Profilpipe.ru

Профиль Пипл
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка стен деревянного дома изнутри

Чем и как штукатурить деревянные стены внутри дома?

Качественная штукатурка по дереву внутри дома превращает интерьер в подлинный шедевр. По сравнению с большинством современных видов отделки внутренняя штукатурка деревянного дома является бюджетным вариантом. Если планируется штукатурное покрытие снаружи и внутри здания, то в первую очередь выполняется штукатурка деревянных стен внутри дома. В зданиях каркасной и щитовой конструкции допускается проводить работы сразу после устройства крыши. Такие постройки устанавливаются на прочных основаниях и обладают пространственной жёсткостью. Даже возможные минимальные осадки воспринимает жёсткий каркас, поэтому они не оказывают влияние на обшивку стен. А новый дом из брёвен или бруса осаживается в среднем не менее 6 лет. Особенно интенсивно такие процессы происходят в первый год, поэтому в этом случае штукатурка деревянного дома внутри или фасада допустима минимум через год. Выдержать такое же время необходимо и при замене ≥ 2 венцов. Рассмотрим, как штукатурятся деревянные стены.

Подготовительные работы

Древесина отличается низкой способностью сцепления с штукатурным раствором и хорошо впитывает влагу из него, поэтому важна правильная подготовка стен. Если стены неровные и отдельные брёвна выступают из общей плоскости, то рекомендуется выровнять их листами пятислойной фанеры или гипсокартона. Это позволит избежать основных мокрых процессов путём нанесения тонких слоёв декоративной штукатурки. Стены очищаются от старой отделки, гнили и загрязнений, щели законопачиваются, крупные дополнительно заделываются деревянными рейками, наносятся антисептические и гидрофобные составы. Если используется фанера, то необходимо гидроизоляция специальными плёнками или окрасочными составами. Швы между листами шпаклюются. Наклеивается пластиковая штукатурная сетка или закрепляется нержавеющая металлическая. После можно сразу, следуя рекомендациям производителей, наносить декоративные штукатурные смеси. Изложенное оптимальный вариант, при желании под листами просто закрепить утеплитель.

Но на ровные стены можно прибить металлическую сетку, шиты деревянной дранки или отдельные полоски дранки в два слоя, создав решётку размером 4×4 см.

При необходимости закрепляются съёмные инвентарные маяки или изготовленные из быстротвердеющих растворов толщиной облицовки без финишного слоя.

Технология оштукатуривания

Для покрытия рекомендуется использоваться готовые смеси на основе глины, извести, цемента или гипса или в комбинации этих вяжущих, кварцевого песка и разных добавок.

Штукатурки на поверхности, не отделанные плитами, наносятся 3 … 4 слоя:

  • обрызг жидкой смесью. Выполняется ковшиком или кельмой, наклоняя инструмент вправо или влево, чтобы раствор полностью заполнил пространство под дранкой или сеткой. Толщина обрызга ≤ 9 мм, при заделывании отдельных впадин ≤ 1,2 см;
  • следующий слой, получивший название грунтовочного, выполняется раствором с консистенцией густой сметаны (t ≤ 7 мм). Смесь разравнивается и заглаживается.
  • финишный слой t ≤ 2 мм наносится мелкими мазками с сильным нажимом.

При высококачественной штукатурке общая толщина покрытия ≤ 20 мм. Готовая отделка окрашивается или оклеивается обоями. Лицевая декоративная поверхность с различной фактурой покрывается лаком или воском.

Как оштукатурить деревянную стену

Штукатурка стен деревянного дома – занятие довольно кропотливое и ответственное. Ведь здесь надо обеспечить качественное покрытие, иначе при намокании дерево просто начнет быстро портится.

Сегодня мы рассмотрим, чем штукатурить деревянные стены, как приготовить нужный раствор, будет предложена инструкция по нанесению материала. Также на видео в этой статье вы сможете посмотреть отдельные моменты по выполнению этой работы.

Зачем нужен дополнительный слой в виде штукатурки

Слой штукатурки выполняет защитную функцию: предотвращает образование гнилостных и плесневых пятен на деревянном брусе, препятствует проникновению грызунов и насекомых, особенно нежелательных термитов. И поэтому, чем штукатурить деревянные стены и как это сделать, имеет большое значение.

В принципе, вся работа выполняется своими руками и ее цена не будет высокой.

Внимание: Благодаря штукатурке, деревянный дом сможет прослужить гораздо дольше: древесина не рассыхается, а, значит, не появляются щели, сквозь которые проникают сырость и холод в помещение.

  • Штукатурные работы проводят как снаружи, так и внутри дома. Штукатурка с уличной стороны защищает здание от воздействия окружающей среды, внутри же – завершает строительные работы, служит основой под отделку либо сама выступает декоративным оформлением.
  • Время выполнения работ зависит от вида здания. Щитовое, каркасное деревянное сооружение можно сразу штукатурить, не выжидая определенное время. В бревенчатом доме приступать к отделке разрешается исключительно после его усадки, что совпадает по времени с 1,5 годами.
  • Перед тем как начать штукатурить, следует позаботиться о хорошей системе вентиляции и отопления здания.

Чем заштукатурить деревянную стену, теперь рассмотрим детально.

Приготовление рабочего раствора

Для оштукатуривания используют один из видов растворов, различающихся по основному компоненту:

Лучшей смесью для отделки деревянных поверхностей считается глиняная. Именно этот состав штукатурки для деревянных стен считается наиболее приемлемым.

  • Глина – экологически чистый природный компонент с уникальными характеристиками. Что еще играет решающую роль при выборе глиняного раствора – это доступность всех компонентов, возможность собрать их самостоятельно на своем участке, в ближайшей местности, ничего не покупая дополнительно.
  • Единственный недостаток – глина – привередливый материал, поэтому нужно строго соблюдать все пропорции, прислушиваться к советам специалистов.

Для приготовления раствора из глины понадобится:

  • Собственно сама глина;
  • Вода;
  • Песок;
  • Опилки;
  • Навоз, желательно конский. Благодаря ему смесь становится пластичной, повышаются теплоизоляционные свойства готовой штукатурки.

На соотношение компонентов влияют некоторые факторы, требования к готовой отделке.

  • Для наружных работ в смесь добавляют больше волокон (опилок), так увеличивается теплопроводность и прочность слоя. Увеличение песка ведет к снижению пластичности, зато увеличивается уровень сохранения тепла. Обычно для чистовой отделки изготавливают глиняно-песчаный раствор, это касается и наружной, и внутренней.
  • Несмотря на все положительные свойства глины, в домашнем хозяйстве чаще всего отдают предпочтение известково-гипсовой смеси, так как с глиной может справиться не каждый, высока вероятность получения не совсем хорошего результата. К тому же под палящим солнцем слой штукатурки на уличных стенах растрескивается.

Сочетание извести и гипса позволяет сделать прочное покрытие для деревянной поверхности.

Раствор готовится следующим образом:

  • В четыре части известковой смеси постепенно добавляют одну часть гипса. Такие пропорции наиболее оптимальные.

Внимание: Готовьте небольшое количество раствора, так как материал быстро схватывается и при размачивании он теряет свои клеящие качества.

  • Специалисты рекомендуют в качестве внутренней отделки деревянных стен использовать раствор на основе гипса. Новейшие способы нанесения штукатурки, использование пигментных веществ позволяют получить современное декоративное покрытие, способное украсить любой интерьер.

Технология выполнения штукатурных работ

Теперь рассмотрим подробно, как оштукатурить деревянные стены. Вед здесь важна последовательность и правильность выполнения работы. Весь процесс разобьем на два больших этапа, состоящих из нескольких операций.

Этап 1: подготовительный

До начала работ необходимо подготовить стены, создать необходимое сцепление. Поверхность должна быть шероховатой, поэтому на гладкой стене делаются насечки, пропилы. Следующий момент – очищение, удаление загрязнений.

  • На количество слоев, способ их нанесения влияет тип помещения и требования к готовой работе. Так, если это хозяйственная постройка, то гладкость стен не важна, поэтому выполняется один слой штукатурки и обрызг.
  • В комнате же штукатурят в несколько слоев, завершая отделку декоративным высококачественным слоем штукатурки.

Оштукатуривание поверхности проводят, последовательно выполняя следующие шаги:

  • Убирают щели.
  • Возводят основу.
  • Устанавливают маяки.
  • Выполняют обрызг поверхности.
  • Грунтуют стены.
  • Накладывают последний декоративный слой.
  • Затирают.
Читать еще:  Штукатурка с эффектом барашек

Вот несколько моментов, на которые стоит обратить внимание, выполняя штукатурные работы:

  • Рабочая поверхность должна быть чистой, поэтому проводится подготовка деревянных стен для штукатурки, удаляем любые загрязнения. Исключаем наличие жирных пятен, от масла, битума, так как они препятствуют надежному закреплению штукатурки на деревянной поверхности.
  • Насечки, пропилы, полосы, выполненные на деревянной стене, обеспечат прочное сцепление штукатурки с поверхностью.
  • Еще один прием, позволяющий надежно закрепить слой штукатурки – набивание на деревянной стенке полос дранки на расстоянии 45 мм друг от друга. Дранку набивают в два слоя, перекрещивающихся между собой. Каждую полоску набивают, начиная от пола, выдерживая угол в 45°, закрепляя концы на гвозди. Дальше драночную полоску фиксируют на стене, забивая гвоздь через две перекрещенных, в третью.
  • Выполнять дранку можно двумя способами: набивать отдельные полосы или прибивать уже заранее собранный щит.
  • Чтобы полоска дранки не растрескалась, место забивания гвоздя смачивают водой. Как другой вариант, при помощи напильника затупляют гвоздь.
  • Если полосу дранки нужно нарастить, то не забудьте оставить между концами небольшой промежуток, 3–5 мм. Это позволит сохранить целостность штукатурного слоя при разбухании дранки под сырой штукатуркой.
  • Драночные полосы фиксируют на стене, начиная снизу, двигаясь к потолочному углу, затем переходя на потолок.
  • До начала выполнения штукатурных работ в помещениях с высоким уровнем влажности, следует на рабочую поверхность набить гидроизоляционный материал, например, рубероид. Это касается работ в душевой, ванной комнате, бассейне.
  • Если существуют места соприкосновения деревянной стены и строительной конструкции из другого материала, то на них нужно сначала закрепить металлическую сетку, с размером ячейки не меньше 40 мм, и только после штукатурить. Фиксируется сетка на 100 мм металлические гвозди.

Этап 2: процесс нанесения штукатурки

Этот этап состоит из следующих операций:

  • Обрызг – способ нанесения раствора. Для этого используется та же самая выбранная рабочая смесь в более жидком состоянии. Введение в состав ПВА позволяет улучшить свойства раствора, достаточно 200 г клея на 10 литров. Работу выполняют мастерком или кельмой, накидывая раствор на поверхность 10 мм слоем. Такой слой скроет все недостатки стены: неровности, перепады. Обрызг выполняют, начиная с верхней части стены.
  • Дают время подсохнуть и переходят к следующему слою – грунтовке. Грунтование позволяет тщательно выровнять поверхность, при этом толщину слоя выдерживают в пределах 7 мм.
  • Теперь делаем выравнивание деревянных стен штукатуркой, наносим более толстый слой материала на плоскость.
  • Нанесение последнего финишного покрытия. Этот слой завершает все предыдущие работы, делая поверхность идеально гладкой. Использование процеженного сквозь ячеистую сетку раствора поднимает качество конечного результата. Различные красители, декоративные добавки улучшают внешний вид покрытия.
  • Как только штукатурка полностью высохнет, не раньше, чем на 5 день, проводят затирку. Для этого применяют наждачную сетку. Какие-либо дополнительные меры по принужденной сушке недопустимы. Это приведет к тому, что испортится не только внешний вид, но и появятся трещины, ухудшатся свойства штукатурки.

Внимание: Лучше всего штукатурные работы проводить осенью или весной, так как экстремально высокие или низкие температуры плохо сказываются на конечном результате.

Как оштукатурить деревянную стену – вы теперь знаете и можете это сделать. Самое главное, не торопиться и правильно подготовить раствор. От этого во многом будет зависеть качество покрытия. Так что, посмотрите фото, и как штукатурить деревянные стены видео поможет вам качественно выполнить эту работу.

Утепление стен деревянного дома изнутри своими руками

Как утеплить деревянный дом изнутри: материалы и технология

Деревянные дома обычно утепляют снаружи, чтобы уберечь дерево от конденсации влаги и разрушения. Иногда теплоизоляцию проводят с двух сторон, но в отдельных ситуациях приходится остановиться на одном лишь внутреннем утеплении. Например, если особняк является объектом культурного наследия, и по закону в конструкции фасада нельзя ничего менять. К этому же решению способен прийти владелец коттеджа из оцилиндрованного бревна, для которого аутентичность дома – основа ландшафтного дизайна участка. В любом случае, используя современные материалы, можно утеплить деревянный дом изнутри, не подвергая опасности внешние стены. Для этого нужно выбрать подходящий утеплитель и соблюсти все правила монтажа.

Подготовительный этап

Перед тем как приступить непосредственно к укладке утеплителя, необходима подготовка. Она позволит в дальнейшем избежать многих неприятностей: конденсации, намокания или промерзания стен, образования мостиков холода, появления вредителей и плесени внутри дерева и на его поверхности. Кроме того, нужно учесть два других важных момента.

  • Любое деревянное строение даёт усадку. Из-за усыхания древесины брёвна или брус могут менять геометрию, плотнее прилегая друг к другу, или, наоборот, образуя зазоры. Поэтому производить утепление стоит спустя 2–3 года после постройки дома. Это спасёт теплоизолирующий слой и внутреннюю отделку от деформации.
  • Ещё нужно определиться с тем, сколько полезного пространства вы готовы потерять, утепляя дом — это влияет на выбор материалов. Например, если помещения недостаточно просторны, стоит обратить внимание на такой утеплитель, как ПЕНОПЛЭКС. Он позволяет достичь высокого уровня теплозащиты при минимальном утолщении стен.

Правила проведения работ по утеплению

Если дом готов к теплоизоляции, пора позаботиться о подготовке непосредственно к самому монтажу. Понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • изоляция для заделки щелей в стенах: пакля, джут, герметик;
  • для укладки натуральных герметиков — набор стамесок, для синтетических — шпатель;
  • огнебиозащитный состав для обработки древесины;
  • валик, широкая кисть или пульверизатор для нанесения огнебиозащиты;
  • гидро- и пароизоляционные плёнки;
  • фольгированный скотч;
  • строительный степлер;
  • деревянные бруски и рейки для монтажа обрешётки;
  • саморезы;
  • утеплитель, рассчитанный исходя из площади стен с небольшим запасом;
  • инструмент для нарезки материала;
  • уровень и отвес, рулетка, отвёртка, шуруповёрт, молоток.

Виды и типы утепляющих материалов

К утеплителю для стен деревянного дома внутри предъявляются особенно жёсткие требования. Среди них: низкая теплопроводность, влагостойкость, безопасность для здоровья и долговечность. Эти качества позволят сохранить и приумножить плюсы деревянного дома, а живущих в нём людей защитят от капризов природы. Выбирая материал, ориентируйтесь на тот, что максимально соответствует приоритетным для вас требованиям. Иногда решающим фактором может стать цена или простота монтажа.

Для внутреннего утепления коттеджей из дерева используют следующие виды утеплителей:

  • ПЕНОПЛЭКС (экструдированный пенополистирол). Изготавливается в виде плит, удобных для монтажа. Если обычный пенополистирол (пенопласт) недолговечен, впитывает влагу, может выделять вредные вещества и потому не рекомендован для внутренней изоляции, то ПЕНОПЛЭКС не имеет этих недостатков. Его безопасность для здоровья официально подтверждена гигиеническим сертификатом. Он обладает самой низкой теплопроводностью из всех описанных материалов, не впитывает влагу, на нем не образуются плесень и грибки. В числе других его плюсов — хорошие звукоизоляционные качества и лёгкость. Плиты из экструдированного пенополистирола прочны и долговечны — прослужат более 50 лет. Внутренние объёмы помещения при его использовании уменьшаются не так ощутимо, как при укладке других теплоизоляторов, потому что штукатурку можно наносить прямо на ПЕНОПЛЭКС. Кроме того, материал идеально подходит для вертикального монтажа — его прочность на сжатие составляет не менее 15 тонн на квадратный метр! А значит, утеплитель не будет подвержен деформации или усадке при длительном использовании.
  • Минеральная вата. Неплохо справляется с теплоизоляцией и хороша для шумоизоляции конструкций. Но данный материал легко впитывает влагу, при этом теряя теплозащитные функции, а также обладает низкой прочностью. Непосредственно на неё нельзя наносить финишную отделку, придётся закрывать её прочным ровным материалом, например, гипсокартоном. Учитывая это, а также толщину матов, такое утепление существенно уменьшит объём помещения. При монтаже следует уделить внимание защите кожи, глаз и дыхательных путей, так как мелкие частицы минваты опасны для здоровья.
  • Эковата. Этот материал представляет собой сыпучую однородную массу, которую либо задувают в утеплительный пирог с помощью пневмооборудования, либо разводят в особом клейстере и наносят по принципу штукатурки. Утеплитель изготовлен из измельчённой макулатуры, поэтому впитывает в себя влагу и нуждается в защите от неё. Имеет больший показатель теплопроводности, чем у ПЕНОПЛЭКСА. И со временем даёт усадку.
  • Пенополиуретан. Это напыляемая теплозащита. Требует обязательной облицовки, что увеличивает стоимость утепления. Сам материал в России очень дорогой, в 2-3 (два – три). раза дороже других типов утепления. Требует работы в защитных средствах. К тому же для нанесения потребуется специальное оборудование. Очень дорогой вариант утепления.
Читать еще:  Штукатурка с грубым эффектом

Подготовка поверхности к утеплению

Работы начинаются с подготовки поверхности стен. Дерево — комфортная натуральная среда для развития микроорганизмов. Поэтому перед теплоизоляцией его нужно обработать биозащитными составами. Жидкую биозащиту можно наносить кистью, валиком или краскопультом. После этого необходимо дождаться полного высыхания наносимого состава.

ВАЖНО! В процессе усадки дома между брёвнами могут появиться зазоры, даже если первоначально их уложили идеально. Кроме того, древесина постепенно просыхает, из-за чего в ней образуются трещины. Чтобы через швы наружу не уходило тепло, а внутрь не попадала влага, нужно заделать проблемные места синтетическим или натуральным герметиком.

Натуральные волокнистые материалы, такие как пакля и джут, прокладывают в трещины и щели, сформировав из них валики. При помощи стамесок волокно забивается в отверстие. А щели заделываются способом, получившим название «тёплый шов».

  • Выступающий прокладочный материал, уложенный между брёвнами или брусом при сборке сруба, подрезают.
  • В шов прокладывают полимерный уплотнитель. Он выпускается в виде ленты (для мелких трещин) и шнура (для крупных зазоров). Укладка уплотнителя обязательна. При этом нанесённый поверх него герметик пристанет только к брёвнам или брусу, не сцепляясь с самим заполнителем. Благодаря этому конструкция будет устойчива к сдавливанию и растяжению при дальнейшей усадке древесины.
  • Когда все проблемные места заполнены, с помощью монтажного пистолета наносят синтетический герметик. Шпателем выравнивают шов, излишки герметизирующего геля удаляют.

Вентиляция и пароизоляция

Закрыв все щели во внешней стене, удаётся избежать теплопотерь. Но появляется новая проблема: воздух перестаёт циркулировать, а влаге некуда деваться. Чтобы она не скапливалась и не разрушала дерево, необходимо позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.

О первой из них стоит задуматься ещё на этапе строительства дома. Лучший вариант — принудительное вентилирование с помощью приточно-вытяжных систем. Если же бюджет их не предусматривает, желательно оснастить окна и двери специальными щелевыми клапанами. Вентилирование избавит помещение от эффекта «парника», когда в холодное время года в нём будет скапливаться повышенная влажность.

Защита утеплителя от влаги достигается другим способом — с помощью пароизоляционной плёнки. Её крепят внутри помещения поверх уже приклеенного теплоизолятора. Фиксируя строительным степлером, пароизоляцию располагают в натяг, а на стыках укладывают с нахлёстом в 15 см и затем проклеивают скотчем.

Обратите внимание! Укладка пароизоляции обязательна, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКСА этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.

Технология утепления деревянных стен внутри дома своими руками

Для разных материалов она отличается. В данной статье мы рассмотрим порядок монтажа ПЕНОПЛЭКСА. К укладке можно приступать после того, как поверхность подготовлена и высушена.

  • Листовой или плитный материал удобнее начинать монтировать снизу. И ПЕНОПЛЭКС — не исключение. Закрепляем горизонтальную планку в качестве маячка и начинаем работы.
  • На каждую плиту наносим полосками специальный клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® — он не меняет свойств утеплителя, что важно. К отдельным веществам в составе других клеёв этот материал чувствителен.
  • Затем прикрепляем листы к стене в шахматном порядке.
  • Для большей надёжности фиксируем каждый из них на дюбеля по углам.
  • Стыки можно заполнить клей-пеной ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®. Но так как они имеют Г-образные пазы, которые плотно входят друг в друга, этот момент не относится к числу обязательных.

Итак, резюмируем. Чтобы получить качественную теплоизоляцию, прибегая к напылению пенополиуретаном или задуванию эковаты, стоит нанять специалистов. Во-первых, понадобится профессиональное оборудование, во-вторых, самим рассчитать плотность слоя, и сделать монтаж без зазоров сложно.

ПЕНОПЛЭКС, напротив, не потребует расходов на привлечение сил со стороны. Для проведения работ не нужны специфичные навыки и инструмент. Важно только соблюсти все рекомендации и, конечно, приобрести оригинальный материал от производителя.

Утепление деревянного дома изнутри

Утепление деревянного дома изнутри

Утепление деревянного дома рано или поздно коснется любого собственника. Стоит сразу отметить, что утепление деревянного дома изнутри выполняют не так часто. Но монтаж такого типа все равно требует профессионального подхода. Не имея опыта нужно прочесть специализированную литературу и пересмотреть ряд видео в интернете. Эта статья поможет разобраться, как выполнить внутреннее утепление и какие материалы для этого используют.

Плюсы и минусы внутреннего утепления

Деревянный дом обычно утепляют снаружи, но что делать, если строительство закончено в дождливое время года или выполнить утепление снаружи нет возможности? В таком случае используют внутреннее утепление деревянного дома. Но у такого монтажа есть ряд недостатков, которые следует учесть перед работами:

  1. Площадь комнат изнутри бревенчатого дома сократиться на ширину конструкции утепления.
  2. При неправильном монтаже микроклимат в помещение будет нарушен. В помещениях появиться излишняя влажность, а как следствие плесень и грибки.

Плюсы такого утепления:

  1. Работы изнутри можно выполнять в любое время года и при любой температуре.
  2. При внутреннем утеплении, можно сохранить внешний вид фасада натуральным.
  3. Простота монтажа в отличие от отделки деревянного фасада.
  4. Стоит внутреннее утепление дешевле.

Но прежде чем утеплять стены бревенчатого дома нужно определить причину их промерзания. Специалисты отмечают несколько факторов влияющих на промерзание:

  1. Наружный теплоизолятор уложен не правильно или был выбран не достаточно толстый слой.
  2. Брус или бревно было естественной влажности и недостаточно просохло. При высыхании в стене появились щели.
  3. Монтаж звеньев был выполнен без соблюдения технологии, и кладка была нарушена.

Перед внутренним утеплением нужно постараться максимально устранить эти причины.

Выбор материала

В основном изнутри применяют материалы: штукатурку, минвату и пенопласт. Эти материалы наиболее подходят из-за низкой теплопроводимости и простаты монтажа. Сразу оговоримся, что утеплять стены изнутри стекловатой не рекомендуется. Ее частицы легко перемещаются по воздуху и могут вызвать серьезные осложнения дыхательной системы.

Рассмотрим, какие плюсы и минусы имеют штукатурка, минвата и пенопласт:

Характеристики материалаШтукатуркаМинватаПенопласт
Теплопроводимость55-6046-5030-40
Сложность монтажаСложный монтажПростойПростой
ДолговечностьОт 10 летОт 15 летОт 10 лет
ПожароопасностьНе горитНизкаяВысокая
ЦенаОт 70 руб./м2От 100 руб./м²От 110руб./м²
Читать еще:  Штукатурка стен с плесенью

Теплую штукатурку в основном используют в старых домах. Такой метод внутреннего утепления трудоемок, но дешев. Утеплять пенопластом и минватой проще, хоть и дороже. При всем этом, использование пенопласта изнутри даст возможность сберечь часть площади, так как теплопроводимость у него низкая (материалы используют более тонкие). Но из-за его легкости возгорания использовать его внутри дома из дерева не безопасно.

Подробнее о материале для внутреннего утепления рассказывают профессионалы в видео:

Технология утепления

Технология утепления внутренних стен практически не отличается от внешней и зависит от того какие материалы были выбраны. Основные этапы включают в себя:

  1. Подготовительные работы (очистка и выравнивание стен).
  2. Конопатка.
  3. Пароизоляция.
  4. Обрешетка.
  5. Монтаж утеплителя.
  6. Монтаж вентиляционной системы.
  7. Внутренняя отделка.

Подробнее эти этапы можно увидеть на видео, где всю работу выполняет профессионал:

Подготовительные работы

Этот этап проходит одинаково в независимости от выбора утеплителя. Стены бревенчатого дома чистят от загрязнения и пыли. Если есть старая штукатурка, то ее снимают. Затем происходит обработка антисептиками. Современные составы (например, Pinjacolor от Триколор, Снежок, морилка Пинатекс и т.д.). Обработать дешевой отработкой машинного масла стены изнутри не стоит. Выветриваться стойкий запах будет долго, а пары вредны для здоровья.

Обработку антисептиком лучше выполнить в два слоя. Инструмент при этом используется: валик, кисть.

На этом этапе стоит обратить внимание на электропроводку, этого нет почти не в одном видео от специалистов. Любую проводку, даже в специальной гофре, нужно отделить от деревянной стены.

Конопатка стен

После того как стены просохнут, нужно провести конопатку щелей изнутри. Если дом был только построен, вторичную конопатку нужно проводить не ранее чем через 1 год. Если же в доме сразу поселились и отапливали, то усушка происходит постепенно и вторичная конопатка нужна через 2-3 года.

Для конопатки используют различный материал. Самый экономичный вариант – джутовое волокно. Используют при работе тонкую и широкую стоместку. Заполнять джутом щели нужно по всему периметру иначе дом может перекосить. Если щели слишком большие, то используют паклю. Ее предварительно скручивают в валик.

Забивка щелей происходит до упора. Лучше материал будет свисать, чем щель останется незаполненной.

Монтаж пароизоляции

Монтаж пароизоляции после установки утеплителя

Если предварительно или после будет утепляться стена снаружи, то бревно или брус могут оказаться между двух теплоизоляторов как в термосе. При таком обстоятельстве стены потеряют способность дышать. Предотвратить это можно только выполнив грамотно принудительную вентиляцию.

По технологии пароизоляционная пленка укладывается прямо на стену бревенчатого дома, при помощи строительного степлера. Шершавая поверхность должна быть к стене, так воздух сможет выходить, а влага не будет попадать внутрь. Укладку производят внахлест 10-15 см. Все стыки проклеиваются специальным скотчем.

Обрешетка

Для деревянного дома лучше всего подойдет деревянная обрешетка из бруса 50х50. Элементы можно не обрабатывать дополнительно антисептиками, так как находится, они будут на внутренних несущих стенах. Если в последствии на обрешетку будет крепиться ГКЛ или ГВЛ то можно использовать металлический профиль. Но выйдет такой вариант дороже. Для сохранения экологичности для внешней отделки используют деревянную вагонку, планкер или имитацию бруса.

Основная проблема при монтаже это создание правильных углов. Во избежание перекосов используют деревянные стойки, изготовленные из бруса 100х50. Отрезают его по высоте внутреннего помещения. Затем на него крепиться брусок обрешетки 50х50 Г-образно. Количество стоик будет зависть от углов. Их крепят в каждом по всей комнате.

Между угловых стоек крепят остальные бруски с шагом 50-60 см саморезами вертикально, если у вас утеплитель рулоном и горизонтально если матрасами. Это расстояние должно соответствовать ширине листа утеплителя (пенопласта или минваты).

Монтаж минваты

Если утеплитель рулонного типа, то обрезать его нужно раскатывая по высоте. Матрасы просто укладываются между обрешеткой. Фиксация утеплителя осуществляется при помощи анкерных гвоздей. Матрасы можно крепить одному, рулонные полосы с напарником. Один придерживает, второй крепит.

Укладка должна быть плотной без пропусков и щелей. Гнать лучше от пола вверх. Подробно о этом этапе рассказывается в одном из видео.

Поверх утеплителя монтируют еще один слой пароизоляции. Она будет служить защитным слоем для утеплителя. Шершавая сторона укладывается к материалу. Этот слой обязателен при укладке стекловаты, так мелкие частицы не будут попадать в помещение. Раскатывать пароизоляцию нужно внахлест 10-15 см, а швы герметизируются скотчем. Крепится материал к деревянной обрешетки при помощи степлера.

Сверху делается еще одна обрешетка, по направлению противоположная нижней. Ее выполняют из бруса 30х40 или 40х40. Именно на нее крепится ГКЛ или ГВЛ.

Монтаж штукатурки

Отдельно надо поговорить о монтаже на внутренние стены бревенчатого дома штукатурки. Для фиксации раствора на зачищенную стену укладывается ткань или металлический каркас.

Первым слоем наноситься тонкий слой поверх ткани. Он проще сцепиться со стеной и сделает ее гладкой. Толщина от 5-9 мм. Затем дают просохнуть и грунтуют от 2-3 мм, не более. Затем накладывают последний слой из штукатурки 2-4 мм.

Для приготовления раствора песок предварительно просеивают через мелкое сито. Готовый раствор не должен содержать грубых вкраплений или комочков.

Монтаж пенопласта

Пенопласт можно крепить при помощи обрешетки, но существует более простой способ. Стену, обработанную антисептиком, обмазывают клеевым составом. Сверху на него крепятся плиты пенопласта. Они должны плотно прилегать друг к другу. Клею дают просохнуть и дополнительно закрепляют утеплитель при помощи специальных гвоздей с широкими шляпками.

После такого монтажа пенопласта стена будет ровная. Крепить ГКЛ на нее уже не получиться. Поэтому на пенопласт укладывают специальную армированную сетку и покрывают двумя слоями штукатурки.

Советы от специалистов

  1. Без создания грамотной системы вентиляции деревянные стены, спрятанные под пароизоляцию с двух сторон, могут начать гнить и отсыреть. Вентиляцию для деревянного дома лучше всего предусмотреть сразу и сделать ее единой схемой в вентиляцию. А для нагнетания использовать любой осевой вентилятор. Работая по 30 минут в день в отопительные сезоны, такая вентиляция сбережет стены в идеальном состоянии. Если вы не обладаете достаточными знаниями о данной работе прочтите несколько статей или посмотрите тематическое видео, которое не сложно найти в сети.
  2. Если промерзать начала лишь небольшая часть стены, то утеплять нужно сразу все по периметру.
  3. Для утепления мест под батареями и радиаторами можно использовать фольгоизоль. Она имеет небольшую толщину. Укладывать ее следует фольгой к радиатору, так она станет отличным отражателем тепла.
  4. Между утеплителем и деревянной стеной лучше оставить небольшое пространство. Так лишняя влага будет лучше вытягиваться, и стены не будут провоглыми.

Выбирая любой материал, стоит несколько раз просчитать площадь внутренних помещений, так вы не приобретете лишнее. Перед работой еще раз внимательно просмотрите тематические видео в сети, и перечитайте поэтапную работу. А выполнив утепление стен, не пренебрегайте такой же обработкой потолка. В противном случае тепло будет уходить через крышу или полвторого этажа, а проведенные работы будут бесполезны.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector