Штукатурка с помощью опалубки

Литая штукатурка

Есть еще один способ отделки — так называемая литая штукатурка. Рациональным ее применение можно считать при большом фронте штукатурных работ или при отделке подвесных потолков. В свое время мне пришлось много заниматься ею, и для расширения кругозора сегодняшних штукатуров расскажу, как это делается.

Раньше в общественных зданиях подвесные потолки применялись широко. В таких «воздушных тоннелях» размещали различные технические разводки. «Полом» тоннелю служила подвешенная на нужной высоте на надежном каркасе металлическая сетка, которую потом оштукатуривали.

В гостинице «Москва» ванных комнат на каждом этаже больше 50. Было от чего за голову схватиться. Тут, хочешь не хочешь, а задумаешься, ищешь какой-то выход. Решено было попробовать не снизу штукатурить металлическую сетку, а заливать на нее раствор сверху, сделав, конечно, нужную опалубку. Высота подвесного туннеля была достаточной — 1 м, в потолке имелись люки. Сделали легкие щиты: рамку из брусков обили фанерой. Растворили в керосине стеарин и с рабочей стороны смазали им фанеру, чтобы легче отходила потом опалубка. Сделали провеску, поставили марки и к ним на подпорках подводили щиты. Один рабочий находился в люке, сверху заливал и разравнивал раствор. Второй подавал раствор, затворенный не слишком густым, — чтобы лучше проходил через сетку. Снимали щиты через 3. 4 ч, очищали их и снова пускали в дело. На готовых участках приступали к тяге карнизов. А в целом бригада в 6 раз превысила производительность труда на этой операции. Так родилась литая штукатурка.

На подвесных потолках дело не кончилось. Известный в те годы инженер-строитель Н. М. Курек разработал способ заливки не только потолков, но и стен.

В комплект необходимых для этого приспособлений входят специальная переносная инвентарная опалубка и карнизные формы (рис. 44).

Рис. 44. Опалубка для литой штукатурки:
а — щит для отливки штукатурки стен: б — формы для отливки карнизов (слева — средняя, справа — угловая); в — завертыш для крепления форм и щитов; г — винтовой домкрат стоек для крепления потолочных щитов

Опалубкой для стен и потолка служат вертикальные и горизонтальные легкие и прочные щиты с жестким каркасом из брусков и фанеры толщиной 4 мм, обтянутой клеенкой на водоупорном клее. Наиболее проста и удобна опалубка, приведенная на рис. 44, а.

Потолочные щиты отличаются от стеновых только способом их соединения. Здесь использовано шиповое соединение (на одной кромке щита есть шипы, на второй — гнезда). Кроме того, в местах соединения снизу имеется еще рейка, закрывающая щель. В стеновых щитах вертикальные швы тщательно проконопачиваются.

Для отливки карнизов нужны угловые и прямые формы (рис. 44, б). Размер стороны угловой формы зависит от высоты профиля (он должен быть не менее 40 см) и размеров прямых (средних) форм. Прямые формы бывают разной длины — в зависимости от размера помещения.

Карнизные формы готовят с таким расчетом, чтобы прямые участки (отмазки) карниза, заходящие на потолок и стену, были по протяженности не менее 20 см — ведь они в дальнейшем служат маяками для отделки потолка и стен.

Внутреннюю поверхность карнизных форм не обивают клеенкой, а тщательно шпаклюют и окрашивают масляной краской. Перед использованием формы ее внутреннюю поверхность смазывают раствором стеарина в керосине.

Подготовку под литую штукатурку на стенах производят обычным способом. По периметру опалубки устраивают вертикальные маяки, а также ставят горизонтальный маяк вдоль пола. Раствор для маяков — гипсовый.

Что касается потолков, то прежде всего надо сказать, что заливку их можно осуществлять лишь в том случае, если в помещениях еще не сделаны чистые полы.

В этом случае, прежде всего, нужно позаботиться о том, как создать безопасность и удобства для работы штукатуров: ведь не могут и не имеют права они работать на этаже, зияющем пустотами. Строители обязаны сделать им и ходовые настилы, и ограждения. Если это условие соблюдено, приступают к подготовке потолка (рис. 45).

Рис. 45. Подготовка потолка под литую штукатурку:
а — подбика потолка рейками и дранкой под литую штукатурку; б — разрез по залитому штукатуркой потолку:
1 — балка перекрытий; 2 — рейка; 3 — дрань

На потолке по деревянным балкам или ригелям делают подшивку из трапециевидных реек с зазорами 50. 60 мм и подбивают ее дранкой. Последнюю располагают перпендикулярно рейкам с просветом 80 мм (рис. 45, а).

Начинают отделку с установки одновременно во всех четырех углах угловых форм карниза. Чтобы из них не вытекал раствор, торцы форм обшивают фанерой заподлицо с верхней частью, к которой пришита сантиметровая бортовая рейка. Нижнюю часть формы (отмазку) подмазывают гипсовым раствором и крепят стальным рейкодержателем, а верхнюю часть — винтами-завертышами.

Опалубку можно снимать через 30 мин после заливки. Но делать это нужно весьма осторожно, слегка постукивая деревянным молотком по ребрам жесткости формы.

Форма для прямых участков карниза должна плотно ложиться на готовые края угла, как на маяки, заходя на каждый не менее чем на 10. 15 см.

На стенах надо наносить грунт по маякам шириной 50 см. Чтобы формы карнизов ложились плотно, края кромок надо подмазать гипсовым раствором.

Отлив прямые участки карниза и сняв опалубку, нельзя забывать о том, что нужно немедленно зачистить стыки, расчистить углы, срезать наплывы, если такие образовались.

Сразу же нужно тщательно промыть опалубку теплой водой. Это правило следует неукоснительно выполнять не только по отношению к карнизным формам, но и к щитам. Чистота, идеально ровная поверхность рабочей части — залог отличного качества литой штукатурки. Да к тому же при хорошем содержании опалубка будет служить верно и долго. Помню, что нам ее хватало на 100. 150 отливок. А после этого меняли только клеенку — и снова в дело на такой же долгий срок.

Итак, карниз отлит. Теперь очередь за потолком. Горизонтальные щиты устанавливают по отмазкам карниза, как по маякам. Снизу подпирают стойками с домкратами и тщательно выверяют ватерпасом и рейкой.

Раствор на опалубку заливают с верхнего этажа. Делать это нужно очень быстро. Чтобы не ждать подачи раствора и не терять время, нужно пользоваться специальными ящиками с выдвижным затвором. Туда заливают сразу массу, которой достаточно было бы на 8. 10 м 2 поверхности. При надобности одновременно работают с двумя, тремя ящиками. Раствор применяют пластичный, как густая сметана. Передвигая ящик, быстро заливают очередной отрезок, следят за тем, чтобы раствор попадал под балки и ригели. Тут же разравнивают полутерком заподлицо с рейками. Через полчаса щиты снимают — потолок готов.

Последняя операция — заливка стен. Вертикальность опалубки так же строго проверяют по отвесу. Здесь приходится вести работу в несколько ярусов. Начинают от пола.

Заливают первый ряд и выдерживают 30 мин, щиты снимают и устанавливают их выше. Горизонтальным маяком теперь служит нижний ряд готовой штукатурки.

Так, передвигая опалубку, доходят до потолка, где щиты ложатся, как на маяк, на нижнюю отмазку карниза.

Опалубка легка, удобна в установке, служить может долго. Для работы с ней достаточно двух человек.

Справедливости ради надо сказать, что сегодня отделочники, хотя иногда и пользуются нерациональной опалубкой, но нашли интересный способ крепления ее. Раньше крепили щиты стойками с домкратами (этот домкрат показан на рис. 44, г). Другие поступают по-иному. Провесив поверхность и установив марки по углам металлического каркаса, к которому прикреплена металлическая сетка, вешают металлические хомуты. В хомуты вставляют щит опалубки и крепят ее снизу клиньями. Нельзя не согласиться, что такой метод более привлекателен, чем использование стоек с домкратами. А если при этом использовать еще легкие инвентарные щиты — опалубку, то и вовсе будет работать несравненно быстрее и удобнее.

Несколько позже, когда мы будем говорить об отделке полносборных домов из деталей повышенной заводской готовности, будет рассказано, как даже здесь помогает знание приемов литой штукатурки.

Почему строители редко возводят коттеджи по опалубочной технологии?

Монолитная технология возведения стен сочетает в себе два очень полезных качества. Во-первых, достаточно низкую стоимость строительства, во-вторых, стены из монолита, не имеют швов, а значит, не будут продуваться. Тем не менее, монолитные стены в индивидуальном домостроении встречаются редко. Основная причина этого – нелюбовь строителей. Портал Ремонт.Divandi разбирался, почему профессионалы редко прибегают к такой технологии.

Возводить стены из «литого» бетона можно четырьмя способами, различающихся типом опалубки. Она бывает съёмной, несъёмной, переставной и передвижной. Впрочем, последний вариант в частном домостроении на Урале распространения не получил, и рассматривать его мы не будем.

Несъёмная опалубка в виде пластин

На строительном рынке Екатеринбурга присутствуют два типа несъёмной опалубки для частного домостроения. Первый тип изготавливается в виде пластин, которые уже на строительной площадке соединяются специальными «скрепами» (обычно из стеклопластика). Сами пластины чаще всего изготовляются из пенополистирола (пенопласта), который играет роль опалубки и, одновременно, утеплителя. Часто такие изделия называют лего-блоками или французскими блоками.

Одна пластина образует наружную поверхность стены, вторя – внутреннюю. Полые стены выкладываются из пластин без применения раствора. После чего в пространство между внутренней и наружной пластинами закладывается арматура и заливается бетон.

Готовые стены не нуждаются в утеплении и могут сразу отделываться любым материалом. Чаще всего применяется штукатурка. Пенопласт плохо противостоит огню, поэтому его стараются закрыть негорючей отделкой.

Несъёмная опалубка в виде блоков

Второй тип несъёмной опалубки производится чаще всего из опилкобетона – смеси древесной щепы, цемента и минеральных добавок, консервирующих древесину. Такая опалубка, как правило, имеет коммерческое название, например, Бризолит, Арболит или Durisol. Впрочем, производители данных марок опалубки всячески подчёркивают, что их изделия ощутимо отличаются от продукции конкурентов.

Несъёмная опалубка из опилкобетона, выполняется в виде блоков, которые имеют сплошные стенки (внутреннюю и наружную), соединённые перемычками. Кроме того каждый блок имеют теплоизолирующие вкладыши вдоль наружной поверхности. Чаще всего это пенопласт, но может быть минеральная вата.

Из таких блоков стена возводится без применения кладочного раствора. После чего в пустоты в блоках закладывается арматура и заливается бетон. Некоторые производители опалубки из опилкобетона рекомендуют делать только вертикальное армирование, некоторые настаивают также и на горизонтальном. В последнем случае вертикальная и горизонтальная арматура связывается. Прямо на наружную поверхность блоков наносится отделка. Формально поверхность опилкобетона лучше подходит для нанесения штукатурки, чем поверхность пенополистирольных пластин. Однако на практике, штукатурка, как правило, ведётся по сетке. В этом случае характеристики поверхности стены особого значения не имеют.

Технологии для непрофессионалов

Важная особенность перечисленных строительных технологий – большой объём ручных работ, которые невозможно или нецелесообразно механизировать.

В то же время, строители считают, что упомянутые свойства несъёмной опалубки являются большим плюсом с точки зрения человека, решившего построить дом своими руками.

Как замечает руководитель фирмы «Стройсервис» Анатолий Сальников, человеку, не имеющему строительных навыков, проще освоить технику возведения стен с несъёмной опалубкой, чем выучиться класть кирпич или газоблоки. С другой стороны, если на стройплощадке работают профессионалы, то дом из блоков они построят гораздо быстрее, чем, если бы использовали несъёмную опалубку.

В свою очередь директор фирмы «Стройсервис» Анатолий Сальников замечает, что хотя процесс возведения стен из несъёмной опалубки довольно хлопотный, зато построенные стены не нуждаются в дальнейшем утеплении. Роль утеплителя играет сама опалубка или изначально имеющиеся в ней вкладыши из пенополистирола. Кроме того, в отличие домов из газо- и пенобетона, при создании дома с применением несъёмной опалубки, необязательно делать армирующие пояса между этажами и под чердачным перекрытием.

Переставная опалубка

Технология строительства с применением переставной опалубки предполагает отливку отдельных стеновых блоков (кирпичей) прямо на стене. Для этого используется многоразовая форма – фактически ящик без дна. Форма-опалубка устанавливается на стену и заполняется бетоном – обычным или лёгким. После застывания раствора опалубка снимается, устанавливается вплотную к готовому блоку и операция повторяется. Ящик-опалубку можно изготовить самому или приобрести готовую. Такие изделия, например, производит московская компания «ТИСЭ». Фактически она является монополистом на рынке готовых переставных опалубок для индивидуального домостроения. Фирменная опалубка позволяет возводить стены с пустотами внутри или двухслойные стены, внутреннее пространство которых заполняется утеплителем.

Как заявил заместитель директора фирмы «ТИСЭ» Николай Тимашов, себестоимость стен, построенных с помощью переставной опалубки, будет в 4–5 раз ниже, чем возведённых по любой другой технологии. Цена квадратного метра стены – порядка 450 руб. Правда, он оговорился, что столь существенный экономический эффект достигается только если постройка стен ведётся своими руками, без привлечения наёмных рабочих.

Строители замечают, что стена, построенная с помощью переставной опалубки, имеет вертикальные щели между блоками. Эти щели надо затирать иначе они превратятся в мостики холода. Переставная опалубка, также как и несъёмная, пользуется популярностью у строителей любителей, но профессионалы с ней практически не работают. При строительстве с применением переставной опалубки также применяется почти исключительно ручной труд, необходимы малые порции бетона, и присутствует большое количество разнообразных операций. Замдиректора фирмы «ТИСЭ» Николай Тимашов прямо говорит, что данная технология создавалась для индивидуального строителя. Профессионалу же будет проще и быстрее построить дом из кирпича или газоблоков.

Съёмная опалубка

Классическая съёмная опалубка сегодня активно применяется при строительстве многоэтажных домов. В коттеджном строительстве она используется почти исключительно для создания фундаментов и межэтажных перекрытий. Тем не менее, хоть и нечасто, можно встретить индивидуальные дома, с «цельнолитыми» монолитными стенами.

Также монолитные технологии могут эффективно применяться, если в одном месте возводится большое количество (пусть и небольших) коттеджей. Например, с применением съёмной опалубки были построены десятки домов в микрорайоне «Европейская деревня».

С точки зрения небольших строительных компаний, несъёмная опалубка – это технология достаточно высокого класса. Чтобы работать с ней, необходимо иметь достаточно недешёвое оборудование. Цена комплекта опалубки начинается от 500 тыс. руб. Немногие фирмы, специализирующиеся на коттеджах готовы вложить такие средства, причём без гарантии, что эти вложения окупятся в обозримом будущем.

Табл. 1 Технологии монолитного строительства частных домов

Пояснения к таблице: Расчёт приведён для «усреднённого» коттеджа 10×10 м. со вторым мансардным этажом. Общая площадь наружных стен около 200 кв. м. Цена готового дома указана без стоимости внутренней отделки. Цена квадратного метра стены учитывает саму стену, слой утепления и наружную отделку (штукатурка). В случае с переставной опалубкой цена указана без стоимости работы по возведению самой стены, только материал. Утепление и штукатурка посчитаны с учётом стоимости работы. Указанные цены актуальны на май-июнь 2015 года.

Внутренняя и внешняя отделка

Внутренняя и внешняя отделка монолитных стен, возведенных с использованием несъемной опалубки ABS из вспененного полистирола, обязательна.
Отделку фасада и наружных стен можно производить всеми известными способами. Для этого применяют как облицовочный кирпич, плитку, штукатурку, так и сайдинг, вагонку и другие материалы.
Д ля отделочных работ зданий, возведенных с помощью несъемной опалубки применяются клеевые составы и смеси для работы с пенополистеролом.
На строительном рынке представлены следующие производители клеевых систем для работ с пенополистеролом:

• KNAUF
• KREISEL
• IVSIL
• WEBER
• CERESIT CT85 . CT-180 .CT-190
• BOLARS
• TERMOFIX-P
• КРЕПС ППС
• БИРСС 51
• АВАНГАРД-К
• ФОРПЛАСТ ПК

Внутренние стены зданий из несъемной опалубки рекомендуется отделывать листами гипсокартона, возможны и другие традиционные варианты покрытия. Гипсокартонные листы крепятся саморезами к поверхности стены в плотную . К перемычке блока несъемной опалубки ABS , входящей в конструкцию блока, без использования металлического каркаса под ГКЛ.
До начала процесса внутренней отделки следует провести электропроводку и завершить все работы по прокладке коммуникаций. Водопроводные трубы и другие коммуникации прокладывают по наружной поверхности элементов в прорезаемых каналах.
Прокладка коммуникаций в домах, возведенных методом монолитного строительства с использованием несъемной опалубки из вспененного полистирола, также удобна и экономична. Устройство «теплых полов» с водяным подогревом возможно уже на стадии бетонирования перекрытия ,без дополнительных «технологических пирогов»

Технологические каналы для прокладки коммуникаций могут создаваться на этапе возведения элементов опалубки. Отверстия любой геометрии для выхода технологических каналов легко проделываются в элементах опалубки.

После возведения монолитных стен технологические каналы легко проделываются в поверхности из вспененного пенополистирола (кабельканалы под электрическую проводку, системы кондиционирования и т.д.).

Фактура бетона – несколько популярных материалов и способов имитации

Бетон является самым популярным строительным материалом — его используют при формировании фундаментов, возведении стен и устройстве перекрытий. Но сама фактура бетона ещё не так давно считалась весьма неприглядной и требовала обязательного декорирования. Современные дизайнеры наоборот, всё чаще включают необработанный бетон в решения интерьеров.

Современный фактурный бетон стал незаменимым в создании помещений в стиле лофт, хай-тек или модерн. Если вам подойдет такое оформление стен или потолков, в нашей статье мы расскажем, какими способами может быть создана бетонная фактура, какие материалы могут быть использованы для этого, и какие моменты при работе с бетоном наиболее принципиальны.

Бетон, как он есть

Стоит сразу заметить, что несмотря на простоту работы с раствором, формирование поверхности не требующий последующего декорирования — процесс очень сложный. Если вы планируете оставить поверхности без отделки, то позаботиться об этом стоит ещё на этапе проектирования.

Дело в том, что после снятия опалубки на бетоне остаются слеты от креплений, а также швы от щитов. Именно эти детали и делают поверхность интересной и индивидуальной. Эти следы невозможно будет исправить, или как-то изменить, поэтому устраивать опалубку стоит, исходя из последствий.

Коммуникации

Еще одним важным моментом при создании бетонных интерьеров, является необходимость прокладки каналов под коммуникации перед заливкой раствора. Готовую стену нельзя штробить, потому что незаметно восстановить целостность поверхности невозможно.

Еще до начала строительства необходимо определить места нахождения:

• светильников,
• розеток,
• термостатов,
• кондиционеров,
• выходов канализации,
• водовода.

После определения точек, к ним подводятся каналы коммуникаций — и только после этого устанавливается опалубка и заливается бетон. Те, кто хочет получить бетон, фактура которого не потребует никакой дополнительной обработки, должны рассчитать свои действия до миллиметра.

Кроме коммуникативных входов, важно определить:

1. места и направление стыковочных швов;
2. форму и количество элементов крепления щитов.

Именно эти углубления создадут индивидуальный характер поверхности.

На заметку! Такая поверхность может создаваться не только в интерьере. Очень интересно данное решение смотрится в оформлении фасадов.

Имитации бетона

Современные бетонные поверхности совсем непохожи на хаос стройплощадки. Такие стены нейтральны, абсолютно деликатны и ненавязчивы.

Мы расскажем и проиллюстрируем фото, насколько необычно может смотреться бетон, и какие материалы и технологии позволяют получить фактурную поверхность уже после завершения строительства и ремонтных работ.

Рассмотрим, каким образом можно сформировать идеальную фактуру бетона с использованием других материалов?

Минеральная штукатурка

Самый распространенный способ создать иллюзию необработанных бетонных стен на этапе, когда ремонт уже закончен — это использование штукатурки. При этом, здесь есть из чего выбрать.

Специалисты выделяют следующие виды штукатурных смесей, для бетонных поверхностей:

• известковая,
• известково-мраморная,
• микроцемент,
• известково- цементная, типа «Beton Cire»,
• шпательная масса, типа «Terrastone».

Для работы со всеми этими смесями следует иметь определенные навыки, при наличии которых можно получить практически идеальную «бетонную» текстуру с характерными швами и раковинами.

На заметку! В зависимости от состава, штукатурки имеют ограничения по месту использования. Например, известково-мраморный состав не рекомендуется использовать в помещении с повышенной влажностью. Инструкция и рекомендации по использованию указаны на упаковках.

После полного высыхания, поверхность, обработанная Beton Cire практически не отличима от обычного бетона и по внешнему виду, и по текстуре.

Благодаря натуральным составляющим, смесь:

• обладает высокой пластичностью,
• устойчива даже к прямому воздействию воды,
• имеет высокую степень прочности.

Штукатурка под бетон фактурная обладает одним неоспоримым преимуществом перед другими способами имитации текстуры искусственного камня – довольно длительный срок службы.

Рулонный материал

Популяризация бетонного оформления интерьеров привела к созданию новых, современных и технологичных материалов отделки. Одним из таких новшеств является рулонный или обойный бетон. Отделка выпускается различной толщиной от 1 до 5 мм, поверхность материала по сути является минеральной каменной мукой.

Довольно пластичный материал выкраивается с высокой степенью точности, и крепится к поверхности с использованием специального клеевого состава. По технологии использования этот тип отделки весьма схож со стекловолоконными обоями. Такой тип материала позволяет декорировать большую площадь поверхностей за довольно короткое время.

На заметку! Рулонный бетон может быть использован для декорирования стен, поверхностей мебели или фасадов. Отличительным является лишь состав клея.

Фотообои

Отдельная разновидность рулонного материала – фотореалистичные обои. Такая отделка на беглый взгляд неотличима от бетона, и выглядит весьма эффектно. При этом, выпускаются частично объемные виниловые обои. Но надо заметить, что цена на такую отделку довольно высока.

Выкраиваются они по размеру стены и крепятся без устройства стыковочных швов и повторения рисунка. Такой материал не стоит использовать в помещениях с высоким уровнем влажности.

Многослойные плиты

Бетонная фактура может быть создана с использованием материала Imi-Beton. Композитные плиты имитируют не только внешний вид бетона, но также схожи на ощупь. Создаются такие листы на основе МДФ материала нанесением минеральной шпатлевки с вкраплениями натуральной мраморной крошки.

Основное достоинство ими-бетона в его небольшой массе. Это качество дает возможность использовать плиты в создании мебели, различных рабочих поверхностей.

На заметку! Ими-бетон может выпускаться не только с «бетонной» поверхностью, но также с «деревянной» поверхностью или с иллюзией несъемной гладкой опалубки.

Живопись

Самый сложный и трудоемкий способ создания иллюзии бетона. Ручная художественная роспись обычно используется на потолках. Бетонная живопись создается при помощи техники лессирования.

Очень важно, чтобы окрашиваемая поверхность была должным образом подготовлена. Плоскость должна быть идеально гладкой, обязательна предварительная обработка грунтовкой глубокого проникновения.

На заметку! Очень часто, художники декораторы используют этот метод на обычной бетонной стене, чтобы усилить эффект бетонной текстуры.

Имитация бетонной текстуры

Как мы уже упоминали, современные стили декорирования иногда предполагают наличие неоштукатуренных бетонных поверхностей.

Но прежде чем имитировать бетон, следует учесть некоторые общие для устройства таких поверхностей требования:

• площадь помещения должна быть значительной – чтобы «подделка» сработала расстояние до такой поверхности должно быть больше 1 – 2 м;
• потолки в помещении должны быть выше уровня 3 м – в низких помещениях бетонные стены будут угнетать;
• следует учитывать сниженный уровень тепло- и шумоизоляции, если есть необходимость повысить эти характеристики, помещение лучше всё-таки отштукатурить.

На заметку! Создавая бетонные поверхности, учтите, что аутентичность – это не всегда хорошо. Поиграйте с оттенками серого, или используйте набрызг перламутра.

Технология оштукатуривания под бетон

Очень важно перед проведением декоративных работ правильно подготовить изначальную бетонную поверхность.

Этапы проведения работ следующие:

1. Перед тем как создавать иллюзию бетона при помощи штукатурки, необходимо очистить поверхность от дефектов:

• следов коррозии,
• трещин и сколов,
• масляных пятен.

1. Стены очищаются от пыли и грязи влажной ветошью.
2. Далее необходимо обработать плоскость грунтовкой глубокого проникновения.
3. После высыхания грунтовки, поверхность штукатурится.

Более детально ознакомится с процессом оштукатуривания бетонной стены с сохранением и усилением эффекта неровности текстуры можно, посмотрев видео в этой статье.

На заметку! Для большей схожести с бетоном, оштукатуривать мелкие дефекты не стоит. Перед началом работ внимательно осмотрите поверхность и определите места, которые будут участвовать в создании стиля и не поддадутся обработке.

Заключение

Фактурный бетон в создании интерьеров становится всё более популярным. Некоторые из технологий являются довольно трудоёмкими, у некоторых весьма высока цена. Есть варианты, которые несложно исполнить своими руками. Каждый из способов имеет свои достоинства и недостатки.

Но прибегая к современному дизайну, следует оценить возможность и уместность его использования в предполагаемом помещении: новое — не всегда значит лучшее.