Profilpipe.ru

Профиль Пипл
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка стен дополнительный слой

Сколько слоев декоративной штукатурки должно быть и какой толщиной их делать?

Нанесение штукатурки на поверхность стен или потолка выполняется по особой технологии. Если её не соблюдать, то покрытие может плохо держаться, а прослужить меньше, чем указано в инструкции к смеси. Важно знать о подготовке стен к базовому покрытию, учитывать тонкости нанесения фактурного и финишного слоёв. В данной статье подробно описано, как наносить слои декоративной штукатурки, даны полезные советы специалистов.

Сколько их должно быть и какова очередность?

Их количество обычно зависит от качества материала, степени искривления поверхности, её вида.

  1. Если средство изготовлено из цемента, то слоёв кладётся мало, так как объёмная краска хорошо ложится на поверхность.
  2. Гипсовая штукатурка должна укладываться в два слоя. Этого достаточно, чтобы получить хорошее сцепление с поверхностью, красиво смотреться.
  3. Глиняная штукатурка или декоративный её вариант кладутся более тонкими пластами, поэтому их объём невелик.

Обычно требуется промазывать стену несколько раз подряд. Первый слой — обрызг. Его накладывают, чтобы создать базу для крепкого сцепления с финишным покрытием.

После высыхания наносится толстым слоем штукатурка – грунт. Окончательное покрытие наносится в последнюю очередь.

На декоративную штукатурку наносится минимум три слоя. Дополнительные могут потребоваться для придания основанию рисунка, фактуры. Для их формирования используют дополнительные колеровки, украшения.

Какой должна быть толщина?

Толщина слоя декоративной штукатурки сильно зависит от типа основания:

  1. Кирпичное. На такой поверхности много рельефных узоров, поэтому адгезия в данном случае очень сильная. Максимальная толщина штукатурки без учёта армирующей сетки должна быть не менее 2,5 см. При армировании показатель увеличивается до 5 см.
  2. Бетонное. Толщина раствора — от 2 мм. При использовании армированной сетки толщина составляет 7 см, без неё – 2 см. Для ячеистого бетонного покрытия — от 2 до 15 мм.
  3. Деревянное. На такой стене раствор держится плохо, поэтому используют армирующую сетку, которая может быть пластиковой, металлической или деревянной. Толщина её не регламентируется, так как покрытиея наносится только для скрытия посторонней основы. Но примерная рекомендуемая толщина раствора составляет около 2 см.
  4. Гипсокартонное. Максимально допустимая толщина – 10 мм, около 2 мм накладывают в качестве декоративного эффекта. Этого бывает достаточно, чтобы сделать красивое покрытие без изъянов.

Толщина декоративного слоя сильно зависит от качества материала покрытия, самой строительной смеси, планируемой фактуры на стене.

Последовательность нанесения

Базовое покрытие

Перед нанесением базового слоя хорошо подготавливают поверхность. Её очищают от пыли, грязи, убирают строительный мусор. Выполняют эти действия смоченной в воде тряпочкой или пылесосом.

Старое покрытие тщательно убирают со стен, все выделяющиеся фрагменты арматуры, шляпки от гвоздей, вешалки, другие элементы декоративного и практического значения должны быть сняты.

Обычной шпаклёвкой выравнивают основание, дают ему просохнуть. Проходятся по всем местам наждачной бумагой, чтобы придать гладкость, окончательно выровнять все шероховатости.

Только после этого наносится предварительный слой грунтовки. Она необходима для придания адгезии.

Если одного слоя грунтовки недостаточно, то накладывают второй, третий в зависимости от показателя впитываемости этого состава. Чем быстрее грунтовочный раствор высыхает, тем больше его требуется наносить. Перед нанесением базы малярной лентой заклеиваются все поверхности, которые находятся близко к рабочей области и могут быть испорчены.

Фактурное

Нанесение начинают от одного угла, который расположен противоположно другому. Движения должны идти сверху вниз. От правильности нанесения материала будут зависеть прочность и срок эксплуатации поверхностной штукатурки.

Для работы приготавливают строительную ёмкость, дрель с насадками для размешивания массы. Следуя инструкции, разводится в нужных пропорциях сухой материал с водой. Чтобы набирать и накладывать штукатурку на стену было удобно, используют два инструмента — кельму и шпатель.

Кельмой удобно черпать материал, накладывать его на шпатель. Им и осуществляют наложение массы на стену. Фактурная поверхность высыхает очень быстро, поэтому нужно работать быстро. Не нужно распределять штукатурку ровно, до идеала, в этом деле важно, чтобы она полностью покрыла основание, а пустот не осталось.

Важно учитывать:

  1. При нанесении декоративной штукатурки на пластик, масляную краску, пенополиуретан учитывают, что на них отделка просыхает дольше. Бетон с порами и ранее оштукатуренная поверхность намного быстрее впитывают любой раствор.
  2. Если штукатурка выполнена на водной основе, то её с осторожностью нужно наносить на ОСП, ДСП, фанеру, дерево. Эти материалы очень хрупкие. При неаккуратном нажиме они легко деформируются.
  3. Расход материала увеличится, если основание имеет пористую или деформированную структуру.
  4. При работе с чёрными поверхностями нужно брать растворы с минимальным содержанием воды, иначе неизбежно появление тёмных пятен ржавчины.

Фактурный материал может наноситься разными инструментами. Это может быть:

  • кисточка;
  • рельефный валик;
  • мастерок;
  • лопаточка;
  • шпатель.

Во многих случаях требуется все эти инструменты сочетать.

Если покрытие имеет равномерную шероховатую поверхность, а камешки внутри — одинаковой фракции, то формируют текстуру нерезкими движениями по кругу в одностороннем порядке. Можно формировать любые фактуры.

  1. Структура «Короед», например, может иметь горизонтальные, вертикальные, круговые или перекрёстные бороздки.
  2. Если оформляется «Волна», то сначала выполняются насечки, а площадь смачивается водой. Полосками — зигзагообразными или прямыми — потом выкладывается один слой раствора. Специальной лопаткой выполняют разглаживание по волнистой структуре.
  3. «Валуны» формируются путём нанесения на грунт достаточно пластичного цветного раствора, потом делают разравнивание полутёрком. Следом жёсткой кисточкой, которую располагают к стене под углом 90 градусов, выполняют торцевание основание. Чем жёстче будет кисть, тем контрастнее будут выглядеть валуны.
  4. Для фактуры «Борозды» нужна малка полукруглой формы с остро заточенными зубцами шириной 3 см, а промежутки между ними составляют 1,5 см. На поверхность по частям кладётся подвижная штукатурка. Она разглаживается правилом под 45 градусов, а заточенной малкой формируется бороздка. В массе они будут иметь форму, создаваемую конфигурацией зубчиков.

Финишная отделка и окраска

Финишная отделка выполняется мягкими валиками, которые делают рисунок законченным, ровным. Текстура будет зависеть от типа насадки на этот инструмент:

  • Резиновые валики создают объёмную текстуру, которая внешне напоминает естественный рисунок. Это может быть кожа рептилии, ковер из разбросанных листьев или эффект волн в горах.
  • Поролоновые инструменты прорисовывают абстрактные рельефные покрытия.
  • Меховые валики создают эффект «шубы».

Краски для окрашивания:

  1. Акриловые. Подходят для помещений с повышенной влажностью. Можно выбрать любой цвет, так как ассортимент оттенков очень большой на прилавках магазинов. Поверхность получается матовой.
  2. Латексные. Краска ложится тонко. В основу впитывается очень хорошо, поэтому служит довольно долгий срок. Состав рассчитан на то, что можно воссоздать матовую поверхность, а можно получить глянец.

Отличный вариант для покрытия стен в неотапливаемых помещениях. Подойдёт ещё для отделки фасадов, других внешних работ.

  • Водоэмульсионная краска с добавлением ПВА. Внешний вид этого покрытия достаточно хорошо смотрится при низкой цене. Подходит для помещений, где цветовая гамма не сильно должна бросаться в глаза. Связано это с тем, что выбор оттенков не сильно разнообразен: подыскать нужный бывает очень сложно.
  • Масляные и алкидные. Прочные, имеют насыщенный цвет. Но у этого состава есть существенные минусы, которые не позволят широко применять такое покрытие.

    Например, нельзя покрывать им поверхности в жилых комнатах, так как краска обладает едким химическим запахом, который полностью выветривается не один месяц. Расход очень большой, цена высокая.

    Гладкие элементы обрабатывают, когда рельефные полностью просохнут. Если упустить этот момент из виду, то при нанесении краски на стенку без учёта фактуры частицы оштукатуренной поверхности, которые закреплены не так сильно, начнут отслаиваться, налипая на гладкие участки.

    После первого этапа покраски может потребоваться второй. Это связано с неброской цветовой гаммой или сильно неоднородным по структуре основанием. В обоих случаях придётся потратить много времени и средств. Высохшую краску дополнительно покрывают воском. Он сделает более выразительный цвет, придаст яркость.

    Воск защищает покрытие от влаги, едких запахов. На такой поверхности не образуется грибок, не появляется плесень. Обычно хватает только однократного покрытия воском, но многие стараются наложить два или три. Их число зависит от характеристик основания и желания хозяина.

    Декоративная штукатурка накладывается на стену и потолок послойно. Расход материала, толщина рассмотрены в статье. Зная эти особенности, можно безошибочно взять тот объём штукатурки, который потребуется для работы.

    Дополнительный слой ГКЛ стен

    Супер профессионалы, на всех этапах ремонта, от черновых работ до закупки любых материалов показали себя с наилучшей стороны. Рекомендую всем. . читать далее

    Константин

    #Наименование работЕд. изм.Цена
    174Дополнительный слой ГКЛ стенм2350 руб.
    #Наименование работЕд. изм.Цена
    11Демонтаж обоевм2167 руб.
    12Зачистка стен (краска, шпаклевка и т.п.)м2277 руб.
    13Демонтаж штукатурким2439 руб.
    14Демонтаж плитким2382 руб.
    15Демонтаж пластиковой панели, вагонким2289 руб.
    16Демонтаж перегородки из ГКЛ, фанеры, доскам2693 руб.
    17Демонтаж перегородок ½ кирпичам21 144 руб.
    18Демонтаж перегородок (в 1 кирпич)м21 635 руб.
    19Демонтаж перегородок Пеноблок,Пазогребеньм2450 руб.
    20Демонтаж перегородок (бетон до 12см)м22 287 руб.
    21Демонтаж встроенных шкафовшт.1 929 руб.
    22Подрезка проема под дверь (гипсолит)м/п1 100 руб.
    23Подрезка проема под дверь (кирпич)м/п1 650 руб.
    24Подрезка проема под дверь (бетон)м/п2 530 руб.
    113Заделка монтажной пеной (швы, щели, штробы)м/п350 руб.
    114Механизированная штукатурка до 3 смм2880 руб.
    115Механизированная штукатурка каждый последующий смм2110 руб.
    116Визуальное выравнивание стенм2580 руб.
    117Штукатурка стен по маякам до 3 см (углы под 90⁰ +20%)м2800 руб.
    118Штукатурка стен по маякам каждый последующий см.м2150 руб.
    119Штукатурка откосов до 5 смм/п750 руб.
    120Шпатлевка откосовм/п520 руб.
    121Покраска откосовм/п350 руб.
    122Протяжка углов, выравниванием/п620 руб.
    123Установка уголка (перфорированного, декоративного)м/п300 руб.
    124Нанесение венецианской штукатурки под воскм22 880 руб.
    125Нанесение венецианской штукатурки мармареллам22 760 руб.
    126Заделка штробым/п270 руб.
    127Шпатлевка стенм2340 руб.
    128Шпатлевка 2 слоям2470 руб.
    129Финишная шпатлевкам2420 руб.
    130Поклейка сетки, паутинкам2340 руб.
    131Монтаж сетки «рабица»м2350 руб.
    132Грунтовка стенм280 руб.
    133Грунтовка стен 2 слоям2110 руб.
    134Ошкуривание стенм2140 руб.
    135Поклейка обоев без подборам2430 руб.
    136Поклейка обоев с подборомм2450 руб.
    138Поклейка обоев под окраскум2360 руб.
    139Оклейка стен самоклеющимися обоямим21 410 руб.
    140Окраска стенм2290 руб.
    141Окраска стен 2 слоям2440 руб.
    1422 слоя, грунтовка/шпаклевка/ошкуривание/покраскам21 160 руб.
    143Окраска батарейшт.920 руб.
    144Покраска трубм/п420 руб.
    145Нанесение шагреним2370 руб.
    146Облицовка вагонкой, пластиковой панельюм2910 руб.
    147Монтаж панелей МДФ на каркасм21 470 руб.
    148Монтаж панелей МДФ на клейм21 170 руб.
    149Отделка стен пробкойм21 160 руб.
    150Нанесение бетоноконтактам280 руб.
    151Укладка керамической плитки без подборам2910 руб.
    152Укладка керамической плитки с подборомм21 140 руб.
    153Укладка плитки из керамогранита (20х30, 20х20)м21 210 руб.
    154Укладка плитки из керамогранита (40х40, 30х30)м21 270 руб.
    155Укладка крупноформатной плитки из керамогранитам22 990 руб.
    156Укладка бесшовной плитки (с затиркой швов, если требуется 1мм)м22 260 руб.
    157Укладка клинкекрной плитки (с затиркой швов)м22 850 руб.
    158Подрезка плитким/п270 руб.
    159Подрезка плитки под 45 градусовм/п500 руб.
    160Затирка швовм2280 руб.
    161Укладка мелкой плитки (10×10; 15;15)м21 550 руб.
    162Укладка мозаичной плитким22 080 руб.
    163Укладка декоративной плитки (под камень и т.д.)м21 520 руб.
    164Укладка плитки по диагоналим21 400 руб.
    165Укладка керамогранитам21 220 руб.
    166Укладка декоративного бордюрам/п320 руб.
    167Отверстия в плитке (трубы)шт.290 руб.
    168Укладка стен в ½ кирпичам21 390 руб.
    169Укладка стен в 1 кирпичм21 740 руб.
    170Укладка пеноблоков/пазогребеньм2990 руб.
    171Облицовка стен ГКЛ, ГВЛ (на металлический профиль)м21 150 руб.
    172Облицовка стен ГКЛ, ГВЛ сложной конструкциим21 610 руб.
    173Облицовка стен ГКЛ, ГВЛ (на клей)м21 030 руб.
    175Укладка звукоизоляционного слоям2530 руб.
    176Монтаж перегородок ГКЛ 1-н слойм21 390 руб.
    177Монтаж перегородок ГКЛ 2-а слоям21 740 руб.
    178Утепление стен (пенофол, пеноплекс)м2870 руб.

    Гарантию на работы 3 года

    Работы без предоплаты

    • Не требуется
    • Ламинат
    • Плитка керамическая
    • Сложные материалы
    • Не требуется
    • Обои
    • Окраска
    • Сложные материалы
    • Не требуется
    • Натяжные с материалом
    • Малярка
    • ГКЛ в 1 уровень
    • Многоуровневый
    • Не требуется
    • Стандартные материалы
    • Rehau
    • Не требуется
    • Стандартные материалы
    • Rehau
    • Не требуется
    • Под ключ
    • Не требуется
    • Требуется

    Калькулятор учитывает все этапы подготовительных работ (ошкуривание, штукатурка, грунтовка, стяжка, штробление, монтаж гребенки и т.д.)

    Обращаем ваше внимание, что калькулятор не способен точно определить сумму сметы т.к. он не учитывает перепады высоты, скрытые дефекты, скидки и др. Итоговая цена может отличаться до 20%

    Расчет является предварительным и не является предметом договора публичной оферты, которая определяется положениями Ст. 437(2) ГКР. Чтобы получить подробную смету, следует вызвать замерщика, используя Online-форму либо позвонить по телефону +7 (495) 297-87-22

    Слой штукатурки больше 5 см, нужна ли армирующая сетка?

    Добрый день. Есть стена 2,5х4 метра, над ней балка, которая толще стены.
    Хотим стены вывести в ровень с балкой, но из-за того, что стена кривая, перепад штукатурки получается до 6 см в нижней части и 3-4 см вверху
    Рабочие кладут без сетки. Можно ли класть такой слой без сетки? Не отвалится?

    N1818 написал:
    Добрый день. Есть стена 2,5х4 метра, над ней балка, которая толще стены.
    Хотим стены вывести в ровень с балкой, но из-за того, что стена кривая, перепад штукатурки получается до 6 см в нижней части и 3-4 см вверху
    Рабочие кладут без сетки. Можно ли класть такой слой без сетки? Не отвалится?

    N1818 , смотрите ТР (технические рекомендацим) к штукатурке, есть штукатурки не требующие армирования на большие слоя, обычно не более 50мм, стандартно от 20…25 мм армирование обязательно, слоя в 50мм и выше делаются с дополнительным промежуточным армированием в два и более слоев между слоями основного грунта

    25+25, 30+30, это приблизительно, между слоями штукатурка не заглаживается и не заравнивается для сцепления слоев между собой, сетка с меньшими слоями бьется к основанию и на высушенный предварительный слой при более толстых слоях. Примыкания разнородных материалов дополнительно армируются, в вашем случае видимо примыкание к балке.

    N1818 , сетка в гипсовой штукатурки применяется для армирования трещин, чтобы они не вылезли наружу, а цементную на таких слоях в квартире не наносят.
    В Вашем случае я бы приклеил листы гипсокартона!

    ПыСы: гипсовая на стены без армирования наносится за раз от 4…6см, опять же армировка нужна по примыканиям разнородных материалов. Сам по себе гипс трещать не должен, на цементной в процессе усадки допускаются нетиведные не сквозные трещины 0,2мм типа паутинки. При послойном нанесении гипсовых надо расчесывать нижний слой, дать высохнуть и грунтовать. Ротбандом такая стена штукатурится за раз, сетка вкладывается на примыкание и мокрым по мокрому штуатурится.

    Simson написал:
    Ротбандом такая стена штукатурится за раз, сетка вкладывается на примыкание и мокрым по мокрому штуатурится.

    Спасибо за помощь! Да, у меня Ротбанд. И сетку на стык с балкой делаем.

    Simson написал:
    и мокрым по мокрому штуатурится

    Интервал нанесения в пределах десятков минут.

    N1818 написал:
    Добрый день. Есть стена 2,5х4 метра, над ней балка, которая толще стены.
    Хотим стены вывести в ровень с балкой, но из-за того, что стена кривая, перепад штукатурки получается до 6 см в нижней части и 3-4 см вверху
    Рабочие кладут без сетки. Можно ли класть такой слой без сетки? Не отвалится?

    N1818 , смотрите ТР (технические рекомендацим) к штукатурке, есть штукатурки не требующие армирования на большие слоя, обычно не более 50мм, стандартно от 20…25 мм армирование обязательно, слоя в 50мм и выше делаются с дополнительным промежуточным армированием в два и более слоев между слоями основного грунта

    25+25, 30+30, это приблизительно, между слоями штукатурка не заглаживается и не заравнивается для сцепления слоев между собой, сетка с меньшими слоями бьется к основанию и на высушенный предварительный слой при более толстых слоях. Примыкания разнородных материалов дополнительно армируются, в вашем случае видимо примыкание к балке.

    Simson , Для чего армирование и как вы его предлагаете делать?

    nadegniy , ваше отношение к сетке тут уже мелькало. По порядку работ примыкания разнородных материалов армируются щелочестойкой тканевой сеткой 5х5 с нахлестом не менее 20см и утапливанием сетки в слой свежей штукатурки. Что то там по раскрытию трещин сетка типа строби или фасадная стеклотканевая растяжение выдерживает порядка 2% или 0,2мм. С учетом того что трещины раскрываются больше к поверхности, то и сетка должна быть не утоплена под слоем штукатурки, а быть ближе к этой самой поверхности. В идеале при большом слое это двойное армирование под слоем и у его поверхности. Если основание шевелится из за каких то усадочных процессов итд., трещина будет и с сеткой, как минимум сетка в какой то мере снижает ширину/глубину раскрытия и удерживает штуатурку от высыпания.
    Полагаю у вас на этот счет другое мнение)))

    • свойства разнородных материалов имеют разные свойства на предмет деформационных расширений, а это даже без усадочных подвижек и каких то там внешних нагрузок способствует образованию «волосянных» трещин, как пример примыкания газосиликатных блоков к бетону или кирпичу без устройства армирования имеют высокую вероятность образования трещины в месте стыка.

    Simson написал:
    nadegniy , ваше отношение к сетке тут уже мелькало. По порядку работ примыкания разнородных материалов армируются щелочестойкой тканевой сеткой 5х5 с нахлестом не менее 20см и утапливанием сетки в слой свежей штукатурки. Что то там по раскрытию трещин сетка типа строби или фасадная стеклотканевая растяжение выдерживает порядка 2% или 0,2мм. С учетом того что трещины раскрываются больше к поверхности, то и сетка должна быть не утоплена под слоем штукатурки, а быть ближе к этой самой поверхности. В идеале при большом слое это двойное армирование под слоем и у его поверхности. Если основание шевелится из за каких то усадочных процессов итд., трещина будет и с сеткой, как минимум сетка в какой то мере снижает ширину/глубину раскрытия и удерживает штуатурку от высыпания.
    Полагаю у вас на этот счет другое мнение)))

    Simson , У меня другое мнение
    Обычно сетка раньше использовалась чтоб штукатурка с высоким модулем упругости сразу не падала с фасада дома, построенного из силикатного кирпича а некоторое время задерживалась в структуре сетки. Также сетка использовалась вместо адгезионного обрызга, чтоб толстый слой штукатурки удержать на месте, чтоб он пристал к основанию. Сейчас такой необходимости нет, есть достаточно много штукатурок с низким модулем упругости и есть адгезионные обрызги различных производителей. Что касается использования стеклотканевых сеток внутри цементных штукатурок, то там им в принципе не место, они хорошо работают только поверх штукатурки в базовом армирующем слое.Если есть желание, то можете перед оштукатуриванием армировать качественным клеем и стеклотканевой сеткой стык монолитного железобетона и газобетонного блока, но сетка нужна фасадная качественная и клей нужен соответствующий, не обычная штукатурка. Но толку от такого армирования не будет.

    • свойства разнородных материалов имеют разные свойства на предмет деформационных расширений, а это даже без усадочных подвижек и каких то там внешних нагрузок способствует образованию «волосянных» трещин, как пример примыкания газосиликатных блоков к бетону или кирпичу без устройства армирования имеют высокую вероятность образования трещины в месте стыка.

    Simson , Так армируйте штукатурку снаружи базовым армирующим слоем из клея с фасадной стеклотканевой сеткой и трещин не будет.

    N1818 , юзайте фибру, пакетик 150 гр за 200 р. никого не разорит . Отлично подходит, когда не применяется арматурная сетка (сложно везти, нет в наличии и пр.)

    Kак правильно оштукатурить стены. Ошибки при нанесении штукатурки.

    Когда стройка уже окончена, остаются «мелочи». Сложно сказать, к чему же относится оштукатуривание стен: ещё к строительству или уже к ремонту. Дизайнеры сетуют, что строители не выполнили черновую отделку, а строители зачастую не считают выравнивание и оштукатуривание своей задачей. Однако, если дом вы строите сами, то и отделывать, вероятно придётся вам, если, конечно, не планируете нанять мастеров. Но в любом случае, прежде чем приступать к черновой отделке, стоит немного узнать о том, что и как делается. Ведь даже нанятых профессионалов стоит хотя бы немного контролировать, а для этого требуются знания.

    Итак, как правильно оштукатурить стены? Как нужно наносить штукатурку и чего с ней делать не стоит?

    Как надо.

    Перед первым нанесением штукатурки рекомендуют побрызгать армированную сеткой стену цементным раствором. Делается это для того, чтобы сетка не заржавела. Можно использовать не цементный раствор, а сурик или лак. Штукатурка хорошо прилипает к кирпичной стене, а вот к более гладкой бетонной стене — значительно хуже. Поэтому техническими нормами предусмотрено набрызгивание на бетонную поверхность тонкого слоя жидкого цементного молока — это придаёт необходимую шероховатость. К древесине штукатурка практически не прилипает, поэтому перед её нанесением следует обшить стены дранкой в 1 или 2 слоя.

    Часто в домах используются в перекрытиях металлические балки. Если такую балку нужно оштукатурить, то перед этим нужно на нижнюю часть балки нанести бетонный слой в 2-3 см на металлической сетке — тогда штукатурка будет хорошо держаться.

    Разные виды штукатурки требуют разного количества слоёв. Гладкая штукатурка наносится в 2-3 слоя, цементная или известковая — либо одним слоем нужной толщины, либо в несколько слоёв. Высохший последний слой выравнивают тёркой. Иногда в штукатурке образуются впадины и другие неровности — такие «проблемные» места заполняют раствором, а затем достигают гладкости, затирая поверхность. В это время её нужно сбрызгивать водой. Если достигнутой гладкости недостаточно, можно протереть штукатурку брусом, завёрнутым в грубое сукно. В этом случае наносят финальный слоё штукатурки — 4 мм, а во время затирания сбрызгивают не водой, а известковым молоком.

    Нельзя!

    Часто при нанесении штукатурки экономят состав и штукатурка получается очень «тощей». Такая штукатурка плохо связывается с поверхностью, а если потереть её рукой — пылит. На ней катастрофически плохо держатся обои и краска. Происходит это от недостатка в штукатурке извести. Однако слишком «жирный» раствор, в котором извести больше, чем требуется, то штукатурка тоже получается низкого качества. Такая штукатурка скоро начинает растрескиваться, влага проникает в трещины, рано или поздно приводя к началу разрушения штукатурки.

    Если поверхность стены или потолка бетонная, на неё нельзя наносить раствор на основе гипса — гипс вступит в реакцию с цементом. В силу особенностей их химической реакции будут испорчены оба материала. Штукатурка вздуется, потом и вовсе отпадёт, а бетон стены будет разрушаться. Чтобы этого не случилось, на бетонную стену наносят раствор извести, его толщина — примерно 4 мм.

    Не следует наносить известковую штукатурку на гипс. Известковый раствор при высыхании имеет усадку, а гипс расширяется. В результате они отслаиваются один от другого и верхний слой просто отпадает.

    Штукатурка vs монтажные работы

    Во время работ, связанных с монтажом электропроводки, нередко повреждают штукатурку. Чтобы этого не случилось, проводят «превентивные мероприятия». Провода или трубки для них размещают в специальных канавках, сделанных в стене, а закрепляют при помощи гипса. Так же закрепляют и деревянные вставки с крюками для подвешивания люстры. Гипсовый раствор довольно быстро схватывается и приобретает прочность, которая необходима, чтобы выдержать вес люстры.

    Гипс используют и при монтаже отопительного оборудования. С его помощью крепят к стенам трубопроводы отопления. Им же пользуются и при проведении трубопроводов через перекрытия. Самая большая ошибка, которую часто совершают во время монтажа отопительного оборудования, это укладывание труб в перекрытие или стену без обсадных втулок. Отверстия заделываются, но продержится штукатурка только до запуска отопления. При изменении температуры меняются размеры труб, а штукатурка, не выдержав изменений, начинает растрескиваться и вываливаться. Но дело не только в трещинах, гипс хорошо впитывает влагу, и из-за этого начинают ржаветь трубы. Через побелку проступают ржавые пятна, а иногда трубы выходят из строя.

    Не спешить!

    Штукатурка, нанесённая на стены, после затвердевания становится прочной и может много выдержать. Однако ускорять высыхание не стоит — штукатурка может покрыться трещинами и разрушиться. Ускорять высыхание штукатурки, включив центральное отопление тоже нельзя — для закрепления штукатурки важно, чтобы высыхание происходило при наличии свежего воздуха, содержащего углекислый газ, который необходим для схватывания. Так же стоит дожидаться высыхания первого слоя штукатурки и наносить второй только после этого, иначе они оба отпадут от стены.

    Кстати, о температурах. Холода штукатурка тоже не любит, поэтому замёрзший раствор использовать не стоит, равно как и наносить штукатурку на замёрзшую стену.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Штукатурка при помощи ниток
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector