Profilpipe.ru

Профиль Пипл
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка стен более 5 см

Основные правила штукатурки стен

Я не первый год уже занимаюсь штукатуркой, как внутренней, так и наружной, работал на разные фирмы и подрабатывал, или как говорят, «шабашил», на многих частных объектах. Объектов сменилось очень много, проштукатурены тысячи квадратных метров, но ни где и никогда, даже спустя годы, не было никаких замечаний к моей работе. Однако я часто слышу такие вопросы как, — «Вот нам не давно сделали штукатурку, а на следующий год она осыпалась…», или такие вопросы, — «Мы вот пытались сами сделать, но никак не можем закончить». Хотя были и такие вопросы, — «Нам кто-то сказал, что штукатурка это полная ерунда, при сильно неровных стенах она бесполезна…». Если у Вас возникли эти вопросы или есть другие, то все ответы Вы найдете в этой статье, также задавайте вопросы в комментариях к статье, — отвечу обязательно.

Штукатурка состоит из пяти важных этапов, в каждом этапе Вы должны хоть немного, но разбираться. Будьте уверены в себе, — у Вас все получится! Итак, приступим, пять этапов штукатурки: 1. Обработка стен; 2. Установка маяков. 3. Обрызк; 4. Приготовление раствора 5. Нанесение штукатурки. 6. Выравнивание правилом. В принципе, как Вы видите все довольно просто, далее я подробно опишу все эти важные пункты процесса нанесения штукатурки.

1. Обработка стен. Любая обычная штукатурка имеет определенный допуск по толщине, это обычно 5…6 см, поэтому стены Ваши должны быть по возможности ровными, чем ровнее, тем лучше. Но если у Вас стены по отвесу имеют разность 10 см и более, то не отчаивайтесь, при грамотном подходе можно исправить этот недостаток.
2. Установка маяков. Тут все очень просто, маяк это направляющая рейка, которая нужна для выравнивания по ней нанесенного слоя штукатурки. То есть по маяку ровняется штукатурка, отсюда и такое название – маяк. Маяк сначала надо установить строго вертикально с помощью обычного уровня. Расстояние между маяками – 1.6 м, чем ровнее маяки, тем ровнее будет стена. В качестве маяков можно использовать как обычную арматуру, так и специальный алюминиевый маяк.

3. Обрызк. Он нужен для того, чтобы усилить держание штукатурки на стене. Для обрызка лучше использовать цемент без песка, цемент разводится то сметанообразной густой массы. Наносится обычным штукатурным ковшом, обрызк должен покрыть всю стену тонким, (0.3…0.8 см), слоем раствора. Не спешите наносить сразу штукатурку, дайте немного подсохнуть тонкому слою. Этот слой должен немного только немного подсохнуть, но не затвердеть полностью.
4. Приготовление раствора. Одна часть цемента, три-четыре части песка, добавьте также немного глины и извести, затем разведите все это водой. Размешать тщательно полученную смесь штукатурки до состояния очень густой сметаны, смотрите, чтобы в растворе не было комков, это очень важно. Масса должны быть однородной, сразу после приготовления штукатурки приступайте к работе, не давайте раствору застыть.
5. Нанесение штукатурки. Наносите штукатурку в два-три слоя, накидывается она обычным ковшом прямо на стену, начинайте наносить сверху вниз. Когда нанесете один слой, дайте ему немного схватиться и наносите потом следующий слой.
6. Выравнивание правилом. Наконец-то вы нанесли необходимый слой штукатурки, теперь надо убрать лишнее, — зигзагообразными движениями, сверху вниз, вдоль маяков снимаете постепенно весь лишний слой. Теперь заглаживаете все это теркой, лучше всего пластмассовой теркой, но можно использовать и деревянные.

В заключение хочу добавить, — многие считают, что штукатурка не может держаться на бетоне и не бывает штукатурки толщиной более 10 см. Однако за весь свой опыт работы штукатуром, я убедился, что это не так. Ради интереса я сделал штукатурку на бетоне толщиной в 5 см, держится она превосходно уже третий год! Также не забудьте снять маяки, если Вы использовали для этого арматуру, — она может потом заржаветь и на стене останутся следы ржавчины. Правило лучше всего используйте алюминиевое, также не оставляйте раствора штукатурки на завтра…

Если есть вопросы, пишите… Спасибо!

Материалы по теме

Каждому из нас хочется видеть свою квартиру уютной и гостеприимной. Чтобы придя домой после долгого рабочего дня, можно было.

Уже как 20-ть лет живу в 3-х комнатной квартире панельного дома, а капитальный ремонт ни разу не делал! Что ж.

Штукатурить поверхности стен достаточно трудоемкая работа. Но есть хитрости, зная которые, эту работу можно немного облегчить и получить не плохие.

Комментарии пользователей:

Видно, что статью писал действительно знающий человек. Мы уже давно задумываемся над ремонтом в квартире, и возможно Ваша статья нам очень пригодится (если все же будем делать ремонт своими руками, а не вызовем специалистов). Спасибо.

Все замечательно описано и показано, но есть вопросы.
1. Зачем маяться с приготовлением раствора, если сейчас в продаже есть готовые смеси для каких угодно целей?
2. Не сказано, как именно выходить из положения, если слой штукатурки получается больше 10 сантиметров. Думаю, что нужно укреплять штукатурку в этом случае с помощью кладочной сетки. Поправьте, если не так.

Ой, как вовремя я увидела эту статью. Собираюсь сделать ремонт в своей комнате и боюсь именно работы со штукатуркой. Ведь нужно сделать стены ровными до миллиметра…Статья ваша очень помогла! теперь я уверена в своих силах и даже буду делать все сама

!ОТВЕТ АВТОРА СТАТЬИ!

1. Раствор лучше делать самому по той причине что принцип раствора указанного в этой статье проверен если не веками то уж точно десятилетиями. А новые готовые современные смеси, «только что изобретенные», не прошли проверку временем. К тому же сегодня очень много подделок!

2. При штукатурке стен более 10 см, нужно делать следующее. А. Конечно можно использовать специальные штукатурные сетки. Б. Часто есть возможность подровнять стены, я лично часто так делал — немного подтесать топором стену, — и стенка уже почти ровная. В. Часто на неровную стенку в месте углубления стены — прикрепляют гвоздями рабицу, которую потом забрасывают раствором, — держится превосходно. Г. Углубления в стене можно аккуратно выровнять кусками кирпича посаженными на раствор. Д. Самый простой и логичный способ, — просто в месте где разность в ширине стены наибольшая надо накидать больше раствора. То есть выровнить стену раствором (раствор можно смешать с битым кирпичом, но в раствор не должна попасть пыль). Только надо делать так, — накинули один слой раствора, подождать пока он схватиться, затем еще один слой и так далее.

Очень вскользь описана установка маяков для штукатурки, а ведь именно от этого этапа зависит качество готовой стены. При неправильной установке промежуточных маяков можно и изгиб поверхности получить. Набрасывать штукатурный раствор и впоследствии тянуть его по маякам удобнее снизу вверх, а не наоборот. Мелкие пустоты и каверны можно заполнить позже и затереть теркой.

После того, как в арсенале отделочников появились маяки и правило штукатурное, стало гораздо проще делать ровные стены без перегибов и завалов в углах. Фактически, самая сложная часть — выставление маяков по уровню. Да и этот этап только в первой комнате вызывает вопросы, потом уже устанавливаются маяки по натянутой леске достаточно быстро.

Скажите, пожалуйста, как обрабатывать стену после штукатурки? Спасибо

незнаю правильно или нет…но мы накидываем вручную маленькие лепешки из раствора…после небольшого просыху закидываем слоем. так почти ничего не отпадает =)

Если оштукатуривают жилые комнаты, то лучше выбрать приготовление известкового раствора, с которым проще работать. Во влажные помещениях вроде ванной и кухни штукатурят только цементными растворами. Гостю: после штукатурки стены обычно грунтуют и шпаклюют, дважды стартовой шпаклевкой, потом мелкозернистой финишной. После шпаклевки поверхность шкурят, потом проводят последующую отделку.

Нодскажите, пожалуйста, есть ли снипы по толщине штукатурки? я нашла, вроде бы, но там написано, что штукатурка должна быть не толще 20 мм. У Вас же сказано про 6 см максимум, где правда? Большое спасибо!

shuraken канешна нада укреплять штукатурки ёсли она перевишуёт 10см кладочной сетки.

Штукатурка слоем 5 см

Возникла проблема при выравнивании внутренней стены в квартире — одна из стен оказалась с перекосом низа относительно верха в 5 см. Оставить как есть не получится, так как к углу этой стены будет крепиться дверная коробка.
Использовать ГКЛ или ГВЛ не хочется, остается пока одно решение — штукатурить.
В связи с этим возник ряд вопросов:

  1. Имеет ли задача решение — нанесение слоя штукатурки в 5 см.
  2. Если имеет, то какова технология и материалы.
  3. Есть ли другие решения этой задачи.

Спасибо за ответы, критику и предложения.

Штукатурить можно — отец в своей квартире так развлекался — но замучаетесь.
Штукатурку мешками таскать.

Без проблем. Наносить тот же Ротбанд, но в два-три приема с паузой в сутки-двое на высыхание

2 Prok12
А ротбанд 5 слоев выдержит?
В спецификации на него макс. толщина слоя 10 мм

Читать еще:  Штукатурка станцией без маяков

у нас с ГКЛ как раз получилось минус 6 сантиметров от кухни, ещё и шкафы умудрились повесить, так что бросьте вы нафик эту штукатурку и сделайте лучше ГКЛ.

не хочется заморачиваться с ГКЛ
их целыми листами не затащишь на 3 этаж — придется резать, а это усложнение обрешетки, увеличение вероятности трещин.

vak написал :
не хочется заморачиваться с ГКЛ
их целыми листами не затащишь на 3 этаж — придется резать, а это усложнение обрешетки, увеличение вероятности трещин.

Затащите. мне на 7й таскали. И ГКЛ и ГВЛВ.

Prok12 написал :
Без проблем. Наносить тот же Ротбанд, но в два-три приема с паузой в сутки-двое на высыхание

Ага,а потом имеем гулкие на простук стены и отслаивающиеся пласты.
Ротбанд наносится максимум в два слоя,и только с начесыванием первого.

2vak
В Вашей ситуации,я бы посоветовал наклеить ГКЛ на Перлфикс.
Толщина почти как у штукатурки,каркас не нужен,можно клеить листы кусками.

vak написал :
2 Prok12
А ротбанд 5 слоев выдержит?
В спецификации на него макс. толщина слоя 10 мм

Путаете! Это СРЕДНЯЯ рекомендуемая толщина слоя. Прочитайте внимательно: » >

ДОКА написал :
Ага,а потом имеем гулкие на простук стены и отслаивающиеся пласты. Ротбанд наносится максимум в два слоя,и только с начесыванием первого.

Где написано про максимум два слоя?? Написано, как наносить второй слой, и всё!! Дайте ссылку, плиз. Кстати, для 5см хватит и 2 слоя по 2.5см. Ротбанд, положеный на бетон по грунтовке Кнауф Бетоконтакт, отбойником не отбить
С гипроком получим:
а) гулкость (барабанный эффект) по определению
б) невозможность повесить без специальных (и очень ненадежных) ухищрений ничего
в) если при перемещении холодильника или мебели задените углом гипрочную стену — получите дыру с рвано-ломаными краями. Лечится очень тяжело. Знаем, проходили. Ротбанду от удара не будет нифига
г) гнездо (точнее целое футбольное поле) для мышей и прочей живности в простенке
д) трещины по стыкам листов. Не сразу, но в 50% случаев они есть.
е) потерю дополнительных 13мм на толщину гипрока и 27мм на профиль (эконом.профиль 17мм совсем хлипковат), итого 40мм выбросили в самой выступающей точке, а в углублении в нашем случае теряем 40+50=90мм. Не жалко?

Prok12 написал :
Где написано про максимум два слоя?? Написано, как наносить второй слой, и всё!!

Говорю из практики.

Prok12 написал :
Ротбанд, положеный на бетон по грунтовке Кнауф Бетоконтакт, отбойником не отбить

Вы пробовали хоть? Отлетает со свистом

Prok12 написал :
невозможность повесить без специальных (и очень ненадежных) ухищрений ничего

Если анкер-это ухищрение,то наверное.

Prok12 написал :
если при перемещении холодильника или мебели задените углом гипрочную стену — получите дыру с рвано-ломаными краями. Лечится очень тяжело. Знаем, проходили.

Лечится это элементарно,но не надо холодильниками кидаться,тем более,что обои будут ободраны в любом случае.

Prok12 написал :
трещины по стыкам листов. Не сразу, но в 50% случаев они есть

Prok12 написал :
потерю дополнительных 13мм на толщину гипрока и 27мм на профиль (эконом.профиль 17мм совсем хлипковат), итого 40мм выбросили в самой выступающей точке, а в углублении в нашем случае теряем 40+50=90мм. Не жалко?

Я вообще-то на Перлфикс предложил клеить,если Вы читали внимательно.

vak написал :
не хочется заморачиваться с ГКЛ. их целыми листами не затащишь на 3 этаж — придется резать, а это усложнение обрешетки, увеличение вероятности трещин.

без сомнений, трещины в ГКЛ трагедия, лучше разочароваться после обвала сотник килограммов штукатурки

ДОКА написал :
Говорю из практики. Вы пробовали хоть? Отлетает со свистом
Я вообще-то на Перлфикс предложил клеить,если Вы читали внимательно.

Именно и говорю, потому что пробовал: держится намертво. Трещины по стыкам листов — это норма жизни. А вот отлетание гипсовой штукатурки (не путать с цементной) от стены — это нарушение технологии (либо воды вбухали без меры, либо грунтовали основу какой-нидь дрянью).
А если клеить на Перлфикс — плоскость гораздо труднее поймать. У меня сейчас оштукатурено по маякам с точностью НЕ ХУЖЕ 2мм на 3м (не на 2!). Интересно посмотреть, как с помощью приклеивания на Перлфикс можно добиться такой точности?

Prok12 написал :
Именно и говорю, потому что пробовал: держится намертво

Да,пока кнопку перфа не нажимаешь

Prok12 написал :
Трещины по стыкам листов — это норма жизни.

Для микротрещин существует стеклохолст,большие трещины-халтура.

Prok12 написал :
А вот отлетание гипсовой штукатурки (не путать с цементной)

Цементная(правильно наложенная) откалывается гораздо труднее

Prok12 написал :
Интересно посмотреть, как с помощью приклеивания на Перлфикс можно добиться такой точности?

Точности 1мм/м можно без проблем добиться,большая точность абсолютно не нужна.

Prok12 написал :
А если клеить на Перлфикс — плоскость гораздо труднее поймать. У меня сейчас оштукатурено по маякам с точностью НЕ ХУЖЕ 2мм на 3м (не на 2!). Интересно посмотреть, как с помощью приклеивания на Перлфикс можно добиться такой точности?

Дык приклеить по маякам и будет не хуже, если не лучше
В качестве маяков успользуются саморезы, выставляются шляпки по нужному уровню, между ними шлепки клея с расстоянием не менее 30см, далее кладётся лист и прижимается до шляпок саморезов.
Точность в данном случае будет зависить от точности установки маяков.

Насколько понял из ответов, есть 3 варианта решения моей проблемы:

  • использовать ГКЛ + сетка. Не очень хочется, но вариант пока не отвергается.
  • Ротбанд в 2 слоя по 25 мм + хорошая грунтовка. Сейчас стена прогрунтована 2 раза Ceresit CT-17. Этого достаточно?
  • Цементная штукатурка — правильно уложенная. Может, кто-нибудь кинет ссылку на подробное описание такой технологии.
    Большое спасибо всем принявшим участие в обсуждении — картина понемногу проясняется.

Ceresit CT-17 для Ротбанда — не то. Это хорошо для цементных полов перед заливкой. Боюсь, после церезита как раз центнеры штукатурки и посыпятся. Цементная штукатурка при правильном нанесении — здорово, т.к. в отличие от Ротбанда и тем более гипрока воды СОВСЕМ не боится (если скажем потоп). Если уж решитесь на гипрок, то лучше уж ГВЛВ: они существенно прочнее. Разговоры насчет того что «тяжелее» — бред (разница 20%). Цена та же. Недостаток — размер до 2500мм — будет лишний шов.

ты куда пропал? посмотри в личке моё письмо. договаривались же.

Штукатурят только с применением смесей на основе цементных вяжущих по сетке из стеклопластика и метал. Крепление выполнять на пластмассовых дюбелях и отверстия лучше заранее наметить.
» >
» >
Никоноров Руслан Михайлович

чайник-1 написал :
Prok12. посмотри в личке моё письмо. договаривались же.

Нима ничего в личке??

vak написал :
Ротбанд в 2 слоя по 25 мм + хорошая грунтовка. Сейчас стена прогрунтована 2 раза Ceresit CT-17. Этого достаточно?

Нет.Под Ротбанд грунтуют Бетоконтактом,и лучше в два слоя. » >
З.Ы.
Я бы выбрал один из первый двух вариантов.

Если надумаете штукатурить толстым слоем — желательна штукатурная сетка. Стальная без оцинковки проступит ржавчиной на поверхность. Так что лучше капроновая, 2х2 или 5х5мм — примерно между парой слоев например Ротбанда

Ребята! Живите проще. Обычная оцинкованная сетка рабица, закрепленная через куски оцинковки
5х5 забивными дюбель гвоздями к стене, и обычная штукатурка. У меня каменьщики напартачили
со стеной (кривизна 7 см), штукатуры сделали — так стоит уже 3 года (наружная стена) и хоть бы
трещинка .

Проще эту стену сломать и новую выложить.

Prok12 написал :
Если надумаете штукатурить толстым слоем — желательна штукатурная сетка. Стальная без оцинковки проступит ржавчиной на поверхность.

Не успеет она проржаветь, если только она уже не была ржавой. Если была, то можно почистить её металлической щёткой. После крепления можно её быстро покрыть Флехендихтом с помощью широкой кисти типа 100 мм либо валика за 30 р. на выброс

Prok12 написал :
Так что лучше капроновая, 2х2 или 5х5мм — примерно между парой слоев например Ротбанда

Вопрос — как крепить такую сетку, чтобы она прочно держала слой штукатурки да ещё на цементной основе, к-рая тяжелее, чем гипсовая?? Обычно сетка с такой ячейкой используется для тонких слоёв шпаклёвки или штукатурки, т.е. она клеется прямо на шпаклёвку или штукатурку соответственно

ДОКА написал :
Цементная(правильно наложенная) откалывается гораздо труднее

Автору не нужно ничего откалывать. Прочность самого Ротбанда и его сцепления с основанием поверх Бетоконтакта/его аналога или акриловой грунтовки (бетонное или гипсовое основание соответственно) более чем достаточная, т.е. чтобы отбить кусок потребуется молоток и зубило. С металлической сеткой вообще слона выдержит не то что плитку с сушилкой для белья или душевую штангу

  • Ротбанд в 2 слоя по 25 мм + хорошая грунтовка. Сейчас стена прогрунтована 2 раза Ceresit CT-17. Этого достаточно?

Что за основание?? Ceresit CT-17 — очень хорошая грунтовка, т.е. если у вас гипсолитовая стена, то 2 раз достаточно, если вы грунтовали качественно, а не размазывали две капли полусухим валиком

  • Цементная штукатурка — правильно уложенная. Может, кто-нибудь кинет ссылку на подробное описание такой технологии.
Читать еще:  Штукатурка стен высококачественная расход

Принципы работы со штукатуркой на цементной основе такие же как и с гипсовой штукатуркой. См. инструкцию по использованию к вашей штукатурке. Первый слой необязательно делать ровным. Самое сложное — это установка маяков (направляющих). Можно использовать металлические: специальный Т-образный перфорированный (остаётся в штукатурке, т.к. извлечь его из ещё несхватившейся штукатурки можно, но придётся заделывать штробу) или потолочный ПП- профиль (сажается на «шлепки» и его легко извлечь, т.к. остаются две узких щели в толщину металла, полмиллиметра). Использование проволоки в качестве маяков — см.»ШКОЛА МАСТЕРОВ: штукатурные работы» в . В случае использования гипсовой штукатурки маяки также можно делать из алебастра. Вкратце идея: в отличие от металлических маяков из профилей вы забиваете в дырку два дюбеля и, используя 2-метровое правило с уровнем, добиваетесь, чтобы шляпки саморезов находились на одной вертикальной линии подкручивая их как надо. После того как вертикаль получена, то кто-то один приставляет правило к шляпкам и крепко держит его (также можно использовать и второе правило, к-рое ставится на стену и придвигается к первому правилу, например, слева), а кто-то другой замазывает алебастром щель между первым провилом и стеной. После того как щель заполнена убираете правило. Потом ждёте 15-20 мин пока алебастр схватится, удаляете все шлепки, загрязнения и можно штукатурить, т.е. наносить раствор и «вытягивать» плоскость правилом. Удачи

Как правильно выравнивать стены штукатуркой: поэтапная технология

Кривые стены – реальность, с которой в процессе ремонта сталкивается практически каждый. Если перепад уровня не более 0,2 см, можно отделаться простым шпаклеванием, а если больше, то не обойтись без оштукатуривания. Но эта процедура не так сложна, как может казаться. Первый вопрос, в котором важно разобраться, – какую штукатурку лучше выбрать для стен: гипсовую или акриловую. Второй – как подготовить стены к работе. И третий – как правильно выравнивать поверхность. Чтобы успешно справиться со всеми тремя вопросами, предлагаем вам ознакомиться с особенностями каждого этапа работы и посмотреть видео с наглядным объяснением технологии выравнивания.

  • Выбор штукатурки
  • Подготовительные процедуры
  • Установка сетки и маяков
  • Поэтапное оштукатуривание стен
  • Как штукатурить стены: видео
  • Выравнивание стен штукатуркой: фото

Выбор штукатурки

Для внутренних работ рекомендуется использовать два следующих вида штукатурки:

    Гипсовая – эластичная штукатурка с высоким содержанием извести. Материал удобен в использовании: он легко наносится, крепко сцепляется с поверхностью стен и очень быстро сохнет. Гипсовая штукатурка не нуждается в шпаклевании – на нее напрямую можно наносить финишную отделку. Отличается высокими противогрибковыми свойствами. Главный минус материала – низкая устойчивость к влаге, из-за которой гипсовое сырье нежелательно использовать в кухне и в ванной.

Подготовительные процедуры

После выбора штукатурки приступайте к подготовке рабочей поверхности к выравниванию. Обязательно устраните грязь и пятна. Если прежнее покрытие – штукатурка или краска – плохо держится, лучше удалить и его. Также на поверхности не должно быть грубых выступающих неровностей – если они имеются, их нужно сбить молотком. Кирпичную и бетонную стену для надежности перед оштукатуриванием рекомендуется загрунтовать, чтобы раствор хорошо схватился.

Далее нужно подготовить необходимые материалы и инструменты. Главный материл – это, конечно же, штукатурка.

Совет. При покупке облицовки обращайте внимание на расход материала – как правило, производители пишут на упаковке, сколько штукатурки необходимо для покрытия 1 кв. м. стены слоем конкретной толщины. Чтобы перестраховаться, берите материал с небольшим запасом.

Помимо самой штукатурки, вам понадобятся:

  • шпатели различной ширины – от 5 см до 50 см;
  • маячный профиль;
  • строительный миксер или дрель для размешивания раствора;
  • емкость для смеси;
  • стеклотканевая или металлическая сетка;
  • маяки – тонкие алюминиевые рейки;

  • уровень;
  • отвес;
  • мастерок;
  • терка или полутерок;
  • наждачная бумага.

Установка сетки и маяков

Для того чтобы облегчить процедуру выравнивания стен и одновременно сделать работу более качественной, особенно если вы выполняете ее впервые, рекомендуется использовать специальные сетки и маячки.

Главная функция сетки – увеличить прочность штукатурки, защитить ее от растрескивания и осыпания. Можно использовать стеклотканевую или металлическую сетку. Первая подходит в том случае, если перепады уровня стен составляют не больше 3 см. В других ситуациях, особенно если перепады более 5 см, рекомендуется использовать металлическое изделие. Сетку на рабочей поверхности лучше всего крепить монтажной лентой.

Вторая группа помощников – маяки. Это метки, которые помогают максимально ровно заштукатурить стену. В роли маячков лучше использовать алюминиевые рейки. Причем чем меньше планируемая толщина отделки штукатуркой, тем тоньше должны быть рейки.

Расставляют маяки следующим образом:

  • для начала, используя строительный уровень, нанесите по всей площади стены вертикальные линии через каждые 50-100 см.
  • по полученным линиям набросайте аккуратные штукатурные «лепешки» с промежутком не менее 25 см.
  • к каждой отдельной линии прикладывайте один маяк и фиксируйте его к «лепешкам» с помощью уровня. Следите, чтобы алюминиевые рейки были установлены строго по вертикали.

Поэтапное оштукатуривание стен

После установки сетки и маячков можно приступать к непосредственному выравниванию стен. Этот процесс включает в себя такие этапы:

  • Приготовьте смесь. Делайте это согласно инструкции, которая указана на упаковке вашей конкретной штукатурки. Следите, чтобы смесь не была чересчур жидкой.
  • Выберите место, с которого будете начинать выравнивание. Желательно стартовать от нижней зоны стены, постепенно двигаясь вверх.
  • Нанесите на терку немного штукатурки. Возьмите в другую руку шпатель, концом инструмента берите с терки небольшое количество смеси и наносите ее на поверхность стены. Разглаживайте штукатурку шпателем, двигаясь сверху вниз. Далее возьмите терку и, ориентируясь по маячкам, выровняйте обработанный участок, слегка придавливая раствор к стене.

  • Поэтапно нанесите штукатурку по маячкам на всю площадь стен. Между нанесением каждого нового слоя смеси должно пройти не менее 15 минут. Но учтите, что оптимальная толщина слоя – не меньше 3 мм и не больше 30 мм.
  • Когда основная масса раствора схватится, но будет еще влажной, обработайте штукатуркой внутренние углы, используя мастерок.
  • Как только стена высохнет, очень аккуратно удалите маячки, а полосы, которые после них останутся, закройте тонким слоем штукатурки.

  • После полного высыхания рабочей поверхности отшлифуйте ее наждачной бумагой. Если хотите, можете дополнительно зашпатлевать стену, а затем снова отшлифовать.

Как видим, идеально ровная стена своими руками – это реально. И даже без серьезных усилий и больших временных затрат. Главное – четко соблюдать все пункты инструкции выравнивания и следовать простым правилам работы со штукатуркой.

Как штукатурить стены: видео

Выравнивание стен штукатуркой: фото

  • Дизайн штор: цвета, ткани, новинки 2015-2016. Советы по выбору стильных штор в спальню, кухню, гостиную
  • Аквариум: тропический островок в интерьере городской квартиры
  • Оформляем маленькую квартиру-студию: идеи дизайна интерьера
  • Межкомнатные двери: особенности материалов, типов конструкций, выбора цветовых решений

Если неровности на стенах небольшие, то, можно выровнять их шпаклевкой. Для этого, следует покупать стартовую и финишную шпаклевки. Вначале стена грунтуется, затем наносят и выравнивают шпателем первый слой стартовой шпаклевки. У стартовой шпаклевки большое зерно, и она легко заделывает все неровности. Когда шпаклевка высохнет, можно наносить второй слой шпаклевки, но — это будет уже финишная. Зерно у нее маленькое, и можно выровнять, даже самые маленькие неровности на стене.

Не простое это дело — выравнивание поверхности стен. Столько щепетильных моментов и этапов. Но для того, что бы идеально легли обои, нужно изрядно поработать. Сам относительно недавно приложил не дюжую силу. Не стоит экономить на качественном материале! Лучше раскошелиться и получить достойный результат!

Сам себе мастер или штукатурим самостоятельно

Для получения ровной и гладкой поверхности для последующего оклеивания обоями, облицовки плиткой или покраски, для защиты стен от влажности, сохранности тепла, а также для создания декоративных эффектов поверхности подвергаются оштукатуриванию. Для этого используются цементные или гипсовые штукатурки, имеющие отличающиеся характеристики.

Цементные и гипсовые штукатурки

Цементная штукатурка отличается долговечностью, прочностью и твердостью. Кроме того, она не боится перепадов температур и повышенной влажности, поэтому часто используется для отделки неотапливаемых или влажных помещений, а также фасадов зданий. Работать с такой штукатуркой непросто, т. к. важно научиться правильно набрасывать состав на обрабатываемые поверхности. Недостатком цементной штукатурки является помимо трудоемкости ее нанесения, длительный срок ее высыхания и образование большого количества грязи в процессе работы.

Процесс набрасывания штукатурки происходит следующим образом: в правой руке необходимо держать мастерок или шпатель, а в левой – цементный раствор на специальной терке; мастерком следует захватить небольшое количество состава и энергичными движениями набросить его на увлажненную поверхность. От энергичности шлепка напрямую зависит надежность и прочность приставания к поверхности состава.

После того, как штукатурка будет нанесена на всю обрабатываемую поверхность, поверхность следует разгладить теркой, совершая круговые движения и при необходимости добавляя еще состав. Если обрабатываемая поверхность имеет большую площадь, для ее разравнивания рекомендуется использовать правило.

За один раз на поверхность рекомендуется наносить слой штукатурки от 5 мм до 5 см, а при необходимости нанести слой большей толщины, необходимо сделать несколько подходов. При этом каждый слой должен просохнуть (6-8 ч). Если на поверхности есть излишки состава, то удалять их следует в течение двенадцати часов. Через четыре недели цементная штукатурка уже полностью затвердеет и просохнет.

Читать еще:  Штукатурка стен по маячкам технология

В сравнении с цементными штукатурками, составы на гипсовой основе наносятся значительно проще и быстрее, не образуют пыли и грязи в процессе работы и быстро сохнут. Однако они не такие твердые и влагоустойчивые, как цементные составы. Использовать гипсовые штукатурки можно в отапливаемых сухих помещениях. При работе с ними важно не пропустить время схватывания состава (обычно около получаса).

Нанеся с помощью шпателя раствор на стену тонким слоем, правилом или большим шпателем следует разровнять его по горизонтали. После этого (через два или три часа) наносится второй слой штукатурки, который разравнивается уже по вертикали. Все излишки материала с поверхности следует удалить в течение одного часа, а через два или три часа штукатурка уже полностью подсохнет.

При работе с гипсовыми штукатурками можно не использовать шпатлевание. Процесс заглаживания штукатурки требует определенного уровня квалификации рабочего для точного установления момента схватывания состава и своевременной и быстрой работы.

Правила оштукатуривания стен

Прежде, чем начинать оштукатуривание стен, полезно ознакомится с основными правилами процесса. Так, диапазон температур, при которых можно проводить работы составляет 5-30 градусов. Также необходимо учитывать, что от температуры в помещении зависит время схватывания материала (при низкой температуре материал схватывается медленнее, чем при высоких). В состав штукатурок, используемых для фасадных работ, входят специальные компоненты, позволяющие работать с ними и при -10 °С.

Перед нанесением штукатурки рекомендуется хорошо обработать поверхности грунтовочным составом для дополнительной защиты стен, например, от влажности и для увеличения срока эксплуатации. Также следует ждать полного подсыхания штукатурки, после чего уже приступать к отделочным работам. В противном случае возможны появление плесени или образование трещин.

При выборе вида штукатурки и способа ее нанесения основное внимание следует уделять состоянию стен. Так, кривизну и нарушенную геометрию неровных стен можно устранить с помощью крупнозернистой штукатурки, а на ровные бетонные поверхности достаточно нанести тонкий слой мелкозернистой финишной штукатурки. Предварительно рекомендуется гладкую поверхность обработать грунтовкой для увеличения адгезии, что позволит штукатурке прочнее сцепиться с основанием.

На блочную или ровную кирпичную стену рекомендуется наносить толстый слой состава (более пяти миллиметров), чтобы избежать «просвечивания» швов кладки. Если основание нетвердое, например, из пенополистирола или ДСП, то штукатурку следует армировать строительной сеткой из стеклоткани, чтобы предотвратить растрескивание отделочного слоя.

Гладкость поверхности зависит от величины фракции (частиц наполнителя), размеры которой могут быть от 1 до 6 миллиметров. И хотя при грубом выравнивании поверхностей рекомендуется использовать штукатурку с крупной фракцией, считается, что мелкая фракция штукатурки лучше.

Шпатлевание поверхностей

Для оштукатуривания стен поверхность основания должна быть ровной и гладкой. Чтобы получить такую поверхность используют различные шпаклевки, в зависимости от размера зерна делящиеся на финишные и выравнивающие.

Наносится шпаклевка на поверхность с помощью пистолета-распылителя либо шпателя, толщиной от 1 до 5 мм (выравнивающая) и до 2 мм (финишная). Разглаживать нанесенную смесь следует сразу, используя для этого резиновый шпатель. Сначала широким металлическим шпателем шпаклевка наносится на неровности и выемки большого размера, а после высыхания раствора приступают к нанесению выравнивающего слоя. Для выравнивания углов рекомендуется применять шпатель угловой, а геометрию стен и углов – проверять строительным уровнем. Шлифовку поверхностей осуществляют с помощью шлифовальной терки.

Если после нанесения шпаклевки обнаружены дефекты, устранить их можно после высыхания шпаклевки, затирая выступающие части наждачной бумагой, а выемки заполняя материалом с помощью резинового шпателя. Мазки при этом следует наносить перпендикулярно друг другу.

Когда требуется нанести несколько слоев, то каждый слой перед нанесением следующего должен хорошо просохнуть. Также необходимо шлифовать каждый слой, для чего предназначены навернутая на брусок наждачная бумага либо наждачная бумага, вставленная в шлифовальную ручную машину.

При нанесении шпаклевки следует шпатель располагать под углом 60 градусов к поверхности, а наиболее тонкий слой шпаклевки можно получить, держа шпатель под углом 80 градусов. Разглаживание поверхности рекомендуется осуществлять шпателем, расположенным под углом от 10 до 15 градусов, перекрывая на несколько сантиметров ранее сглаженную поверхность.

Если шпатлюются поверхности, расположенные на внешней стороне строения, то после нанесения раствора их следует оберегать от переохлаждения, пересыхания и воздействия осадков в течение трех суток. Поэтому в ненастную погоду отделочные работы проводить не рекомендуется.

Когда поверхность гладкая, отшлифованная и на нее нанесен слой шпаклевки, то обои к ней будут клеиться лучше, прочнее и надежнее. Такое основание обеспечивает равномерное впитывание клея, предотвращая образование комков или натягивание обойного листа. Особенно заметны все недостатки, дефекты основания будут заметны при использовании тонких обоев.

В то же время, не всегда требуется нанесение шпаклевки на стены перед оклейкой их обоями. Так, можно обойтись нанесение грунтовочного слоя при оклеивании качественных стен тяжелыми, толстыми и рельефными обоями, а также при оклеивании идеально оштукатуренных стен. Хотя это и является нарушением правил обработки поверхностей для оклеивания их обоями. При самостоятельном шпатлевании и оштукатуривании стен рекомендуется придерживаться классической технологии нанесения составов.

Штукатурка стен является предварительной подготовкой поверхности к последующей обработке, первым этапом некоторых отделочных работ (например, облицовки стен плиткой), которую несложно сделать самостоятельно. От качества работ, правильного выбора материалов и соблюдения технологии в большой степени зависит результат отделочных работ и внешний вид стен.

Штукатурка стен

Качество и продуктивность штукатурных работ зависят от того, насколько удачно подобран состав штукатурного раствора и метод его нанесения, от наличия у мастера опыта работы и профессионального инструмента. Компания «Ремонт Актив» осуществляет любые виды ремонтных работ, в частности услуги по штукатурке стен. Более чем пятнадцатилетний опыт нашей компании, а также мастерство наших сотрудников позволяют нам гаранировать качество всех выполняемых работ и при этом поддерживать доступные цены. Вы можете сами ознакомиться с нашими расценками, либо связаться с нами любым удобным способом и получить консультацию специалиста.

Цена штукатурки стен (за квадратный метр)

Наименование работЕд.Цена (руб.)
Штукатурка стен до 3-х сантиметровкв.м.400
Штукатурка стен свыше 3-х сантиметровкв.м.550
Поклейка серпянким.п.40
Поклейка малярной,штукатурной сеткикв.м.80
Штукатурка стен искривленной формыкв.м.850
Частичное выравнивание стен под правилокв.м.350
Частичная штукатурка стен в углах и под плинтусм.п.300

Нужна штукатурка стен?

Получите консультацию специалиста по телефону:

+7 (499) 390-29-37

Как осуществляется штукатурка стен?

Штукатурка бетонных стен

Штукатурка стен начинается с подготовки поверхности. В новых домах с качественно сделанными стенами достаточно ее загрунтовать.

В панельных домах, построенных давно, до начала работ необходимо демонтировать старые покрытия (краску, обои, осыпающуюся штукатурку).

Затем выставляют вертикальные маяки. Начинают с крайних: смачивают поверхность, наносят вертикальную полосу цементно-песчаного раствора с добавлением пластификатора, прижимают маяк и задают ему правильное положение при помощи двухметрового правила.

Два маяка на противоположных концах стены указывают плоскость. Выставляют остальные маяки. Для дополнительного контроля между ними натягивают нить. Раствору под маяками дают высохнуть.

После этого замешивают новую порцию раствора (без добавок), добиваясь нужной консистенции. Необходим опыт, чтобы сделать раствор пластичным, но не слишком жидким.

Стену смачивают водой, наносят штукатурный раствор. Выждав некоторое время, срезают излишки, выступающие над плоскостью. Пустоты, впадины и неровности заделывают наложением второго слоя: набрасывают раствор и разглаживают теркой. Излишки срезают, поверхность затирают круговыми движениями до абсолютной гладкости.

Другой способ штукатурки стен заключается в нанесении нескольких слоев. Раствор для первого слоя — более жидкий, ему дают высохнуть, после чего накладывают второй, более густой. Раствор растягивают по стене в направлении снизу вверх.

При необходимости используется штукатурная сетка. Она накладывается на стену в качестве армирующего слоя и обеспечивает прочность поверхности.

Штукатурка кирпичных стен

Подготовка кирпичной стены зависит от способа кладки. Если цементный раствор в швах составляет единую поверхность с кирпичами, то швы необходимо заглубить на 1-1,5 см. Если скрепляющий кирпичи раствор не доходит до плоскости стены (то есть имеются естественные углубления в швах), то на нее дополнительно наносят мелкую насечку. Это делается для улучшения сцепления штукатурного слоя.

Кирпичную стену очищают от жировых пятен и других загрязнений. В некоторых случаях приходится применять пескоструйную установку. На чистую стену устанавливают маяки и снизу вверх наносят штукатурный раствор, выравнивая правилом. Затем укладывают грунтовочный и финишный слои. Последний — самый тонкий, около 3 мм.

Штукатурка деревянных стен

На деревянную стену штукатурку наносят не только для выравнивания, но также для дополнительного утепления и защиты от пожара. При значительных неровностях стены делают обрешетку, обходя выступающие участки, где слой штукатурки будет самым тонким. Основу и рейки смачивают и накладывают штукатурку в несколько приемов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector