Штукатурка проемов дверей при помощи уголков

Перфорированный уголок для штукатурки

Ремонт жилья – это стремление к красоте и уюту. И не страшно, если стены не по уровню или имеются перепады по плоскости. Главное, чтобы визуально было ровно и красиво. Как этого добиться?

Немногим известно, что секрет визуальной красоты стен заключается в прямой, четкой окантовке. Под этим понятием подразумевают следующие области применения штукатурок и шпатлёвок:

• углы внешние и внутренние;
• примыкания стен у потолков и полов;
• выступающие части любых конструкций (арки, короба, прочие конструкции).

Все эти места (канты) должны соответствовать задуманному дизайну. Прямое должно быть прямым, овальное – овальным. Прежний штукатур-маляр добивался приемлемого качества практически голыми руками. Но современные аксессуары упрощают и ускоряют процесс.

Фактически, все они представляют собой уголок перфорированный для штукатурки. Разновидностей его всего две – прямой и арочный, а подвидов – гораздо больше. Применяются они почти везде, где используются штукатурные смеси со шпатлевкой.

Прямой угол.

Прямой перфоугол бывает для внутренних углов и для внешних. Он может быть разной ширины, а также алюминиевым, оцинкованным или пластмассовым (из поливинилхлорида). В целом, разницы нет. Не скажешь, что какой-то лучше или хуже. Но оцинкованный угол более жёсткий, чем другие. Особенно тот, что пошире. Поэтому его удобно применять в качестве штукатурного маяка.

Совет: Для разрезания угла используйте хорошие, острые ножницы по металлу, так как гнутые края будут здорово мешать. С другой стороны, пластмассовые изделия отлично режутся обычным канцелярским ножом. Если под рукой нет ни ножа, ни ножниц, ни болгарки, то перфоугол можно просто переломить. Неровные края легко выпрямляются пассатижами, молотком или просто пальцами.

Любой прямой уголок для штукатурки углов представляет собой V-образный профиль. Его стороны (полочки) имеют множество отверстий по всей своей плоскости – перфорацию. Вершина угла выделяется, то есть торчит относительно полочек, примерно, на 1 мм. Причем у внутренних углов она торчит вовнутрь, а у внешних – наружу. Перфорация нужна для надежного крепления, вершина – как направляющая для шпателя.

Совет: Для того чтобы нарезать десяток перфоуглов одинаковой длины, можно сложить их один в один, затем, отмерив рулеткой, отрезать всю пачку, скажем, болгаркой. А штуки 2 – 3 прорежут ножницы по металлу.

Предназначение перфорированного уголка и способы его установки

В зависимости от поставленной задачи, установка данного отделочного аксессуара производится двумя способами: на кривой угол и на выровненный.

Уголок – маячок.

В первом случае изделие будет служить штукатурным маяком. Для его монтажа на базовый угол наносят штукатурную смесь. С гипсовой штукатуркой, кстати, удобнее работать, чем с цементной. Наносить ее следует не по всей длине канта, а этакими лепешками – для удобства регулировки угла по плоскости и уровню. Производят эту регулировку с помощью строительного уровня и штукатурного правила.

Совет: Если в гипсовую штукатурку добавить горсть цемента или любой цементной смеси, штукатурный маяк схватится за считанные минуты. Можно сразу продолжить работу. Там, где пересекаются перпендикулярные плоскости, накладываемые уголки желательно зарезать под 45 градусов, чтобы избежать нахлеста.

Нужно отметить, что внутренний перфоугол крайне неудобно применять в качестве маяка для штукатурки. Он подходит только для того, чтобы подчеркнуть прямоту окантовки.

В проходных местах, где внешние углы могут подвергаться механическим нагрузкам интенсивнее, рекомендуется устанавливать уголок с сеткой под штукатурку. Стеклотканевая штукатурная сетка, прочно соединенная с пластиковым или металлическим уголком, служит средством армирования угла.

Эта разновидность перфорированного угла применяется именно как маячок. Ведь сетку практически невозможно спрятать под слой финишной шпаклевки, так как поверх нее необходимо нанести около 5 мм штукатурки

Совет: Желая армировать обычный перфоугол, можно обклеить его полочки сеткой – серпянкой, с захватом стены. Также для этой цели отлично подойдут полоски флизелина либо стеклохолста. В качестве клея подойдет та же шпатлевка.

Уголок – защитная накладка.

Если же стена, вместе со всеми своими углами, уже качественно оштукатурена, то назначением перфорированного уголка станет защита угла от механических повреждений и подчеркивание прямой линии.

Технология его монтажа, в основном, аналогична первому варианту. Только слой применяемого раствора должен быть минимален, консистенция смеси – более жидкая.

Для достижения данной цели отлично подходит уголок под штукатурку пластиковый либо алюминиевый. К тому же, его совсем не обязательно крепить при помощи штукатурной смеси или шпаклёвки. Ведь основание уже прямое, это значит, что уголок должен прижиматься к базе вплотную, обхватывая её.

Такой монтаж возможен посредством мелких саморезов, гвоздей либо скоб для степлера. Нужно лишь проследить за тем, чтобы сам угол и его полочки не деформировались в процессе.

Совет: Зачастую, торчащие саморезы и гвозди мешают шпатлевать своими шляпками. Во избежание этого, после схватывания уголка их можно удалить.

Кроме того, монтаж перфоугла с минимальным слоем раствора необходим, как правило, при отделке конструкций из ГКЛ. Конечно при условии, что они собраны более-менее качественно.

В этом случае отлично подойдёт самоклеющийся перфоугол – имеющий на внутренних сторонах полочек полоски клея, который приводится в действие обычной водой. Если же возникла необходимость в стыковке углов, производить ее нужно, используя одинаковые материалы: пластиковые соединяются с пластиковыми и т.д.

Дело в том, что различные уголки под штукатурку могут отличаться габаритами, что скажется во время финишной отделки.

Штукатурка откосов.

Откосы на окнах, дверях и прочих проемах – это особо ответственные места, так как смотрящий туда человек автоматически сравнивает их с окном или дверью. То есть – с прямыми линиями. Это значит, что никакие отклонения недопустимы – отклонения от линий окна или двери. Что касается соответствия уровню, то окна запросто могут быть слегка завалены.

Поэтому штукатурят откосы в основном по уровню. При этом рекомендуется использовать уголок для штукатурки откосов. И, опять-таки, в качестве штукатурного маяка. Если откосы были смонтированы из ГВЛ или ГКЛ, причем не очень качественно, то перфоугол поможет устранить все недостатки.

Кстати, перед тем, как монтировать на откосы ГКЛ или сэндвич-панели, базовый кирпичный откос, по технологии, необходимо покрыть штукатуркой. Установленный при этом перфорированный уголок поможет правильно выставить лист гипсокартона.

Арочный уголок.

С отделкой прямых углов все понятно. Каким же образом доводят до идеала различные арки, многоуровневые потолки и прочие фигурные конструкции? Ведь ни штукатурное правило, ни строительный уровень, ни, даже, прямой перфоугол тут не помогут.

Для этой цели используется несколько видоизмененный уголок перфорированный для штукатурки – арочный. Во-первых, такой угол всегда пластиковый. Во-вторых, одна из его полочек нарезана поперек, лепестками. Такое решение позволяет этому аксессуару быть настолько гибким, что он может повторять форму практически любых плавных изгибов.

Совет: При установке арочных углов под штукатурку нужно помнить о том, что уровнем или правилом их не отрегулируешь. Это делается исключительно визуально, на глазок. Хорошим подспорьем будет помощь другого человека и хорошее освещение. Перед установкой уголка его необходимо немного сжать, чтобы лепестки не торчали из штукатурки.

Арочный уголок, в зависимости от производителя, может быть жестким и мягким. Жесткий, чаще всего, более дорогой. Зато, при отделке масштабных конструкций с плавными формами он незаменим.

Дело в том, что его стремление выпрямиться обеспечивает идеальную округлость линий и отсутствие «угловатостей». Но попытки использовать такой уголок на мелких элементах декора, с крутыми изгибами, приведут к его переломам, исправить которые не представляется возможным.

Мягкий же арочный перфоугол под штукатурку позволяет отделывать более крутые повороты, например, арки с малым радиусом окружности и другие закругления. Однако отсутствие жесткости в профиле такого уголка грозит появлением бугров да впадин на обрабатываемых линиях. Во избежание появления данной проблемы, рекомендуется монтировать мягкие арочные уголки с помощью штукатурной смеси.

При таком способе крепления, во-первых, остается шанс исправить визуальные недостатки во время оштукатуривания. Во-вторых, саморезы и прочие элементы крепежа не будут тянуть линии изгибов на себя. Чтобы арочные уголки выглядели более плавными, их следует монтировать немного внатяжку.

Уголки – экономия или растрата?

Такой аксессуар, как уголок для штукатурки откосов или любой иной перфоугол, имеет невысокую стоимость: цена обычного алюминиевого перфугла составляет всего около 40 рублей. Пластиковый стоит примерно так же. Оцинкованный – чуть дороже, рублей 60. Но вот жесткий арочный или прямой армированный уголки можно купить, примерно, по 150-200 рублей.

А если, изначально, речь идет об отделке целого дома, то уголков этих придется заказать не один десяток. Стыковка их не всегда уместна, поэтому в отходы может уйти довольно много. Соответственно, расходы будут немалые.

Но та защита для угла, что дает описываемое приспособление, тоже стоит немало. Не говоря уж об ускорении процесса нанесения штукатурки или визуальном эффекте. Кроме того, заменяя уголками штукатурные маячки, на этом реально сэкономить.

Совет: Многие, далекие от отделочных работ, люди путают перфорированный угол с обычным отделочным уголком. Главное их отличие в том, что второй вариант – это исключительно элемент финишной отделки. Если встал вопрос, чем крепить пластиковый уголок к декоративной штукатурке, решается он с помощью жидких гвоздей. Кстати отделочные углы тоже бывают разные.

Затевая масштабный ремонт, обязательно нужно предполагать закупку перфорированных углов. Попытка обойтись без них однозначно вылезет боком. А какие уголки приобретать, лучше решать мастеру, это ведь он гарантирует качество.

Оштукатуривание углов, канавок и откосов

Лузга — это внутренний угол, образуемый двумя смежными стенами.
Усенок — это линия наружного угла.

Последовательность работ при оштукатуривании наружных углов здания:
— По отвесу укрепить на одной из стен ровную, оструганную доску. Ее ребро должно выступать из-за стены на 1,5-2 см (толщину слоя штукатурки).
— На стену между этой доской и маячной рейкой нанести последовательно обрызг, грунт, разровнять слои.
— Снять доску и перевесить ее на другую сторону угла и оштукатурить другую стену.
— Оштукатурить угол и вытянуть усенки.

Для укрепления штукатурного усенка рекомендуется воспользоваться специальными легкими металлическими штукатурными уголками. Они втапливаются в еще мягкий грунт и затираются раствором.

Сформировать правильное очертание угла можно и при помощи штукатурного маяка, состоящего из уголковых профилей. Их устанавливают и втапливают в растворную лепку. При этом требуется особая аккуратность и осторожность в работе, нужно применять деревянный полутерок или правило, стараясь не поцарапать оцинковку профиля. Это связано с тем, что при разравнивании раствора защитный слой профиля сдирается песком, следовательно, со временем начнется коррозия металла уголков. Поэтому движения правила при разравнивании должны быть осторожными над профилем и не многократными.

Если вы не планируете использовать штукатурный уголок, целесообразно срезать острый угол, т.е. снять фаску. Это предотвратит выкрашивание углов. При снятии фаски образуется лента шириной 5-10 мм, которую либо сразу натирают полутерком, либо предварительно срезают мастерком. Не забудьте смачивать усенок при натирке.

При обработке углов, находящихся около окон и дверей нужно обязательно снять фаску, т.к. при их открывании возможны удары оконной рамой или полотном двери, при которых усенок будет откалываться. Специалисты рекомендуют снять фаски со всех углов, не укрепленных специальными штукатурными уголками, т.к. это не только не испортит внешний вид здания, но и предохранит углы от выкрашивания.

Оштукатуривание наружных и внутренних углов: а — вытягивание усенка; б — усенок с фаской; в — натирание лузги

Для натирания внутренних углов (лузги) используют длинный полутерок. При этом в некоторых местах лишний раствор срезается, а в отдельных местах придется добавить свежего раствора. Если на смежных стенах штукатурка свежая, но натирать нужно обе стороны угла. Если штукатурка на одной из стен уже затвердела, то натирка производится только по новой штукатурке.

Затирка канавок.

Через 3-4 часа после нанесения раствор высохнет. Теперь нужно снять маячковые рейки. При этом на поверхности штукатурки остаются канавки, которые следует заполнить раствором и разровнять при помощи мастерка. Когда раствор схватится, его затирают теркой, предварительно смочив участок штукатурки по краю канавки.

Устройство поясков и венчающих карнизов.

Нередко в качестве украшений на фасаде зданий делают штукатурные пояски, карнизы или галтели. Для вытягивания этих деталей используют известково-гипсовый раствор, причем в составе накрывки отсутствует песок.
Рецептура накрывочного слоя следующая:
— известковое тесто — 3 части,
— гипс — 0,5-1 часть (предварительно просеять через сито 1х1 мм).

Консистенция раствора должна быть сметанообразной. Он наносится сплошным слоем.
Цементный раствор на мелком песке можно использовать, если нужно вытягивать необъемные архитектурные элементы.

Последовательность операций вытягивания:
— набросать намет,
— черновое вытягивание элементов при помощи срезанной кромки шаблона,
— отделка элемента украшения путем повторного протягивания при помощи тупой кромки шаблона,
— разделка углов.

Если тяги небольшие, то с ними справится один человек. Для вытягивания крупных тяг нужно 2-3 человека. Т.к. вытягивание штукатурных карнизов требует больших усилий и занимает много времени, рекомендуется использовать готовые сборные карнизы. Следует учесть, что входящий в штукатурный раствор строительный гипс быстро и легко размывается водой. Поэтому необходимо защищать его от атмосферных осадков при помощи свесов кровли или другим способом.

а — на клею; б —на клею, с штукатурной сеткой; в — на саморезах; г — сборные на грибках;
1 — грунт; 2 — накрывка; 3 — клей; 4 — карниз из ПСБ; 5 — штукатурная сетка; 6 — саморез; 7 — отлив из кровельной стали; 8 — герметик; 9 — грибок

Если в раствор для украшений не вводить гипс, то толстый намет будет долго схватываться. Благодаря быстрому схватыванию (8-10 минут) гипс дает возможность вытягивать толстые и объемные архитектурные украшения. Введение в состав раствора жидкого стекла хотя и ускоряет процесс схватывания, но делает раствор слишком жестким, практически непригодным для оштукатуривания поверхностей. Специалисты советуют использовать легкие готовые украшения из пенополистеролбетона, прикрепляя их на стену и затирая обычным раствором.

Крепить карнизы можно саморезами, специальным клеем или виниловыми грибками. Карнизы из этого материала имеют самые разные формы и размеры, что позволяет без проблем создавать интересные архитектурные украшения. На установленные карнизы из ПСБ наносят штукатурную накрывку, окрашивая их в нужный цвет.

Оштукатуривание откосов.

Существует правило:
— верхние горизонтальные откосы всех окон и дверей должны быть на одной прямой по всей длине фасада;
— боковые вертикальные откосы окон и дверей должны быть на одной прямой по всей высоте здания.

После установки коробов дверей и окон в проемы, их запенивают, затем подготавливают поверхности откосов и заглушин под штукатурную обработку. Зазоры между коробами окон и дверей заполняют монтажной пеной из полиуретана. Пена, расширяясь, заполняет все пустоты между коробом и откосом. Однако при этом может произойти деформация короба. Поэтому необходимо предварительно поставить дощатые распорки между брусками короба.

Если толщина намета в откосах или в заглушинах будет большой, то необходимо предварительно вбить в стену оцинкованные гвозди, а при толщине больше 5 см — оплести гвозди проволокой. После установки на окнах стальных отливов и завершения оштукатуривания стен приступают к выполнению откосов, которые делают со скосом («рассвет»), т.е. толщина раствора у коробки больше, чем на поверхности стены. Угол скосов, который измеряют угольником, должен быть одинаковым на всех откосах фасада здания.

Начинают с оштукатуривания верхнего откоса. Правило или ровную выструганную доску надежно закрепляют в верхней части проема строго горизонтально. Оштукатурив верхний откос, доску закрепляют вертикально вдоль боковых откосов и штукатурят их. На откосы наносят раствор и разравнивают его при помощи малки или рейки. При этом прижимают рейку к коробке и укрепленному правилу. Для оштукатуривания наружных (кроме нижних) откосов используют цементный или цементно-известковый растворы. Для нижних откосов-отливов и заглушин применяют цементный раствор.

Последовательность нанесения раствора:
— обрызг,
— грунт в несколько слоёв,
— накрывка,
— затирка.
— натирка усенков.

Формируют углы у оконных и дверных проемов с фаской или используют штукатурные уголки для получения острого угла. Если оконные рамы и дверные коробки изготовлены из дерева, то штукатурный откос должен примыкать к ним. При использовании рам их ПВХ из-за значительной разницы в коэффициентах теплового расширения пластика и штукатурки откосы будут отваливаться, оставляя щели. В этом случае при формировании откосов немного затвердевший раствор подрезают и заполняют щель силиконовым герметиком.

Дверные откосы из МДФ своими руками: что надо знать?!

Один из сложных и кропотливых процессов – это монтаж двери, для чего требуются определенные знания. При этом дверные откосы из МДФ являются одной из главных частей дверного пространства. Откосы разделяют на внутренние и внешние. Установка их осуществляется на последнем этапе монтажа двери. Они выполняют две функции: практическую с точки зрения утепления, а также эстетическую. Их можно устанавливать различным способом, но стоит обратить внимание, что от основного материала изделия будут напрямую зависеть качественные характеристики и обеспечение защиты двери.

Существуют основные правила, которые нужно знать и учитывать при монтаже дверей:

• Для свободного открытия двери откосы необходимо устанавливать на нижний уровень коробки (20 мм).
• Расстояние между откосами должно быть различным.
• Для обеспечения правильного установления коробки нужно тщательно произвести замеры.

Выбор способа отделки

Отделывать двери возможно любым способом. Стандартным вариантом можно назвать прикрепление готового откоса к дверной коробке. Таким образом, вы не затрачиваете время на основную работу по изготовлению откоса.

Существуют и другие способы, к примеру, отделка гипсокартоном или штукатуркой. Они также пользуются спросом, но работа сложнее в исполнении человеком, который не имеет особых строительных навыков.

Выбрать правильной способ отделки рекомендуется с учетом типа дверной коробки. В том случае, если откос будет выполняться для межкомнатной двери, то утепление осуществлять не требуется. Идеальным вариантом для отделки являются декоративные материалы.

А вот входные двери требуют тщательной работы. Идеальным вариантом станет МДФ. Он представляет собой древесноволокнистую плиту. Оно пользуется широким спросом на строительном рынке для осуществления этого этапа работы. МДФ не подвергается влиянию перепадов температурного режима, а также не допускает появления сырости. Рекомендуется выбирать цвет откосов под цвет двери. Идеальным видом качественной отделки может стать комбинация материалов, к примеру, штукатурка и МДФ.

Инструменты и материалы

Прежде чем приступить к работе по установке откосов, стоит знать, какие инструменты, материалы понадобятся. Мы рассмотрим, как сделать дверные откосы из МДФ своими руками комбинированным способом.

Для осуществления работы вам понадобятся:

• Пена для заделывания стыков.
• Дюбели для крепления МДФ.
• Шпаклевка, песок, цемент, грунтовка.
• Известковый раствор.
• Жидкие гвозди.
• Профиль строительный.

Процесс изготовления

Такой способ работы требует к себе внимательного отношения. Поэтому лучше всего следовать каждому этапу инструкции.

Когда дверь уже установлена, вы увидите, как по краю двери образовались щели. Между дверной коробкой и стеной их необходимо заделать, для этого стоит применять монтажную пену.

Понадобится некоторое время, чтобы пена полностью застыла. После этого ее остатки нужно срезать и убрать неровности.

Далее приступают к обрабатыванию поверхности, где будут установлены стыки. Первоначально наносят грунтовку. Она поможет укрепить оба материала и придать им защитные свойства. Для обеспечения ровности проема необходимо провести оштукатуривание. Используя строительный профиль, у вас получится ровно нанести штукатурку. Уголок к углу откоса стоит закрепить при помощи дюбелей.

После чего приступают к процессу оштукатуривания. Для получения необходимого материала нужно смешать цемент, песок и известковый раствор. Существует альтернативный вариант – это фасадная шпатлевка, она может полноценно заменить смесь для оштукатуривания.

Шпаклевку нужно накладывать толстым ровным слоем. Излишки раствора можно удалить при помощи рейки из дерева. Для укрепления углов проема стоит применять перфорированный профиль. В слой не высушенной штукатурки его нужно плотно уложить. После чего наносят слой штукатурки и тем самым убирают неровности на поверхности. При этом стоит обратить внимание, что нужно дождаться, чтобы каждый слой успел высохнуть и только после этого накладывают последующие слои.

После того как процедура нанесения шпаклевки выполнена, стоит приступить непосредственно к установке панелей МДФ.

• Во-первых, рекомендуется начинать работу с основы для откоса. Известково-цементный раствор укладывают на поверхность и дают хорошо просохнуть. После чего наносят слой грунтовки.
• Во-вторых, МДФ понадобится раскроить. Сделать это нужно для образования трех отдельных деталей для будущего изделия – одна верхняя и две боковые.
• В-третьих, нужно нанести определенное количество клеящейся массы на верхушку проема. После чего прижать деталь и удерживать ее до тех пор, пока клей не застынет окончательно. Эту же процедуру проводят для другой части откоса. Для того чтобы плотно зафиксировать панели МДФ, строители рекомендуют применять распорку, которую укладывают на уровне пола.
• В-четвертых, пространство, которое образовалось, можно обшить, используя небольшой кусочек пластика. Закрепить его можно любым удобным способом.
• В-пятых, необходимо измерить каждый угол дверного проема. Во избежание появления щелей перед тем, как монтировать, понадобится части материала приложить и проверить плотность соединения. На углы стоит присоединить детали панели. Обратите внимание, что углы должны составлять половину от общей величины угла проема.
• В-шестых, декорирование стоит осуществлять тем же способом и таким же материалом, из которого изготовлена дверь.

Дверной проем: отделка

3. Видео.

Со временем даже самая дорогая и респектабельная входная дверь может потерять эстетические данные. Однако отделать откосы своими руками можно без особого труда и даже не имея опыта. Просто следуйте приведенной ниже подробной инструкции.

1. Отделать откосы. Чем можно?

Бывают разные ситуации, для каждой из которых можно подобрать наиболее подходящий вариант манипуляций.

— При наличии изделия, у которого технико-эксплуатационные характеристики находятся, что называется, на «высоте», но выглядит оно при этом самым обычным образом, специалисты рекомендуют не усложнять свою жизнь, а с внешней и внутренней сторон довести откосы до идеально ровного состояния при помощи штукатурки. Таким нехитрым способом достигается качественное укрепление углов. Кроме того, можно подобрать краску, колор которой будет гармонично вписываться в общий интерьер, выгодно подчеркивая достоинства двери или обоев.

— Гипсокартон актуален, когда сами стены строения достаточно массивные. А значит, можете быть уверены, что сами стены будут герметично прилегать к коробке изделия, не будет сквозняков. А сами откосы будут опрятны. Умельцы даже наносят поверх цветную краску или обои. Манипуляция обойдутся дешево.

— Бюджетным и практичным решением является древесина. Экологичный материал — отлично впишется в любой интерьер. Тем более, что доступная тонировка превратит отделку двери в настоящее произведение искусства. Срок службы — от 30 лет и более.

— Еще одна альтернатива — вагонка ламинированная (из ДВП). По стоимости — она на порядок ниже, чем предыдущий вид. Ассортимент по фактуре, рисункам и цветам практически безграничен. Однако лучше всего разместить ее только внутри помещения, т.к. износостойкость не такая, как хотелось бы.

— Панели ПВХ. Экономичны и хорошо смотрятся. Большим плюсом можно назвать богатство параметров и колора готового или заказанного у специализированных фирм изделия. Служат достаточно долго.

— Обшивка ДСП-панелями практически ушла в прошлое по причине большого веса самой конструкции. Выбор между перечисленными типами откосов — остается за вами.

2. Отделка откосов оштукатуриванием

• Иногда обстоятельства складываются таким образом, что появляется необходимость в том, что оштукатуривать необходимо и откосы. В таком случае мы подчиняемся следующей логике. Во-первых, необходимо тщательно очистить рабочую поверхность от пыли, грязи. Затем в два слоя наносится качественная грунтовка. Каждый из них должен достаточно высохнуть.

• На следующем этапе при помощи строительного уровня или обычной линейки вымеряем углы откосов и расхождения от нормы (по вертикали). Так вы подстрахуетесь и сможете монтировать укрепляющие уголки.

• Затем необходимо по углам откосов по отвесу и уровню выставить перфорированные уголки. Их лучше всего сажать на финишную шпаклевку, продающуюся в готовом виде. Ее с помощью шпателя наносят на углы откосов состав послужит для приклеивания уголка и дает возможность выровнять его до идеально вертикального или горизонтального положения. Излишки раствора, которые проступят через отверстия уголка, нужно сразу же снять шпателем. Выведя уголки до идеала, раствор под уголками оставляют сохнуть.

• Если же поверхность откоса неровная, то прежде чем устанавливать на углы перфорированные уголки, от косяка двери можно задать направление с помощью закрепления вдоль него узкой полоски гипсокартона шириной в 8—10 мм. Этот материал закрепляют на стену с помощью шпаклевки. Если она на гипсовой основе, то ее застывание происходит достаточно быстро.

• Край гипсокартонной полосы и установленный укрепляющий уголок станут точками, которые нужно соединить раствором шпаклевки и выровнять штукатуркой. • Далее, после высыхания корректирующих стену элементов, разводят шпаклевку в пропорциях, указанных на упаковке, до пастообразной консистенции.

• С помощью мастерка набрасывают готовый состав на стену, начиная от пола. Набросав необходимое количество, примерно на метр высотой, шпатлевку выравнивают правилом. Маячками в этом случае служит закрепленный на углу перфорированный уголок и полоса гипсокартона, закрепленная вдоль дверной коробки.

• Затем раствор набрасывается на следующий участок и тоже выравнивается, и так до верхней части проема.

• Потолочную часть проема шпатлевать будет сложнее. На него шпаклевку наносят широким шпателем и ровняют коротким правилом. Затем шпаклевка наносится на стену над дверным проемом, и ею закрывается верхняя часть металлического уголка.

• Обработанные шпаклевкой откосы оставляют высыхать. Время этого процесса зависит от толщины слоя и состава шпаклевки.

• После высыхания этого слоя, нужно проверить качество поверхности, удалить возможные мелкие недочеты – сколоть или почистить вступающие неровности. Затем откосы нужно вывести финишной шпатлевкой до идеальной ровности.

• Далее, после просыхания шпатлевочного слоя, его покрывают грунтовкой.

Устанавливаем откосы для входной двери

Дверные откосы входной двери – это декоративная облицовка, которая утепляет двери, скрывает монтажные швы и крепления коробки дверей, придает дверям законченный вид. Самая дорогая входная дверь без аккуратной отделки дверных откосов теряет всю презентабельность.

Вопрос – как сделать откосы на входных дверях – волнует многих домашних умельцев.

Необходимо знать, что есть несколько способов их оформления:

• штукатурка откосов,
• метод посадки облицовочного материала на раствор,
• установка каркаса и обшивка.

Независимо от способа отделки, сначала должна производиться подготовка, черновые работы, а затем уже – облицовка.

Подготовительные работы

1. Сначала нужно запастись необходимым инструментом – уровнем, широким шпателем, дрелью. Также продумайте, какие материалы понадобятся в работе.
2. Лучше защитить входную дверь и дверную коробку от загрязнений, укрыв их специальной пленкой. Подойдет и малярный скотч.
3. Части проема, имеющие неровности, необходимо выровнять, заделать все щели, зазоры. Для этого специалисты рекомендуют воспользоваться монтажной пеной. После ее высыхания излишки пены срезаются острым ножом.
4. Далее, поверхность очищается от пыли и грунтуется. На первом этапе можно заодно проложить кабель для выключателя освещения в прихожей.

Посмотрите последовательность подготовительных работ на видео.

Оштукатуривание

Многие домашние специалисты по ремонту, судя по отзывам, советуют сделать откосы на двери своими руками методом оштукатуривания. Он надежен и не требует больших вложений средств.

Оштукатуривание – это работа, требующая времени.

1. Сначала нужно установить маячковые профили – ровные планки, по которым должна будет выравниваться штукатурка. Необходимо отрегулировать маячки при помощи уровня.
2. Штукатурную смесь можно приготовить из фасадной штукатурки – она очень прочная и поэтому для отделки поверхностей при входной двери подойдет как нельзя лучше. Некоторые профессионалы рекомендуют для оформления откосов своими руками использовать сухую штукатурную смесь ROTBAND.
3. Штукатурка наносится ровно, толстым слоем, излишки убираются. После того, как высох первый слой штукатурки, наносится стартовая шпаклевка, а затем финишная. После выравнивания и высыхания штукатурки поверхность покрывают краской.

Работу, сделанную своими руками по оштукатуриванию откосов, можно увидеть на фото.

Отделка откосов входной двери

1. В этом варианте облицовки отделочные листы, например, МДФ, крепятся на выровненную поверхность качественным клеем или цементным раствором. Клей и закрепляющий раствор должны подходить к облицовочному материалу.
2. Клей или раствор наносится на поверхности, соприкасающиеся друг к другу, затем обшивочные панели аккуратно придавливаются к откосу.
3. Уровнем следует проверить правильность установки отделочных листов. Сделать это нужно сразу после работы, пока раствор не затвердел.

На фото видны результаты отделки откосов входной двери своими руками таким способом:

Метод каркасной обшивки

Чтобы элементы будущего каркаса прилегли более плотно к стене, нужно обязательно выровнять поверхность, а затем загрунтовать ее, иначе она может осыпаться.

Для каркаса понадобится профиль, используемый для гипсокартона, или бруски из дерева, рейки. Для их закрепления используются дюбеля. По всему проему входной двери крепится по паре реек параллельно друг другу. Для надежности ставятся перемычки.

Для каждого вида облицовочного материала имеются свои особенности установки на каркас.

Материалы для каркасной обшивки

• МДФ – одна из самых востребованных отделок для проема входной двери. Этот материал прочен, износоустойчив и эстетичен. Закрепляется он саморезами, углы и места креплений закрываются специальными уголками и наличниками клеем или жидкими гвоздями.
• Ламинат закрепляется с помощью ламелей. Он может крепиться вдоль поверхности проемов и или поперек торцов. Если укладка идет поперек, то первая ламель крепится снизу к самому каркасу. Установка других полос происходит при помощи замков-защелок, а по верхнему периметру они должны укрепляться по краям. Если ламинат укладывается вдоль торцов, то его полосы должны крепиться по краям и в центре.

• Откосы могут быть облицованы пластиком. Такой материал подходит для стильных интерьеров. Установка пластиковых полос имеет тот же принцип, что и установка ламината, но нужно закреплять их чаще.
• Гипсокартон крепится по периметру на саморезах. Края откосов из гипсокартона закрываются перфорированными уголками. Поверхность необходимо прошпаклевать и выровнять, а затем покрасить или покрыть обоями.
• Некоторые мастера отделывают дверной проем такими современными материалами, как мозаика, искусственный камень, пробочное покрытие. Иногда применяют даже зеркальные панели.

Здесь все зависит от фантазии и чувства меры. Важно подобрать клеящий раствор, подходящий к тому или иному виду материала.

Примеры откосов входной двери, выполненных из разнообразных материалов, на фото.

При хорошей и вдумчивой подготовке к работам возможно сделать откосы входной двери своими руками даже начинающему мастеру.

Надеемся, что эти советы пригодятся вам, и новая дверь с красивыми откосами будет украшением вашего дома!