Profilpipe.ru

Профиль Пипл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка стен отбить углы

Штукатурка стен своими руками

С помощью штукатурки можно восстановить даже сильно треснувшие или частично разрушенные стены – для этого понадобится больше раствора и металлической сетки, в некоторых случаях понадобится подложить кирпич и подставить арматуру, но тем не менее, дешевле выйдет отреставрировать стены здания, чем ломать их и строить заново. В нашем случае это было именно так.

Стены сарая, который нам пришлось ремонтировать, сложенные из смеси известковой мучки и цемента, с годами потрескались, поверхность осыпалась, углы постройки развалились. В некоторых местах от былой толщины стены в 25 см осталось не больше 15. Не смотря на плохое состояние здания было принять решение не сносить его, а провести штукатурку стен .

Первым делом со стеновой поверхности аварийной постройки нужно отбить всю плохо держащуюся штукатурку и расширить трещины, чтобы туда можно было закинуть цементный раствор. Затем в магазине покупается металлическая сетка для штукатурных работ. Чем мельче ячейка такой сетки и толще проволока, из которой она сделана, тем большую нагрузку она выдержит. Также штукатурные сетки отличаются друг от друга по сфере их применения: в нашем случае нам понадобилась сетка для уличных работ.

Крепить сетку к поверхности необходимо при помощи пластиковых дюбелей-зонтиков. Сначала в стене просверливаются отверстия необходимой глубины и диаметра, затем натягивается сетка и фиксируется при помощи дюбелей. Необходимо добиться того, чтобы она не провисала и была хорошо натянута и закреплена по всей площади.

Чтобы было легче выравнивать стену, вдоль неё надо установить так называемые маяки, вертикально стоящие направляющие планки из алюминия. Ставят их на расстоянии 50-60 см друг от друга, проверяя вертикаль по уровню . Удобнее всего фиксировать маяки на строительный гипс, так как он быстро сохнет. Если же вы планируете установить направляющие на цементный раствор, то после этого нужно подождать несколько часов до его затвердевания. Если этого не дождаться, то маяки могут сдвинуться со своего места в процессе штукатурки и идеально ровной стены не получится.

Теперь можно наводить цементно-песчаный раствор для штукатурки. Соотношение песка и цемента равняется 3 к 1. Это крепкая смесь, подходящий для оштукатуривания уличных стен. Если вы желаете уменьшить прочность раствора, например, для штукатурки внутри помещений , то увеличьте объём песка и уменьшите долю цемента. Воду нужно добавить до такой консистенции, чтобы смесь была похожа на густую кашу. Готовый раствор не должен сползать со стены, но в тоже время его можно было легко разравнивать.

Перед работами стену надо обильно смочить водой. Делается это для того, чтобы смесь на стене не теряла влагу и, соответственно, эластичность. Набрасывать раствор удобнее всего мастерком. Надо накидать на стену между двумя маяками полоску высотой 20-30 см и разровнять смесь правилом или полутёрком. Если перепад на стене слишком большой и штукатурка с неё сползает, надо подождать, пока засохнет один слой, потом снова закрепить штукатурную сетку, после этого набросать на стену ещё один слой, до уровня направляющих маяков. После высыхания штукатурки маяки необходимо демонтировать, а оставшиеся после них выбоины выровнять раствором. Если алюминиевые пластины оставить под слоем штукатурки, то в будущем возможно появление трещин.

На углах постройки тоже нужно установить маяки, выставив их по уровню. Если перепады не позволяют выровнять угол за один слой, его необходимо укрепить прутами арматуры, связав их между собой проволокой и прикрепив к стене дюбелями.

Затем на угол надо накидать штукатурной смеси, слой за слоем, дожидаясь их подсыхания, чтобы раствор стал заподлицо с маяками. Для выравнивания угла с одной стороны строения можно установить ровную доску и по ней заштукатурить угол. Когда раствор схватится, доску надо переставить на другую сторону, укрепить её, и выровнять вторую часть угла.

Таким же способом проводим штукатурку всей стены сарая. Набрасываем раствор между двумя направляющими планками и разравниваем его полутёрком.

Когда смесь высохнет, её необходимо затереть, то есть убрать все неровности. Эта операция делается тёркой — деревянной или современной полиуретановой. Тёрку смачивают водой и круговыми движениями трут по штукатурке до тех пор, пока стена не станет идеально ровной.

Заштукатуренная таким способом стена станет очень прочной. Она прослужит ещё очень долгое время. Сетка, находящаяся внутри раствора, не даст ему потрескаться и предотвратит поверхность от разрушения. В дальнейшем эту стену можно будет покрасить или отделать каким-нибудь декоративным материалом – сайдингом или деревянной вагонкой , защитив её от природных осадков, что ещё больше продлит срок службы постройки. Бюджет штукатурки стен в несколько раз меньше стоимости возведения нового сарая, что только добавляет плюсов для такого вида ремонта.

ВИДЕО

Как убрать штукатурку со стен

Необходимость полного или частичного демонтажа штукатурки возникает по разным причинам. Работа эта не требует специальных навыков, но трудоёмка и сопровождается сильным пылеобразованием, поэтому поскорее её закончить – вполне понятное желание. Тем не менее, в приоритете всё же не скорость, а правильность исполнения демонтажа, так как применяемая технология должна быть не только привязанной к материалу финишной отделки, но и безопасной для интерьера смежных помещений.

Читать еще:  Штукатурка старой кирпичной стены своими руками

Рассмотрим способы эффективного удаления штукатурки со стен применительно к распространённым ситуациям.

Подготовительные мероприятия

Удаление штукатурки – операция пыльная, выполнение даже небольшого объёма работ сильно загрязнит комнату, поэтому помещение лучше полностью освободить, что и делается в большинстве случаев.

Затем обследуют состояние штукатурного покрытия – простукивают стены молотком. В местах, где штукатурка отслоилась, стена под ударами будет «бухтеть» — такие участки приблизительно обводятся мелом по контуру. Если «бухтящие» поверхности не превышают 30% от общей площади, то целесообразно ограничиться точечным ремонтом покрытия – заменой дефектных участков. При отслоениях более, чем на 30% площади, решение по объёму ремонта принимается по совокупности следующих факторов:

  1. Прочность штукатурки на оставшихся участках;
  2. Материал исполнения и толщина старого слоя;
  3. Наличие армирования;
  4. Материал основания (бетон, кирпич, присутствие дранки).

Окончательное решение принимается после анализа имеющейся ситуации, но поведение старой штукатурки, благополучной сегодня, в будущем всё же непредсказуемо, поэтому в идеале дефектное покрытие лучше заменить полностью.

Если замена коммуникаций и системы внутреннего электроснабжения в квартире не запланированы, то на стенах до начала съёма штукатурки необходимо обозначить расположение имеющихся трубопроводов и электропроводки – это уменьшит риск их повреждения при работах.

В помещении демонтируются осветительные приборы, датчики, розетки, выключатели. Освобождённые из контактов концы проводов изолируются.

В санузлах снимаются раковины, унитазы закрывают сколоченными защитными коробами, ванны накрывают толстой кошмой.

Если напольная отделка должна быть сохранена, её также нужно защитить – твёрдым настилом (фанера, ДСП, ЦСП, доски).

Следующий этап – подготовка инструмента. В зависимости от ситуации, для удаления штукатурки используют приспособления из следующего перечня:

  1. Удлинитель для подключения электроинструмента;
  2. Перфоратор с победитовыми свёрлами и насадками-зубилами различной ширины;
  3. Болгарка с насадками — диском-«сухорезом», зачистными чашками, шлифовальным кругом;
  4. Шлифовально-обдирочная машинка – для демонтажа тонкослойных покрытий;
  5. Полукувалда или молоток с ручными зубилами;
  6. Жёсткие шпатели;
  7. Столярная цикля – для удаления гипсовой штукатурки с труднодоступных участков поверхности;
  8. Шабер – для очистки швов кирпичной кладки.

Работы по съёму старой штукатурки должны производиться с использованием СИЗ (средств индивидуальной защиты):

  1. Респиратор;
  2. Защитные очки – особенно важны при демонтаже покрытия с кафелем;
    каска;
  3. Спецобувь – защита ног от падающих обломков;
  4. Спецодежда;
  5. Перчатки.

Способы демонтажа штукатурных покрытий

Решение по удалению старой штукатурки принимается в следующих случаях:

  1. Покрытие изношено или было выполнено некачественно – требуется полная замена или частичный ремонт;
  2. Материал имеющегося штукатурного слоя не совместим с выбранной финишной отделкой;
  3. Планируется очистить и реставрировать кирпичную кладку для использования её структуры в качестве самостоятельного декоративного элемента.

Объём работ по съёму старой штукатурки зависит от целого ряда факторов – площади стен, вида дефектов и остаточной прочности покрытия, материала и толщины выравнивающего слоя. Часто штукатурка одного помещения может обладать всем перечнем дефектов и при этом ещё и различаться на разных участках как прочностью, так и толщиной слоя. Соответственно, универсальной технологии демонтажа старых выравнивающих покрытий не существует — удаление покрытия необходимо выполнять исходя из его характеристик на актуальном участке.

Удаление цементно-песчаной и цементно-гипсовой штукатурки

Перед началом работ помещение обесточивают на квартирном щитке, и протягивают в него переноску. Затем стены с помощью малярного валика несколько раз смачивают водой – частичная пропитка покрытия не обязательно снизит его прочность, но уменьшит пылеобразование при демонтаже.

Черновой съём штукатурки из ЦПС чаще всего выполняют с помощью перфоратора и насадки-зубила. Демонтаж прочно сидящих участков выполняют узким зубилом, крошащихся – широким.

Покрытие срубают с соблюдением следующих правил:

  • удаление штукатурки производят сверху вниз, чтобы исключить падение больших кусков от потери опоры снизу;
  • демонтаж штукатурного слоя начинают с наименее прочных его участков, чтобы избежать их неожиданного обрушения от ударов по другим фрагментам.

При съёме штукатурки, частично или полностью утратившей связь с основанием, выполнение данных инструкций особенно важно.

Для срубания покрытия зубило не работающего перфоратора располагают под углом 60-80 градусов к поверхности стены и, по мере его заглубления после включения, уменьшают наклон до 10-15 градусов. Нюансы выполнения этой операции диктуются прочностью и толщиной слоя, необходимые навыки приобретаются уже через 10 минут работы. Используя перфоратор, работник должен двигаться лицом вперёд, чтобы шнур электропитания инструмента располагался позади него и не повреждался падающими обломками.

Следует избегать продолжительного воздействия перфоратором на ограждающую конструкцию в перпендикулярном направлении – это чревато появлением микротрещин и разрушением отделки с другой стороны стены.

При высокой прочности старого покрытия, чтобы облегчить работу и снизить нагрузку на инструмент, по контуру демонтируемого фрагмента выполняют предварительное засверливание стены с шагом 2-3 см на глубину штукатурного слоя. Такое сверление выполняют и с двух сторон вдоль линий электропроводки и трубопроводов — для удаления штукатурки вокруг них, после чего остатки раствора осторожно срубаются вручную.

Читать еще:  Штукатурка стен сип панелей

Отслоившиеся участки цементно-песчаной штукатурки удаляются легче, но «пузыри» большой площади лучше предварительно прорезать крест-накрест болгаркой, после чего поочерёдно срубить ослабленные фрагменты, уменьшив последствия от их падений на пол.

Затем под штукатурку по периметру образовавшейся плеши последовательно загоняют шпатель, чтобы отделить от стены слабо держащиеся слои и определить конечные границы участка отслоения.

Отступив от полученных границ наружу приблизительно 20-30 см, вокруг участка выполняют непрерывный замкнутый надрез штукатурного слоя болгаркой или засверливание с малым шагом (1-2 см), после чего срубают покрытие до этих рисок перфоратором или вручную.

Чтобы минимизировать вероятность дальнейшего отслоения старого покрытия по контуру, по периметру срубленного фрагмента штукатурки болгаркой выполняют перпендикулярные надрезы длиной 10-15 см, в которые будут вставлены арматурные стержни толщиной 5-6 мм, и нишу оштукатурят заподлицо основному покрытию.

Гораздо реже, но всё же встречается отслоение цементно-песчаного слоя по всей площади стен. Происходит это, если основание перед оштукатуриванием не грунтовалось, или не были соблюдены пропорции компонентов раствора. С точки зрения трудоёмкости такая ситуация наиболее благоприятна – слой штукатурки полностью утратил адгезию с основанием и потому удаляется просто, не зависимо от материала покрытия. Иногда черновой демонтаж такой штукатурки можно выполнить даже без электроинструмента – шпателями.

При кажущейся простоте операции следует помнить, что при удалении именно такого покрытия вероятность получения травмы от рухнувшего слоя особенно высока.

Доработка стен после чернового демонтажа штукатурки

Первичное удаление старого покрытия перфоратором не всегда обеспечивает основанию требуемое качество очистки, и стены приходится дополнительно освобождать от оставшихся кусков старого раствора. Если поверхность готовят под новое оштукатуривание, то достаточно срубить мелкие выпуклости вручную или доработать поверхность тем же перфоратором, но с широким зубилом. На гладких бетонных стенах сделать это проще, для кирпичной же кладки потребуется ещё и очистка швов от остатков штукатурного слоя — выполняется это подходящим ручным инструментом (шабер, зубило) или болгаркой с диском-«сухорезом». Выбор инструмента зависит от прочности старой штукатурки, но углы комнаты лучше зачищать болгаркой, так как они должны быть обработаны особенно чисто.

Для чистового удаления с ровных поверхностей остатков старой штукатурки после использования перфоратора используют шлифовально-обдирочную машинку. Она проста в эксплуатации и удобна для очистки бетонных стен, особенно эффективно её использовать для удаления с гладкого основания декоративной «шубы».

Но приобретать такой инструмент для разового применения не рационально, поэтому лучше или арендовать его у профессионалов, или использовать болгарку со специальными чашками-насадками.

Применение этих дисков гораздо эффективнее самодельных приспособлений для УШМ, изготавливаемых, например, из нескольких коротких кусков стальной цепи, зажатых на валу крест-накрест.

Использование таких домашних «ноу-хау» опасно, особенно, при встрече с куском арматуры или дюбелем.

Демонтаж гипсовой штукатурки

Необходимость удаления покрытия из-за несовместимости с материалом дальнейшей отделки – не редкость, в такой ситуации приходится удалять даже прочно сидящую штукатурку. Например, для укладки керамической плитки основание должно быть очищено от гипсовых покрытий.

Алебастр – материал мягкий, и его демонтаж не требует таких усилий, как цементное покрытие. В перфоратор вставляется широкое зубило-насадка, и съём гипсовой штукатурки производится аналогично цементно-песчаной – с выполнением тех же рекомендаций и мер безопасности.

При этом предварительное смачивание гипса даст гораздо больший эффект при демонтаже – покрытие станет мягче, пыли будет мало.

При подготовке стен под отделку плиткой по окончании чернового съёма гипсовой штукатурки приступают к чистовой обработке основания – стёсывают оставшиеся выпуклости болгаркой с «сухорезом» или удаляют их с помощью молотка и зубила, шпателя, столярной цикли. Затем поверхность дополнительно зачищается болгаркой со шлифовальным кругом, жёсткой проволочной щёткой-коронкой или полировочной машинкой с диском грубой обработки.

После съёма гипсового покрытия стену до грунтования необходимо пропылесосить – алебастровая пыль ухудшит проникаемость грунтовочного состава.

Заключение

Демонтировать старую штукатурку со стен вполне возможно своими силами. Более того, самостоятельное исполнение — всегда более бережное, будет иметь гораздо меньше негативных последствий для квартирных коммуникаций, оборудования и отделки жилья.

Следует учитывать также, что демонтаж, принимая во внимание вредные условия работы, всегда недёшев, поэтому сэкономленная личным исполнением сумма будет чувствительной.

Выравнивание внутренних углов в квартире ― простой способ

Многие, желая сэкономить средства, берутся за ремонт в квартире, в том числе за штукатурные и отделочные работы самостоятельно. Научиться штукатурить и шпаклевать плоскую стену действительно несложно и под силу каждому. А вот выравнивание внутреннего угла помещения у многих вызывает затруднение. Давайте рассмотрим, как самостоятельно сделать внутренние углы комнаты ровными.

Отчего углы бывают кривыми

Если угол нуждается в выравнивании, логично предположить, что изначально он кривой. Что такое прямой угол, все помнят со школы, а вот как объяснить кривой угол с точки зрения нашей квартиры? Каждая стена комнаты образует строго вертикальную плоскость. Естественно, что и линия пересечения этих плоскостей будет вертикальна, то есть параллельна отвесу. Это в идеале, в реальности же одна из смежных стен (а то и обе!) может иметь отклонение от вертикали.

Читать еще:  Штукатурка стен по маятниками

Небольшое отклонение посреди стены может быть практически незаметно, но вот стык таких невертикальных стен имеет предательский «завал», который сразу же бросается в глаза и портит все впечатление от ремонта. Как же исправить положение, как сделать внутренние углы ровными?

Выравниваем углы

Разобравшись в истоках проблемы, мы уже указали себе путь её решения: необходимо, чтобы плоскости стен были идеально вертикальными в месте их пересечения. Как можно этого добиться? Скажем сразу, если стык у вас «завален» на сантиметр и более (а это совсем не редкость для массового строительства), то терапевтические методы вам не помогут, стены придется перештукатуривать заново. Хорошая новость в том, что качество штукатурки при подобном подходе к работе тоже будет, скорее всего, так себе, отбить ее не составит труда.

А вот что делать, если стены отштукатурены на совесть, а стык все равно немного «валится»? Мастера предлагают различные способы разной степени сложности. Так, например, предлагается использовать перфорированный угловой профиль либо строительный угольник и т. п. Но сегодня у вас есть возможность познакомиться с совершенно простым способом, не требующим много времени и, главное, особых навыков.

Для этого нам понадобится:

  • финишная шпатлевка;
  • гипсовая штукатурка;
  • угловой шпатель (кельма);
  • алюминиевый П-образный профиль (ЦД или УД);
  • лестница-стремянка;
  • строительный уровень.

Технология

Теперь, собственно, о том, как выравнивать внутренние углы с помощью вышеуказанного реквизита. Сделать это, как вы сможете убедиться, совсем нетрудно.

Пошаговая инструкция обработки стыков стен выглядит так:

Если в процессе ремонта производилась отделка гипсокартоном, у вас наверняка остался П-образный алюминиевый профиль. Причем отрезок профиля не пойдет, нужен целый во всю высоту стены. Если такого нет, его несложно приобрести в любом строительном магазине.

Начинаем с верхней части стены. Берем профиль и угловой шпатель, забираемся на стремянку. Прикладываем П-образный профиль «ножками» буквы П к себе, «перекладиной» к стене на таком расстоянии от угла, чтобы шпатель одной стороной упирался в профиль, а другой касался смежной стены. Важный момент: стены шпатель должен именно касаться, двигаясь между стеной и профилем без затруднения.

Фиксируем в таком положении верхний конец профиля саморезом или дюбелем.

Таким образом, профиль закреплен одним концом, другой же свободно двигается. Наша задача теперь закрепить второй край профиля так, чтобы его боковая сторона строго соответствовала вертикали. Можно положиться на свой глазомер или воспользоваться отвесом, но исходя из опыта, «ловить миллиметр» на глаз не рекомендуется. Помните, что даже мизерный «завал» угла сразу бросается в глаза. Поэтому используем строительный уровень.

Лучше всего воспользоваться длинным двухметровым уровнем, так будет точнее. Прикладываем уровень к профилю и ориентируем последний в вертикальной плоскости, после чего фиксируем второй конец профиля. Таким образом, мы получили вертикальную направляющую, которая задаст нам направление угла.

Теперь нам понадобится очень густой шпаклёвочный раствор. Для этого в финишную шпатлевку добавим гипсовую смесь. Действовать после этого надо быстро – полученный состав схватывается буквально на глазах. Обильно замазываем стык густой смесью.

Теперь самый ответственный момент: берем угловой шпатель и «вытягиваем» смесь, при этом шпатель нужно упирать не в стену, а в направляющую, которая и задает нам плоскость. Если все сделано правильно, одного прохода хватит, чтобы получить идеально ровный стык.

После чего снимаем направляющую (маяк) и обычной финишной шпатлевкой равняем стены с полученным углом. Как видите, ничего сложного!

Штукатурка углов стен у м. Ломоносовская

Чтобы начать, уточните пожелания к маляру-штукатуру

Примеры работ мастеров по малярным и штукатурным работам

Малярные и штукатурные работы — отзывы

Сергей Романович оставил отзыв

Алексей оставил отзыв

Заделка неровностей, Шпаклёвка стен

4,97 · 91 отзыв · Очень хвалят

Мария оставил отзыв

Штукатурка стен, Шпаклёвка стен

Екатерина оставилa отзыв

Отделочные работы, Шпаклёвка стен, Поклейка виниловых обоев

4,88 · 57 отзывов

Александра оставилa отзыв

Выравнивание пола, Шпаклёвка пола, Ремонт паркета, Паркет, Циклёвка деревянных полов, Шпатлёвка

4,88 · 65 отзывов

Владислав оставил отзыв

Инна Валентиновна оставилa отзыв

Екатерина оставилa отзыв

Наталия оставилa отзыв

Полы, Отделочные работы, Поклейка обоев, Ремонт комнаты, Стяжка пола, Штукатурка стен, Покраска стен, Покраска потолка, Шпаклёвка стен, Шпатлёвка потолка, Демонтаж отделки

Задачи, которые доверили Профи

19 сентября 2021

Малярные и штукатурные работы, штукатурка стен, покраска потолка

28 сентября 2021

Малярные и штукатурные работы, покраска потолка, грунтовка потолков

13 сентября 2021

Малярные и штукатурные работы, покраска потолка, грунтовка потолков

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector