Profilpipe.ru

Профиль Пипл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка стен как начинать снизу или сверху

Штукатурка стен с помощью лазерного уровня

Что такое теодолит и как им пользоваться при выравнивание стен описано в статье. По мнению строителей, рейтинг способов, как выставить маяки под штукатурку стен , располагается следующим образом:. Производится при изначально хорошем качестве поверхностей стены или необходимости подготовки с декоративной целью ранее сделанного выравнивания. Маяки не дают гарантии абсолютно ровной стены после нанесения раствора.

На поверхности могут появиться трещины или обнаружиться выпуклость, недопустимый след от правила.

В таком случае воспользуйтесь такими рекомендациями:. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, просто должен выбираться с учетом существующих условий ремонта.

Проверка неровностей стен.

Совет: Решая как выставить маяки для штукатурки, не увеличивайте дистанцию между соседними направляющими свыше 1,2 м. Иначе впоследствии это затруднит процесс обработки стен.

Совет: При отказе от мяков рекомендовано в качестве ориентира использовать рабочий раствор, который наносится в виде полос и выравнивается уровнем. Автор статьи. Следующим шагом будет определение наименьшего слоя. Лазер остаётся всё в том же углу, а вы с помощью рулетки измеряете промежуток от луча к поверхности около каждого самореза. Все показания записываем маркером на поверхности.

Необходимо вкрутить саморез возле самого выступающего места на минимум. Его шляпа должна отступать от поверхности на 6 мм, то есть слегка заходить за маяк.

Этот саморез послужит нам ориентиром для закручивания остальных. А замерять высоту мы будем с помощью отвертки. Для начала отвертку лучше обернуть малярным скотчем, чтобы на ней виднее отражался луч лазера и карандаш. Ставим отвертку на вкрученный саморез и отмечаем карандашом линию лазера.

Лазерный уровень для стен

Все остальные саморезы вкручиваются либо выкручиваются до тех пор, пока луч лазера не коснётся отметки от карандаша. Благодаря этому все саморезы будут занимать одну вертикальную плоскость. Единственный нетронутый саморез находится внизу, возле самого лазера. Прикладываем пузырьковый уровень к крайним вертикальным линиям.

Выставим нижние шурупы так, что-бы пузырёк внутри колбы оказался в центре. Выставим остальные саморезы под нижней нитью.

Теперь сверлим во всех вертикальных линиях отверстия через сантиметров. Упирая уровень в верхний и нижний саморез, выравниваем остальные шурупы.

Затем можно ставить маяки. Густо разведём гипсовую штукатурку. Теперь ставить маяки просто. Рядом с каждым саморезом ставим бугорок из штукатурки. Лишнюю штукатурку снимите шпателем. Как оказалось, ставить маяки на стены работа несложная, но кропотливая.

Установка маяков на стены: ставим маяки правильно, профессионально.

Порядок выполнения работ такой-же, как в статье «Как ставить маяки на стены пузырьковым уровнем». При помощи отвеса выставляются вертикальные линии в одной или двух плоскостях.

Две плоскости нужны например при установке дверей, столбов Нам нужна только одна плоскость. На месте предполагаемого маяка начертим линию по отвесу. Просверлим отверстия сверху и снизу.

Прикрутим шурупы. Над верхним шурупом сверлим ещё одно дополнительное отверстие. Прикручиваем длинный шуруп, крепим к нему отвес.

Когда отвес перестанет болтаться, возьмём рулетку с отвёрткой.

Правильный метод ровного нанесения материала на поверхность: установка маяков для штукатурки стен

Открутив или закрутив саморез, устанавливаем одинаковое расстояние от нити отвеса до обоих шурупов. Остальные шурупы этой линии выставляем по правилу. Таким методом выравниваем саморезы только на крайних линиях. Все остальные саморезы выравниваются точно так-же, как в статье описанной ранее, «Как ставить маяки на стены пузырьковым уровнем». Таким способом пользуются чаще строители профессионалы.

Если вы не выполните эти простые предписания, слой штукатурки отойдёт от стены, и вам придется начинать работу сначала. Оценка геометрии стены требуется для определения максимальных выпуклостей стены, что позволяет выяснить уровень, на котором будут расположены горизонтальные контрольные точки.

Как подготовить стены под штукатурку

Произвести такую оценку можно различными способами. Рассмотрим один из них. Метод основан на использовании лазерного нивелира и двух метрового правило.

Для оценки формы основания по вертикали устанавливаем лазерный уровень, как показано на рисунке. Отклонение падающего луча от вертикали влево если смотреть на стену прямо означает наклон стены от комнаты.

Чем больше отклонение луча от вертикали, тем сильнее завалена кирпичная кладка. Подрезаем маяки с помощью ножниц по металлу под нужную нам высоту с помощью специального штукатурного уровня устанавливаем 2 маяка в разных углах стены на заранее приготовленную гипсовую смесь, отступив от краев см.

На них натягиваем нить таким образом, чтобы она ни за что не задевала и шла по линии установленных маяков. Можно тоже самое проделать сверху устанавливают остальные промежуточные маяки, прислоняя их стене на месте отмеченных вертикальных линий и вдавливая в нанесенный раствор на необходимую глубину каждый маяк проверяется на вертикальность уровнем лазерным нивелиром.

Выступ маяков должен быть на одном уровне с натянутым шнуром после этого маячки оставляют до полного затвердевания раствора для их качественного закрепления Установка маяков рот бантом с помощью лазерного нивелира нивелир — это прибор для определения разности высот между несколькими точками, в нашем случае уровень будет помогать определить вертикальную неровность плоскости основания :.

С помощью лазерного нивелира, отступив от краев стены см, строим вертикальные линии и устанавливаем дюбеля снизу и сверху. Для этого вместо отвеса можно использовать нивелир для построения вертикальных линий, снизу и сверху которых устанавливаются дюбеля далее переходим к определению неровности поверхности стены. Как можно ближе к стене в углу на специальную стойку устанавливаем лазерный нивелир.

Его необходимо установить таким образом, чтобы вертикальная плоскость от луча была параллельна основанию стены визуально определяем наиболее выпуклую точку на поверхности условно принимаем ее за ноль , и вкручиваем туда шуруп высота шурупа регулируется отверткой и должна быть в этом месте минимальной. В случае, если это отдельно торчащий кирпич со стены — то это может быть 0 миллиметров.

Далее между шурупами выставляются растворные либо металлические 6 мм маяки Подробный процесс нанесения штукатурной смеси машинным способом описан в разделе технология штукатурных работ в Санкт Петербурге и Ленинградской области Установка маяков с помощью лазерного уровня.

Основные этапы установки маяков с лазерным уровнем для штукатурки стен

Одним из основных элементов в ремонте помещения является ровное покрытие стен. Когда стены обладают гладкой поверхностью, можно приступать непосредственно к следующим видам отделки таким, как покраска, выкладывание плитки и т. Для получения максимального результата работы не логично полагаться лишь на собственный глазомер или мастерство, необходимо применять современные технологии для выравнивания стен.

Одной из таких технологий может являться установка маяков для штукатурки с помощью лазерного уровня.

Такая технология позволяет достигнуть достаточно ровной поверхности стен и избежать негативных последствий человеческого фактора.

Как подготовить стены к штукатурке

С чего начинать штукатурку стен? Правильно, с подготовки, поскольку это залог качественного результата всей работы. Это правило касается и оштукатуривания стен. В этой статье мы расскажем, как правильно подготовить стены под штукатурку.

Читать еще:  Штукатурка стен раствор м150

Первый этап: Очистка поверхности стен перед оштукатуриванием

Перед началом оштукатуривания необходимо удалить со стен старое покрытие (краску, обои), если оно есть. Такая манипуляция обеспечит крепкую адгезию (сцепление) штукатурки со стеной и сделает покрытие более долговечным.

Для того чтобы удалить со стен эмалированную краску, необходимо использовать шпатель, металлическую щетку и крупнозернистую наждачную бумагу. В случае с удалением старых обоев также пригодится шпатель.

Если ранее стены уже были оштукатурены, то старое покрытие необходимо полностью удалить, поскольку в противном случае новая штукатурка может отвалиться вместе со старой. Швы между панельными стенами и наружной стеной раньше обычно замазывали штукатуркой только сверху. Поэтому стоит после удаления старого слоя штукатурки заполнить эти места с помощью монтажной пены. Важно обязательно перед сбиванием старого покрытия определить место расположения электропроводки и в любом случае отключить электропитание в месте проведения работ.

Второй этап: Подготовка основы стен для оштукатуривания

На очищенную поверхность стен наносят грунтовку глубокого проникновения. Она создаст специальную защитную пленку, которая не позволит стенам впитывать влагу из штукатурной смеси. Это важно для того, чтобы штукатурка высыхала равномерно и в итоге достигла своей прочности. Также прогрунтованные стены – это гарантия хорошей адгезии раствора с основанием.

В случае с гладкими поверхностями (бетонными стенами) и с теми, у которых есть впадины или глубокие перепады необходимо использовать штукатурную сетку. Для стен из кирпича использование такого принципа необязательно, поскольку штукатурный раствор хорошо прилипает к такой основе.

Финальным этапом подготовки стен перед штукатурными работами является установка маяков. Они нужны для того, чтобы задать толщину штукатурного слоя. Выглядят такие маяки в виде Т-образных профилей, которые изготовлены из оцинкованной стали.

Использование маяков при оштукатуривании стен позволит получить в итоге идеально ровную поверхность. Поэтому установка таких профилей является очень важной манипуляцией. Для нее потребуется строительный уровень, длина которого равна длине маяков (минимум 2 м), маячковые профили, капроновая нить.

Начинать установку маяков необходимо с противоположных краев стены. Закреплять маяк нужно с помощью штукатурной смеси, отступив от угла основы на расстояние от 10 до 20 см. После аналогичную операцию нужно провести в противоположном угле. Тут пришла очередь капроновой нити: ее нужно натянуть между установленными на стене маяками. Если не использовать данный способ, то оштукатуренная поверхность может получиться волнообразной.

Капроновая нить натягивается так, чтобы между ней и установленными по краям маяками оставался зазор около миллиметра. Для этого между маяком и углом просверливают отверстие, в который вставляется дюбель и после закручивается саморез, шляпка которого должна оставаться чуть выше высоты предполагаемой уже оштукатуренной поверхности. Аналогичная конструкция создается и с противоположной стороны. Хватит и двух капроновых нитей, натянутых сверху и снизу. Установка остальных маяков происходит так же, как и первых, только теперь их уровень контролируется еще и нитью.

Правильно установленные маяки в результате должны образовать с капроновой нитью одинаковый зазор. Между соседними маяками нужно оставлять расстояние от 1 до 1,5 м.

Штукатурка бетонных стен

В этой статье мы расскажем, как штукатурятся стены из бетона, как выбрать материалы, с помощью каких инструментов выполняется работа. Также вы узнаете, как работать снаружи и внутри помещений, в каком порядке штукатурить.

Если у вас ровные стены: штукатурить или нет?

Неровности могут быть неразличимы «на глаз». Избавиться от стыков бетонных плит, мелких ямок и царапин можно как раз с помощью штукатурки. Шпатлевать эти дефекты бессмысленно. Кроме того, штукатурка поможет улучшить тепло- и звукоизоляцию.

Когда можно начинать работу

Специалисты считают, что со времени бетонирования должно пройти не меньше месяца. В противном случае материал не наберет полную прочность. Кладите проводку заранее, если у Вас есть такая возможность, чтобы потом не штробить стены по готовой штукатурке. То же самое касается обустройства окон и дверей. Если температура не будет опускаться ниже +5C° непосредственно перед работой, во время оштукатуривания и несколько дней после, можно смело начинать.

Шпатлевка после оштукатуривания: нужно ли?

Если вы планируете покрасить стены или оклеить их тонкими обоями, этот этап обязателен. Замерьте неровности, их количество и глубину, чтобы можно было определиться с количеством необходимого раствора.

Выбор материалов для оштукатуривания

Бетон можно штукатурить не каждой смесью. Подойдет один из трех видов составов:

1. Цементно-песчаный. Отличный вариант для влажных помещений, очень прочный и долго служит, после просыхания не боится низких температур. Но перед поклейкой даже плотных обоев необходимо шпатлевание. 2. Гипсовый. Вариант для комнат отдыха, спален, рабочих кабинетов и пр. Он не переносит влагу, поэтому для ванной, туалета и кухни придется выбрать другую смесь, либо перед финишной отделкой обработать штукатурку гидроизоляцией. 3. Полимерный. Годится для ликвидации мелких дефектов. Не боится влаги, повышает гидроизоляцию, его не «берут» грибки и плесень. Полимерными растворами работают как в помещениях, так и по фасаду. Но наносят их исключительно на выровненные поверхности.

Иногда для штукатурки стен из бетона применяют плиточный клей. По свойствам похож на цемент, но лучше сцепляется с поверхностью. Однако при этом состав сильно усаживается после высыхания: высока вероятность трещин. Дефекты более 8 мм в глубину им убрать не получится. Наносится в два слоя – первый до 6 мм, сверху второй в 2 мм. Пока клей не «схватился», его тщательно ровняют. Состав хорош в отделке наружных стен.

Еще один вариант – проклейка зубчатым шпателем. Способ подходит для бетонных блоков, что позволяет улучшить сцепляемость стены с отделочными материалами.

Как выполняется оштукатуривание бетона

Для начала выберите подходящую штукатурку, узнайте, как с ней работать, и запаситесь необходимым инструментом. Вам нужно иметь:

  • угольник, шпатель и ковш;
  • ведро, в котором вы будете готовить раствор;
  • строительный миксер;
  • армирующую сетку;
  • штукатурные маяки – направляющие рейки, которые будут устанавливаться на стену;
  • сокол – необходим для выкладывания раствора;
  • правило – рейка, которой выравнивают влажную штукатурку на стене; уровень;
  • терка – чтобы сделать текстуру или разгладить поверхность.

Надо ли монтировать маяки?

К примеру, в гараже можно обойтись и без них – красота тут не главное. Однако если ваша цель – безупречные ровные стены, пренебрегать маячками нельзя. Они особенно необходимы, если заметны вертикальные перепады высот.

Есть два вида установки маячков:

1. На гипс. 2. На песчано-цементную смесь.

Подготовительные работы

Для начала нужно убрать старую отделку (если она есть). После этого стены грунтуют.

Как штукатурят бетон

Работу делают по этапам:

1. Цементный обрызг – это первый слой, который наносится с помощью штукатурной станции, ковша или мастерка. Его укладывают на чуть влажную стену. Оптимальная толщина – до 5 мм. Смесь для такой работы должна быть жидкой. Излишки раствора со стены удаляются, затем поверхность сушится. Выравнивать такой слой не надо. 2. Укладка основного слоя – не более 10 мм в толщину. Смесь можно набросать или нанести при помощи штукатурной станции. Выравнивается штукатурка снизу вверх длинным правилом, ориентироваться нужно на маяки. 3. Накрывка – это лицевой слой до 2 мм. Его задача – устранить мелкие царапинки и поры, которые остались после использования штукатурного инструмента. Смесь для работы должна иметь консистенцию сметаны. После того, как нанесена накрывка, надо обработать углы, убрать маяки, а также заполнить их места штукатуркой. Поверхность выравниваем правилом. 4. Затирка – это последний этап работы. Здесь можно добиться идеальной гладкости стен или придать им особую текстуру. Работать нужно с помощью терки, когда штукатурка уже «схватилась», но не застыла. Текстуру можно создавать движениями вверх-вниз или в стороны, двигая терку по кругу или вразбег.

Читать еще:  Штукатурка стен смачивание водой

Сколько времени понадобится на сушку

Все зависит от типа выбранной смеси, а также слоя, штукатурки на стенах. Если вы использовали цементно-песчаный раствор слоем до 10 мм, он высохнет и наберет полную прочность через 10 дней после завершения работы. Составы из цемента и извести, которые используются в качестве второго слоя, можно класть спустя 7 часов после укладки основного. Полностью застывают они через месяц. Время сушки может меняться в зависимости от условий в помещении. Конечно, все будет сохнуть быстрее, если в комнате сухо и тепло.

Наружная штукатурка: особенности работы

Есть много нюансов работы. Кроме того, не все материалы подходят для отделки наружных стен. К примеру, гипс никогда не кладут на фасады или другие наружные стены. Он очень чувствителен к влаге – дождь и снег материал не перенесет. При этом в спальнях и гостиных гипс отлично себя показывает. Он применяется даже для выравнивания потолков.

Наружные работы проводятся с помощью тяжелых и устойчивых к разным воздействиям материалов. Часто в них добавляются компоненты для повышения пластичности, устойчивости к влаге, составляющие против растрескивания.

Чтобы наружные стены из бетона были теплее

Защищать жилье от морозов важно и с внешней стороны. Не лучшим вариантом является минвата, она быстро напитывается влагой. Оптимальный материал – пенопласт. А экструдированный пенополистирол в несколько раз прочнее пенопласта и прослужит на порядок больше.

Чтобы установить плиты, нужен клей. Каждая плита промазывается клеем и крепится на стену – сначала нижний угол, затем верхний. Закрепить их можно дюбелями-зонтиками. Межплиточные швы заполняются монтажной пеной, сверху кладется армирующая сетка и наносится слой клея. Когда он полностью высыхает, поверхность можно штукатурить. Затем – грунтовка и декоративная отделка, например, окраска или установка сайдинга.

Ручная или механическая штукатурка

Иногда встречаются специалисты, предпочитающие именно ручной метод. По их мнению, процесс легче поддается контролю, а материал на стенах быстрее сохнет. Однако при этом работа выполняется в разы дольше. Сделать полностью одинаковый раствор для каждого участка стены сложно, он может неравномерно сохнуть и трескаться. А если нужно оштукатурить большую площадь, задача становится еще сложнее.

Машинная же штукатурка позволяет быстро обработать сотни метров стен. Не нужно месить раствор руками и «ловить» нужную консистенцию: достаточно заложить компоненты в специальный отсек. Станция сама приготовит однородную смесь одинаковой плотности.

И это еще не все плюсы:

1. Универсальность метода – подходит для зданий и помещений любого назначения. 2. Невысокая цена – стоимость за 1 кв.м. будет ниже, чем в случае с ручным оштукатуриванием. 3. Нет напряжения во внутреннем слое – значит, не будет усадки и растрескивания.

Для выполнения работы нужно два мастера и 1-2 подсобных работника. Станция подключается к водопроводу и электросети, замешивание сухих компонентов с водой происходит автоматически. Затем ставятся маячки, а штукатурка подается через специальный пистолет. Затем выравнивается раствор на стене с помощью правила. Когда смесь высыхает, проводят финишное выравнивание.

Как монтировать металлический сайдинг

Стальной сайдинг представляет собой узкие декоративные панели, которые получаются методом профилирования тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием. Они используются для обшивки фасадов, ограждений, а также для оформления кровельных свесов. Панели покрыты полимерным слоем различных цветов, включая оттенки металлик или цвета под дерево, камень. При этом практичность стального сайдинга в разы выше чем, к примеру, дерева. Металл гораздо эффективнее противостоит воздействиям окружающей среды, не требует специальной обработки, регулярной покраски и вообще каких-либо дополнительных вложений.

В линейке компании «Металл Профиль» представлены четыре вида проката сайдинга.

Корабельная доска

Наиболее известный профиль сайдинга. Обладает классической формой доски, несложен в установке и удобен в эксплуатации. Как правило, его используют для обшивки фасадов.

Lбрус®

Сайдинг, повторяющий по форме клееный брус. Буква L в названии означает Light, акцентируя внимание на лёгком весе и монтаже металлического материала. Lбрус подходит и для стен, и для заборов, для подшивки карнизных и фронтонных свесов, а также подвесных потолков. Монтировать его можно как вертикально, так и горизонтально.

Для клиентов ООО «Компания Металл Профиль Восток» доступен модифицированный вариант данного сайдинга – Lбрус®XL. Он отличается увеличенной шириной панелей (335 мм вместо 240 мм) и усовершенствованной формой замка. Такой профиль особенно выигрышно смотрится на крупных плоскостях фасадов.

Woodstock®

Характеризуется формой, повторяющей оцилиндрованное бревно. Woodstock® выпускается с четырьмя вариантами рельефа поверхности: гладкая, накатка, волна, трапеция. Woodstock® производит впечатление настоящего бревенчатого дома и дарит чувство уюта.

Софит Lбрус®

Перфорированный софит Lбрус®, который обеспечивает обязательную подкровельную вентиляцию при оформлении карнизных и торцевых свесов.

На что крепится сайдинг?

Панели сайдинга устанавливаются на деревянную или стальную обрешётку, которая предварительно крепится к стене вашего дома. Металлическая подконструкция в разы надёжнее дерева, поскольку не гниёт, не рассыхается, не интересна насекомым, поэтому мы рассмотрим вариант монтажа сайдинга именно на стальной каркас.

Он состоит из крепёжных кронштейнов (КК) и Г-образных направляющих профилей. Как правило, обустройство вентфасада предполагает также использование утеплителя и обязательно наличие гидроизоляционной мембраны.

Установка стальной обрешётки (подсистемы)

Монтаж металлоконструкций для сайдинга начинается с подготовки стен дома. Если вы обшиваете сайдингом не новое строение, предварительно необходимо освободить стены от облупленной краски, потрескавшейся штукатурки и прочих неустойчивых элементов. Также на время придётся демонтировать части водостока, антенны, вывески и прочее.

Затем делаете на стене разметку, по которой будут установлены кронштейны. От края стены нужно отступить не менее 100 мм, далее рекомендуется шаг в 600 мм. Кронштейны с шайбой монтируются на стену при помощи фасадных анкеров через изолоновую (паронитовую) прокладку – для исключения мостика холода. Выбирайте длину кронштейнов с учётом толщины теплоизолирующего слоя и обязательного вентзазора для удаления конденсата между обшивкой фасада и гидроизоляционной мембраной. Вентилируемый зазор должен быть не менее 40 мм (рекомендуется 40-60 мм). Если расстояние от стены с учетом утеплителя и вентзазора получается больше 230 мм, вам потребуются усиленные кронштейны (ККУ) и их удлинители (УК), которые позволяют сделать отступ подконструкции от стены до 350 мм.

Укладка тепло- и гидроизоляции

Не каждое здание нуждается в дополнительном утеплении, однако чаще всего необходимость во внешней теплоизоляции всё же есть. Утепления, как правило, требуют деревянные, каркасные дома, постройки из пеноблоков и других материалов.

Читать еще:  Штукатурка стен без маяков тонким слоем

Толщина теплоизоляционных плит рассчитывается по специальным формулам – у многих производителей есть программы для расчёта толщины утеплителя. Подбирать этот параметр «на глаз» нецелесообразно, так как в этом вопросе легко ошибиться и тогда вы будете либо тратить деньги на дополнительное отопление, либо стоимость утепляющего слоя будет настолько высокой, что не окупится даже через несколько лет.

Монтаж утеплителя следует начинать от цоколя вверх, чтобы плиты имели под собой опору. Базальтовые или стекловатные плиты насаживаются прямо на кронштейны. Если необходимо два слоя утеплителя, верхний слой нужно укладывать со сдвигом относительно нижнего, чтобы стыки плит не совпадали. Крепление теплоизоляции происходит «грибками» — пластиковыми дюбелями тарельчатого типа. Обычно требуется 5-7 штук на одну плиту.

На утеплитель устанавливается гидроветрозащитная мембрана с нахлёстом в 150 мм. Очень важно выбрать именно такой материал, который позволит пару из утеплителя выходить наружу, но не пропустит влагу внутрь.

Монтаж направляющего профиля

Следующий шаг – монтаж непосредственно каркаса под металлосайдинг. Г-образный профиль (или основные части обрешётки) монтируется поперёк сайдинга. То есть, если вы планируете крепить сайдинг горизонтально, то направляющие устанавливаем вертикально. Крепятся они нержавеющими заклёпками 4,8х10 – по две на одно соединение. На стыке двух профилей также необходимо оставлять компенсационный зазор 6-15 мм. Нельзя крепить направляющие вплотную друг за другом.

Поскольку стены редко бывают идеально ровными, кронштейны сконструированы таким образом, что позволяют выравнивать плоскость обрешётки с погрешностью до 30 мм. В сложных случаях придётся установить более длинные кронштейны или их удлинители.

Установка доборных и фасонных элементов

Некоторая часть доборных элементов устанавливается до монтажа самого сайдинга. Это:

  • отлив цоколя;
  • стартовая планка (для сайдинга Корабельная доска, Lбрус XL и Woodstock);
  • планка завершающая сложная (для сайдинга Lбрус);
  • сложные и нижние сборные угловые и стыковочные планки (простые и верхние сборные монтируются уже после сайдинга);
  • 3D планки оконных и дверных откосов.

Отлив цоколя, стартовая или завершающая планка закрепляются саморезами к направляющим профилям. Для правильной установки используйте уровень.

Сложные доборные элементы отличаются тем, что не только закрывают собой стыки и угловые соединения, но скрывают и собственное крепление, что придаёт фасаду более эстетичный и аккуратный вид.

В случае с простыми планками – они монтируются уже к самому сайдингу саморезами, поэтому места стыков выдают метизы.

Сборные угловые и стыковочные планки используются для сайдинга Woodstock. Они состоят из двух частей – верхней и нижней. Нижняя часть монтируется пред установкой сайдинг-панелей, саморезами к обрешётке. После завершения облицовки фасада сайдингом верхние части планок вставляются в нижние до щелчка, без дополнительного крепежа.

Для установки стыковочной планки, важно заранее просчитать все необходимые вам размеры и определиться, где она пройдёт. Сайдинг изготавливается длиной от 0,5 до 6 метров с шагом в сантиметр. При заказе панелей учитывайте, что эстетически будет лучше смотреться, если стыковочная планка пройдёт между панелями 4 и 4 метра, нежели 6 и 2.

Для оформления оконных и дверных проёмов используются планки откоса 3D, планки аквилона малые и планки отлива. Наряду с 3D откосами может быть применён и упрощенный вариант – планка карнизного свеса или планка карнизного свеса сложная.

Не используйте для подрезки сайдинга болгарку. Во время её работы происходит повреждение полимерного и цинкового покрытия панелей. В дальнейшем это приведёт к очень скорой коррозии.

Монтаж панелей сайдинга

После установки всех необходимых элементов можно приступать к монтажу самих сайдинг-панелей. Обращаем ваше внимание, что монтаж металлосайдинга Корабельная доска и Lбрус XL ведётся снизу вверх, а установка металлосайдинга Lбрус и Woodstock сверху вниз. Первый ряд сайдинга цепляется за начальную планку. Свободный край крепится саморезами с пресс-шайбой 4,2х16 к профилям обрешётки.

При этом важно вкручивать саморез ровно посередине крепёжного отверстия и оставлять его чуть-чуть, буквально на 1 мм, недотянутым. Это необходимо для компенсации температурного расширения. Если вы перетянете метизы, панели сайдинга могут деформироваться, пойти волной. В том случае, когда крепёжное отверстие попадает на обрешётку только одним краем, рекомендуем увеличить длину отверстия, чтобы всё-таки вкрутить саморез посередине.

Каждый следующий ряд сайдинга цепляется за предыдущий и крепится аналогично. Не забывайте проверять горизонтальность панелей по уровню. Если вы установили сложные доборные элементы: панель сайдинга вставляется одним торцом до упора в угловую планку, другой торец заводите за стыковочный профиль. Затем немного смещаете планку так, чтобы с обеих сторон оставался зазор по 6-10 мм между сайдингом и рёбрами планок. Если вы планируете установить простые доборы, также оставляйте на углах и в месте стыковочной планки расстояние 6-10 мм. Ни в коем случае не производите монтаж металлосайдинга встык и внахлёст.

Чтобы избежать эффекта повторяемости рисунка сайдинга с покрытием ECOSTEEL® рекомендуем чередовать панели при монтаже, перемешивая их в случайном порядке из разных пачек одинаковой длины. Оптимально монтировать планки поочередно из пяти или более пачек, если они есть в наличии. Особенно это касается сайдинга в цветах Золотой дуб, Кедр и Сосна.

Последняя панель сайдинга может не вписаться в оставшееся пространство полностью. В этом случае, независимо от того – сверху или снизу крепится последняя панель, придётся подрезать её по размеру, установить Z-образную планку и закрепить оставшуюся рейку сайдинга заклёпками.

Оформление оконных и дверных проёмов

Если вы заранее указали максимально точные размеры всех проёмов и частей дома, то резать сайдинг самому вам практически не придётся. Он уже будет скомплектован панелями нужной длины. А вот горизонтальные резы, там, где они необходимы, нужно будет сделать уже непосредственно во время монтажа. Для этого сначала нужно закрепить возле проёма небольшой кусок сайдинга и сделать на нём отметку, отступив еще 6 мм по стене от края окна. Затем перенести этот размер на панель и отрезать. Такой же допуск в 6-10 мм нужно делать и при вертикальной обрезке.

Чтобы создать аккуратный и завершённый внешний вид дома, обшитого сайдингом, используйте специальные фасонные элементы. Для окон и дверей подойдут 3D-планки откосов в сочетании с малыми планками аквилона. Такое решение выгодно подчеркнёт рельеф фасада. Планка аквилона малая крепится к окну саморезами, затем в неё вставляется планка откоса 3D. При необходимости её можно подрезать по глубине проёма. Тогда возможный неровный рез скроется внутри планки аквилона малой, сохранив красоту фасада. Вместо 3D-планки может использоваться планка карнизного свеса – простая или сложная.

Как видите, при наличии несложных инструментов, свободного времени и минимальных навыков ремонта и строительства, монтаж металлосайдинга вполне можно произвести своими руками. Тем не менее, важно знать о наиболее распространённых ошибках при установке сайдинга и постараться их избежать. Либо доверить работу профессионалам с большим опытом работы и хорошей репутацией.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector