для увеличения пластичности. Но раньше это делалось не потому, что так реально лучше, а потому что ничего другого небыло.
    Мое мнение- не умеют и не знают они ничего. Безграмотные люди. На дальнейшие работы их не привлекать, разбираться с правилом и уровнем в руках.

    По максимуму заставить работать этих молодчиков- пусть учаться уму разуму.

    Reed написал :
    Видимо «для прочности» в Ротбандт был добавлен ПВА. Довольно много.

    Интересно, а в какой пропорции с водой смешивали?? ПВА не нужен в Ротбанде вообще, т.к. у этой штукатурки достаточная прочность, адгезия и т.д. 20 мм — это также допустимая толщина 1 слоя. Не знаю точных значений для эффекта, оказываемого добавкой ПВА в гипсовые растворы, но добавка ПВА в цементные растворы в зависимости от удельного кол-ва (например, ПВА:вода = 1:2 для затворения): снижает прочность (

    20%), увеличивает прочность на растяжение (

    10%), почти не изменяет адгезию. Действие аналогично эластифицирующим добавкам. В общем ПВА — это совковая технология. У нас в м/о эксплуатационщики бабахают ПВА во все растворы подряд, включая смеси для шпаклевания и как результат: всё это трескается через год-полтора, т.е. ремонт делается по новой (подавляющее большинство наблюдаемых подъездов — теплые). Хотите рискнуть?? Не хотите рисковать — пусть переделают, учитывая, что сам КНАУФ не рекомендует добавлять в раствор ничего постороннего. Им также следовало покрыть бетон латексной грунтовкой вроде КНАУФ Бетоконтакта (или его аналогов) или спец. акриловой грунтовкой для гладких оснований, если ваши плиты перекрытия представляют из себя гладкое и слабо впитывающее основание. Удачи

    Mals написал :
    Бетоконтакт, для сведения, акрил с песком.

    Какой именно Бетоконтакт?? Кнауфовский и подавляющее большинство его аналогов, известных мне — это латекс на водной основе. Из акриловых с песком для гладких оснований мне известны всего несколько и они дороже латексных

    Латекс — не материал, а термин. Материал — акриловый полимер. Просмотрите форум ЛАКИ и КРАСКИ.

    Mals написал :
    Латекс — не материал, а термин. Материал — акриловый полимер. Просмотрите форум ЛАКИ и КРАСКИ.

    Читал, читал. Тем не менее именно латексная грунтовка (как пишут сами производители грунтов и красок) поскольку различие в физических свойствах образуемой ей плёнке кардинальное, т.е. в отличие от других просто «акриловых» грунтов, но говоря уже про содержание сухого остатка .

    Ошибка не в этом. Крайне опасно с нарушением технологии (и даже по ней) штукатурить Ротбандом в ДВА слоя. Без промежуточного грунтования. Сам столкнулся с этим, когда поверх двуслойной давно высохшей штукатурки 1-2см пришлось долбить штробы через неё в бетон еще на 1см примерно. По краям штроб, а затем и дальше в стороны штукатурка (Ротбанд) расславивалась четко по границе слоев, и снималась пластами. А вот нижний слой на бетонной стене, покрытой Кнауф-бетоконтакт, держался намертво. Кстати, рекомендуемый в мануале Ротбанда «начес» зубчатым шпателем на этой границе слоев был — не помогло. В след.раз стал грунтовать МЕЖДУ слоями, после высыхания первого слоя. Грунтовал тем что было под рукой — где-то Пуфас ЛФ, где-то Кнауф Тиффенгрунд. Итог: такой прогрунтованый «сэнэвич» уже фиг расслоишь, даже если рядом перфоратором долбить.

    michael( S.-Pb) написал :
    Почему профессионалы не выровняли плоскость? Так договорились с заказчиком? И с уходами в 1-2 см заказчик согласен?

    Прошу прощения что так путанно написал. Потолок то они выровняли. Перепады в 1-2 см. были между плитами перекрытия. Я так понимаю и слой штукатурки получился в 1.5-2.5 см. (читаем инструкцию на мешке «слой мин. 5 мм. макс 10 мм.»). Интересует даже не вероятность волосяных трещин (дом старый лет 25-30) а вероятность «опадания» этой ***** на головы жильцам.

    Developer написал :
    Не знаю точных значений для эффекта, оказываемого добавкой ПВА в гипсовые растворы,

    Вот и для меня загадка.

    Developer написал :
    У нас в м/о эксплуатационщики бабахают ПВА во все растворы подряд, включая смеси для шпаклевания и как результат: всё это трескается через год-полтора, т.е. ремонт делается по новой (подавляющее большинство наблюдаемых подъездов — теплые).

    предположения 1. средства осваивают. 2 чтобы не остаться без фронта работ т.с. «задел на будущее»

    Читать еще:  Шпаклевка универсальная рунит расход

    2Prok12 и сомневаюсь что «начёс» там был. Скорее оставили шероховатую поверхность предыдущего слоя, и про промежуточное грунтование «нет сынок, это фантастика!» (какая то реклама)

    2 ALL Повторюсь, но интересует именно насколько вероятно опадание кусков штукатурки на головы родственников через полгода — год — два года? в другой квартире был случай отваливания довольно крупных кусков, но по той технологии вообще ничего не скажу кроме отсутствия какого либо армирования, но делали «родственники».
    Вобщем если «по уму»: на чистую бетонную плиту наносим «бетоконтакт», потом штукатурим в два слоя с промежуточным грунтованием?
    PS: Временами очень сильно хочется ругаться матом и бить в бубен.

    Спросил профи (мужик лет десять строит и продает коттеджи). Он сказал, что Миша Питерский прав — ПВА обильно добавляли в ЦПС. В гипсовой штукатурке/шпаклевке она, по его словам, нафиг не нужна, там уже есть пластификаторы.

    При добавке чего-либо кроме воды в Ротбанд вы получаете уже не Ротбанд, а другой продукт, с неизведанными свойствами.. Любой производитель не одобрит нарушений своей инструкции.

    В качестве юмора: а м..у молодого поросенка не пробовали?

    Developer написал :
    (например, ПВА:вода = 1:2 для затворения): снижает прочность (

    20%), увеличивает прочность на растяжение (

    10%), почти не изменяет адгезию.

    Валерий-2 написал :
    Это понятно для цементно песчаных растворов, для увеличения пластичности.

    ПВА добавляется в ЦПС именно для увеличения не пластичности а адгезии.

    2Developer не ради спора, тк. хочется разобраться — откуда такие данные?

    Ну и юморок. За год на форуме такого не встречал. В жизни — на каждом шагу.

    Вот по этой ссылочке пост rvv от 14 авг. 2003 13:40:52

    Начало поста: «По поводу ПВА -вот что пишет Сергей Ружинский на форуме ВашДом ,кстати, советую почитать его постинги — всем кто
    интересуется ССС — узнаете много интересного т.к. он ученый профеесионал бетонщик. Прошу прощения за длинную цитату . «

    BV написал :
    ПВА добавляется в ЦПС именно для увеличения не пластичности а адгезии.

    ПВА (в «чистом» виде, т.е. не как клей, а как эмульсия полимера + добавки эмульгаторы, стабилизаторы) — это лишь одна многочисленных полимерных (латексных) добавок причём по свойствам, к-рые он придаёт растворам и бетонам — самая худшая, судя по книгам и статьям. Действие латексов, в частности, того же ПВА на свойства бетонов, мягко говоря, непростое, т.е. нек-рые свойства улучшаются, а нек-рые ухудшаются, а как именно это также зависит от нескольких факторов, в частности, размер полимерных частиц, П/Ц, В/Ц (первые 3 фактора существенно влияют на свойств бетона), «фракционности» цемента, песка и т.д, и даже включая способ ухода за бетоном (сухой, влажный) и условий окружающей среды, т.к. для латексных добавок это, как не странно, играет роль. И зачем несвязанной («плавающей») стяжке с ТП адгезия к основанию?? Фигачат ПВА не только для лучшего «прилипания» (адгезии), а также для «мягкости» (пластичности, трещиностойкости) и «гладкости» (более легкого глянцевания), как говорят те же эксплуатационщики

    BV написал :
    не ради спора, тк. хочется разобраться — откуда такие данные?

    Из книг, где приводятся данные для характеристик бетона модифицированного латексными добавками, в частности, ПВА, а также на основе обобщения характеристик бетонов, клеёв и штукатурок на цементной основе, полученных без и с добавлением различных пластифицирующих (латексных) добавок пр-ва ХЕНКЕЛЬ, ЛИТОКОЛ, МАПЕИ и других. Строго говоря в разных источникх значения приводятся для разных смесей, П/Ц и В/Ц, и соответственно разнятся, но качественно результат примерно такой

    BV написал :
    Вот по этой ссылочке пост rvv от 14 авг. 2003 13:40:52

    Просто для информации: человек «выхватил» и процитировал лишь малую часть из книг, посвящённых полимерным добавкам в бетоны/растворы, т.е. см. выше, и ИМХО прежде всего следует определиться с требованиями к той же стяжке или оштукатуренным основаниям прежде чем метаться в поисках «чудодейственного средства», к-рое из Noname «М-150» с рынка что-то там сделает хорошее. В любом случае в архивной ветке было правильно сказано, что ПВА тем более в виде клея добавлять в растворы для стяжек в помещениях не следует, т.к. нет таких условий, к-рые требовали бы это, включая наличие ТП + есть те же пластифицирующие и адгезионные добавки, дающие гарантированный результат

    Клеем плинтус на потолок

    Общие моменты работы с потолочным плинтусом

    При косметическом ремонте квартиры первым всегда отделывают потолок. Его можно отделать вагонкой, плитами ПВХ, гипсокартоном. Для декоративной заделки зазора между отделочным материалом на потолке и стеной надо приклеить потолочный плинтус, или галтель.

    Схема монтажа потолочного плинтуса.

    Плинтус, приклеенный правильно подобранным клеем, спрячет все зазоры и придаст потолку гармоничный и законченный вид. На потолок его необходимо приклеить до отделки стен. Обои потом подгоняют под потолочный плинтус. Так остается возможность менять обои, не нарушая декоративную отделку потолка. Если стены будут красить, то применяют малярную ленту, чтобы не испортить плинтус.

    Схема резки углов плинтуса.

    Все плинтусы состоят из двух соединяющихся под прямым углом длинных полос длиной от 1,2 до 2 метров. Одна полоса клеится на потолок, закрывая зазоры, другая – на стену. Сложность в работе – высота. Поэтому надо выбирать такую клеящую основу, которая будет быстро схватываться и при этом не деформироваться. Чтобы решить, каким клеем приклеить потолочный плинтус, необходимо разобраться, из какого материала сделана галтель. Химическая индустрия создала множество материалов для декоративных строительных работ. И к каждому необходимо подобрать свой клей. Галтели обычно создают из полиуретана, полистирола, пенопласта. Они бывают вогнутые, выпуклые, широкие и узкие. Широкие плинтуса зрительно делают потолок ниже. Они больше подходят для высоких перекрытий. Все они влагоустойчивы, не впитывают запахи, эластичны. Полиуретан гнется лучше всего. Им удобно работать на округлых поверхностях.

    Материалы для работы:

    • плинтус, количество метров: периметр комнаты + один;
    • подходящий клей или шпаклевка;
    • герметик для работы со швами на стыках;
    • шпатель для работы со шпаклевкой.

    Разновидности клеев

    Есть клеи, которые специально разработаны для каждого вида галтелей. В домашних условиях чаще всего применяют клеи «Титан», «Момент», «Эко-насет». Клей «Титан» и «Эко-насет» имеют схожие характеристики. Цвет у них прозрачный, хорошо клеят поверхности. Но плинтус какое-то время надо держать, чтобы не произошел сдвиг.

    Читать еще:  Шпаклевка стен под покраску мастер класс

    Клей «Момент» моментально схватывает поверхности, что иногда мешает при неточном наложении. С клеем “Момент” работают только с помощью монтажного пистолета, иначе есть риск испортить всю работу. Остальные марки клея обладают подобными характеристиками.

    Не рекомендуется клеить потолочные плинтуса жидкими гвоздями. Они плавят структуру галтели, деформируют его. Прозрачный полимерный клей также не подходит для такой работы. Он долго сохнет и на неровной поверхности ничего не держит. У него еще имеется резкий неприятный запах, так что применяется полимерный клей в хорошо проветриваемых или нежилых помещениях.

    Схема поклейки потолочного плинтуса.

    Для того чтобы легко приклеить потолочный плинтус, используют шпаклевку. Клей-шпаклевку можно купить в готовом виде. Если не нашли, можно легко сделать самим, как это делают профессионалы. Вам понадобится сухая шпаклевка, клей ПВА в расчете 150 г на кг сухой шпаклевки, вода. Шпаклевку смешивают с водой согласно инструкции производителя, доводят до состояния густой сметаны.

    Порядок приготовления клея-шпаклевки в чистой посуде:

    Такой клей пригоден в работу всего два часа. Так что готовить его необходимо непосредственно перед работой. У этого метода масса преимуществ: отсутствие резкого запаха, быстро крепится плинтус. Шпаклевка заодно выравнивает стену, заполняя неровности стены. Для работы нужен шпатель, чтобы нанести шпаклевку на стену и потолок. Ее размазывают ровным слоем на то место, где будет крепиться галтель. Прижимают его на подготовленном месте, остатки смеси удаляют шпателем или выравнивают ими участки стены.

    Порядок поклейки обоев

    Сначала работы готовят плинтусы. Определяют, где на галтеле верх, который ляжет на потолок, а где низ, который ляжет на стену. Ставят карандашом метку низ-верх. Срезают концы под углом 45 градусов с помощью стусла. Это приспособление для правильной обрезки края с нужным углом наклона. Сразу после этого состыковывают два плинтуса на углу стены без клея и контролируют, правильно ли все сделано. В идеале края должны соединиться без зазоров. Не забывайте, что углы у плинтуса бывают внутренние и внешние и нарезка будет разной.

    Приклеивать плинтус нужно вдвоем, так как двухметровая длина не позволит вам хорошо прижать галтель на большом расстоянии. Начинают работу с какого-нибудь угла, соединяя два полотна. Если вы работаете с клеем, наносите его на обратную сторону заготовки сразу на две полоски, и для потолка, и для стены.

    Сильно прижимать не надо, панель может под давлением лопнуть. Подгоняя последний плинтус, срезают сначала один угол, потом меряют и подгоняют другой. Если образуются на стыках зазоры, их выравнивают шпаклевкой или герметиком.

    Если работают клеем-шпаклевкой, то наносят ее и на стену. После выравнивания швов дают работе подсохнуть. После этого можно наносить краску на потолок и плинтус в два слоя, предварительно подсушивая каждый нанесенный слой. Выбирают для работы водоэмульсионную или акриловую краску. Чтобы краска не попала на стену, используют малярную ленту.

    Если потом нужно будет клеить обои, то с помощью шпателя, которым слегка приподнимают плинтус, и ножа, которым заправляют край обоев, можно будет легко спрятать их под плинтус.

    Как сделать шпаклёвку из мела и лака своими руками – Блог Stroyremontiruy

    Если вам надо немного шпаклёвки для обработки дерева или небольшого участка стен или потолка, то смесь можно приготовить своими руками. «Домашняя шпаклёвка» получается эластичной, не трескается после высыхания, отлично скрывает неровности и легко шлифуется.

    Приготовить смесь можно за 10 минут, особых знаний и умений не надо, а вот от пробежки в магазин, если остались дома остатки мела и водорастворимого лака, наша инструкция избавит.

    Готовим «ингредиенты»

    Для приготовления шпаклёвки своими руками понадобится:

    1. — Водорастворимый лак АКВА ВД-АК 141 (прозрачный) или его аналог,
    2. — Мел строительный,
    3. — Клей ПВА (необязательно).

    Мел в составе смеси будет выполнять функции наполнителя – он основа шпаклёвки.

    Лак и клей свяжут наполнитель, поэтому состав будет прочным после высыхания и эластичным в работе. По своему прямому предназначению лак на водной основе используется для защитно-декоративной обработки дерева, стен и потолка.

    Такая смесь идеально подходит для шпаклевания дерева, но можно её наносить и на небольшие участки стен и потолка, если там есть неровности глубиной до 7-8 мм.

    С помощью домашней шпаклёвки можно привести в порядок деревянный подоконник или раму окна. По силам ей исправить или неровности на стене, справится она с трещинами, выбоинами и средними по глубине сколами.

    Поверхность (не относится к дереву) перед выравниванием грунтуют грунтом глубокой пропитки.

    Плюсы и минусы «домашней смеси»

    Домашняя шпаклёвка из мела и лака:

    1. — Не трескается после высыхания,
    2. — Наносится слоем от 1 до 8 мм,
    3. — Сохнет в течение 8 часов,
    4. — Отлично схватывается с любым основанием с низкой абсорбцией.

    Из минусов выделим только относительную дороговизну материала, если надумаете шпаклевать им все стены и потолок, то выйдет накладно.

    Инструкция

    Для приготовления домашней шпаклёвки понадобится пластмассовое ведро или иная ёмкость из пластмассы. В неё наливается 150 мл лака АКВА ВД-АК 141 (можно любой водорастворимый аналог), засыпаете 400-450 грамм мела и тщательно перемешивайте до получения тягучей однородной массы. Возможно, состав будет жидковат, в этом случае добавляйте мела и сразу же заново перемешивайте состав. Если мел полностью сухой, то нужная консистенция получится сразу, однако при хранении дома этот материал натягивает влагу, поэтому его надо больше добавлять в шпаклёвку.

    Воду не добавлять, при загустении интенсивно перемешивать!

    Если смесь делается только для внутренних работ, то клей ПВА можно не добавлять, если планируется что-то шпаклевать со стороны фасада, например раму, то 1/3 часть воды замените клеем. Он придаст материалу устойчивость к атмосферным воздействиям, хотя и не заменит защитную обработку дерева эмалью или чистым лаком.

    Добиться оптимальной консистенции состава просто – «правильная смесь» не стекает со шпателя, но пластична и легко размазывается по поверхности дерева или потолка без сильного давления на неё.

    Наносится домашняя (как и любая другая) шпаклёвка только металлическим шпателем, все мелкие неровности шлифуются после высыхания смеси абразивом с зернистостью №120-200. Неровности до 4 мм шпаклюются в один слой, до 8 мм в два слоя.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector