Profilpipe.ru

Профиль Пипл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка стен по бутовому камню

Штукатурка стен по бутовому камню

Фундаменты

Фундаменты и стены являются основными несущими конструкциями жилого дома. Правильное устройство фундаментов играет чрезвычайно важную роль, так как это определяет устойчивость сооружения.

Глубина заложения фундаментов зависит от глубины промерзания грунта. Периодическое замерзание и размерзание приводит к деформации и неравномерной осадке фундаментов. Поэтому подошва фундаментов наружных стен должна быть заглублена на 15-20 см ниже глубины промерзания. На территории Украины эта глубина составляет в южных областях (Одесской, Николаевской, Херсонской) — 60, в северных и северо-восточных (Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Ворошиловградской) — 100, в остальных областях — 80 см.

Фундаменты сооружают под всеми несущими стенами и стойками каркаса. Перегородки устанавливают по лагам, выставляемым как при устройстве полов по кирпичным столбикам.

При наличии подвалов под зданием выкладывают ступенчатые фундаменты между фундаментами стен подвала и бесподвальной частью здания для равномерной передачи нагрузки на грунт и во избежание неравномерной осадки здания. Высота уступов должна быть не более 500, а длина — не менее 1000 мм. Такие же уступы делают при строительстве дома на участке со сложным рельефом.

Наиболее часто применяемым материалом для фундаментов является естественный камень различных видов — гранит, песчаник и т. п.

Ширина фундамента должна быть не менее ширины стен.

По своей конструкции фундаменты бывают ленточные и столбчатые. Столбчатые фундаменты более экономичны по расходу материалов. Обычно их устраивают в зданиях каркасной конструкции. Однако применение столбчатых фундаментов возможно и под сплошными стенами. В этом случае столбы фундаментов поверху соединяются между собой перемычками, на которых и возводятся стены (рис. 69, 70).


Рис. 69. Столбчатые фундаменты деревянных стен: а — под каркасно-щитовой стеной с кирпичной забиркой; б — под брусчатой стеной с деревянной забиркой; 1 — осмоленный горбыль; 2 — кирпичная забирка; 3 — кирпичный столб; 4 — воздушный зазор 60 мм; 5 — песчаная подушка 200 мм; 6 — отливная доска; 7 — деревянная забирка; 8 — деревянный столб; 9 — лежень здесь и далее Ур. З. — уровень земли; Ур. ч. п. — уровень чистого пола

Столбчатые фундаменты размещают в углах здания, в местах пересечения капитальных стен, под простенками на расстоянии 2-3 м друг от друга. Между столбами по наружному периметру делают забирку, которая защищает пол первого этажа от охлаждения. Забирка может быть выполнена из бутового камня, кирпича, дерева. Она не несет никакой нагрузки, кроме собственного веса, и закладывается на небольшую глубину — 300-500 мм от уровня земли. Во избежание пучения и разрушения забирки грунт под ней следует выбрать и заменить песком или шлаком на глубину до 500 мм.


Рис. 70. Столбчатые фундаменты кирпичных стен: а — без подвала; б. — с подвалом; 1 — столб из бутового камня; 2 — песчаная подушка 200 мм; 3 — воздушный зазор 60 мм; 4 — рядовая перемычка; 5 — кирпичная забирка; 6 — гидроизоляция из двух слоев толя; 7 — железобетонная перемычка (фундаментная балка); 8 — обмазка горячим битумом за два раза; 9 — стена подвала

Сечения столбов фундаментов принимают в зависимости от применяемых материалов. Минимальные размеры столбов составляют: из постелистого бутового камня — 500X500, рваного бутового камня — 600X600, кирпича — 510X510, бутобетона — 300X300 мм. Размеры столбчатых фундаментов монолитных и из мелкоштучных материалов должны превышать размеры опирающихся на них стен не менее чем на 200 мм.

Столбчатый фундамент из деревянных брусьев сечением 150Х150-200X200 мм или диаметром 180-240 мм опирают на деревянный лежень. В брусьях выбирают паз для устройства деревянной забирки, выполняемой из обапола. Для защиты столбчатого фундамента из деревянных брусьев от неблагоприятных воздействий внешней среды по периметру дома устраивают цоколь из досок по деревянным стойкам. Все деревянные элементы фундаментов, находящиеся в земле, необходимо предохранить от гниения. С этой целью их антисептируют путем обмазки горячей смолой или битумом. В целом же деревянные столбчатые фундаменты по долговечности значительно уступают кирпичным или из естественного камня, которым и следует отдавать предпочтение.

Под сплошные стены между столбами следует укладывать перемычку. Она может быть выполнена в виде рядовой кирпичной перемычки толщиной не менее 510 мм. Под ней оставляют зазор 60-70 мм.

Под стены подвала столбы устраивают ниже уровня пола подвала, по ним также укладывают перемычку, по которой и выводят стены подвала.

Ленточные фундаменты чаще всего устраивают бутовые или бутобетонные. Их ширина, как правило, принимается не менее толщины стены со штукатуркой и составляет: из постелистого бутового камня 500, рваного бутового камня — 600, бутобетона — 350, кирпича — 250 мм. Обрез фундамента должен подыматься над уровнем земли на 100-150 мм. Над фундаментом устраивают цоколи, на которые устанавливается стена здания (рис. 71).


Рис. 71. Ленточный фундамент: а — бутовый; б — бутовый с кирпичным цоколем; в — гравийно-щебеночный; г — кирпичный; 1 — песчаная подушка; 2 — отмостка; 3 — гидроизоляция из двух слоев толя; 4 — цементная стяжка

Бутовые фундаменты выкладываются с подборкой камня, бутобетонные — с засыпкой бута в опалубке или узкой траншее (если позволяют грунты) и послойной заливкой раствором. Поэтому устройство бутовых фундаментов более трудоемкое, для них требуется больше естественного камня, но меньше цемента, чем для бутобетонных. Возможно также устройство фундаментов смешанной конструкции, когда внутренний и наружный ряды выполняются в бутовой кладке с тщательным подбором камней, а промежуток между ними забучивается. При любой конструкции фундаментов более крупные камни следует укладывать в нижние ряды и тщательно заполнять промежутки между ними более мелкими камнями или щебнем.

Простейшие виды фундаментов при сухих грунтах — щебеночно-гравийные. Такие фундаменты устраивают послойным (150-200 мм) трамбованием щебня или гравия с последующей поливкой цементно-песчаным или известковым раствором. Верх фундамента не доводят на 100 мм до поверхности земли, и с этой отметки начинают вести кладку цоколя. В сухих грунтах с низким уровнем грунтовых вод возможно устройство фундаментов из хорошо обожженного кирпича.

Под подошвой фундамента устраивается песчаная подушка высотой 200 мм. Подошва фундамента должна быть горизонтальной во избежание неравномерной осадки здания. Верхняя плоскость фундаментов выравнивается цементной стяжкой. Глубина заложения фундаментов под внутренние стены не зависит от глубины промерзания грунта, но должна составлять не менее 500 мм.

Во избежание проникновения в конструкцию стен капиллярной влаги обязательно устраивается гидроизоляция (рис. 72). Правильно выполненная гидроизоляция обеспечивает долговечность конструкции всего здания, обеспечивает не только защиту наружных стен и стен подвала, но и сохранение в подвале требуемого температурно-влажностного режима, предохраняет поме-щения первого этажа от сырости.


Рис. 72. Гидроизоляция стен: а — бесподвальных зданий; б — подвалов; 1 — гидроизоляция из двух слоев толя; 2 — обмазка горячим битумом за два раза; 3 — глиняный замок; 4 — отмостка; 5 — облицовка в 1/2 кирпича на цементном растворе; 6 — песчаная подушка

Гидроизоляция может быть устроена из двух-трех слоев рулонных гидроизоляционных материалов (пергамин, руберойд), жирного цементного раствора, асфальта, полимерной пленки.

В бесподвальных зданиях слой гидроизоляции может быть проложен в цоколе на 150-200 мм выше отмостки. При деревянных стенах гидроизоляцию прокладывают в цоколе под обвязкой или под первым венцом рубленых и брусчатых стен.

В жилых домах с подвалом изоляцию укладывают в двух уровнях: в уровне подготовки под полы подвала под всеми стенами и в наружных стенах на 150-200 мм выше отмостки. Наружную поверхность стен подвала на всю высоту изолируют обмазкой битумом за два раза. Простейшим способом защиты стен подвала является устройство глиняного замка из мягкой жирной глины. Дополнительной гидроизоляцией подвала может быть облицовка его стен изнутри в 1 /2 кирпича на цементном растворе.

Для защиты фундаментов от атмосферной влаги (дождей, талых вод) по всему периметру здания устраивается отмостка шириной не менее 600-800 см. Основанием отмостки служит уплотненная глина или глина со щебнем. Поверхность ее покрывают асфальтобетоном, цементным раствором или другими материалами. Отмостку устраивают с уклоном 1:5, или 20 % от дома (рис. 73).


Рис. 73. Отмостки: а — глинощебневая; б — бетонная; в — асфальтовая; г — булыжная; 1 — утрамбованный щебень 20 мм; 2 — глина; 3 — цементная стяжка 15 мм; 5 — бетонная подготовка 100 мм; 5 — асфальт 15-20 мм; 6 — щебень 10 мм; 7 — булыжник; 8 — песчаная подготовка 50 мм

В усадебном жилом доме отмостка нередко выполняет также роль пешеходной дорожки. В этом случае поверхность отмостки должна быть из того же материала, что и остальные пешеходные дорожки.

При строительстве дома на рельефе необходимо большое внимание уделять защите нагорной части фундамента от возможного проникновения влаги, особенно при устройстве подвала, так как обычные гидроизоляционные мероприятия могут оказываться недостаточными. При крутых уклонах рельефа или достаточно высоком уровне грунтовых вод, кроме гидроизоляции стен, целесообразно устройство дренажа с нагорной части здания.

Для надежной защиты стен здания и подполья от влаги и во избежание появления сырости у пола устраивают цоколь. Цоколь представляет собой верхнюю часть фундамента, подымающуюся над поверхностью земли, на которую непосредственно опирается стена жилого дома. Высота цоколя, как правило, определяется уровнем пола первого этажа и должна быть не менее 45-50 см. Повышение высоты цоколя (и уровня пола) обеспечивает более надежную защиту, однако усложняет устройство полов, так как при этом увеличивается объем засыпки под полом или высота подполья.

Конструкции цоколей достаточно разнообразны и могут отличаться от конструкций собственно фундаментов. Цоколь может быть выполнен из бутового камня (в этом случае он является верхней частью фундамента, а гидроизоляция укладывается поверх цоколя); из кирпича; из кирпичной кладки с оштукатуриванием или облицовкой; из смешанной кладки из кирпича и каменных блоков (рис 74).

Читать еще:  Штукатурка силк пластер арт дизайн


Рис. 74. Цоколи: а — из бутового камня; б — из кирпича; в — с облицовкой кирпичом; г — с облицовкой плитами из естественного камня; д — оштукатуренный; е — облицованный каменными блоками; 1 — цементный раствор; 2 — стена; 3 — гидроизоляция; 4 — обожженный кирпич; 5 — плиты из естественного камня; 6 — штукатурка; 7 — кровельная сталь; 8 — облицовочные цокольные камни; 9 — бортовой камень

Ширина цоколя равна ширине фундамента, но больше ширины стен, поэтому выступ цоколя необходимо защитить от разрушения под воздействием атмосферной влаги. Такая защита выполняется при помощи слива, устраиваемого различными способами. Простейшим из них является слив из цементного раствора с железненной поверхностью. Для более надежной защиты и предохранения от влаги целесообразно в верхней части цоколя устраивать бортовой элемент в виде напуска кирпичной кладки, специального бортового камня или же в виде слива из кровельной стали.

Цоколи, служащие основанием для наружных стен, помимо функциональной, несут декоративную нагрузку. При этом большую роль играет материал лицевой поверхности. Для наружной отделки могут быть использованы штукатурка, облицовочная плитка, плиты естественного камня, но может быть подчеркнута и фактура материала основной кладки — кирпичной или бутовой. Следует отметить, что во втором случае дольше сохраняются декоративные качества поверхности цоколя в процессе эксплуатации.

Слив, защищающий верхнюю часть цоколя, также должен отвечать требованиям долговечности и иметь в то же время постоянно хороший внешний вид. Поэтому слив в виде напуска бортового камня, например, предпочтительнее слива из кровельной стали, требующей периодического окрашивания.

Фундаменты хозяйственно-бытовых построек выполняют аналогично (фундаментам жилого дома, но с учетом того, что при меньшей толщине стен хозпостроек по сравнению с толщиной стен жилого дома и соответственно меньшей нагрузке ширина фундаментов хозпостроек также меньше, чем в жилом доме. Для фундаментов хозяйственно-бытовых построек целесообразно принимать наиболее простые конструкции. Поскольку хозяйственные помещения неотапливаемые, глубина фундаментов хояйственно-бытовых построек может не доходить до границы промерзания грунта, а заглубляться на 300-500 мм от поверхности.

Штукатурные работы

Отделочные работы, по сути, представляют собой завершающий этап строительства и обустройства жилища. И, хотя некоторые наивно полагают, что отделка — всего лишь дополнение, а главное — строительство, это далеко не так. От того, как вы украсите жилище, будет зависеть ваше настроение, ведь не секрет, что плохо побеленные потолки и неровно наклеенные обои способны испортить настроение даже у оптимиста, что же говорить про остальных? Так что советуем вам как отнестись к этому виду работ должным образом, чтобы потом не краснеть перед гостями и не мучиться угрызениями совести по поводу брошенных на ветер денег и потерянного впустую времени. Помните, скупой и ленивый платят дважды!

Штукатурка состоит из трех отдельно наносимых слоев — обрызга, грунта и накрывки.

Обрызг

Толщина данного слоя составляет 5

9 мм. Перед нанесением обрызга поверхность, которая будет подвергаться оштукатуриванию, следует смочить водой. Это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить хорошее сцепление наносимого раствора с основанием. Раствор наносят на поверхность набрасыванием, следя за тем, чтобы он заполнял все неровности основания.

Грунт

Перед тем как наносить этот слой необходимо убедиться в том, что предыдущий слой успел схватиться. Грунт наносится вручную. Его толщина должна составлять 70-80 мм в том случае, если в состав раствора входит гипс, и 90-110 мм — если раствор безгипсовый.

Накрывка

Данный слой наносится после схватывания грунта. Толщина накрывки составляет 2-3 мм. В состав раствора для нее должен входить мелкий песок, чтобы обеспечить отсутствие на готовой поверхности царапин. После нанесения накрывки ее растирают круговыми движениями.

Виды штукатурок

В зависимости от желаемого эффекта штукатурка делится на простую, улучшенную и декоративную.

Простая штукатурка состоит из обрызга и грунта. Она пригодна лишь для производства штукатурных работ во временных зданиях.

Улучшенная штукатурка представлена всеми тремя слоями. Ее выполняют в жилых зданиях. Отклонение по вертикали на всю высоту помещения допускается не более 10 мм.

Декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка применяется в тех случаях, когда не предусматривается последующая окраска поверхностей. В ее состав входят цветные заполнители или цемент. Декоративное оштукатуривание проходит два этапа. Сначала по маякам наносится подготовительный слой, включающий в себя обрызг и грунт. После подсыхания необходимо придать поверхности шероховатость. Второй этап работы будет включать в себя нанесение накрывки из декоративного раствора, которая может состоять из двух, трех и более слоев.

В зависимости от вида материала декоративные штукатурки можно подразделить на известково-песчаные, каменные, терразитовые и сграффито. Известково-песчаные цветные штукатурки изготавливаются путем смешивания известкового теста, цемента, кварцевого песка и пигмента. Каменные штукатурки получаются в результате соединения цемента, небольшого количества известкового теста и мраморной крошки. Терразитовые штукатурки состоят из гашеной извести с добавкой или без добавки цемента, мраморной муки, мраморной крошки, слюды и пигмента. Сграффито представляет собой многоцветную штукатурку, состоящую из нескольких слоев различных цветов. Раствор для нее приготовляют из известкового теста и мелкозернистого кварцевого песка или известкового теста с добавкой цемента и кварцевого песка. На схватившийся раствор с помощью трафаретов наносятся контуры желаемого изображения. После этого слегка схватившийся раствор снимают на разную глубину, обнажая разноцветные слои.

Материалы для декоративных штукатурок

Материалы для декоративных штукатурок делятся на вяжущие, заполнители и пигменты.

В качестве вяжущих материалов используются строительная известь, гипс, цветной и белый портландцемент, шлакопортландцемент и известесодержащие гидравлические вещества. В том случае, если вместо цветных цементов используют обычный, необходимо, чтобы он был светлых тонов. Содержание сернистых соединений в шлако-портландцементах не должно превышать 2%.

Заполнители для растворов могут быть представлены в виде кварцевого песка, крошки из камня различных пород, гравия, щебня, слюды, битого стекла и антрацита. Каменную крошку получают путем дробления гранита, мрамора, известняка и других пород. Гравий и щебень применяются для создания наборной фактуры.

Пигменты (сухие краски) служат для окрашивания смесей и растворов в различные цвета. Пигменты должны отличаться устойчивостью к воздействию света, щелочей и не быть токсичными. В качестве пигментов используются охра, графит, двуокись марганца, умбра, железный сурик, сажа и их смеси.

Подготовка поверхности к штукатурке

Подготовительные работы включают в себя удаление с поверхностей различного рода загрязнений, насекание и смачивание ее. Они зависят от вида материала, который использовался для кладки стен.

Кирпичные стены обметают метлой или веником. В том случае, если швы заполнены раствором, их выбирают на глубину не менее 15 мм.

Стены из бутового камня готовят к штукатурке следующим образом: швы кладки выбирают на глубину не менее 15 мм, а поверхности очищают стальными щетками.

Шлакобетонные поверхности необходимо насекать. Кроме этого, в них следует просверлить отверстия и установить в них пробки. Затем в пробки вбивают гвозди, по которым устраивают проволочное сплетение.

Деревянным поверхностям также необходимо придать шероховатость. Это достигается набивкой на нее драни. Прежде всего на поверхность слегка прибивают про-стильную дрань, затем — выходную. И ту и другую прибивают под углом 45° к полу, в результате чего образуются клетки. Между дранями простильного и выходного ряда оставляют промежуток 45 мм. Набивка выходной драни осуществляется штукатурными гвоздями через две профильные драницы в третью. В процессе работы необходимо вынимать гвозди, которыми была прибита простильная дрань. Драницы стыкуют концами, которые следует прибить.

Вместо драни можно применять сетку, ячейки которых должны быть не крупнее 40 х 40 мм. Для крепления сетки используются гвозди.

Для того, чтобы на штукатурке не появлялись трещины, стыки разнородных поверхностей следует затягивать металлической сеткой.

В том случае, если сетка отсутствует, можно применять проволочное плетение. Для его устройства необходимо через каждые 30-40 мм забить гвозди и оплести их проволокой.

Для подготовки поверхностей используются следующие инструменты:

Бучарда предназначена для ручной насечки поверхностей. Ее торцы снабжены 16-26 зубчиками пирамидальной формы или нарезкой в виде прямых лезвий.

Электромолотки служат для осуществления насечки механизированным способом. В качестве наконечников для нее используются следующие инструменты: зубчатка, зубило, бучарда.

Пескоструйный аппарат применяется для очистки поверхностей. Под давлением сжатого воздуха сухой песок подается из мундштука сопла на очищаемую поверхность двумя трубками, к одной из которых подведен шланг для подачи песка, а к другой — для подачи сжатого воздуха. Во время работы необходимо надевать на голову матерчатый чехол с респиратором и очками.

Провешивание поверхностей

Перед тем как приступить к штукатурке необходимо выполнить провешивание поверхностей и выравнивание по маркам и маякам, которые могут быть деревянными и гипсовыми.

При провешивании используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень.

Последовательность проведения провешивания. В углу стены на расстоянии 300-400 мм от потолка вбивают гвоздь на толщину штукатурки. К шляпке этого гвоздя привязывают шнур, который должен свободно свисать до пола. На стене чуть выше уровня пола вбивают второй гвоздь. Так же провешивают противоположный угол стены, вбивая при этом гвозди.

После этого натягивают шнур по шляпкам гвоздей. В том случае, если стена ровная, гвозди оставляют в ней. Если шнур касается поверхности, выступающий участок необходимо срубить.

Далее приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь наносят раствор или гипсовое тесто, ровняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки требуются для установки правила, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят раствор или гипс. После схватывания правило снимают с помощью молотка. Полоса раствора, которая остается на стене, называется маяком.

Читать еще:  Штукатурка стен клеем для пеноблоков

Для провешивания потолков используется правило длиной 3 м. В середине его укрепляют уровнем — обычным или водяным. Для этого в потолок вбивают гвозди на толщину штукатурки. Затем берут любой гвоздь за основной, приставляют к нему один конец правила, а другой конец — к одному из вбитых гвоздей. Регулируя глубину забивки гвоздя, устанавливают правило точно по уровню. Таким же образом проводят установку остальных гвоздей, по которым затем намазывают марки и маяки.

Технология выполнения штукатурных работ

Нанесение и разравнивание раствора. Для проведения данной работы необходимы штукатурная лопатка, сокол (деревянный или дюралюминиевый), полутерок, правило, терка гладилка, малка и др.

При осуществления набрасывания следует набирать лопаткой с сокола необходимое количество раствора и набрасывать его в нужное место. Для нанесения пластичных растворов используют ковши и совки.

Раствор можно наносить на поверхность намазыванием. Для этого на сокол кладут порцию раствора, приставляют сокол к поверхности стены, задирают раствор тыльной стороной лопатки и намазывают его. Нажимать на сокол следует с одинаковой силой, иначе полосы раствора будут иметь разную толщину.

Для разравнивания нанесенного раствора служат полутерок, правило, держало и малка. Чтобы производить работу с пола без помостей, следует держалом прижимать малку к маякам и за веревку тянуть ее вперед.

Затирку производят вкруговую и вразгонку.

Чтобы затереть поверхность вкруговую следует прижать терку плотно к поверхности накрывки и производить ей круговые движения против часовой стрелки. На бугорки, имеющиеся на поверхности нажимают сильнее, на впадины — слабее. По мере трения происходит заполнение всех неровностей раствором и заглаживание накрывки.

Для того, чтобы на поверхности не оставалось следов от круговых движений терки необходимо произвести затирку вразгонку, которую выполняют по свежей затирке вкруговую. Терку очищают от раствора, плотно прижимают к поверхности и выполняют прямолинейные движения — взмахи, устраняя таким образом следы от затирки вкруговую.

Заглаживание выполняют после того, как поверхность немного схватится. Гладилку ведут в вертикальном и горизонтальном направлениях. Для того, чтобы не было швов и пропущенных мест работу необходимо осуществлять с одинаковым нажимом.

Лузги, усенки и фаски натирают натирают обычными и фасонными полутерками, правилами или вытягивают шаблонами.

Для того, чтобы произвести натирку лузгов следует обрабатываемый участок угла смочить водой и покрыть тонким слоем раствора. Затем приставляют полутерок и осуществляют им вертикальные движения. Натирку выполняют сначала с одной, затем с другой стороны угла.

Фаски натирают полутерком только по ранее подготовленному усенку, который необходимо в процессе затирания закруглить.

Для вытягивания лузгов, фасок и усенков по шаблону следует пользоваться маяками.

Оштукатуривание оконных и дверных проемов

После оштукатуривания стен приступают к отделке откосов. В проемах обработке подвергают наружные и внутренние откосы или откосы с внутренней стороны и заглушины.

Перед тем как приступить к оштукатуриванию внутренних откосов, по боковым сторонам проема навешивают правила таким образом, чтобы в откосах был угол рассвета, то есть расстояние между плоскостями у коробок было меньше, чем расстояние между ними у внутренней стены. На наружных откосах угол рассвета делают меньше. Раствор следует разровнять малкой.

Нанесение раствора производят в обычном порядке: сначала обрызг, затем несколько слоев грунта, накрывку и затирку. Раствор разравнивают малкой. В процессе работы малку следует прижимать к коробке и навешанному правилу.

Заглушины также отштукатуривают с помощью малок, которые передвигают по коробкам. На малках должно быть два выреза, которые должны быть одинаковыми в том случае, если коробки находятся на одном уровне. В противном случае один вырез должен быть меньше другого. После нанесения, разравнивания и затирания раствора его необходимо железнить.

Железнение цементной штукатурки требуется для придания ее поверхности таких качеств как гладкость, плотность и водонепроницаемость. На подготовленную штукатурку наносят чистое цементное тесто слоем 2-3 мм, разравнивают и заглаживают лопаткой, а в узких местах — отрезовкой.

Наружные откосы оштукатуривают так же, как и внутренние. Стены можно не штукатурить, а вокруг проемов оставлять ремешки (полосы раствора) для их украшения. В этом случае на стену и оштукатуренный откос следует навесить два правила, нанести между ними раствор, разровнять и затереть его. Нанося раствор, заполняют пространство под правило. После схватывания раствора правило снимают и на стене остается ремешок, которому необходима небольшая подправка.

Оштукатуривание помещений

Перед тем как начать оштукатуривание оконные и дверные проемы следует закрыть. Работу производят в такой последовательности:

подготавливают низ стен на высоту 1,7-1,9 м;
с помощью подмостей подготавливают верхние части стен и потолок;
оштукатуривают потолок и верх стен (сначала затирают потолок, затем стены);
натирают лузги;
отделывают верхние откосы и заглушины;
оштукатуривают нижние части стен, боковые откосы и заглушины у окон и дверей.

Дефекты штукатурки

Дутики — небольшие бугорки на поверхности штукатурки. Они осыпаются от малейшего прикосновения и оставляют после себя пятнышко. Причина образования дути-ков кроется в использовании для приготовления раствора невыдержанного известкового теста, в котором не погасились мелкие частицы. Процесс гашения продолжается в готовой штукатурке, в результате чего появляются дутики. При обнаружении дутиков их следует зачистить и нанести на то место, где они были, новый штукатурный раствор.

Отлупы могут появляться в результате оштукатуривания сырых поверхностей или постоянного увлажнения поверхностей. Для исправления данного дефекта необходимо высушить поверхность и переделать штукатурку.

Отслаивание можно рассматривать как следствие нанесения раствора на чрезмерно сухую поверхность или на пересохшие слои ранее нанесенного раствора.

Трещины появляются в результате применения жирных, плохо перемешанных растворов. Они могут образоваться от быстрого высыхания нанесенной штукатурки или нанесения толстых слоев за один прием медленно схватывающегося раствора или же нанесения этих растворов тонкими слоями, но на еще не схватившийся предыдущий слой раствора.

Трещины в лузгах образуются от недостаточной подготовки мест соединений разнородных поверхностей (дерево с кирпичом или бетоном). Углы и стыки этих поверхностей до оштукатуривания должны находиться в закрытом виде. Деревянные пересушенные поверхности необходимо смачивать водой.

Работа с бутовым камнем

Существуют различные классификации каменных материалов, но мы остановимся на двух определениях камня: бутовый и валунный (предел прочности обоих 60-80 МПа) — самые распространенные типы в использовании.

Бутовый камень — обычно это куски песчаника или известняка горной породы. Длина до 50 см; масса 10-20 кг. Применение: кладка подпорных стенок, мостов. По внешнему виду разделяют на рваный, плитчатый, постелистый. Для строительства отбирают чистый, без трещин и расслоений камень. Для удобства рекомендуется использовать камень массой до 30 кг (при возможностях допускается и до 50 кг). Качество камня определяют ударом молотка: чистый звук, камень не рассыпается — подойдет. При необходимости большие камни раскалывают.

Валунный камень — обыкновенные валуны размером более 10 см, встречающиеся по полям и лесным массивам. Применение: крупный камень — для украшения газов, отсыпка берега водоема, создание каменистого сада; камень размером 10-30 см — мощение дорожек, крепление откосов, устройство открытых лотков.

Если в округе предостаточно бутового камня, то использовать его при заливке фундамента весьма удобно. Если это ленточный фундамент, то минимальная толщина фундамента из бутобетона 350 мм; из бутового камня (на растворе) — 500 мм. В случае с столбчатым фундаментом дело обстоит так: если фундаментные столбы из кирпича делают сечением 380х380 мм или 380х510 мм и более, то из постелистого камня — не менее 500х500 мм, из рваного камня — 600х600 мм. Промежуток между столбами заполняют. Заглубление в грунт — 300-400 мм. Ширина заполнения из кирпича 250 мм, из бутового камня 400 мм.

Бутовая кладка подразделяется на следующие основные виды: «под лопатку» и «под залив».

Бутовая кладка «под лопатку»

1 — верстовые камни; 2 — раствор; 3 — основание из щебня; 4 — постелистые камни (1-й ряд)

Данный тип кладки применяется при строительстве ответственных сооружений. Ведется рядами толщиной до 300 мм (перевязка швов по вертикали обязательна). Первый ряд выкладывается насухо по дну траншеи или по щебенке. В целях плотного прилегания камней к основанию, их осаживают трамбовкой. Большие постелистые камни укладывают в углах и в верстовые ряды (крайние ряды кладки, образующие ее поверхность). Именно с этих камней и начинается каждый последующий ряд. Перед началом кладки через каждые 4-5 м на прямых участках стены, на углах и пересечениях укладывают маячные камни (на раствор). По ним с обеих сторон кладки натягивают причалки — для контроля горизонтальности и прямолинейности фундамента, стен. Верстовые камни подбирают по высоте — насухо выкладывают, определяя самое устойчивое положение в кладке — камень снимают — настилается слой раствора (толщина 3-4 см) — камень укладывается и осаживается молотком — версты уложены.

Раствор под забутку расстилают с запасом — при кладке камней раствор выдавливается в швы между камнями. Для забутки размер и форма камня не имеет значения. Камни плотно усаживаются (без качания) в раствор. Соблюдение перевязки желательно. Совет: камни не должны соприкасаться между собой без раствора — это существенно снижает прочность кладки. Ряд забутован — делается расщебенка кладки — щебень, мелкие камни осаживаются в раствор слабыми ударами молотка. Плоскость уложенного ряда кладки выравнивается заполнением углублений между камнями раствором. Аналогично выполняются и последующие ряды.

Читать еще:  Штукатурка стен обычным раствором

Бутовая кладка «под залив»

Используется рваный или булыжный камень. Верстовые ряды не выкладываются, перевязка швов не соблюдается. Камни укладываются горизонтальными рядами (высота 150-200 мм). Использование данной кладки допускается для сооружения фундамента здания до 2-х этажей при условии, что у Вас плотный грунт.

Кладку «под лопатку» в свою очередь разделить на: с облицовкой из кирпича, кладка под скобу, кладка с приколкой лицевой поверхности.

Кладка «под лопатку» с облицовкой из кирпича

Используется для устройства гладкой лицевой поверхности. Облицовка выполняется в 1/2 кирпича. Кладка и облицовка ведется одновременно: через 4-6 ложковых рядов выкладывается тычковый с заделкой в ? кирпича в бутовую кладку.

Кладка под скобу

Кладка аналогична кладке под лопатку. Отличие: при укладке рядов используют камни одинаковой высоты, подобранные с помощью шаблона. Применение: для возведения столбов и простенков.

Кладка с приколкой лицевой поверхности

При укладке камней в лицевую версту их поверхности предварительно скалывают кувалдой. Такую кладку применяют при возведении стен и столбов подвалов.

Бутобетонная кладка

Используется при возведении стен фундаментов и стен подвалов. Представляет собой бетонную смесь, в которую горизонтальными рядами утоплены бутовые камни. Соотношение бетона к камню 1:1. Преимущества кладки: выше прочность, трудоемкость меньше; не требует высокой квалификации.

Кладка производится в траншее (плотный грунт) или в опалубке. Камни и бетон укладывают слоями. На дно основания укладывают бетонную смесь (толщина слоя до 25 см) — втапливаются камни примерно на половину их высоты (между ними зазоры 4-5 см) и чтобы они касались стенок опалубки. Ширина камня не должна превышать 1/3 ширины фундамента. Бетон должен быть подвижным. Диаметр щебня или гравия (наполнитель бетона) не более 3 см.

Газета СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует. Все документы.

«СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует» — №12 5/2008

«СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует» — №11 4/2008

«СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует» — №10 3/2008

«СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует» — №9 2/2008

«СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует» — №8 1/2008

«СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует» — №7 12/2007

«СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует» — №6 11/2007

«СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует» — №5 10/2007

«СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует» — №4 09/2007

«СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует» — №3 08/2007

«СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует» — №2 07/2007

«СССР — Самстрой Самостоятельному Строителю Рекомендует» — №1 06/2007

  • Стадо кнопочек:
  • Магазин: 3D дизайн
  • Подборка материала
  • Каркасный дом
  • Кирпичный дом
  • Деревянный дом
  • Экодома
  • Дома из контейнеров
  • Бани и сауны
  • Полевые сооружения
  • Печи и камины
  • Электрическая тема
  • Альтернативная энергия
  • Инженерные коммуникации
  • Водопроводное дело
  • Плотничное дело
  • Резьба по дереву
  • Бондарное ремесло
  • Как построить погреб
  • Моя фазенда
  • Делай сам
  • УАЗ Буханка
  • Ещё о строительстве
  • Обустройство участка
  • СССР
  • Активный отдых
  • Учебники по SketchUp
  • Подборка материала:
  • Всё про фундамент
  • Стены и перегородки
  • Крыша, пол, мансарда
  • Парник, теплица

Хотите научиться моделированию в программе SketchUp? Самый полный и подробный курс изучения самой новой версии программы.

Штукатурка под камень для декоративной отделки стен

В последнее время все большую популярность приобретает отделка зданий и помещений с имитацией декоративной кладки или монолитной поверхности из натурального камня.

На протяжении многих столетий этот материал широко использовался для строительства и отделки зданий, однако в настоящее время вместо него чаще всего используется декоративная штукатурка под камень – своими руками уложив которую, можно в точности передать цвет и структуру природного материала.

Имитация кладки из бутового камня.

Искусственный камень

В этой статье будет дано описание способа декоративной отделки зданий и помещений, в котором используется специальная фактурная штукатурка, позволяющая выполнить точную имитацию поверхности или кладки из натурального камня.

Здесь будет описан состав подобных растворов, показаны инструменты для его нанесения, а кроме того читателю будет представлена инструкция описывающая технологию имитации поверхности из природного камня.

Имитация старинной каменной кладки в интерьере.

Преимущества искусственной отделки

Стремление к оформлению интерьеров с использованием натурального камня вполне обоснованно, потому что такие элементы имеют монументальный благородный внешний вид и хорошо отображают глубокую фактуру природного материала, которую подчеркивает естественный матовый оттенок с блестящими прожилками.

Однако следует отметить, что натуральный камень является достаточно дорогим отделочным материалом, который к тому же имеет большой вес и трудно поддается механической обработке.

Искусственная штукатурка под дикий камень лишена этих недостатков и обладает некоторыми характерными для нее особенностями:

  • Относительно невысокая цена делает этот материал доступным для людей с любым уровнем достатка.
  • Несложная обработка и небольшой вес позволяют изготовить каменные элементы любой необходимой формы и размеров.
  • Простота хранения и доставки, а также возможность приготовить нужное количество рабочей смеси непосредственно на рабочем месте.
  • Полимерная или минеральная основа, устойчивая к перепадам температур и высокой влажности дает возможность использовать его как снаружи, так и внутри помещений.
  • Специальная форма для штукатурки под камень позволяет выполнять качественную имитацию различных материалов, например старинный кирпич, крупные натуральные камни и пр.

Формы для изготовления искусственного сланцевого камня.

Состав раствора

Интерьерная или фасадная штукатурка для декоративной отделки чаще всего поступает в продажу в виде сухой строительной смеси для самостоятельного приготовления готового раствора.

Учитывая довольно специфическое предназначение, в ее составе содержатся натуральные компоненты, благодаря которым готовая поверхность имеет максимальное сходство с исходным природным материалом.

  1. В качестве связующего вещества в минеральных смесях чаще всего используется цемент или гипс, а в составах на полимерной основе поливинилацетатная эмульсия или акриловые смолы.
  2. Значительную массовую часть смеси занимает наполнитель из каменной крошки, который представляет собой мелко размолотый мрамор или гранит.
  3. Для равномерного распределения связующего и наполнителя добавляется просеянный кварцевый песок.
  4. В качестве пластификатора, как и во многих строительных смесях в декоративной штукатурке используется гашеная известь мелкого помола.
  5. Для образования в готовом продукте прожилок с естественным каменным блеском в смесь добавляется крошка слюды в виде мелко раздробленных, но не измолотых в пыль частиц различного размера.

Кроме того каждый вид смеси может иметь различные добавки позволяющие ему добиться максимальной схожести с материалом, который он имитирует, например, всевозможные пигментные красители, эмульгаторы и пр.

На фото показаны различные варианты применения декоративной штукатурки.

Совет!
Для наружной отделки здания рекомендуется использовать штукатурные смеси на цементной основе, которые хорошо переносят значительные перепады температур и не боятся повышенной влажности.

Приготовление смеси

Процесс самостоятельного изготовления состава для декоративной отделки практически ничем не отличается от приготовления обычного штукатурного раствора. Единственное о чем следует помнить, что нанесение этой смеси является чистовой финишной отделкой, после которой недопустимы никакие исправления в виде шпаклевки, шлифования и т.д.

Поэтому при его приготовлении нужно уделить повышенное внимание аккуратности, чистоте посуды и качеству замешивания рабочей смеси.

  1. В подходящую широкую емкость налить примерно одну четверть чистой воды комнатной температуры.
  2. Засыпать необходимое количество сухой смеси, строго соблюдая инструкцию, расположенную на заводской упаковке.
  3. Тщательно перемешать раствор при помощи строительного миксера или насадки на электродрель.
  4. После 5-10 минутного отстаивания, еще раз хорошо перемешав готовую смесь можно использовать по назначению.

Для получения глубокой фактуры натурального камня смесь должна быть достаточно густой иначе она будет расплываться, и сглаживать рельеф текстуры.

Замешивание раствора при помощи насадки на дрель.

Совет!
Количество раствора изготавливаемого за один цикл необходимо планировать так, чтобы его можно было израсходовать на протяжении 30-40 минут.

Отделочные работы

Финишная штукатурка стен своими руками под камень должна выполняться по выровненной и тщательно подготовленной поверхности стены.

  1. Перед выполнением работ стену необходимо загрунтовать и оставить на несколько часов до полного высыхания грунтовки.
  2. Нанести штукатурный раствор на небольшой участок стены и равномерно распределить по всей площади слоем толщиной 10 мм.
  3. При помощи кельмы, шпателя или малярной кисти с жестким ворсом короткими размашистыми движениями придать поверхности раствора хаотический узор.
  4. Как вариант можно прижать к нему по всей площади мятую полиэтиленовую пленку и равномерно отпечатать неровности и складки полиэтилена на поверхности раствора.
  5. Имея под рукой большой плоский камень можно оставить на стене его отпечатки прижимая его через пленку последовательно шаг за шагом по всей стене.
  6. Имитацию старой каменной кладки можно выполнить, выдавив при помощи торца рукоятки кисти на поверхности раствора стыки между камнями в определенном или хаотичном порядке. После высыхания штукатурки стену можно покрасить, а стыки для придания объема тонировать более темной краской.

Таким образом, последовательно переходя от одного участка стены к другому необходимо выполнить декоративную отделку всей поверхности.

Набор инструментов для штукатурных работ.

Совет!
Корректировать нанесение узора лучше всего руками в перчатках, а чтобы раствор не прилипал необходимо периодически смачивать их водой.

Заключение

Выполнение отделочных работ при помощи декоративной штукатурки на самом деле очень интересный и увлекательный процесс, который к тому же позволяет реализовать самые смелые фантазии мастера. (См. также статью Отделка декоративной штукатуркой своими руками.)

Для получения дополнительной информации по интересующему вопросу можно посмотреть видео в этой статье и почитать подобные статьи на нашем сайте.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector