Штукатурка стен глиной с опилками деревянного дома

Утепление стен глиной

Содержание статьи:

1. Особенности теплоизоляции
2. Достоинства и недостатки
3. Подготовительные работы
4. Технология утепления
   • Влажная смесь
   • Плиты и блоки

Утепление стен глиной — это способ минимизации потерь тепла в доме. Он до сих пор не потерял актуальности благодаря свойствам материалов, используемых в процессе данной теплоизоляции. О преимуществах утепления глиной и технологии этого процесса вы узнаете сегодня из нашей статьи.

Особенности теплоизоляции стен глиной

Для теплоизоляции дома глина в чистом виде, как правило, не используется. Хорошими теплоизоляционными свойствами обладают смеси этого материала с соломой, камышом или опилками. Одним из привлекательных свойств такого утепления является возможность его использования в любом регионе: там, где значительную часть суток занимает жара, и в местах, где наблюдаются зимой особенно низкие температуры.

В зимнее время года утеплитель из глины с наполнителем препятствует утечке тепла из дома, а летом способствует сохранению в нем прохлады. Помимо обладания замечательными теплоизолирующими свойствами, глина с опилками является экологически безопасным и одновременно долговечным материалом.

Однако проводить утепление стен глиной, взятой вперемешку с отходами древесины, — далеко не самый легкий метод теплоизоляции. На его эффективность воздействует много факторов. Главными из них стоит назвать правильное приготовление рабочей смеси и соблюдение технологии ее нанесения. При нарушении соотношения глины и древесного наполнителя готовая смесь не будет обладать достаточной прочностью после высыхания и быстро обсыплется. Неправильное ее нанесение на стены может привести к отслаиванию покрытия или ухудшению его теплоизолирующих свойств.

Глиняными смесями можно утеплять практически все ограждающие конструкции дома. В случае теплоизоляции стен в качестве наполнителя рекомендуется использовать солому или камыш. Они гораздо лучше выполняют в готовом покрытии армирующие функции, чем мелкие опилки, повышая его прочность. Кроме того, камыш, например, не любят мыши. Поэтому его присутствие в глиняной смеси сделает будущий утеплитель для них несъедобным.

Большое значение для получения качественного утепления глиной имеет правильный выбор материалов. От него также зависит, насколько станет эффективным сохранение тепла в доме. Основным вяжущим компонентом рабочей смеси является глина. В мокром состоянии она очень пластична и похожа на детский пластилин.

Наиболее ярко это качество выражено в красной глине. Кроме того, она менее других напитывается водой и быстрее твердеет в нанесенном состоянии. Если возможность использовать в качестве вяжущего компонента красную глину отсутствует, ее можно при надобности заменить белой. Конечный результат утепления будет таким же, но готовое покрытие потребует более внимательного ухода.

При включении в качестве наполнителя глиняной смеси опилок лучшим вариантом является измельченная древесина дуба. Такие опилки практически не впитывают влагу, а при контакте с ней не набухают, не гниют. Достойной заменой дубовым опилкам служат отходы распила ели и сосны. Смоляная древесина этих хвойных деревьев богата эфирными маслами с ярко выраженными антибактериальными свойствами, которые существенно уменьшают риск заражения утеплителя плесенью и грибком.

Достоинства и недостатки утепления стен глиной

Основным положительным свойством глины является ее природное происхождение, благодаря которому теплоизоляция, выполненная на основе этого материала, абсолютно безопасна как при ее нанесении, так и при дальнейшей эксплуатации готового покрытия. Глина не выделяет в окружающую среду вредных испарений и не вызывает аллергических реакций при работе с ней.

Кроме основного достоинства, теплоизоляция глиняными смесями имеет немало других замечательных свойств, делающих ее популярной:

Такое утепление стен можно организовать и довести до полного завершения самостоятельно, не имея особых строительных навыков — глиняные смеси готовить несложно и наносить тоже.

Стоимость теплоизоляции из глины с натуральными наполнителями намного меньше по сравнению с ценой синтетических утеплителей.

Надежность такого утепления и его высокие показатели позволяют использовать глиняные смеси для покрытия стен, пола и потолка.

Глиняную теплоизоляцию можно утилизировать и использовать повторно, добавляя после размачивания недостающие компоненты.

При внутреннем утеплении такое покрытие стен поддерживает в помещении комфортный микроклимат, поглощая избыток влаги и вредные примеси, присутствующие в воздушной среде.

Недостатком глины является то, что в природе она встречается разная, а ее свойства напрямую связаны с качеством утепляющей смеси. В отличие от гипса или песка, она не имеет постоянного химического состава. Главным показателем глины служит ее «жирность», определяющая пластичность будущей смеси. Поэтому точное количество добавок к глине определить сложно, здесь необходим опыт. Его можно получить, изучая самостоятельно способы приготовления теплоизолирующих глиняных смесей и применяя их на практике.

Подготовительные работы

Перед утеплением стен глиной с опилками или другим наполнителем необходимо подготовить их поверхность, запастись необходимым инструментом, материалами и замесить утепляющий раствор нужной консистенции.

Правильно приготовленная глиняная смесь обладает хорошей адгезией с любым материалом стен, но для надежности их поверхность рекомендуется делать шероховатой. Ведь глина — это не гипс, она имеет довольно большой вес. Обеспечить адгезию с каменной кладкой можно путем неглубокой разделки ее швов, они послужат хорошим рельефом для липкой глиняной смеси. Если стены изготовлены из пиломатериалов, на них можно набить дранку.

Для изготовления глиняной смеси следует надлежащим образом подготовить ее компоненты. Глина должна быть пластичной, в противном случае хорошего покрытия из нее не получится. При высыхании оно может получить трещины или просто не будет на стенах долго держаться.

Проверить пластичность глины несложно. Для этого ее небольшое количество нужно замесить в воде, а потом скатать руками глиняный шарик примерно 5 см в диаметре. Потом его нужно сдавить. Если при этом из расплющенного шарика получилось ровное миниатюрное блюдечко, значит, пластичность глины достаточная. Трещины и надломы на краях образца свидетельствуют о том, что она имеет размеры частиц крупнее, чем это нужно для образования прочной пленки при изготовлении смеси.

После определения качества глины ее нужно залить водой и оставить на несколько дней. Материал может впитывать жидкость довольно долго. Это зависит от его состояния, особенно если первоначально глина была высушена до твердого состояния. Замачивание длится до приобретения ею консистенции густой каши.

Опилки для приготовления глиняной смеси тоже нужно подготовить. Они должны быть хорошо просушены и обработаны специальными веществами — антипиреном для защиты от возгорания и известью для защиты от вредителей. Известь нужно перемешивать с опилками и брать ее из расчета 10% от общей массы утепляющей смеси.

Для приготовления глиняной смеси из подготовленных компонентов нужно иметь бетономешалку, воду, глину и опилки, удобную емкость для замешивания, деревянные доски, гвозди и молоток, картон и пергамин, шпатель и строительный степлер.

Глиняную смесь используют во влажном и сухом виде. Во втором случае из нее производят плиты, применяя для их отливки специальные формы. Соотношение компонентов смеси в каждом из вариантов различное.

Если утепляющую смесь планируется применять в влажном состоянии, то на ведро глины требуется взять 2/3 такого же ведра опилок. Разбавленную до нужного состояния глину необходимо поместить в бетономешалку и по мере вымешивания раствора добавлять опилки, регулируя тем самым его густоту. Результатом этой процедуры должна быть однородная и удобная в работе глиняная смесь.

Для изготовления теплоизоляционных плит глина и опилки берутся 1:1. В этом случае следует предварительно заготовить формы, в которые нужно заливать глиняную смесь. Формы — это решетка с размером ячеек 500х500 мм и более. Ее изготавливают из брусков с большей стороной сечения не менее 150 мм. Готовую решетку необходимо уложить на лист фанеры. Это позволит удобно заливать в ее ячейки утепляющую смесь. Кроме того, фанера поможет сформировать у плит по одной ровной боковой поверхности.

Готовую смесь глины и наполнителя после заливки нужно разровнять сверху шпателем и оставить до высыхания. Не стоит сушить панели на ярком солнечном свете, так как при этом на них могут появиться трещины. Для естественной сушки материала над формами можно соорудить навес или просто забросать их травой, создавая достаточную затененность участка складирования.

Технология утепления стен глиной

Смесь глины с опилками, соломой или камышом используется для наружной обработки фасадов. Для утепления стен глиной изнутри, кроме опилок и воды, в нее добавляют измельченную газетную бумагу и цемент, которые придают будущему покрытию дополнительную прочность. Готовый теплоизоляционный материал можно наносить на стены во влажном состоянии или выполнять их облицовку плитами, изготовленными по вышеописанной технологии. Рассмотрим оба этих варианта.

Теплоизоляция стен влажной смесью

Такую теплоизоляцию можно выполнять двумя способами. Один из них — это набрасывание сырой смеси на стены, другой — ее заливка в пристроенную к стенам деревянную опалубку.

В первом случае на утепляемую поверхность глиняную смесь следует наносить мастерком или рукой, а потом выравнивать ее правилом по предварительно установленным маякам. Если набрасывание раствора выполняется на деревянные стены по дранке, следует знать, что толстый слой утеплителя здесь уложить невозможно. На таком рельефе может удержаться слой смеси толщиной не более 30 мм. После высыхания глиняно-опилочного утеплителя его поверхность следует окончательно выровнять цементно-песчаной штукатуркой.

Во втором случае понадобится сооружение опалубки, которую следует установить вдоль стен, подлежащих утеплению. Щиты для нее высотой 1 м можно изготовить из досок. Крепление щитов нужно выполнять параллельно стене, отступив от нее 200-250 мм. Если стены каркасные, крепление щитов следует выполнять по обеим сторонам стоек. После установки опалубки в нее следует уложить опилочно-глиняную смесь, тщательно утрамбовать ее и оставить до просушки. После высыхания утепляющего слоя опалубку нужно снять, поднять щиты выше и снова их закрепить аналогичным образом. Процесс передвижения и заполнения опалубки следует продолжать до верха стены. В связи с тем, что между стеной и потолком будут незаполненные полости, которые невозможно закрыть сырой массой по этой технологии, потребуется изготовить плиты соответствующего размера и закрепить их на глине сверху утепленных участков конструкции.

Утепление стен глиняно-опилочными плитами и блоками

При обычной теплоизоляции несущих стен на них необходимо закрепить обрешетку, изготовленную из деревянного бруса с размером сечения, равным толщине плиты при условии, если она не превышает 100 мм. Между вертикально установленными брусками должно быть расстояние, соответствующее ширине плиты. Смонтированные плиты удобно фиксировать рейками, которые можно прибить к обрешетке.

Если изоляцию стен необходимо выполнять там, где температуры зимой могут достигать -30 градусов, вместо плит нужно использовать блоки толщиной 300-400 мм и более. Их нужно устанавливать на глиняно-песчаную смесь, соблюдая принцип кладки из кирпича.

При теплоизоляции каркасных стен необходимо планировать монтаж 2-х рядов бруса сечением не менее 70-80 мм. При фиксации двух брусков, которые определяют толщину капитальной стены, блоки нужно укладывать между ними. Для плотной стыковки изделий друг с другом там, где установлены бруски каркаса, в блоках по углам следует выполнить квадратные вырезы, соответствующие форме бруска.

При теплоизоляции капитальных каменных стен кладку из глиняных блоков следует выполнять на расстоянии 70-100 см от ограждающей конструкции. После поднятия блочного утеплителя на высоту 80-100 см в полученную полость рекомендуется засыпать керамзит. Затем кладку блоков нужно поднять еще на 70-100 см, выполнить очередную засыпку и повторять эту процедуру, передвигаясь вплоть до верха стены. После теплоизоляции стену необходимо оштукатурить строительным раствором.

Как утеплить стены глиной — смотрите на видео:

Советы тем, кому предстоит штукатурка по дереву: ходовые составы для наружных работ

Те, кто при возведении нового дома решил отойти от стиля урбан и построить деревянное жилище в эко стиле, думают о том, как уберечь наружные стены от агрессивных погодных факторов: осадков, мороза, пыли. И хотя дерево для стройки пропитано от грибка, пожара, лаком для прочности, по истечении год-полтора появятся дефекты, и встанет вопрос о вторичном покрытии. Заботливые хозяева при планировке сразу оговаривают: штукатурить по дереву или нет, и если да – то какие составы выбрать для наружных работ. Решение штукатурить «наружку» правильное. Тем более что для этого есть и причины, и материалы, и способы.

1. Можно ли деревянный дом снаружи штукатурить
2. Выбор состава для оштукатуривания деревянных стен
3. Глиняная штукатурка
4. Цементно-песчаная
5. Гипсовая штукатурка по дереву
6. Известковая
7. Как снаружи оштукатурить деревянный дом
8. Необходимые инструменты
9. Подготовка стен
10. Оштукатуривание
11. Декоративное оштукатуривание

Можно ли деревянный дом снаружи штукатурить

Желающие оштукатурить дом наводят ряд причин в пользу такого решения:

• деревянные материалы со временем рассыхаются, гниют;
• древесина страдает от поражения насекомыми, грызунами;
• деревянная конструкция подвержена возгоранию;
• поштукатуренный дом значительно больше удерживает тепло;
• штукатурка выравнивает неровности на стенах.

Выбор состава для оштукатуривания деревянных стен

Отделка фасада деревянного дома штукатуркой – серьезный технологический процесс, требующий не только вложения денежных средств, но и грамотного подбора материалов, инструментов, приспособлений. Также важно найти толковых мастеров, обладающих знаниями, опытом, квалификацией. Они подскажут, как выбрать материалы для наружных работ, чтобы дом после покрытия стал красивым, надежным, современным.

Рассмотрим, какая штукатурка по дереву для наружных работ применяется сегодня.

Глиняная штукатурка

Это неплохой вариант для оштукатуривания. Многие строят домики невдалеке от речки, в местности, где есть залежи природной глины – для них материалы будут стоить в разы дешевле. Важно определить жирность глины: жирная глина склеивается хорошо, но долго сохнет, трескается. Тощие растворы, в которых много песка, после высыхания крошатся, рассыпаются, смываются дождем. Правильно сложенная пропорция глины и песка даст хороший штукатурный материал.

Экспресс-тест! Берут неполную горсть глины и катают в ладони до мягкого шарика. Прижимают большим и указательным пальцем. Смотрят: трещин нигде нет – глина жирная, требует добавления песка. Рассыпался шарик – тощая, песка много. Хорошая глина образует шарик, который при надавливании немного растрескивается по краям.

Этот способ подходит и для покупной готовой глиняной смеси. Ассортимент представлен различными товарами:

• глиняно-песчаная;
• глина с примесью волокна;
• глина с войлоком, опилками, шерстью.

«Дедовский», действенный способ замесить глиняный раствор своими руками: взять 3 ведра глины, 7 – песка, 12 горстей соломы (опилок). В ведро воды добавить 100 г. обойного клея, или ПВА.

1. Делают сухой замес глины, песка, соломы.
2. Отдельно разводят клей в ведре воды, постепенно вливают в сухую смесь. Он делает штукатурку эластичной.

Рабочий раствор, купленный в строительном магазине, готовится способом, указанным на упаковке.

Важно! Некоторые мастера рекомендуют в рабочую смесь добавлять 1 часть цемента М400.

Цементно-песчаная

Раствор из цемента и песка пользуется спросом, считается самым ходовым среди маляров-штукатуров. Покупая готовую смесь, разводят ее водой в нужной пропорции, указанной на мешке.

Самостоятельно приготовить рабочий раствор тоже несложно:

• цемент – 1 часть;
• песок – 4 части; важно подобрать песок средней фракции, так как мелкий делает покрытие непрочным, а от крупного стена выглядит шершавой, будет быстро накоплять пыль.
• вода;

Внимание! При покупке обращают внимание на марку цемента. Индекс «М» указывает на прочность сжатия. Чем выше число, тем крепче цемент. Дополнительно смотрят на наличие индекса «Д». Он указывает на добавки, повышающие водонепроницаемость, морозостойкость, скорость схватывания, устойчивость к коррозии.

Гипсовая штукатурка по дереву

Несмотря на прочность, декоративность, эластичность данного материала, для оштукатуривания внешних деревянных поверхностей он не годится:

• слишком мала адгезия;
• дерево быстро впитывает влагу, расширяется и штукатурка идет трещинками.
• боится осадков;
• замешивать нужно малыми порциями, из-за застывания;
• не моется.

Интересно! На деревянную поверхность одной из стен, расположенной под защитой от дождя, снега, делают декоративную вставку. Для этого на стену наносят несколько слоев грунтовки и используют специальные гипсовые пасты с полимерными добавками

Известковая

Насчет целесообразности использования известковой штукатурки ведутся дебаты. Одни мастера говорят, что для фасадных работ этот вариант штукатурки подходит. Он ценен тем, что является антисептиком: защищает деревянные поверхности от грибка и плесени. Дает хороший выравнивающий слой. Виды известковой штукатурки:

1. Известково-цементный, готовится в соотношении 2:1;
2. Известково-песчаный – 1:4;
3. Известково-глиняный – 0,5:1;
4. Известково-гипсовый раствор замешивают 3:1.

Противники использования извести на наружных деревянных стенах приводят как аргумент невысокую устойчивость к механическим воздействиям.

Среди 4 представленных видов известково-цементная отвечает технологическим требованиям. Она прочно связывается с дранкой, прилипает к деревянным поверхностям. Схватывание происходит через 30 мин, а полное высыхание поверхности наступает через 2-3 суток.

Есть несколько способов приготовления раствора:

Первый способ. Сухие ингредиенты смешиваются сухим способом. В 1/3 воды растворяют известковое тесто. Постепенно вливают известковое молоко в сухую смесь. Перемешивают.

Второй способ. Смешивание всех ингредиентов до нужной консистенции строительным миксером. Этот способ подходит опытным штукатурщикам, которые «на глаз» определяют эластичность пасты, готовность ее к работе.

Внимание! Для известкового раствора можно брать только гашеную известь! Использование не погашенной или не до конца погашенной извести сведет на нет результат покрытия: на стене появляются неровности, растрескивания.

Как снаружи оштукатурить деревянный дом

Начинают штукатурить спустя год после окончания строительства, после усадка дома.

Жесткие конструкции каркасных домов штукатурят в любое время.

Также желательно, чтобы строение уже было с электричеством, водопроводом, теплоснабжением.

Необходимые инструменты

После выбора материала проверяют, есть ли в наличии:

• леса строительные или стремянка;
• электроинструмент: шуруповерт, миксер-насадка, удлинитель;
• строительная посуда: для транспортировки, воды, замешивания;
• молотки;
• гвозди, дюбеля;
• инструмент штукатура: мастерки, правило, ковшик, терка, шпатели.

Правила безопасности, касающиеся работы с электроинструментами, высотных работ, подлежат обязательному исполнению!

Подготовка стен

При оштукатуривании деревянных стен придерживаются определенной технологии:

1. Проводят визуальный осмотр поверхности. При выявлении трещин, сколов, других дефектов конопатят или заделывают монтажной пеной.
2. Делают обеспыливание, убирают грязные пятна.
3. Обрабатывают стены противогрибковым антисептиком.
4. Примыкающие не деревянные поверхности грунтуют.
5. Сцепление штукатурки с деревянной стеной:
6. дранка прибивается снизу под углом 45⁰, получаются ячейки 45×45, или 50×50; для крепления используют гвозди, которые бьют через каждые 3 ячейки;
7. металлическая сетка крепится специальными дюбелями-грибками; сетка должна быть туго натянута; если оказывается, что стена имеет отклонение от вертикали, после первого набрызга локально крепят еще один кусок сетки, для выравнивания;
8. полимерная армирующая сетка прикручивается саморезами с широкой шляпкой. Она натянута очень туго, стыки в местах нахлеста перекрыты на величину 1 ячейки.

Важно: утепление и декорированию фасада предполагает работы с влажным материалом, поэтому их планируют на теплое время года. Тогда и рабочие будут чувствовать себя комфортно, и материал сохранит технические характеристики.

Оштукатуривание

Работа по покрытию деревянных стен происходит в такой последовательности:

1. Набрызг. Приготавливают жидкий раствор. Начиная сверху, ковшиком набрасывают на поверхность, контролируют толщину. Получается слой около 1 см. Дальнейшие работы не начинают, пока не высохнет первый слой штукатурки.
2. Нанесение основного слоя. Раствор нормальной консистенции наносят сверху первого слоя. Используют маяки.
3. Завершающий слой тонкий и служит для устранения мелких дефектов.
4. При необходимости производят затирку.

Декоративное оштукатуривание

Современные дома отличаются не только надежностью, но и радуют взгляд привлекательным дизайном. После высыхания покрытия приступают к декорированию.

Единственный минус фасадных декоративных штукатурок – это то, что их нельзя приготовить самостоятельно. Но в продаже много вариантов прочных, паропроницательных, влагостойких смесей.

Система Мокрый фасад для брусового дома» не только придаст зданию презентабельный вид, но и утеплит, надежно законсервирует жилище от внешних факторов. Многоступенчатая конструкция состоит из скрепленных между собой элементных слоев: термоизоляции, армирующей штукатурки, декоративного слоя. Европейская технология мокрый фасад подойдет для домов, расположенных в местах с суровым климатом.

Оштукатуривание деревянного фасада – ответственный момент. От поставленных целей зависит окончательный выбор материалов. Утепление, выравнивание, декор предполагают иные подходы к выбору штукатурки. Будет ли изготовлена своими руками или куплена в магазине строительных смесей – выбор хозяина, который ориентируется на бюджет стройки. Нужно помнить, что хорошие фасадные материалы не могут стоить дешево. То же касается выбора: штукатурить самому или нанять бригаду опытных мастеров, которые сделают работу качественно и быстро. В любом случае, дом получит одежку, а хозяин – удовлетворение от завершения строительства.

Утепление потолка глиной и опилками

Можно ли утеплить потолок глиной и опилками. Если да, то, в каких пропорциях.

Маша, Горно-Алтайск.

Привет, Маша из Горно-Алтайска!

По нынешним временам такое делается сравнительно редко, а раньше было повсеместной практикой, особенно в сельской местности. Правда глина с опилками не самый хороший вариант, было много других, гораздо более эффективных.

Чаще всего утепление производилось в следующей последовательности. На потолочные доски, прибитые к балкам снизу, укладывался пергамин (совсем в старые времена — толь), на него сверху глинопесчаная смазка слоем около 2-3 сантиметров. Пропорции — на 3 ведра глины ведро песка.

Потом, после высыхания смеси на нее укладывали рыхлую засыпку В ее качестве использовали стружку, опилки, древесный лист, сечку из соломы, камыша, тростника и т.п. Затем шел слой около 5 сантиметров из очень сухой земли или мелкого котельного шлака. Следом — обрезные доски чердака, чтобы можно было ходить по ним без особого риска провалиться вниз.

На моем сайте уже несколько раз приводил значения толщин слоя различных утеплителей чердачных перекрытий (для температур от минус 15 и до минус 40 градусов (по Цельсию).

Например, древесных опилок (в 1 кубометре их около 250 кГ) для -15 градусов берут 6 см, для -40 градусов 10 см. Мелкого торфа (тоже 250 кГ на кубометр) для всего диапазона от -15 до -40 градусов достаточно слоя в 6 см.

/Засыпка у печных труб и дымоходов должна быть из несгораемых материалов типа шлака, шунгизита, керамзита и т.п./

Что же касается чисто смеси опилок с глиной в качестве утепления потолка, то большинство строителей рекомендует ориентировочно на ведро глины брать пару ведер опилок. Что же до толщины слоя такого утепления, то полный разнобой. От 5-6 сантиметров и до 30! Но даже при такой пропорции вес перекрытия может быть огромным, в отличие от вышеуказанных утеплителей.

Если же вы все равно настаиваете на своем варианте, то берите такую пропорцию, используйте глину средней жирности, опилки хвойные сухие (хотя потом все равно при приготовлении смеси их придется мочить), глина желательна вылежавшаяся в течение года. То есть ее заготавливают в нужном количестве, укладывают в кучу высотой около метра на открытом месте для пропитки водой, которая по зиме замерзает, в результате чего глина вспучивается и разрыхляется.

А уж потом делайте смесь в нужном количестве, добавьте туда извести, укладывайте на перекрытие через гидроизоляцию (рубероид, пергамин, или пленки, вплоть до полиэтиленовых) и кладите на перекрытие слоем около 15, может и 20 см.

Вода добавляется в таком количестве, чтобы приготовленная смесь могла удерживать в вертикальном положении деревянную палку типа черенка лопаты. Если палка будет валиться, значит воды многовато, пусть смесь немного подсохнет до укладки на перекрытие.

Оставляйте поверхность стяжки открытой для высыхания, при открытых окнах чердака (если таковые имеются), прочей вентиляции. Время сушки может быть от недели и до нескольких месяцев, в зависимости от температуры и конвекции воздуха.

Саман. Дом из самана своими руками

Существует несколько способов возведения дома из глины

• Третий. Он подойдет в том случае, если имеется большое количество древесных материалов. Чтобы возвести стену дома этим способом, сначала нужно установить опалубку, а затем утрамбовывать массу в пространство. Опалубку нужно наращивать до максимальной высоты стен.
• Четвертый. В нем глина используется в качестве связующего элемента, а главным материалом выступает дерево.

Строим дом сами

• Главный этап успешного строительства дома из глины – это надежный фундамент. Глиняный дом боится сырости и влаги. Поэтому фундамент лучше заложить цельный и влагоустойчивый. Можно использовать блоки, кирпичи и др. материалы. Нужно помнить, что экономить на этом этапе нельзя, поскольку фундамент – этот основа дома.
• Высота фундамента должна быть достаточно высокой – не менее 50 см. Нужно позаботиться об укладке гидроизоляционных материалов, способных уберечь стены от проникновения влаги снизу. Это могут быть рубероид, толь.
• Чтобы влага не попадала под фундамент, необходимо по периметру фундамента соорудить отмостки. А также предусмотреть карнизы для дождевых вод, которые будут в дальнейшем защищать стены от размокания.
• В качестве раствора, связующего между собой саманные блоки , можно использовать опилки, мелко нарезанную солому. Когда же эти материалы недоступны, тогда подойдет раствор из извести и цемента.
• Проемы под будущие двери и окна обозначают с помощью тонких досок или веток тростника. Так же надо поступать и с углами. Следует отметить, что проемы не стоит размещать вблизи углов. Расстояние между ними должно составлять около полутора метра.
• Чтобы внешность дома соответствовала современным требованиям, стены можно облицевать снаружи кирпичами или другими материалами.
• Крыша дома должна быть легкой, для этого используют легкие материалы: шифер, профильные листы и пр. Для перекрытий рекомендуют применять деревянные балки.
• Когда дом усядется, для этого потребуется минимум год, стены рекомендуется оштукатурить.

Оштукатуривание стен дома из глины

Этот процесс имеет две стадии: черновую и финишную

Для проведения первого этапа потребуются такие материалы:

• песок,
• глина;
• просушенные чистые опилки.
• Сначала готовят раствор из песка и опилок, затем подмешивают глину, разбавляют до необходимой консистенции водой.
• Чтобы выдержать пропорции, нужно сначала взять три части песка, затем добавить по одной части опилок и глины. Поскольку глина бывает разной консистенции, то именно от нее зависит, насколько смесь будет эластичной. Из полученной массы нужно скрутить веревочку в диаметре около двух сантиметров и дать ей высохнуть. Если после высыхания трещины не образуются, значит, смесь идеально подходит для нанесения. Продолжайте готовить ее в тех же пропорциях.
• Данная смесь наносится шпателем небольшим слоем, разравнивается. Если смесь загустела или пересохла, ее нужно разбавить водой до первоначальной консистенции. Слой штукатурки должен в среднем равняться двум-трем сантиметрам.
• Финишная штукатурка в своем составе, кроме песка, глины и воды, также имеет цемент. Пропорции предусматривают три части цемента и по одной – других элементов. Эта смесь должна быть несколько жидковатой, что поможет добиться идеальной поверхности.
• Специалисты рекомендуют естественное высыхание штукатурки, хотя этот процесс может длиться несколько недель. Не рекомендуется ускорять его при помощи фенов, так как это может привести к образованию трещин, и работу придется переделывать заново.

Короче говоря…

Дом из глины выгодный и с точки зрения материальных затрат, и с точки зрения физических усилий, и с точки зрения экологии. Материалы, которые используются для его строительства, не вызывают аллергических реакций в людей, страдающих этими заболеваниями. При соблюдении технологий дом простоит не одну сотню лет. Живя в доме, сделанном своими руками, вы всегда будете чувствовать тепло и уют. А последующие поколения близких вам людей будут благодарны вам за теплый и уютный дом.