Profilpipe.ru

Профиль Пипл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка сруба снаружи глиной

Утепление стен из бруса изнутри глиной со стружкой, Алтай

Вопрос задал: mvs555

Вопрос такой. Республика Алтай. Зимой морозы я думаю 30-35 по цельсию ниже нуля. Частный дом. Материал брус (сосна) 180 мм. Утеплитель между рядами мох. Хочу по стенам выставить вертикальные деревянные направляющие толщиной 25 мм для ГКЛ . Пространство между направляющими задранковать и забросать глиной вперемешку со стружками (как по старинке). Выровнять по направляющим, и сверху обшить ГКЛ. Поясню, не оставляю воздушной подушки ммежду стеной и ГКЛ чтобы не завелись мыши-крысы все-таки частный дом, да и отсутствие пустоты за КГЛ должно повлиять на его прочность, ну и как утепление. Главный вопрос, где будет точка росы? И узнать мнение других читателей. Спасибо!

Комментарии

Здравствуйте! Назовите город, пожалуйста! Чтобы посчитать точку росы, мне нужно конкретные данные по влажности, температуре вбивать в программу. А данные эти берутся из СНИПа. А в СНИПе они прописаны по отдельным городам (Алейск,Барнаул, Беля, Бийск, Змеиногорск, Катанда, Кош-Агач, Онгудай, Родино, Рубцовск, Славгород, Тогул). Выберите, что к Вам ближе :-), и я все посчитаю.

И еще. Я правильно поняла, что глины с стружками будет 25мм?

Жду Ваших уточнений, спасибо!

Здравствуйте! У нас 18 брус. Дом заглинян и снаружи, и внутри. Думали что будет теплее. Большая влажность. Из за чего? Заранее спасибо.

Считать нужно, почему так. Может промерзать, а, что вероятнее, проблема с вентиляцией, и ее тоже считать нужно. Мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей. Поэтому, если вопрос актуальный, то задайте его, пожалуйста, в отдельной ветке, в разделе Вопрос-ответ (кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа). И тогда все разберем, и причины, и что делать.

Спасибо за понимание!

Глины со стружками будет 25 мм!

Смотрите, что получается. Точка росы у Вас сейчас (без глины и гипсокартона) в брусе, где-то 8-9 см от внешней поверхности. Когда изнутри сделаете так, как Вы пишете (глина со стружками и гипсокартон), то точка тосы смещается внутрь бруса на 2-3 см, то есть она теперь примерно посередине бруса, чуто ближе к помещению. Оба положения точки росы (и первое, и второе) — совершенно нормальные для такой стены. Для стены даже лучше, что Вы не оставляете зазора между стеной и ГКЛ.

По теплу. Стена Ваша (даже с ГКЛ и глиной) недоутеплена на 100мм ваты (81 мм по расчету). Это Вам просто, к сведению, может когда то надумаете доутеплять. Если Вы сами топите, и топите хорошо, то Вы этого недоутепления не почувствуете, скорее всего. А вот если решите экономить, то доутеплите. Тогда напишите, я расскажу подробнее как лучше утеплить такую стену.

Кстати. Если у Вас таки не так тепло, как бы Вам хотелось (при существующих затратах на отопление), а стены Вы бы не хотели утеплять, то можно посмотреть, что у Вас с потолком жилых помещений крышей. Если над помещениями- чердак, то можно доутеплить пол чердака, и этим уменьшить теплопотери дома в целом, пока не трогая фасад дома. Если это актуально, то напишите, как устроен потолок последнего этажа, чердак, утеплен ли чердак или скат крыши, и я посчитаю, что можно сделать.

Дом в стадии строительства. По поводу отопления, собираюсь делать водяное (железный котел с водяными подушками и две трубы диаметром 57 мм вдоль всех стен дома).

Насчет доутепления. В будущем конечно желательно утеплить снаружи, тут у меня 2 варианта: 1- утеплять каким нибудь утеплителем (минвата, пенопласт, керамзитная плита) с изоспаном, все как полагается и сверху всего зашить сайдингом (но это дорогой вариант); 2- вариант подешевле, обшить снаружи сеткой рабицей и закидать цементным раствором, ну вроде как «шуба». Посоветуйте что лучше.

Насчет потолка. Дом одноэтажный, но с мансардой. Потолок устроен следующим образом (кстати не подскажите чем лучше обшить потолок ДВП или ГКЛ) к потолочным лагам прибита плаха 30 мм, замазаны глиной все углы вдоль стен, между лагами проложен изоспан таким образом чтобы влага проходила из дома, и засыпано опилками сантиметров 20 толщиной.

Много знакомых строится и все утепляют потолок кто как может: кто ложит пенопласт и заливает глиняным раствором, кто ложит керамзитную плиту (могу ошибиться в названии), кто советует кленовые листья (есть возможность набрать), кто вообще землей засыпает, вообщем кто как. Так как у меня со средствами туго сделал пока по старинке, в перспективе если будет неудовлетворять такой вид утепления буду менять только пока не знаю на что. Может посоветуете.

Читать еще:  Штукатурка стен отбить углы

По доутеплению. Вы сравниваете несравнимые вещи, к сожалению. Эта «шуба» теплая только по названию :-). Если сравнивать с 100мм ваты (любой) то для такого же эффекта нужно (по расчету)- около двух метров штукатурки. У них коэффициенты теплопроводности отличаются в 25 раз (у ваты в среднем 0,036, у штукатурки в среднем 0,9). Поэтому с «шубой» можно заводиться только если Вам просто нравится такой внешний вид. Тепла это не принесёт (ощутимого), экономии по отоплению- тоже.

По обшивке потолка: все равно, ДВП или ГКЛ, что Вам больше нравится, то и применяйте.

По утеплению потолка. Можно потом, когда решите утеплять, просто доложить сверху на опилки ту же вату (можно самую мягкую, рулонную, она дешевле), около 150мм. Из естесственных утеплителей (земля, опилки, глина),- теплее всего- сухая земля. Но ее сверху на опилки сыпать нельзя, и слой земли должен быть около 30см (в плюс к опилкам).

Вопрос по поводу пола. Сам пол плаха кедр 50мм. сверху хочу закрыть ДВП и линолиумом. стоит ли так делать? и если нет то как лучше.

В таком решении нет ничего плохого. С деревянными полами по грунту вопрос обычно в том, как их лучше утеплить так (каким утеплителем), чтобы не начали гнить деревянные конструкции. А Вы, как я понимаю, утеплять пол не планируете, просто вопрос о чистовом слое, так? Если так, то нормально, вполне можно так делать.

Технология современной конопатки срубов своими руками

Любая из известных технология строительства деревянных домов из срубов ручной рубки требует применения межвенцового уплотнителя — конопатки между бревнами. Раньше для конопатки щелей между бревнами использовался преимущественно мох, который прекрасно противостоит гниению, так как содержит природные антисептики. Потом для уплотнения стали использовать лен, войлок, джутовое полотно, шерсть и даже отработанную джинсовую такнь. Современные технологии строительства из профилированного высушеного дерева по технологии множественных шип-паз не всегда требуют применения уплотнителя.

Однако, широко распространенная в России технолгия русской рубки срубов вручную и заводская технология калиброванного бревна с механически выерезанной чашкой требует использование конпатки для уплотнения межвенцовых швов для снижения продуваемости сруба. Исторически технология ручной рубки срубов для домов пришла в Скандинавию из Восточной Европы и России. Однако, традиционная технология русской ручной рубки была значительно усовершенствованая в Скандинавии, что позволило избежать главного недостатка русской технологии рубки: открытых швов и как следствие — продуваемости и необходимости постоянного конопаченья швов по мере усыхания бревен. Это обусловленно коренным недостатком технологии — открытыми межвенцовыми швами и расширяющимися зазорами по мере усыхания дерева. Русский сруб приходится конопатить при строительстве и еще раз — через год, два. Этих недостатков лишена скандинавкская (шведская, норвежская) и канадская технология ручной рубки срубов с закрытыми межвенцовыми швами и самозаклинивающимися при усадке замками:

В России до сих пор в основном конопатят межвенцовые щели сруба с использованием мха, пакли, пеньки, льняной веревочки и тому подобными натуральными утеплителями, которые обладают двумя важными недостатками: гигроскопичностью и в той или иной степени подверженности биологическому разрушению. К тому же волоконные материалы являются хорошим местом для гнездовья насекомых, в том числе и способных разрушать дерево.

В Скандинавии и Северной Америке также используют натуральные межвенцовые утеплители, но гораздо реже, чем утеплители из пенополиэтилена, комбинацию минеральной ваты и пенополиэтилена. Технология скандинавской рубки предусмативает создание треугольного саморасклинивающегося паза для утеплителя на нижней стороне бревна, который, упираясь о плоскую верхнюю поверхность нижележащего бревна, под действием силы тяжести максимально плотно прижимается к опорной поверхности, оставляю внутреннюю полость паза закрытой. Внутренняя часть полости заполняется минеральной ватой, а края уплотняются шнуром их пенополиэтилена с закрытой ячеистой структурой, которая не боится влаги и является негигроскопичной:

Традиционный треугольный продольный паз в бревне можно выпилить обычной бензопилой.Паз по скандинавской технологии конопатки наполняется теплоизоляцией (стекловата, лен, войлок, мох), а по краям паза степлером крепится валики уплотнителя из пенополиэтилена.
Традиционный сруб русской ручной рубки при хорошей подгонке бревен и создании продольных распилов для управляемого растрескивания бревна по сути создает тот же эффект расклинивания — зазоры остаются минимальными. Однако продуваемость такого межвенцового соединения все равно выше, чем при скандинавской рубке из за неравномерного прилегания бревен по всей длине.На этой фотографии дерявнного дома видно, почему сруб из оцилиндрованного бревна с чашами машинной резки хуже, чем сруб ручной рубки: обратите внимание на величину зазоров у перекрестий бревен сруба: 1 см и более! Также видны открытые щели межвенцовых соединений.
Читать еще:  Штукатурка потолков волма слой по бетонным плитам

В России традиционно не было принято затирать межвенцовые швы сруба каким либо пластичным материалом, чтобы снизить продуваемость сруба и предотвратить попадние влаги в межвенцовое утепление. Между тем, такая технология позволяет утеплить дом за счет снижения теплопотерь и снизить вероятность биологического разрушения межвенцового утеплителя (конопатки) и самого сруба дома. Технология межвенцовой конопатки с помощью глины, самана применялась первыми пересленцами в Северную Америку (пионерами) при строительстве бревенчатых домов. Теперь эта технология конопатки трансформировалась в два вида: с использованием все тех же натуральных неэластичных водостойких материалов (цементно-песчаная или глиняно-саманная смесь), и с использованием современных эластичных полимерных межвенцовых герметиков. Обе технологии конопатки позволяют придать дому оригинальный внешний вид и предупредить теплопотери через межвенцовые швы.

Рассмотрим обе технологи конопатки подробнее. Начнем с наиболе дешевого варианта: затирки конопатки цементно-песчаным раствором.

Таким способом можно легко и недорого утеплить старинный или просто некачественно срубленный деревянный бревенчатый дом. Берем обычную стекловату (Урса, Изовер) нарезаем вату на «колбасы» и конопатим ватой межвенцовые щели. Обязательной одевайте рукавицы и респиратор: стекловата здорово пылит!Когда все межвенцовые щели сруба законопачены, прикрываем их штукатурной сеткой и прибиваем ее к бревнам кровельными гвоздями с широкой шляпкой. Старайтесь завернуть края сетки внутрь межвенцового соединения.
Далее берем смесь цемента с песком, или цемента с песком и известью, или цемента с глиной, с песком, и штукатурим межвенцовые промежутки. Для штукатурки снаружи в смесь можно добавить жидкое стекло (очень немного) — это придаст смеси большую прочность и водостойкость. Снаружи штукатурим так, чтобы получались уклоны — это не позволит воде застаиваться в межвенцовых швах.Изнутри межвенцовые швы штукатурятся вертикально. После того как швы простохнут их можно окрасить или забелить краской. известкой или фактурной штукатуркой.

Более современным и эффективным, но, к сожалению, и более дорогим способом конопатки является использование полимерного паропроницаемого межвенцового герметика. Рассмотрим эту технологию конопатки и сами межвенцовые герметики:

Особенно стоит отметить российский межвенцовый герметик Wepost Wood. Уровень максимальной деформации этого межвенцового герметика на образцах шва составляет не менее 350% (документировано актами испытаний). У американских межвенцовых герметиков этот показатель составляет 100-150%. Эти цифры можно считать лучшим доказательством отличия сравниваемых продуктов. Гарантированная долговечность герметика Wepost Wood составляет не менее 10 лет, что подтверждено результатами лабораторных испытаний НИИ Мосстрой, проведенных в суровых российских погодных условиях.

15 см глиняной штукатурки. Нужен совет.

Доброго времени суток! Дано: кривой волнообразный сруб 12*12 высота 2,6. Есть требование заказчика близко к уровню (т.е. 15 см в максимальной точке) оштукатурить стены глиной, затем по обрешетке зашить гипсом с зазором от штукатурки 5 мм для вентиляции. Его аргументы: экологичность, дерево в глине не гниет и не разрушается, в глине не живут мыши.
Понимаю что если такой объем штукатурки и будет держаться на стене, то сохнуть он будет не менее полугода. А у нас сроки.
Подскажите чем можно заполнить свободное пространство между гипсом и стеной? Сруб стоит не на земле, а является вторым этажом каменного дома. Снаружи будет вентфасад.
Варианты с базальтовой и стекловатой категорически не приемлемы. Керамзитную засыпку стен тоже отверг.

Глиной равнять -глюкЛегче обрешоткой. 5 мм слишком мало.Засыпки не какие не нужны.Не утепляют внутри.Заказчик что то курит?

Ravenous написал :
Доброго времени суток! Дано: кривой волнообразный сруб 12*12 высота 2,6. Есть требование заказчика близко к уровню (т.е. 15 см в максимальной точке) оштукатурить стены глиной, затем по обрешетке зашить гипсом с зазором от штукатурки 5 мм для вентиляции. Его аргументы: экологичность, дерево в глине не гниет и не разрушается, в глине не живут мыши.
Понимаю что если такой объем штукатурки и будет держаться на стене, то сохнуть он будет не менее полугода. А у нас сроки.
Подскажите чем можно заполнить свободное пространство между гипсом и стеной? Сруб стоит не на земле, а является вторым этажом каменного дома. Снаружи будет вентфасад.
Варианты с базальтовой и стекловатой категорически не приемлемы. Керамзитную засыпку стен тоже отверг.

Не совсем понятно, зачем глиняную штукатурку закрывать гипсом? Заштукатурьте глиной в три подхода, более тонкими слоями — сократите время сушки. Финишный слой можно сделать также глиной или известковой штукатуркой.
По поводу утеплителя — остаётся эковата, но заведутся грызуны.

Ravenous написал :
дерево в глине не гниет и не разрушается, в глине не живут мыши.

это почему это мыши не живут? — очень даже живут.

Ravenous написал :
Подскажите чем можно заполнить свободное пространство между гипсом и стеной?

в смысл, каой штукатуркой? — Вам же указали, чем — глиной! Какие ещё вопросы?

Ravenous написал :
затем по обрешетке зашить гипсом с зазором от штукатурки 5 мм для вентиляции.

5 мм недостаточно для вентиляции, нужно сантиметра 2, я так думаю..

Ravenous написал :
сохнуть он будет не менее полугода.

Facebook

Unsupported Browser

Эксперт и исполнитель Биржи FORUMHOUSE Александр Стельникович https:// www.forumhouse.r u/exchange/ contractors/ 194545 отвечает на самые интересные вопросы, которые нам прислали подписчики на этой неделе.

Читать еще:  Штукатурка стен под штробу

1) «Вопрос строителям, прочитав много информации по поводу утепления деревянных межэтажных перекрытий, а именно про пароизоляцию, так и не понял, нужна ли она вообще?»
Если это перекрытие переходит из теплого помещения в холодное, то пароизоляция обязательна от теплопотерь, а лучше всего заложить тот материал, который вообще не пропускает пары, например пенофол с отражателем и проклейкой швов. Качественное утепление перекрытий — цокольного, чердачного — это успех теплого дома. А вот стены дома должны дышать всегда (в зависимости от самого материала)

2) «Добрый вечер, форумчане! Скажите, в чем принципиальное различие замазывания межвенцовых щелей бревен специальной штукатуркой по дереву на цементе и замазывания щелей по технологии теплый шов? Предполагаю, что теплый шов дороже не только из-за эстетики, но и обеспечивает лучшую по сравнению с цементом и глиной изоляцию сруба от мороза, ветра. Также предполагаю, что акрил-каучук в основе теплого шва имеет более низкую теплопроводност ь, чем штукатурка по дереву. Скажите, в чем я рассуждаю верно, а где ошибаюсь?»
Цемент-глина, натуральные утеплители уже в прошлом, а еще природные материалы — это размножители микроорганизмов , насекомых,
Прежде чем швы между венцами утеплять «теплым швом», нужно срубу дать усадку как минимум 8-12 месяцев, (можно сделать конопатку без поднятия венцов) затем идет акриловая или силиконовая герметизация швов и стыков.

3) «Здравствуйте. Построили дом из клеёного бруса сечением 180×180, первый этаж полноценный, второй мансардный. Под металлочерепице й. Для постоянного проживания. Подрядчик уверяет, что утепление стен необязательно. Владимирская область. А вид натурального дерева лишь украсит постройку и внутри, и снаружи. Попахивает неправдой. Прокомментируйт е, пожалуйста. Можно ли оставить дом без утепления?»
Если дом из бруса для пмж, то однозначно толщина стен 180мм не достаточна, нужно дому дать усадку пару лет и однозначно делать внешнюю отделку с дополнительным утеплением, только обязательно с вентилируемым фасадом.

4) «Добрый вечер, форумчане! Посоветуйте, пожалуйста. Есть идея обшивки покрытых глиной стен старого сруба самодельным блокхаусом из обычной или сухостойной сосны тонкомера (17 диаметр) — окоренной, шлифованной и распиленной пополам. Вопроса два. Если сосна-тонкомер зеленая — вся эта система перекосится и рассохнется? На что крепить эти полубревна если толщина слоя глины до основного сруба 10 см — на анкера/дюбели?»
Толщина 1,7 см для внешней отделки не пойдет, так как будет дерево крутить и выворачивать. А на счет монтажа, нужен однозначно вентилируемый фасад и крепить направляющие на подвесы, а уже саму чистовую отделку к направляющим.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector