Profilpipe.ru

Профиль Пипл
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка ракушечника своими руками

Забор из ракушечника

Забор из ракушки повысит стойкость и долговечность вашего ограждения. Пористая структура отлично взаимодействует практически со всеми видами материала. Механические свойства ракушняка хорошо зарекомендовали себя в Крыму. В условиях повышенной влаги и непредсказуемых климатических условий она сохраняет свою износостойкость. Кладка ракушняка не требует серьезных навыков в строительной отрасли. С ракушником легко работать, она легкая, ей можно придать нужную вам форму. Сделать забор из ракушки своими руками, сможет любой человек имеющий минимальные навыки в строительстве.

Забор из шлифованного ракушечника

Забор из ракушки своими рукам

Для строительство забора из ракушняка зачастую используют ракушку марки М 25 и М 15. Благодаря пористости они отлично взаимодействует с раствором. Фундамент из ракушечника для забора лучше делать ленточный железобетонный. Глубина до твердого основания в таком случае 30-50 см в зависимости от грунта. При заливке бетона его можно бутировать, при этом камни важно тщательно толочь дабы избежать пор. Нижнюю часть траншеи необходимо расширить под пяту в отверстие укладывается рубероид и засыпается тонким слоем щебня. После формируем каркас из арматуры погружаем в траншею, каркас свай выводим на высоту столбов. После чего производим заливку бетона. Арматура каркаса должна быть на глубине 5-7 см. Ширина фундамента должна быть на 10-15 см шире ракушкового блока.

После того как вы залили фундамент и дали ему несколько дней отстояться, начинаем закладку камня. Ракушник зачастую кладут в пол камня и делают колоны. Колонны вы можете сделать как из ракушника в 1 камень, так и из железобетонного раствора. Забор можно заштукатурить и покрасить, либо оставить без штукатурки, но в этом случае необходимо уделить особое внимание расшивке. Раствор для кладки ракушки зачастую изготавливают из тырсы или песка. Верх закрывают, чтобы уберечь ракушку от обильного попадания воды во время сильных дождей. Существуют специальные колпаки (карнизы) изготовленные из жести. Еще для долговечности используют бетон.

Забор из ракушняка, калигранная кладка. Делали мастера высшей категории.

Преимущества забора из ракушняка

Забор из ракушечника на фото отлично гармонирует как на фоне больших домов, так и дачных коттеджей. Помимо внешнего вида ракушка долговечная. Ракушка — это пористый материал природного происхождения, формировавшийся на протяжении нескольких тысяч лет. По составу это карбонат кальция в чистом виде, а поэтому материал очень крепкий и долговечный. К дополнительным преимуществам можно отнести:

  • Простота доставки. Купить ракушку можно на карьерах фирмы Амонте, ее вам доставят прямо домой. Это значительно сэкономит вам время и деньги.
  • Ракушечник отлично справляется с переменчивой крымской погодой. Ей не страшны крымские суховеи, дождь и снег.
  • Легкость установки. Ракушняковые блоки имеют четкие размеры. Можно легко рассчитать сколько вам понадобится материала для строительства ограды.
  • Отличное взаимодействие с другими материалами. Раствор для кладки ракушки можно делать как из песка, так и из тырcы. Пористая основа создает дополнительную сцепку.
  • Экологичность и разные способы отделки. При помощи подручных инструментов, вы можете придать любую форму вашей ракушки.

Забор из ракушняка, раствор для клдки использовли из песка

Полезные советы строителю

Для строительства используйте ракушку марки М 15 или М 25. Ракушка марки М 35 более плотная она плохо подходит для строительства забора, больше для строительства домов. Если вы решили штукатурить ваш забор следует помнить, что ракушник материал природного происхождения в нем могут завестись вредоносные гребки облицовку ли штукатурку следует покрыть противогрибковой смесью. Приобретать ракушку лучше на карьере. Специалисты с карьеров Амонте дадут вам дельные советы по строительству, помогут подобрать нужный материал и способны доставить ракушку в любую точку полуострова.

Забор из ракушечника, раствор для кладки использовали из тырсы

Забор из ракушняка, выполнена отделка стены

Дом из ракушечника: особенности строительства, плюсы и минусы материала

Подавляющее большинство строительных материалов человек сделал сам. Например, кирпич или керамоблок из глины — формовка и обжиг. А вот ракушечник, ракушняк — полностью натуральный материал, сформированный природой, добывающийся в карьерах. Какие плюсы и минусы у домов из ракушечника?

Что такое ракушечник? Это порода из раковин моллюсков, которые обитали очень давно в древних морях. Раковины скапливались на дне, моря мельчали, панцири моллюсков из известняка со временем крошились, ломались, спрессовывались под собственным весом в прочный камень, оказывались на суше… Процесс был долгим, природным, но в итоге человечество получило строительный материал, который достаточно разрезать на блоки необходимого размера, чтобы активно использовать. Ничего другого не требуется, обо всём позаботилась природа.

Понятно, что ракушечника особенно много возле существующих морей или в той местности, где они существовали много лет назад. Например, в России ракушечник добывается в Крыму, на Украине — в Одесской области. Мы также писали о ракушечнике для отделки фасадов, как о дагестанском камне. И не случайно, ведь ракушняк в этом регионе весьма распространён и доступен.

Ракушечник использовали в строительстве много веков, материал хорошо известен, но так и не стал широко распространённым. В основном это связано с узкой областью добычи. Если возле моря из ракушняка строили и строят очень часто, то в других регионах этот стройматериал остаётся экзотическим, везти затратно и зачастую экономически невыгодно.

К преимуществам ракушечника можно отнести:

  • Стандартный блок из ракушечника составляет 180х180х380 мм. Это более чем в пять раз превышает размеры обычного кирпича. При этом блок ракушняка весит от 9 до 25 кг в зависимости от плотности. Материал относится к достаточно лёгким и удобным в работе.
  • Ракушечник тысячи лет пропитывался морской водой, напитывался солью и йодом, материал не просто экологически чистый, но ещё и полезный, позволяющий создать в доме комфортную, благоприятную для проживания атмосферу.
  • Ракушняк не горит. Вообще не горит. Однако, признаем, при температуре выше 250 градусов поверхность камня может начать рассыпаться.

  • Ракушечник является единственным на планете материалом, который вообще не пропускает радиационное излучение. Естественный радиационный фон ракушечника при этом составляет около 13 мкрг/ч, это заметно меньше нормы.
  • Материал пористый, обладает низким коэффициентом теплопроводности, отличается шумоизоляционными свойствами. Согласно отзывам владельцев, в доме из ракушечника прохладно летом, а зимой тепло долго сохраняется.
  • По показателю морозостойкости ракушечник почти в два раза превосходит пенобетон и газобетон.
  • Большие габариты камня позволяют построить дом быстро, один блок ракушечника заменяет семь-девять кирпичей.
  • В ракушечнике не заводятся грибки и плесень.
  • Высокая адгезия. На пористый ракушечник отлично ложится штукатурка, цементный раствор.

Отметим, что ракушечник принято делить на следующие марки:

  • М15. Этот камень отличается насыщенным жёлтым оттенком, он самый непрочный из всех, с низкой плотностью. Марка М15 чаще всего применяется для строительства заборов и хозяйственных построек, для жилого дома мало подходит.
  • М25. Менее яркого жёлтоватого оттенка, более прочный, обычно используется для стен.
  • М35. Самый плотный, прочный ракушечник бело-серого цвета с минимальной долей песка. Блоки марки М35 самые тяжёлые и твёрдые.

Из-за пористости ракушечника могут возникнуть проблемы с креплением на стену. Особенно заметен этот минус у марки М15. Лучше всего использовать химический, жидкий анкер, чтобы прицепить на стену из ракушечника, например, накопительный водонагреватель.

Читать еще:  Штукатурка ротбандом для подвала

Работать с ракушечником с одной стороны просто — он легко пилится, можно отёсывать топором, не требуется высокая квалификация каменщика. Однако, ракушняк отличается неравномерной структурой, нет чёткой геометрии и строгих размеров во время добычи в карьере. Много времени придётся потратить на подгонку стеновых блоков по размерам, сортировку, отбраковку. Этот процесс окажется особенно важным, если решено будет оставить стену из ракушечника без штукатурки, открытой. В этом случае кладку придётся вести особенно тщательно, чтобы создать красивую поверхность.

Основной минус ракушечника — сравнительно низкая несущая способность. Из этого материала не строят высотные здания, традиционный максимум — три этажа. Впрочем, этого более чем достаточно для частного дома, а в качестве дополнительной меры при установке плит перекрытия здания создаются армошвы.

Ещё один недостаток ракушечника — высокая степень водопоглощения. Внутри дома стену можно оставить без обработки, если вам нравится природная красота этого камня. А вот снаружи дом из ракушечника обязательно нуждается в дополнительной защите от осадков. Обычно наносится слой штукатурки, можно провести утепление фасада. До окончания этих работ переходить к чистовой отделке внутренних помещений не рекомендуется.

Уверены, что плюсов у ракушечника в качестве строительного материала больше. Это достойный выбор для постройки частного дома. В Крыму есть здания из ракушечника, простоявшие порядка 100 лет, что доказывает надёжность и долговечность этого материала, созданного самой природой.

Изучаем основные этапы штукатурки стен с внутренней и наружной стороны

Создать качественный слой отделки из затвердевшего строительного состава своими руками способен практически каждый индивидуальный застройщик, который знаком с базовыми стадиями проведения работ.

Если чистовая штукатурка стен осуществляется на неровные поверхности, то в обязательном порядке устанавливаются специальные маяки, однако при наличии плоскостей без значительных перепадов профили могут не инсталлироваться.

На фото представлена штукатурка стен подвала.

Материалы и инструменты

  • Штукатурная смесь выступает в качестве основы. Для отделки фасадов чаще применяется цементная продукция, а внутри – на базе гипса.
  • Направляющие профили из металла будут служить ориентиром при нанесении покрытия на боковые плоскости.
  • Перфоратор с особой насадкой для приготовления раствора позволит осуществить качественное размешивание.
  • Дюбели и саморезы понадобятся для фиксации маяков. Первые из них нужны для крепления элементов к бетонной поверхности.
  • Строительный уровень длиной не менее двух метров позволит выполнить выравнивание направляющих пластин.
  • Режущий инструмент вроде болгарки или ножниц по металлу необходим для раскроя профилей.
  • Молоток требуется для забивания дюбелей в бетонную стену. Желательно использовать легкий инструмент.
  • Правило из алюминия длиной 2-2,5 метра необходимо для выравнивания нанесенного слоя.
  • Шпатель шириной 15 сантиметров будет являться главным инструментом для набрасывания готовой смеси.
  • Деревянная терка позволяет осуществить качественное затирание, чтобы поверхность стала более гладкой.
  • Грунтовка используется в целях улучшения сцепления между боковыми плоскостями и наносимым пластом.
  • Емкость вроде ведра, таза или корыта нужна для замешивания раствора и его доставки к месту работы.
  • Валик или кисть требуются для нанесения грунтовочного состава. Также понадобится небольшая емкость.
  • Измерение производится с применением обычной рулетки, длина которой не должна быть меньше 3 метров.

Составы смесей, подходящих для внутренних работ.

Дополнение!
Когда осуществляется простая штукатурка стен в помещении или с внешней стороны, то в обязательном порядке используются перчатки, позволяющие защитить руки от налипания раствора.

Базовые стадии процесса

Данная инструкция призвана рассмотреть основные этапы проведения работ, чтобы начинающим мастерам было проще ориентироваться при нанесении смеси. По этой схеме выполняется как внутренняя, так и уличная штукатурка стен. При этом материал боковых плоскостей особого значения не имеет, однако есть некоторые тонкости при работе с отдельными видами.

Грунтовка поверхностей

Улучшить сцепление раствора с основой можно, если осуществить обработку вертикальных граней специальным составом. На гладкие поверхности обычно наносится Бетоноконтакт. Когда же выполняется штукатурка арболитовых стен, как правило, применяется грунтовка с глубоким проникновением, ведь данный материал имеет пористую структуру.

Установка направляющих профилей

Для определения месторасположения металлических маяков для штукатурки осуществляется предварительная разметка, после чего элементы крепятся к поверхности.

Основным достоинством применения направляющих пластин является возможность быстрой инсталляции, при этом особых навыков не требуется.

Места крепления саморезов при разметке.

  1. Сначала боковая поверхность обследуется на предмет отклонения по вертикали, для чего к ней прикладывается двухметровый уровень. Если имеются впадины и бугры, то они отмечаются маркером.
  2. Далее осуществляется разметка, чтобы определить месторасположение металлических маяков. Расстояние между вертикальными элементами зависит от длины используемого правила.
  3. По краям с использованием дюбелей фиксируются саморезы. Если же предполагается штукатурка стен из бруса, то крепежи вкручиваются непосредственно в боковую плоскость.
  4. Прежде чем будут установлены профили из металла, должны быть выровнены все саморезы. Для этого обычно натягивается шнур по диагонали. При таком варианте удается правильно выставить маяки.
  5. После инсталляции ориентиров в виде саморезов производится крепление профилей. Между крепежами делаются небольшие кучки из смеси. Маяки путем нажатия через правило углубляются до упора.

Металлические маяки после установки.

Примечание!
Когда проводится штукатурка стен в хрущевке, ровности направляющих профилей уделяется особое внимание, так как чаще всего подобные строения имеют криволинейные поверхности.

Самостоятельное нанесение смеси

На данной стадии осуществляется покрытие боковых плоскостей специальным составом, цена которого обычно не очень высока, если не требуется улучшить характеристики отделочного слоя.

Чтобы избежать деформаций деревянного правила, желательно покрыть его водостойкой краской, тогда основной инструмент будет служить долго.

Демонстрируются некоторые эпизоды проведения работ.

  1. Сразу после установки маяков можно приступать к нанесению раствора на боковые грани помещения. Для этого ведро на треть заполняется водой, а внутрь добавляется сухая смесь и тщательно размешивается миксером.
  2. Методом накидки готовый состав наносится на вертикальную поверхность. В качестве базового инструмента используется шпатель. Пласт отделочного раствора должен быть достаточно плотным и выступать за профили.
  3. С помощью деревянного правила для штукатурки смесь равномерно распределяется между вертикальными маяками. Движение осуществляется снизу вверх по зигзагообразной траектории, а сверху подкидывается раствор.

Так проводится штукатурка стен за батареями.

Внимание!
Если выполняется штукатурка стен из ракушняка, то рекомендуется производить перед нанесением смеси смачивание, иначе отделочный материал быстро отдаст влагу и потрескается.

Затирка поверхности

Окончательное выравнивание отделочного слоя осуществляется после его затвердевания. Во время проведения работ используется деревянная терка, которая прикладывается к боковой плоскости и движется по кругу, производя качественное шлифование.

Осуществление затирки механизированным способом.

Полезные рекомендации

  • Появившиеся неровности и пузыри должны быть заделаны в обязательном порядке, ведь это происходит из-за того, что основной состав полностью не доходит до боковой поверхности.
  • Когда проводится штукатурка стен из арболита, с наружной стороны рекомендуется использовать паронепроницаемую смесь с хорошими влагостойкими характеристиками.
  • Если перепады на одной плоскости превышают 5 см, то нужно наносить раствор в два слоя. Первый из них набрасывается сразу же без предварительного выравнивания, а второй – укладывается через пару дней.
Читать еще:  Штукатурка стен повышенной влажности

Условия нанесения

Базовые требования к штукатурке стен отражены в СНиП III-21-73, причем качество работ подразделяется на три уровня.

  1. Для обычной отделки допустимы некоторые отклонения, не превышающие 3 мм на квадратный метр. В то же время подобные неровности должны быть не больше 15 мм на полную высоту помещения.
  2. К улучшенной штукатурке предъявляются более жесткие требования. По вертикали можно оставлять уклон менее 2 мм на квадратный метр, но не более 5 мм относительно всей высоты комнаты.
  3. Самые строгие требования характерны для высококачественной облицовки боковых поверхностей. Отклонения не должны превышать 1 мм на квадратный метр. Что касается высоты помещения, то допускается перекос не более 5 мм.

Таблица для оценки качества покрытия.

Дополнительные сведения

Приведенное руководство рассматривает основные стадии мокрой отделки помещений и фасадов, а также требования, предъявляемые к качеству проводимых работ. Чтобы самостоятельно создать качественный отделочный слой, достаточно изучить последовательность базовых операций. В дополнение приводится видео в этой статье для наглядного урока.

Строительство дома из ракушечника своими руками

Строительство домов из ракушечника распространено, в основном, в районах, где имеются месторождения этого природного строительного материала.

Стены домов, построенных из него, экологично безопасны, имеют меньшую теплопроводность, чем кирпичные и требуют меньших затрат труда на их возведение. В этой статье Вы можете найти информацию об известняке-ракушечнике, как строительном материале, особенностях и технологии строительства дома из него

Строительство дома из ракушечника (ракушняка) — быстро и недорого

Известняк-ракушечник – один из наиболее экологически чистых и, относительно, дешёвых строительных материалов.
Как и при строительстве каменных домов из других материалов: кирпича, газобетона, керамоблока, стены дома из этого материала могут быть разной толщины и конструкции.

Каменные блоки из известняка-ракушечника могут быть трёх типоразмеров: 390х190х188, 490х240х188 и 390х190х288 мм. Хотя на практике, часто такие блоки выпиливают с отклонениями от этих стандартов, поэтому размеры необходимо проверять.

Масса каменного блока, как и его теплопроводность и прочность зависит от его плотности.

Блоки из ракушечника, которые используют для сооружения стен дома должны иметь марочность от М15 до М35, где цифра обозначает предел прочности материала на сжатие по данным лабораторных исследований.

Камни меньшей марочности не пригодны из-за низкой прочности, а большей — слишком плотные, тяжёлые, характеризуются меньшим водопоглощением и более «холодные». Блоки же средней плотности, при необходимости, можно разрезать обычной ножовкой, ручной, электро- или бензопилой.

С помощью этих, а также других ручных инструментов, такому блоку можно придать любую форму, особенно если его структура достаточно однородна.

Обычно масса блока составляет около 20-25 кг (М15 — 35) и не должна превышать 40 кг.

Ракушечник большой плотности (М 50-100) может быть использован для строительства подвала или цоколя. Такие блоки имеют большой вес и меньшее водопоглощение.

Фундамент для дома

Фундамент для дома из ракушечника необходимо сооружать надёжный и прочный, так как это каменный материал и имеет при своей пористости всё-таки довольно приличный вес. Лучше всего для такого дома подойдёт ленточный железобетонный или бутобетонный фундамент.

Известняк-ракушечник отличается достаточно высоким водопоглощением, поэтому для домов из этого строительного материала лучше устраивать высокий цоколь (не менее 40 см) и тщательную горизонтальную гидроизоляцию фундамента.

Использование самого ракушечника для устройства фундамента нежелательно, так как он достаточно пористый и гигроскопичный (впитывает воду) строительный материал. При сооружении такого фундамента необходимо будет выполнять его очень тщательную и затратную гидроизоляцию.

Для сооружения фундамента или подвала может использоваться только перекристаллизованный известняк — ракушечник.

Он обладает большой плотностью (предел на сжатие 50-100 кг/см 3 и более) и практически не впитывает влагу. Но не на всех месторождениях есть блоки таких марок, так как перекристаллизованный известняк очень твёрдый и плохо поддаётся выпиливанию из массива.

Кладка стен

Кладку стен дома из ракушечника обычно выполняют однорядным, двух- или многорядным способами, с перевязкой швов. При двух- и многорядном способе кладка осуществляется с чередованием ложковых (уложенных вдоль стены) и тычковых (уложенных поперек стены) рядов блоков.

При двухрядном способе кладки блоков ложковые и тычковые ряды постоянно чередуются, а при многорядном — укладывается несколько ложковых рядов (3-5), после чего укладывается тычковый ряд. Однорядным способом кладка ведется при сооружении стены в 1/2 кирпича.

При этом во всех случаях, необходимо следить за достаточным заполнением вертикальных швов. Иногда приходится заливать раствор в них сверху. Толщина вертикальных швов не должна быть более 20 мм, а горизонтальных – не более 15 мм.

Толщина несущих стен обычно соответствует длине блока: 390 или 490 мм. Внутренние стены или перегородки из ракушечника, которые не являются несущими выкладывают обычно в пол-блока: 190-240 мм. Ихвозводят также на прочных фундаментах с обязательной горизонтальной гидроизоляцией.

При строительстве дома из ракушечника, кладку стен лучше всего вести на известковом (известь: песок – 1:3) или цементно-известковом растворе (цемент: известь: песок – 1:1:6-8). Иногда такую кладку ведут на цементном растворе (цемент: песок — 1:4) или растворе из глины и песка (1:1-3).

Перемычки над оконными или дверными проёмами делаются из кирпича (клинчатые или рядовые) или бетонными. Бетонные перемычки используются готовые или выливаются на месте, используя деревянную опалубку и стальную арматуру.

Вверху кладку стен необходимо заканчивать выравнивающей стяжкой из цементного раствора, задача которой — выровнять верхнюю часть стены по горизонтальному уровню, так как блоки ракушечника не всегда одинаковой высоты и верхняя часть может быть неровной. На этой стяжке, после её схватывания, желательно устроить армирующий пояс из кирпича или армированного бетона.

При устройстве кирпичного пояса, укладывают два или три ряда качественного полнотелого керамического кирпича на цементном растворе, чередуя тычковые и ложковые ряды, с перевязкой. Поверх кирпичей устраивается стяжка из цементного раствора.

Если устраивается бетонный армирующий пояс, он выполняется по всему периметру здания, что лучше всего, или хотя бы на стенах, на которые будет укладываться элементы перекрытия (балки, плиты, фермы).

Для устройства пояса можно использовать арматуру диаметром 8-10 мм или сварную армирующую сетку. Высота такого пояса зависит от веса и вида перекрытий, которые будут на него укладываться и может быть в пределах 10-20 см.

Чтобы уменьшить теплопотери через бетонный армопояс можно по наружной стороне стены уложить один или два ложковых ряда глиняного кирпича (в пол-кирпича) или слой плотного утеплителя (например, обычного или экструдированного пенополистирола), а с внутренней стороны устроить железо-бетонный армопояс. Кирпич или утеплитель, в этом случае, будут выполнять ещё и роль несъёмной опалубки.

Комбинированная кладка стен

Возможна комбинированная кладка стен: изнутри ракушечник (1/2 блока), снаружи кирпич обыкновенный глиняный или облицовочный красный, силикатный или «рваный камень».
Между блоками известняка и кирпичом, обычно, укладывается утеплитель (лучше минеральная вата).

Ряды известняка-ракушечника и кирпича связывают между собой с помощью стальных Г- или П- образных стальных стержней диаметром 4-6 мм. В местах оконных проёмов устраивается перевязка из кирпича на всю ширину стены – не менее 3 рядов.

Читать еще:  Штукатурка с добавлением алебастра

При комбинированной конструкции стен (кирпич + блок из известняка) желательно выбирать блоки с высотой, кратной высоте кирпича (с учётом швов), так как блоки из известняка выпиливают а не штампуют или выливают, то размеры их, практически всегда, имеют отклонения от стандарта, как по высоте так и по ширине.

Устройство крыши и кровли

Крыша и кровля при строительстве дома из ракушечника устраивается практически также, как и при строительстве домов из кирпича, пеноблоков или газобетона.

Так как этот строительный материал может впитывать влагу, свес кровли для дома из него должен быть не менее 250 мм, а лучше всего 600-700 мм. Сама крыша может быть, практически, любого вида, формы и сложности.

Отделка и утепление стен

Стены дома из известняка-ракушечника необходимо снаружи оштукатурить цементным раствором, декоративной штукатуркой или облицевать кирпичом. Оштукатуривание лучше производить по предварительно уложенной и закреплённой штукатурной сетке.

Изнутри можно сначала оштукатурить раствором, на котором велась кладка или известково-цементным раствором, а в дальнейшем выполнить финишную отделку (гипсокартон, шпаклёвка гипсом или декоративная штукатурка).

Утепление стен, желательно, выполнять снаружи, материалами с паропропускной способностью большей чем в ракушечника (минеральной ватой) с последующей штукатуркой по армирующей сетке или облицовкой кирпичом.

Хотя часто для наружного утепления используется пенополистирол, обычный, но повышенной плотности или экструдированный. При этом плиты утеплителя крепятся с помощью клеящей смеси и пластиковых дюбелей — «зонтиков».

При комбинированной кладке (ракушечник+кирпич) утеплитель часто укладывают внутри стены между рядами известняка и кирпича по ходу работ. Лучше всего для этого использовать минеральную вату в виде плит. Но иногда используется и пенополистирол (пенопласт).

Кладка ракушечника — видео

Ниже Вы можете просмотреть видеоролик о декоративной кладке блоков.

Утепление стен, крыши и пола в доме из ракушечника, Казахстан

Вопрос задал: slava123

Здравствуйте! Пару лет назад сделали пристройку к саманному дому из ракушечника. Стена толщиной в полкирпича. Полы бетонные, покрытые линолеумом (но холодные, ложили не на грунт, а на стеклянные бутылки), крыша утеплена (слой земли, слой глина-солома). Снаружи штукатурка глина-солома 2 см толщиной. Изнутри глина-песок 3 см. Плюс снаружи обложили кирпичом.

При наступлении зимы в углах стен появился конденсат. Начала вздуваться шпаклевка. В месте прилегания потолка к стене тоже появился конденсат, на участке фундамент-стена также конденсат, гидроизоляция — два слоя рубероида.

Пожалуйста, посоветуйте каким образом можно утеплить стену, стоит ли еще утеплять крышу. Стоит ли использовать пенопласт в данном случае? Теплопроводность ракушечника неизвестна, скорее коэффициент 0.65. Регион Западный Казахстан.

Комментарии

Для того, чтобы я Вам могла ответить, уточните, пожалуйста:

  • город (Ваш и ли крупный рядом). Мне надо расчеты делать, и «Казахстан» — это слишком обобщенно :-).
  • стена из ракушечника в полракушечника? Это 190 мм?
  • каким кирпичем обложили снаружи, толщина обкладки?
  • при какой температуре на улице начался конденсат?
  • какая была температура внутри, когда начался конденсат?
  • какая влажность внутри, по Вашей оценке (высокая, средняя, низкая)?
  • отопление работает?

Спасибо за быстрый ответ. Близлежащий город — Уральск. Да стена из ракушечника толщиной в 190 мм. Снаружи обложили силикатным кирпичом. Толщина в полкирпича. Конденсат начинается от -5 градусов Цельсия и ниже. Внутренняя температура порядка 25 градусов. Думаю влажность высокая. Принудительной вентиляции нет. Отопление работает. Еще раз спасибо за помощь.

Смотрите. По стене не хватает еще 80 мм утеплителя (если пенопласт или ЭППС), или 100 мм, если вата. По крыше не хватает еще 100 мм утеплителя (пенопласт, ЭППС или вата).

По полу не хватает 80 мм (ЭППС или пенопласт). То есть, причина конденсата в том, что вся пристройка сильно недоутеплена. Это одна причина. Вторую давайте проверим. Уточните такие моменты:

  • площадь пристройки;
  • какие окна в пристройке и в доме (пластиковые или деревянные);
  • принудительной вентиляции нет, а какая есть? Сколько есть вентканалов, и их сечения (и в доме, и в пристройке)?
  • сколько площадь самого дома?
  • под штукатурку по утеплителю. Подробнее о таком фасаде можно посмотреть в статье Утепление стен пенопластом своими руками. Утеплитель в этом случае: минеральная вата, пенопласт или эппс (на выбор);
  • под облицовку (вентфасад). О таком фасаде (устройство) можно прочесть в теме Перестройка, из веранды делаем кабинет. Утеплитель в этом случае минеральная вата или вата из стекловолокна.

Большое спасибо за развернутый ответ! Площадь дома 80 кв.м, площадь пристройки 16 кв.м, вентиляция естественная, возхдуховодов нет, то есть через форточку, окно деревянное. Насчет силикатного кирпича мы планируем его снять. Изменится ли толщина утеплителя при этом?

Нет, толщина утеплителя не изменится. А какую отделку Вы хотите делать по утеплителю? Уточните, я подробнее тогда скажу какой утеплитель нужен по плотности.

По вентиляции. Плохо, «через форточку» не бывает вентиляции. Подробнее можно посмотреть в статьях Система вентиляции частного дома и Классификация и расчет систем вентиляции. Если кратко, то для нормальной работы вентиляции нужен приток и вытяжка. Вытяжка, как правило, через воздуховод. Приток, как правило, через окна. Без вытяжки не работает приток, а без притока не работает вытяжка. Вам хотя бы один вентканал нужен (в кухне, или ванной, санузле). Нужное сечение 14х14 см, или диаметром 200 мм. Тогда вытяжка будет через канал, а через окна — приток. Просто в этом (в отсутствии вентиляции) тоже может быть причина конденсата.

Привет, земляк! Я родом из Большого Чагана!

Здравствуйте valera! Извините за задержку. Да, наверное вентиляция тоже одна из причин конденсата. Насчет утеплителя два варианта: минеральная вата (isover) или пенопласт. Насчет отделки по пенопласту — вроде штукатурка из клея делается на который этот материал клеится. А насчет минеральной ваты даже не знаю чем бы оштукатурить. Я читал, что, если пенопласт наклеить, то стены дышать не будут. Ваши предложения? Спасибо за подробный ответ.

Если сделаете вентиляцию, так как я пишу в комментарии выше, то можно пенопласт на стены. Вентиляция будет работать, и вытягивать все. Поймите, я не могу поручиться, что если будет вата, то вентиляция не нужна. Она в любом случае нужна.

Пенопласт Вам нужен плотностью 25 кг/м3. Вата (Вы пишете Изовер), вряд ли такая подойдет. У Изовера есть позиции под штукатурку, но они редко бывают в продаже. Вам нужна вата плотностью 135-150 кг/м3, не ниже. Лучше брать минеральную вату. Это должна быть специальная позиция под наружную штукатурку. Вату других позиций штукатурить нельзя. Я подробно описываю процесс утепления под штукатурку в статье Утепление стен пенопластом своими руками. Я уже давала эту ссылку Вам, выше. Там и про смесь, и про все остальное. Прочтите, пожалуйста. А потом, если будут вопросы, то задавайте их здесь (в этой ветке).

Про вентиляцию еще раз напишу, это важно. Можно сделать утепление стен (пенопластом или ватой), и все равно может быть конденсат. Поэтому вентиляцию делать обязательно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector