Profilpipe.ru

Профиль Пипл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка потолка с проводами

Как проложить провода к светильникам при отсутствии подвесного потолка

В наше время уже редко кто использует для освещения только один светильник, висящий по центру комнаты. Все хотят иметь у себя в квартире кроме основного освещения еще и дополнительное, для выделения отдельных локальных зон, зон отдыха.

Когда количество светильников на потолке становится больше одного и находится они должны в самых неожиданных местах на потолке сразу возникает вопрос, как подвести к ним провода?

При наличии подвесного или натяжного потолка проблем обычно нет, но бывают случаи, когда подвесной потолок не планируется, а светильники используются в большом количестве. Как лучше всего поступить в таком случае? Тут есть несколько вариантов. Все они отличаются по трудоемкости, надежности и красоте получаемого результата. Давайте рассмотрим основные способы прокладки проводов к светильникам при отсутствии подвесного потолка.

1. Прокладка провода в пластиковых коробах. Этот способ относится к открытой проводке. При своей легкости он отпугивает многих тем, что пластиковые короба несмотря на их большой ассортимент портят дизайн комнаты. Но если ваш умный и креативный дизайнер сможет красиво замаскировать и вписать короба в интерьер, то почему бы не поступить именно таким образом? По крайней мере, этот способ прокладки проводов считается самым легким и удобным.

2. Прокладка провода по полу вышестоящего этажа. Провод прокладывается по полу, а затем через отверстия в плитах опускается к светильникам. Это способ применим только в частных домах и то если вы решили делать ремонт сразу во всем доме.

3. Штробление потолка. При наличии нормального инструмента можно сделать штробу на потолке таким же образом как их делают при монтаже проводов в стену. Этот способ хоть и кажется наиболее простым в нашем случае, является самым опасным и его использовать очень нежелательно, т.к. при штроблении плиты нарушается прочность бетонных конструкций (в плите появляются микротрещины). Особенно потолок после его штробления длинными продольными и поперечными штробами опасен для живущих в многоэтажных жилых домах, т.к. потолок является несущей конструкцией дома.

4. Прокаладка проводов по потолку под штукатуркой. Для этого с потолка снимается вся штукатурка, производится разметка трассы, прокладывается и закрепляется плоский провод, который затем сверху заштукатуривается. По штукатурке делается потолок, к которому крепятся светильники. Этот способ требует правильного соблюдения технологии прокладки и закрепления провода и большого расхода штукатурки, но его приходится использовать в том случае, когда в квартире используются не пустотелые плиты с каналами, а монолитные потолочные перекрытия.

5. Протяжка провода между железобетонных плит по пустотам между ними. Этот способ возможен только тогда, когда в квартире для потолка использованы сборные плиты перекрытия. При этом нужно найти эти пустоты (обычно швы между плитами видны) и сделать штробу вдоль них. Отличие от способа со штроблением самой плиты заключается в том, что здесь не нарушается прочность потолочных плит, так как сами плиты не штробятся, а провод укладывается в пустоту между ними. Вместе выхода провода на стене для выключателя и на потолке к светильнику делается два отверстия.

6. Прокладка провода в каналах потолочных плит. Каналы для прокладки проводов делают в плитах перекрытий при их изготовлении на предприятиях. С помощью перфоратора находятся каналы, а затем в канал заводится жесткая стальной проволока или тросс, к концу которой привязывается провод. Провод протягивают к месту выхода его из плиты. После протяжки проволоки провод оказывается в канале. Если канал забит строительным мусором, то делают дополнительные отверстия и прочищают его.

Количество проводов, которое можно проложить в одном канале зависит от диаметра канала и сечения жил. При диаметре канала 15 мм в нем можно проложить 3 — 4 провода сечением 1,5 — 2,5 мм2. Это наиболее предпочтительный способ прокладки проводов к светильникам, хотя он и является наиболее трудоемким из всех перечисленных.

Наружная проводка в квартире

Начнем сразу с лирическо-технического отступления, чтобы то, о чем дальше пойдет речь в статье, было понятно. Итак: электрическая проводка в жилых помещениях бывает двух типов — скрытая (внутренняя) и открытая (наружная, если хотите).

Скрытая проводка — это когда вы не видите провода. Они замурованы в стеновые кабельные каналы, скрыты под слоем штукатурки или за панелями из гипсокартона. Всё, что мы видим в этом случае — розетки, выключатели, патроны для светильников и, может быть, крышки распределительных коробок под потолком.

Открытая проводка — это когда видно всё, или почти всё. В этом случае провода прокладываются поверх стен, потолка или пола. Они могут быть укрыты в специальные кабельные каналы и трубы, а могут быть и просто так прикреплены к поверхности. Именно о такой открытой проводке и пойдет речь.

Плюсы и минусы внешней проводки

Поэтому первый и главный плюс внешней проводки в квартире — скорость ее монтажа. Например, смонтировать открытую проводку в однокомнатной квартире своими руками, не имея большого опыта, можно за пару дней. Профессиональный наемный электромонтажник справится часов за пять-шесть.

Второй плюс — для открытой проводки не нужно штробить стены, делать в них каналы для укладки проводов и гнезда для розеток, выключателей и разветкоробок, а потом, после укладки, заново штукатурить, красить или заклеивать обоями стены.

Третий плюс — открытая проводка всегда доступна. Вы в любое время сможете отремонтировать поврежденный участок или добавить в проводку какие-то новые элементы, не прилагая значительных усилий. Например, провести еще одну ветку к новому светильнику, поставить новую дополнительную или переместить в другое место старую розетку. Со скрытой проводкой такой номер не пройдет: придется долбить стены.

Но есть у открытой проводки и свои минусы.

Первый минус — открытая проводка всегда на виду, и не во всех интерьерах она смотрится гармонично. Разве что вы делаете интерьер в стиле кантри, ретро, техно или стимпанк. В этом случае открытая проводка может стать изюминкой.

Второй минус — надо четко учитывать технические нормы помещения, в котором вы делаете открытую проводку. Например, в ванной, кухне и других помещениях с повышенной влажностью, даже для скрытой проводки нужно использовать дополнительную защиту проводов и ставить приборы (выключатели, розетки) с классом защиты не ниже IP-44, а для открытой — уже не менее IP-68. А они не всегда выглядят красиво и привлекательно.

Требования к внешней проводке в квартире

Итак, вы всё же решили, что докучать соседям перфоратором и долбить стены — плохая идея, и выбрали вариант с внешней проводкой. Ок, тогда смотрите, а лучше записывайте в блокнотик требования по её монтажу.

Первым делом нарисуйте схему расположения всех линий проводки. Как правило, провода и кабельные каналы ориентированы или вертикально, или горизонтально по отношению к стенам, полу и потолку. Все прочие направления запрещены правилами техники безопасности.

Читать еще:  Штукатурка с гипсом для штукатурки деревянных стен

На схеме подробно и понятно укажите все места, где планируете поставить розетки, выключатели, распределительные коробки и прочие электрические приборы. Рассчитайте количество розеток и светильников, которые вам понадобятся. О том, как правильно расположить в квартире розетки и другие электроприборы, читайте в прошлых материалах .

При составлении плана учитывайте, что линии проводки должны располагаться на расстоянии 15 – 20 см. от углов, оконных и дверных проемов. Старые стандарты рекомендуют располагать розетки на высоте 60 см. от пола, а выключатели выше — 150 см. Современный стандарт — для выключателя 60 см., для розетки — 20 см. от уровня пола.

А вот сам список рекомендаций по прокладке внешней проводки, которые вытекают из правил установки и монтажа электроустановок в жилых и общественных зданиях. Если вам интересно, полностью этот серьезный технический документ вы можете найти здесь , а мы озвучим из него лишь некоторые пункты, которые касаются внешней проводки:

Не прокладывайте кабели внешней проводки рядом с излучателями тепла — батареями, нагревательными элементами. Изоляция проводов и пластиковые кабельные каналы через некоторое время придут в негодность от воздействия тепла.

Не прокладывайте линию проводки под трубами, на которых может скапливаться конденсат. Например, в ванной, кухне или туалете, на трубах с холодной водой конденсат — частое явление. А вы помните: вода — первый враг электричества. Даже простой гофрированной трубы или негерметичного кабельного канала может быть недостаточно.

Кабель, который прокладывается в мокрых помещениях, должен иметь дополнительную защиту. Двойная, а то и тройная изоляция будет в самый раз.

Не соединяйте провода внутри каналов и труб просто так. Это нужно делать только в распределительных коробках.

Ставьте распределительные коробки в тех местах, где до них будет легко добраться в случае чего. Во влажных помещениях используйте герметичные коробки. И вообще, помните про класс защиты, и ставьте в мокрых помещениях только влагозащищенные электроприборы.

Не оголяйте провода без надобности. Изоляция на проводе должна быть целой по всей длине, от коробки до розетки, выключателя или другой коробки.

Если вы делаете открытую проводку без труб и кабельных каналов, то для крепления проводов и кабелей используйте специальные пластмассовые скобы, подобранные по диаметру проводника. Такие скобы продаются в любом хозяйственном магазине в отделе электротоваров. Расстояние между скобами не должно быть слишком большим, иначе ваши провода будут провисать под собственным весом.

Ставьте крепежные скобы по обе стороны провода. Скобы-фиксаторы обязательны около мест подключения к розеткам и выключателям. Если силовой кабель проложен горизонтально, ставьте скобы на расстоянии не более 40 см друг от друга, а для вертикального кабеля — не меньше, чем через один метр.

Для тонких проводов расстояние между скобами уменьшается: горизонтально — через каждые 25 см, вертикально — через 40 – 45 см. Расстояние от последней скобы до розетки или выключателя не должно превышать 10 см. А лучше поставьте последнюю скобу прямо перед ними.

Не сгибайте провода без необходимости. Все повороты и изгибы линии старайтесь делать с помощью распредкоробок. Если же не получается — смотрите, чтобы минимальный радиус изгиба провода был не менее 3 – 5 см.

Если проводка всё-таки пересекает неэлектрический трубопровод, постарайтесь отодвинуть их друг от друга хотя бы на 3 – 5 см. В месте пересечения загоните кабель в дополнительную защиту, например, в кусок пластиковой трубы.

Для того чтобы провести проводку сквозь стену, замуруйте в стену кусок трубы и просуньте кабель сквозь нее.

Как выбрать кабель для внешней проводки

Кабель для внешней проводки в квартире следует выбирать, исходя из электрической нагрузки. Для простых осветительных и бытовых электроприборов вполне достаточно простого двух- или трехжильного кабеля с медными или алюминиевыми проводами, сечением 2,5мм 2 . Мощную кухонную технику и электроплиты рекомендуется подключать к отдельным кабелям с проводами сечением не менее 4 – 6 мм 2 . Ветка проводки для такой мощной техники должна быть отдельной, и подключаться к отдельному автоматическому предохранителю на 25А в распределительном щитке. Подробнее мы уже рассказывали об электрической начинке кухни и о выборе электроприборов для ванной в предыдущих материалах.

Если перед вами стоит выбор, какой провод использовать для наружной проводки, берите медный:

Он более пластичен, чем алюминиевый, а значит, меньше вероятность того, что сломается при укладке.

Медь устойчивее к коррозии, медные провода медленнее окисляется.

Медные провода прослужат дольше, чем алюминиевые.

Медный провод выдерживает большую нагрузку по сравнению с алюминиевым при одинаковом сечении.

Самый лучший, на наш взгляд — кабель из медных витых проводов. Каждая жила такого провода состоит из скрученных в подобие тросика тонких медных проводов. Он обладает прекрасной гибкостью, сравнимой с обычным шнуром, хорошо изгибается. Некоторые марки такого витого провода прямо-таки предназначены для наружной проводки в стиле ретро.

Открытая проводка в интерьере

Существует несколько способов организовать наружную проводку в квартире. Можно применять один способ для всей квартиры, а можно комбинировать, используя разные варианты в разных комнатах.

Внешняя проводка в кабельном канале

Кабельный канал, или как его еще называют, кабелегон — это такой длинный пластиковый короб с крышкой, который крепится к стене или потолку. Вся проводка располагается внутри него. Ширина его может быть разной, с несколькими отсеками для разных групп проводов. На рынке или в строительных маркетах можно купить кабельные каналы на любой вкус: белые, серые, под темное или светлое дерево.

Кабельный канал, как правило, заканчивается розеткой, выключателем, светильником или разветкоробкой. Для того чтобы изменить направление провода, используется особая дополнительная фурнитура: внешние и внутренние углы, переходники, заглушки.

Для классических интерьеров можно использовать широкие пластиковые плинтуса с кабельными каналами. Розетки в этом случае ставятся на уровне плинтуса или чуть выше. Провода к светильникам прячутся за потолочными плинтусами.

Внешняя проводка в трубах

Второй способ организовать внешнюю проводку — проложить провода в специальных электротехнических трубах. Трубы одновременно могут быть и защитой проводов и кабелей, и элементом декора.

Например, в лофте или в скандинавском интерьере такой тип внешней проводки будет смотреться очень круто.

Еще одно место, где наружная проводка должна выполняться в трубах — ванная комната. Из-за повышенной влажности придется закрыть красивые провода в герметичные трубы и использовать влагозащищенные розетки, выключатели и разветкоробки.

Наружная проводка открытым проводом

Модный способ организации внешней проводки в квартире — выполнить ее в ретро-стиле. Сейчас полно магазинов, которые торгуют всеми необходимыми электроприборами и аксессуарами для ретро-проводки. Там вы можете приобрести винтажные розетки, распределительные коробки, выключатели, провода в тканевой изоляции и небольшие фарфоровые изоляторы для их крепления к стенам.

Такая наружная ретро-проводка очень органично впишется в квартиры с интерьерами кантри, прованс или шебби-шик.

Читать еще:  Штукатурка стен гаража без маяков

Вместо заключения

Как видите, внешняя электропроводка — это не только простой и быстрый способ организовать электричество в квартире, но и возможность малыми силами обновить дизайн. Сила стиля в деталях.

Больше простых и эффектных идей для дома — в нашей рассылке. Подписывайтесь и точно не пропустите ничего интересного.

Как сделать монтаж скрытой проводки под штукатуркой

Делаем скрытую электропроводку в квартире своими руками.

Скрытая проводка под штукатуркой

При отделке помещений с бетонными, пенобетонными, кирпичными или гипсовыми стенами различными строительными смесями, скрытую проводку сначала протягивают в бороздах-штробах, которые специально продалбливают, а затем закрывают наложением слоя сырой штукатурки. Кабели и провода, имеющие двойную изоляцию, проще прокладывать в штробах, не применяя какую-либо дополнительную защиту. Важным недостатком такого способа является то, что провода в дальнейшем нельзя будет заменить, не прибегая к нарушению целостности стены. Электрическая проводка, которая выполнена в кабель-каналах и трубах из материалов, устойчивых к горению, не имеет такого недостатка, однако этот способ более трудоемкий.

Монтаж скрытой проводки в квартире начинается с разметки, сразу после проведения черновой отделки. При этом на стенах или потолках отмечается расположение будущих выключателей, распределительных коробок (при их использовании), розеток и линий, по которым будет проводиться штробление. Далее, чтобы монтировать подрозетники, нужно произвести бурение углублений. Подрозетники устанавливают в углубление, которые предварительно частично заполняют строительной смесью, имеющей в своей основе гипс, заподлицо с поверхностью стены. Следующий необходимый этап, который поможет сделать скрытую проводку под штукатуркой — штробление на необходимую ширину и глубину ранее отмеченных линий.

Штробление стен под проводку своими руками

В идеале ширина штробы должна совпадать с шириной укладываемого кабеля. Тогда кабель сразу плотно «удерживается» в штробе, при этом он не оттопыривается и не вываливается. Чтобы уложить одиночный плоский трехжильный кабель ВВГ, который имеет сечение жил до 4 мм 2 , обычно хватает штробы, глубиной в 0,7-1 см. Запрещается штробить несущие бетонные стены. Поэтому, чтобы провести подобные коммуникации, необходимо иметь достаточную толщину слоя штукатурки при черновой работе.

Чтобы установить подрозетники, нужно пробурить стену перфоратором, используя специальную насадку – «коронку».

Насадка Коронка для создания отверстий для подрозетников.

Для бурения бетонных стен лучше использовать перфоратор с повышенной мощностью, т.е. свыше 1000 Вт, однако, не имея такого профессионального оборудования для таких целей можно применить и обычный бытовой перфоратор. В таком случае нужна будет поочередная смена инструмента. Вначале используется коронка. После углубления коронки на 2-3 мм от поверхности бетона (наибольшей мощности перфоратора, используемого в быту, обычно не хватает), её сменяют на бур, имеющий диаметр 6 мм.

Этим буром сверлится несколько отверстий на всем протяжении канавки, полученной от использования коронки. Расстояние между этими отверстиями должно быть минимальным, полностью замыкая окружность. Глубина сверления буром – 2-3 см. После этого опять устанавливают коронку, которая уже может углубиться больше. Таким образом, процесс повторяется, пока не будет достигнута необходимая глубина для установки подрозетника. Затем, используя перфоратор, бетон выкалывается по центру, а в образовавшееся отверстие монтируется подрозетник.

Зачастую процесс бурения осложняется наличием в бетоне на месте бурения, стальной арматуры. Так что, лучше предварительно прозондировать зону, которая будет подвержена бурению, используя портативный металлоискатель.

Если планируется в дальнейшем проведение проводки в кабель-каналах и трубах, то следующим этапом будет их монтаж в уже продолбленные штробы по направлению к смонтированным подрозетникам. Затем прокладываются кабели и провода. В кабель-каналы и трубы эти провода и кабели затягиваются гибкой стальной проволокой. При выполнении электропроводки без труб и кабель-каналов провода и кабели можно зафиксировать непосредственно в штробе алебастром (чистым гипсом). Концы проводов, которые подходят к подрозетникам, заправляют в них, а излишки обрезают на длину от 10 до 15 см. Штробление стен под проводку завершено, теперь переходим к следующему этапу.

Монтаж скрытой проводки под штукатуркой

Розетки чаще монтируются под одну рамку блоками. Это позволяет объединить в один блок не только электрические розетки, а также TV, телефонные, интернет-розетки и даже выключатели. Это позволит удобно их эксплуатировать, сэкономить место и выиграть эстетически. Для монтирования такого блока нужны специальные защелки, а именно, кабель-каналы. Их использование позволяет объединить между собой группу подрозетников следующим образом.

Соединение группы подрозетников.

Далее полученная группа устанавливается в уже подготовленные углубления. При этом отверстия должны сверлиться в один ряд и почти в плотную (расстоянием между отверстиями должно быть не более 1 мм), а центральные перегородки аккуратно удаляются. Это способствует тому, что блок можно не разбирать, а устанавливать целиком. При монтаже и подключении, а также после, металлические каркасы розеток должны соприкасаться достаточно плотно.

Штробление стен под проводку своими руками, монтаж розеток и выключателя.

Рамки и крышки устанавливаются на конечном этапе отделочных работ, когда будут наклеены обои, либо покрашены стены. При качественно выполненной работе рамки и крышки розеток прилегают к стене ровно, не образуя никаких зазоров.

Крепление рамок и финальный вид розеток.

Чтобы установить распределительный щит скрытой проводки необходимо произвести штробление углубления прямоугольной формы с достаточной глубиной, шириной и высотой. При помощи гипсового строительного раствора в полученной нише крепится корпус щита. На этом монтаж скрытой проводки завершен, переходим к завершающему этапу.

Выбор и монтаж распределительного щита

Этот этап осуществляется на основании количества задействованных групп. Так, каждой группе соответствует свой автомат (УЗО), к которому они и подключаются. Помимо выходного однополюсного автомата необходимо иметь общий, а также вводной двухполюсный (однофазная цепь). На один полюс подключается фазный, на другой – нулевой провод вводного кабеля.

Пример монтажа распределительного щита на три группы с одной резервной.

Вид распределительного щита на 3 группы с одной резервной.

Имея общий распределительный щит на лестничной площадке, который включает в себя все приборы учета (электрические счетчики), можно произвести подключение к группе автоматов, питание которых выделено именно для определенной квартиры.

Если возникла необходимость заземления, то заземляющую нишу (которая входит в состав щита) подключают к заземляющему нулевому проводу, отходящему от вводного питающего кабеля – так называемая, трехпроводная однофазная система. Если такого провода нет, а есть рабочий нулевой провод, то возможно подключения заземляющей шины к нему на входе в вводной автомат. К нулевому выходу вводного автомата подключается также нулевая общая шина, которая в свою очередь входит в состав щита.

Подключение нулевой общей.

Возможность отключения вводного автомата способствует безопасному проведению работ внутри щита, к примеру, замена выходных автоматов, при выходе их из строя. Установка прибора учета (электрического счетчика) осуществляется перед выходным автоматом, а также после вводного. На этом выбор и монтаж общего распределительного щита завершен. Теперь вы знаете, каким способом можно сделать монтаж скрытой электропроводки под штукатуркой, выполнить штробление стен под проводку своими руками, а также установить и подключить розетку и выключатель в нужном месте.

Читать еще:  Штукатурка стен по горизонтально выставленным маякам

Армстронг, пенопласт, рейки: какое покрытие для потолка выбрать

Армстронг

Название стало нарицательным из-за бренда, который первым начал выпускать потолочные покрытия для общественных мест. Это знакомый большинству кассетный вариант; им часто отделывают коридоры и комнаты в офисах, учебных заведениях и торговых центрах. Изначально рабочие устанавливают решетку из алюминиевого профиля, которая держится на подвесах и крепится к периметру помещения на несущие рейки. Монтаж достаточно прост, его можно проводить в комнате, не вынося мебель. Такая конструкция пользуется спросом за счет невысокой цены и практичности: при необходимости ее можно разобрать и собрать заново.

Плюсы:

  • легкий монтаж
  • универсальность
  • низкие цены

Минусы:

  • не защищает от влаги
  • отнимает 20 см потолка

Гипсокартон

Сегодня это самое востребованное покрытие. Оно идеально подходит для квартир, домов и общественных пространств. В основе — гипсовая масса, заклеенная картоном с двух сторон. При установке потолка можно рассмотреть различные варианты дизайна, собрать композицию из многоуровневых форм с острыми или обтекаемыми краями. Готовую конструкцию красят в цвет стен или оформляют декоративной штукатуркой. Гипсокартон экологичен, пропускает воздух и смотрится красиво. Некоторые производители предлагают влагостойкий и огнеупорный материал. Еще один весомый плюс такого потолка — за каркасом легко скрыть провода или трубы вентиляции, настроить сложную систему освещения в коробах. Монтаж потолка из гипсокартона лучше доверить профессионалам. Материал тяжелый, после установки его нужно проклеивать и шпаклевать на стыках.

Плюсы:

  • разнообразие дизайна
  • воздухопроницаемость
  • экологичность
  • удобно скрывает провода и трубы

Минусы:

  • сложный монтаж
  • необходимость дополнительной обработки после установки
  • высокие цены

Натяжной потолок

Для натяжки по площади комнаты используют ткань или ПВХ-пленку. Последний делают из полотна длиной 3,5 м, но в больших помещениях полосы можно сварить без видимых швов. Для крепления монтируются багеты с отступом от потолка и стен на 1–4 см. Тканевый потолок может быть только бесшовным. Материал часто называют экологичным, но это заблуждение: он сделан из полиэстерового сырья с пропиткой. Зато его установка не требует тепловой обработки, как в случае с ПВХ-материалом, при монтаже которого используют нагревательную пушку с подачей температуры до 80 градусов. Учитывайте, что потолок остается чувствительным к теплу, поэтому специалисты дают рекомендации по освещению. Например, использовать лампы накаливания не более 60 Вт, а галогенные — до 30 Вт. На натяжной системе можно создать многоуровневые конструкции, наклеить декоративные элементы и принты или оставить поверхность идеально гладкой и однотонной. Такие потолки нельзя оттирать и чистить, их легко повредить.

Плюсы:

  • идеально гладкий и ровный
  • удерживает воду
  • приемлемые цены
  • долгий срок службы

Минусы:

  • неэкологичный
  • профессиональная установка
  • неустойчив к высоким температурам
  • нельзя чистить

Реечное покрытие

Подвесная реечная конструкция подходит как для жилых, так и для общественных помещений. Длинные тонкие полосы сделаны из разных материалов с вариациями покрытий. Особенно ценятся системы из легкого металла с защитным слоем. Рейки универсальны, их устанавливают в ванных комнатах, на кухне и на дачах, которые не отапливаются зимой. Для монтажа понадобится само покрытие, уровень, шуруповерт и нож. Конструкция огнеупорна и экологична, ее можно мыть, в том числе с помощью агрессивных бытовых средств. Учитывайте, что реечное покрытие отнимет около 10 см от высоты комнаты, а если хотите заменить одну полосу, придется разбирать всю систему от стены.

Плюсы:

  • легкость установки
  • устойчив к влаге и перепаду температур

Минусы:

  • нельзя заменить часть без разбора конструкции
  • отнимает несколько сантиметров полотка

Штукатурка

Когда нужно сэкономить, выбирайте штукатурку. Несмотря на доступность большинства моделей современных потолков, себестоимость материалов значительно дешевле. Вам не понадобятся каркасы и рейки, достаточно качественной смеси и грунтовки. Но сохранить бюджет удастся только при самостоятельном ремонте. Совокупная стоимость за расходники и работу, которую сделает профессионал, может превышать цены на ПВХ-потолки. Данный метод ремонта применяют на относительно ровных поверхностях с перепадом высоты не более 4–5 см. Иначе в скором времени потолок потрескается и куски штукатурки будут падать на головы жильцам. Помимо экономии денег, у этого варианта есть и другие преимущества: штукатурка не «съест» метраж комнат, она гипоаллергенна и безвредна.

Плюсы:

  • экологична и гипоалергенна
  • некритично уменьшает высоту помещения
  • служит долго

Минусы:

  • грязная работа: пятна на полу и стенах
  • при видимых дефектах потолка нужен профессионал

Пенопласт

Еще одно бюджетное покрытие — пенополистирол. Эти тонкие и легкие плитки удобны тем, что не требуют выравнивания потолка перед укладкой и хорошо скрывают его недостатки. В случае когда одна или несколько плит повреждены или испачканы, они легко заменяются поштучно. Дизайн пенопластового покрытия может быть матовым и глянцевым, различных цветов и фактуры — часто его украшают объемными узорами. К минусам относится состав: материал плохо переносит перепады температур и влажности, а при горении выделяет опасные ядовитые вещества, поэтому запрещен для монтажа в общественных местах. Пенопластовая плитка бывает нескольких видов:

  • прессованная. Создается из нескольких заготовок белого цвета с возможностью окрашивания после установки;
  • инжекционная. При изготовлении обрабатывается высокой температурой. Этот вариант более прочен и не крошится при нарезке;
  • ламинированная. Имеет плотное покрытие с лицевой стороны, дольше не выцветает и относительно устойчива к влаге;
  • зеркальная. На нее клеят отражающее покрытие, которое не влияет на вес плитки;
  • экструдированная. На полистирольную полосу наносят пленку или краску. Этот способ позволяет создать различный дизайн, например имитацию камня или дерева.

Плюсы:

  • низкая цена
  • не требует предварительного выравнивания
  • разнообразный дизайн
  • поштучная замена поврежденных участков

Минусы:

  • неустойчив к перепадам температур
  • опасен при горении

На рынке представлены российские и зарубежные модели тисненых обоев разнообразной фактуры, которые позволяют скрыть недостатки потолка без предварительного выравнивания. Многие покрытия производят под покраску. Они бывают разной площади и толщины. В зависимости от выбранной краски, потолок можно или нельзя мыть, но в любом случае доступно повторное окрашивание несколько раз без потери качества.

Плюсы:

  • можно окрашивать повторно
  • ровная поверхность с вариантами дизайна
  • невысокие цены
  • легкий демонтаж

Минусы:

  • не предотвратят затопления
  • скрывают только мелкие недостатки
  • трудоемкая работа

Потолки и стили

Недостаточно выбрать цвет и материал, важно, чтобы потолок вписывался в общий стиль комнаты. Так, в сдержанных минималистичных интерьерах лучше всего смотрится однотонный (в идеале — белый) гладкий потолок, а в классическом антураже — многоуровневый, украшенный лепниной. Стиль лофт позволяет оставить над головой голый бетон и выступающие балки, дополнить их деревянными перекрытиями или металлическими конструкциями. Светоотражающие потолки визуально расширяют пространство, но на них заметны мельчайшие загрязнения, а декоративные элементы обязывают интерьер соответствовать цветам и формам.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector