Profilpipe.ru

Профиль Пипл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка стен по горизонтально выставленным маякам

Выравнивание стен по маякам своими руками

  • Выравнивание стен по маякам своими руками
  • Выравнивание стен по маякам с помощью раствора штукатурки – это технология, позволяющая максимально качественно устранить все дефекты, подготовив поверхности к финишной отделке. Криволинейные искривления, завалы плоскости и другие неровности мешают выполнять отделочные работы – поклейку обоев, укладку плитки, декоративное оштукатуривание или покраску, поэтому выравнивание давно стало обязательным этапом любых ремонтных работ.

    Оштукатуривание стены можно проводить и без маячков, но с их помощью гораздо легче добиться нужного результата, устранив даже серьезные перепады, поэтому такими профилями пользуются все профессиональные штукатуры. Для того чтобы выполнить штукатурные работы с применением маяков самостоятельно, важно правильно произвести их монтаж, заранее подготовить соответствующий инструмент, выбрать подходящую штукатурную смесь. Помощь в этом окажут советы от профессиональных штукатуров, работающих в нашей компании.

    Выбор штукатурной смеси

    От свойств штукатурной смеси во многом зависит успех всего процесса выравнивания, поэтому ее выбор – одна из главных задач на первом этапе проведения работ по оштукатуриванию и выравниванию. Опытные мастера могут выполнять приготовление смеси самостоятельно, закупив отдельные компоненты, новичкам же лучше пользоваться готовыми сухими составами. Для получения штукатурного раствора из такой смеси достаточно добавить в нее воду.

    На строительном рынке представлены штукатурные смеси от разных компаний, отличающиеся по составу и сфере применения. Чаще всего для выравнивания стен по маякам применяют составы на основе цемента и гипса, но встречаются и другие варианты.

    Выбор смеси для оштукатуривания зависит от многих факторов. На него влияют:

    • Место проведения работ – в помещении, или вне его;
    • Уровень влажности в комнате;
    • Температура;
    • Планируемый вид финишной отделки;
    • Материалы, из которых построены стены.

    Цементная штукатурка

    Цементная штукатурка отличается высокой прочностью и долговечностью, не боится влаги, может применяться для внутренней отделки помещений или для наружных работ. Стоят такие смеси дешево, не требуют от штукатура высокой квалификации. Профессионалы рекомендуют использовать цементную штукатурку для отделки кирпичных, бетонных, и деревянных стен.

    К недостаткам цементного или цементно-песчаного штукатурного раствора относятся:

    • Долгое время высыхания;
    • Трудоемкость процесса;
    • Склонность к усадке и образованию трещин;
    • Потребность в шпатлевке оштукатуренной стены.

    В целом, выравнивание стен по маякам с применением цементной штукатурки – это оптимальный выбор для человека, ранее не занимавшегося оштукатуриванием.

    Гипсовая штукатурка

    Пластичная и быстро сохнущая гипсовая штукатурка применяется для внутренней отделки жилых комнат и других помещений. Такое покрытие имеет теплоизолирующие и звукоизолирующие свойства, а при условии машинной штукатурки – отличается гладкой поверхностью, благодаря чему можно приступать к отделочным работам, минуя этап шпатлевки. Таким материалом можно производить выравнивание стен из пористых материалов, бетонных и кирпичных поверхностей.

    К недостаткам гипсовой штукатурки относят высокую стоимость готовых смесей, низкую устойчивость к влаге, и необходимость применять армирующие сетки из металла или стеклоткани, особенно для кирпичных и бетонных стен.

    Известковая штукатурка

    Известковый штукатурный раствор прост в использовании, пластичен, и защищает стену от плесени. Из-за способности сцепляться с любыми поверхностями, известковая штукатурка не требует применения армирующих сеток. Однако она боится влаги, требует обязательной шпатлевки, и отличается маленькой прочностью.

    Необходимые инструменты

    Для выполнения выравнивания стен по маякам своими руками потребуется ряд инструментов. Это:

    • Молоток;
    • Зубило или долото;
    • Малярная кисть или валик;
    • Емкости для раствора и грунтовки;
    • Щетка из металла;
    • Шпатели;
    • Правило;
    • Пузырьковый или лазерный уровень, либо отвес;
    • Маячки;
    • Саморезы;
    • Дюбели;
    • Строительный миксер;
    • Маркер;
    • Длинный шнур;
    • Перфоратор;
    • Терка;
    • Сокол;
    • Мастерок;
    • Шуроповерт или отвертка;
    • Козлы или лестница.

    Подготовка стен к выравниванию

    Подготовка – важная часть работ по оштукатуриванию и выравниванию стен. Без нее слой штукатурки быстро начнет отслаиваться, а обои, плитка или краска – отпадать или трескаться.

    Подготовка начинается с удаления с поверхности стены всех покрытий – обоев, слой краски и старой штукатурки. Нужно очистить поверхность до материала, из которого сложена стена. Метод, с помощью которого это делается, зависит от материала, из которого состоит стена, и вида финишного покрытия.

    На очищенную стену наносится грунт, выбор которого тоже зависит от материала поверхности. Так, бетонную стену рекомендуется обработать составом «Бетоноконтакт». В зависимости от используемой штукатурки, строитель может использовать армирующие сетки из металла или стекловолокна.

    Как установить маяки для выравнивания стен?

    В качестве маяков могут применяться подготовленные деревянные планки, но удобнее всего использовать т-образные профили из металла. Монтаж маячков – важнейшая часть выравнивания стены, поэтому выполнять его следует аккуратно.

    Установка маяков начинается со сверления в десяти см от угла двух отверстий – возле пола и потолка. В них вбиваются дюбели, и вкручиваются саморезы. Затем на шляпки саморезов привязывается шнур, по которому можно точно выставить уровень. При необходимости, верхний или нижний саморез можно дополнительно вкрутить или выкрутить, чтобы шнур был идеально ровным. Операция повторяется у противоположного угла, после чего с помощью шнура определяется горизонтальное отклонение. Затем пространство стены делится вертикальными линиями на равные промежутки – их длина зависит от размеров правила. По этим линиям, с учетом выставленного уровня, проводится установка маячков.

    Маяки можно крепить с помощью специальных креплений, или на гипсовый раствор. В первом случае нужно просверлить дрелью или перфоратором отверстия по вертикальным линиям, забить туда дюбели, и вкрутить саморезы, на которые монтируются крепления для профилей. Технология требует затрат времени, но позволяет регулировать уровень маячков, вкручивая или выкручивая саморезы.

    Работы по второй технологии выполняются быстрее, но исправить неточности будет сложнее. Необходимо нанести пятна раствора вдоль вертикальных линий, через равные промежутки, и аккуратно вдавить в них металлический профиль, уровнем контролируя его наклон. Нужно помнить, что гипсовая штукатурка быстро сохнет, поэтому нужно замешать небольшое количество раствора.

    Технология выравнивания по маякам поэтапно

    Выравнивание стен по маякам состоит из нескольких этапов. Это:

    • Обрызг;
    • Грунт;
    • Накрывка;

    Каждый этап имеет свои особенности, которые необходимо разобрать

    Обрызг

    Обрызг – это нанесение на стену чернового слоя штукатурного раствора, толщиной 4-5 мм. Его набрасывают на поверхность мастерком или кельмой, равномерно заполняя пространство между маячками, либо размазывают по стене. Наносить штукатурку нужно равномерно, без пробелов. На данном этапе используется раствор, консистенцией похожий на густую сметану. После того, как поверхность между маяками полностью заполнена – излишки штукатурки удаляют, и оставляют ее сохнуть.

    Грунт

    Грунтовка – второй этап выравнивания стен по маякам. После того, как первый слой высохнет. Для него нужен более густой раствор. Грунт наносится вровень с краем профилей, его излишки удаляются правилом. Для этого инструмент прижимается к краям маяков, и ведется сверху-вниз, убирая штукатурку, выступающую за пределы маячков, после чего раствор выравнивается полутерком.

    Накрывка

    Накрывка – финальный этап оштукатуривания, для которого используется жидкий раствор. Его наносят на стену, и аккуратно распределяют теркой, устраняя мелкие дефекты и неровности. Наносить этот слой можно, только если предыдущий высох. Перед тем, как приступать к финишной отделке, рекомендуется покрыть стену шпатлевкой, но при применении гипсовой штукатурки это необязательно.

    Рекомендации по выравниванию стен по маякам от Мастер Штукатур

    Мастера нашей компании, занимающиеся выравниванием стен по маякам, разработали ряд советов для людей, желающих самостоятельно выполнить работы по оштукатуриванию:

    • Улучшить пластичность раствора можно, добавив в него клей;
    • Маячки рекомендуется удалять после завершения работ, так как они могут спровоцировать появление ржавых пятен.
    • Качественные смеси от компании Knauf – залог успешного ремонта;
    • Не стоит готовить много раствора сразу;
    • На строительном объекте всегда должна быть вода;
    • Лучший способ выполнения большого объема работ по оштукатуриванию – машинная технология.

    Выравнивание стен по маякам требует от строителя опыта и профессионализма, поэтому лучше доверить ее мастерам нашей компании. Мы работаем более 10 лет, и выполняем оштукатуривание машинным методом – быстро и качественно. Узнать цены наших услуг, получить консультацию, можно на нашем сайте.

    Провешивание поверхностей — установка маяков для штукатурки стен и потолка своими руками

    Провешивание поверхностей — установка маяков для штукатурки стен и потолка своими руками

    Для того, чтобы получить ровную и четкую плоскость оштукатуренной поверхности без углублений и бугорков необходимо перед оштукатуриванием выполнить провешивание поверхности своими руками и осуществить установку маяков на эту поверхность. По этим маякам в процессе оштукатуривания будет выравниваться с помощью правила штукатурный намет.
    Маяки для штукатурки — это направляющие ориентиры для штукатурной смеси, которые крепятся на неоштукатуренной поверхности и в своей совокупности обеспечивают ровную единую плоскость. Маяки изготавливаются из различных материалов.

    Читать еще:  Штукатурка стен под обои новичкам

    Самый распространенный вид маяков — это штукатурные перфорированные профили (металлические маяки). Имеют вид Т-образных профилей, изготовленных из металла. Размеры: длинна 3м, высота 6-10м.

    Провешивание поверхностей

    Провешивание поверхностей своими руками перед штукатурными работами производится для того, чтобы установить точные отклонения горизонтальной и вертикальной поверхности от нормы, что поможет впоследствии ликвидировать эти отклонения при помощи ровно выставленных маяков для штукатурки. Необходимо помнить, что чем точнее выполнено провешивание поверхностей и установка маяков своими руками, тем ровнее и качественнее будет штукатурный слой. Строители-мастера обычно выполняют провешивание поверхностей вдвоем (так делается по технологии), так как одному это делать скучно, да и две головы лучше «варят», чем одна:-)

    Разметка основных маяков своими руками

    Необходимые инструменты и материалы:

    • Дюбеля, саморезы
    • Капроновая нитка или леска
    • Строительный уровень

    Отвертка или шуруповерт

  • Перфоратор или дрель
  • Металлические маячки
  • Шпатель
  • Правила
  • Провешивание поверхностей своими руками производится с помощью строительного отвеса и берет свое начало с вертикальной плоскости.

    Делается это так: на поверхности стены, на расстоянии не менее 15см от угла и потолка вбивается гвоздь или дюбель с саморезом таким образом, чтобы он выглядывал из стены на 10-50 мм. После этого к нему крепится нить отвеса и сам отвес опускается вниз, но так, чтобы он не касался пола. Далее порядка 15 см от пола вбивается еще один дюбель с саморезом, ориентируясь по нити отвеса. Саморез регулируют (вкручивают, выкручивают) так, чтобы шляпка с нитью отвеса едва соприкасалась. В этом углу разметка закончена. В противоположном углу стены, которую необходимо оштукатуривать повторяется аналогичная операция.

    Зазор между нитями и поверхностью стены при всей разметке под маяки должен быть минимальный.

    По выполнению этих действий у нас должно получиться два основных маяка (А и B) с точками контроля по углам (А 1-верх, А2- низ и B1- верх, B2- низ). Таким образом, мы провесили вертикальную плоскость для установки маяков своими руками, теперь провешиваем горизонтальную. Чтобы осуществить провешивание горизонтальной плоскости нам необходимо протянуть нить от верхней контрольной точки маяка А1 до верхней точки маяка В1 и от нижней точки А2 к В2. Потом проводим нить по диагонали от верхней точки А1 к нижней точке В2 и от нижней точки А2 к верхней контрольной точке В1. Все нити должны соприкасаться со шляпками саморезов. Проверяем, чтобы нить между контрольными точками не касалась стены, но при этом не забываем о том, чтобы зазор между нитями и стеной был по возможности минимальный. Если в каких либо местах нить касается стены, то разметка производится заново путем регулирования саморезов, пока не получится нужный результат. После отмеряем расстояние по середине между основными маяками А1-А2 и В1-В2, помечаем их метками 1-2 и вбиваем в отмеченные места дюбели с саморезами. Отстраиваем шляпки саморезов по нитке между контрольными верхними и нижними точками и проводим нитку от метки 1 к метке 2. Таким образом, мы вымеряли середину плоскости.

    Разметка промежуточных маяков своими руками

    После разметки основных маяков приступаем к разметке промежуточных. Расстояние, на которое они устанавливаются от основных маяков и друг от друга зависит от правила, которым вы будете пользоваться при штукатурке поверхности своими руками. Расстояние между установленными маяками должно быть на 20-30см меньше длины правила. То есть, если вы пользуетесь правилом, длина которого 2 метра, то расстояние между установленными маяками должно составлять 170-180см. Отмечаем эти места сверху С1 и снизу С2, и если в последующих промежуточных маяках есть необходимость, то отмечаем D1-D2. Вбиваем в эти места дюбеля с саморезами и регулируем шляпки саморезов по нити, проходящей между основными маяками A1-B1 и A2-B2. В местах пересечения нитки, проходящей посередине (между точками 1-2) с линиями, проходящими через контрольные точки промежуточных маяков C1-C2 и D1-D2 (точки 3-4) также вбиваем дюбеля с саморезами и отстраиваем шляпки саморезов по нитке, проходящей по середине (между точками 1-2). С разметкой для маячков мы закончили, теперь можно переходить к установке маяков.

    Существует 3 вида установки маяков своими руками:

    1) маяки из раствора
    2) маяки металлические
    3) маяки из гипсокартона

    Перед установкой маяков своими руками неоштукатуренная поверхность обязательно должна быть обработана грунтовочным составом, соответствующим природе этой поверхности.

    1) Установка маяков из раствора для штукатурки стен своими руками.
    Поверх шляпок саморезов А1- А2 и центра 1 вертикально устанавливают ровную рейку или правило, зазор между рейкой и поверхностью стены заполняется раствором. После того, как застыл раствор правило или рейку легкими постукиваниями отделяют от раствора, таким образом, этот застывший раствор заполнявший щель между стеной и планкой и будет служить нам маяком при оштукатуривании. Такая операция повторяется во всех местах, где должны находиться маяки.

    2) Установка металлических маяков для штукатурки стен своими руками.
    Металлические маяки проще в установке. После того, как высчитывается количество и расположение маяков, в местах их установки устанавливаются «марки».


    «Марки» — это квадраты или лепешки густого раствора, шпаклевки или монтажного клея (типа perlfix), имеющие стороны, равные ширине маяка или – не более 80мм. В нашем случае эти лепешки раствора набрасываются своими руками на шляпки саморезов, которые мы ранее выравнивали по плоскости в местах разметки под маяки.

    Металлический маяк необходимо устанавливать на марки и строго вертикально прижимать строительным уровнем. Положение маяка по отношению к нужному уровню можно регулировать нажимом на него. Сначала устанавливаются по краям плоскости два вертикальных маяка, а уже после этого переходим к установке промежуточных маяков. После установки и регулировки своими руками по вертикальному уровню каждого маяка индивидуально, прикладываем длинное правило или рейку к нескольким (3 и более) маякам и регулируем их горизонтальный уровень так, чтобы между правилом и маяками не было зазоров.

    Для дополнительного контроля над плоскостью выставленных маячков можно от углов поверхности натянуть капроновую нить сверху и снизу (от точек А1 до В1 и от А2 до В2), которая дополнительно проконтролирует ровную плоскость установленных промежуточных маяков для штукатурки.

    После высыхания марок заполняются зазоры между задними стенками маяков и стеной и после высыхания уже этого раствора можно переходить к процессу оштукатуривания.

    3) Установка маяков из гипсокартона для штукатурки своими руками.

    Маяки из гипсокартона используются только внутри помещений. Гипсокартон нарезается полосками шириной 4 см – эти полосы и являются маяками. Маяки из гипсокартона устанавливаются аналогично металлическим маякам для штукатурки, только вместо металлических маяков используются полоски гипсокартона. Клеятся маяки из гипсокартона на лепешки монтажного клея для гипсокартона (типа perlfix) или на раствор стартовой шпаклевки, в который добавляется небольшое количество клея ПВА. Вся остальная операция полностью идентична установке металлических маяков своими руками.

    Установка маяков своими руками с помощью креплений

    Все вышеперечисленные способы установки маяков для штукатурки при правильном монтаже обеспечивают практически идеально ровную плоскость, но имеют очень много недостатков:

    • Потеря времени на приготовление раствора для установки маяков
    • Потеря времени на чистку инструмента после их установки.
    • Необходимость в теплом помещении для того, чтобы раствор, на который приклеены маяки хорошо схватился, в противном случае это приводит к их отрыву от поверхности.
    • Отсутствие возможности штукатурить сразу же после установки маяков.
    • Недостаточная прочность сцепления с неоштукатуренной поверхностью, что часто приводит к их отрыву при выполнении штукатурных работ своими руками.
    • Необходимы навыки для точной установки маяков и т.д.

    Поэтому для установки маяков своими руками и придумали специальные пластмассовые крепления, которые позволяют быстро, точно и без особых усилий крепить к стене маячковый профиль (металлический маяк).
    Установка маяков своими руками с помощью креплений.

    1) Под каждый маяк на стене, в местах разметки под маяки сверлятся 5-6 отверстий диаметром 6мм и глубиной 50-60мм.
    2) В просверленные отверстия необходимо вставить дюбеля 6х30 и вкрутить саморезы (ШСГД), длина которых 45мм и более (длина самореза зависит от толщины штукатурного слоя).
    3) Шляпки саморезов выставляются на необходимую высоту и выравниваются в единую плоскость тем же способом, который описан ранее в этой статье.
    4) На саморезы одеваются крепления, в которые вставляются обычные перфорированные металлические маячки для штукатурки и фиксируются специальными заглушками.

    Читать еще:  Штукатурка стен своими руками арболита

    Плюсы установки маяков своими руками с помощью пластиковых креплений:

    скорость установки маяков повышается в несколько раз;

    точность установки маяков высочайшая;

    после установки маяков с помощью таких креплений к штукатурным работам можно приступать немедленно.

    Провешивание поверхностей, установка маяков для штукатурки потолка

    Потолки, в отличие от стен, провешиваются по-иному. Для этого используется уровень с правилом или водяной уровень. Необходимо определить самое низкое место потолка с помощью уровня, лучше всего для этого подойдет водяной уровень. В найденное самое низкое место потолка вбивается дюбель с саморезом или гвоздь, так, чтобы расстояние от поверхности потолка до шляпки самореза составляло минимальную толщину (штукатурный слой в этом месте впоследствии также будет минимальным). С помощью правила и уровня устанавливаются все последующие дюбеля с саморезами. В тех местах и на тех поверхностях, где использование дюбелей невозможно, применяются гипсовые марки. Марки размещаются, как и дюбеля, на расстоянии до 100 см. Если расстояние между марками или дюбелями большие, то необходимую поверхность сложнее выравнивать. После этого устанавливаются маяки.
    Подобно процессу установки маяков на стену, можно устанавливать на потолок перфорированные маяки или маяки из раствора, я остановлюсь на последнем:

    рейку (она должна быть ровной) прижимают к маркам, после чего также замазывают штукатурным раствором зазор между рейкой и неоштукатуренной плоскостью потолка. После того, как раствор схватится — рейка освобождается. Таким образом, у нас получились маяки на потолке, теперь можно приступать к штукатурке потолка своими руками.

    стена — отклонение от вертикали 5 см

    начал делать ремонт в комнате, и выяснил, что она имеет значительный наклон. С помощью отвеса выяснил, что отклонение от вертикали в верхней точке достигает 5 см. В связи с этим вопрос — как сделать стену вертиакльной. Есть два соображения:

    1. Использовать щиты гипскартона. Крепить их на нескольких уровнях на соответсвующие по высоте подкладки. Дополнительно использовать точечное крепление на пену.
    2. Использовать штукатурку. Работать по выставленным маякам.
    1. Конструкция со щитами будет ненадежной, потому, что имеет полости. На такую стену и не повесишь ничего по-человечески.
    2. В случае со штукатуркой мне кажется, что ее слой будет слишком большим. Может нужно использовать спец. сетку? Или использовать какие-то цементные растворы. В любом случае не будет ли это покрытие слишком тяжелым, не перегрузит ли стену?

    2svansvan
    Я бы только гипсокартон(или ГВЛ) ставил,слишком большой завал.Монтируйте по стандартной схеме,будет гораздо быстрее и точнее. » >

    Против гипсокартона. Категорицки. Труха это — дом Наф-Нафа из соломы. ГВЛ — куда ни шло: попрочнее. Ни гвоздь вбить, ни полку повесить. В простенках всяка живность легко заводится. Оно вам надо? Потом гимор с трещинами на стыках листов при перепадах влажности-температуры(посмотрите Поиском), и. не дай Бог — затопят. Плюс потеряете помимо 5см наверху еще тощину листа 13мм и при некоторых схемах высоту профиля (тоже ЕЩЁ как минимум 20мм). ИМХО: гипрок на стены-потолки = бутафория для ленивых. Для хорошей штукатурки по маякам 5см — ЛЕГКО даже в один слой. Для надежности — стальная штукат. сетка 8х8мм, а перед шпаклевкой наружную поверхность — капроновой сеткой 2х2мм. Можете штукатурить и шпаклевать тоже Pufas №3 — там слой до 15см без образования трещин допускается, и влаги он не очень боится (восстанавливается потом). Оооочень прочный

    есть два варианта

      вывести стеру строго вертикально, лучше на профилях, потому что клей/пена на такой толщине пользы не дадут.

    вот вам действительно это нужно? реально вы способны глазом заметить отклонение на 1-2 градуса?
    найдите «среднюю линию» и пусть стена будет чуть наклонена, реально никто глазом это не заметит.

    2Prok12 я не согласен с вашим высказыванием, по-моему вы слишком критично относитесь к ГКЛ. объем работ по штукатурке и стоимость этих работ несоизмерима со стоимостью стен их ГКЛ/ГВЛ. кроме того, шуткатурить 5см — это немало материала надо привезти поднять. а на стену листов ГКЛ не так много понадобится, по весу уж точно меньше. для штукатурных работ надо иметь опыт (я нишу под батарею шуткатурил без опыта намучался!) а стены и потолок из ГКЛ я сделал с 1 раза отлично и переделывать не пришлось ничего.

    2avkie
    В Питере средняя стоимость обшивки ГКЛ и штукатурки по маякам порядка 200-250р/кв.метр. Т.е., это почти одна и та же стоимость. Если Вы добавите еще 17-27мм на толщину профилей, то в итоге уходим от стены еще примерно на 30-40мм. Не жалко? Уклон стен весьма заметен, когда рядом ставишь мебель. Неровность стен заметите, когда начнете прибивать плинтуса-галтели.

    Prok12 написал :
    Для хорошей штукатурки по маякам 5см — ЛЕГКО даже в один слой.

    Вы сами делали? И как? Сколько держится? У меня давеча на кв независимый и вроде как достаточно компетентный строитель был, грит, нельзя штукатурку таким слоем.

    Prok12 написал :
    В Питере средняя стоимость обшивки ГКЛ и штукатурки по маякам порядка 200-250р/кв.метр.

    А сама штукатурка на стену с таким уклоном в какую цену обойдется?

    avkie написал :
    вот вам действительно это нужно? реально вы способны глазом заметить отклонение на 1-2 градуса?
    найдите «среднюю линию» и пусть стена будет чуть наклонена, реально никто глазом это не заметит.

    А как на такой завал дверь-то крепить? Я правильно понимаю, что никак?

    Спасибо всем за мнения. Я бы этот гимор не затевал. дело в том, что эта треклятая стена будет боковиной для встроенного шкафа с раздвижной дверью. Делать кривую дверь по стену, шпаклевать вертикаль под боковину? Как-то это все несуразно.
    На профилях по обычной схеме — очень привлекательный вариант, и самый простой.
    Боюсь жена меня зарЭжет за 7 см стены.

    2Jera
    на работе делали в 2004 году. очень кривые кирпичные стены — частично гипсовой штукатуркой ровняли (какой не помнят, но не Ротбанд). частично гипроком. Там где гипрок был после рождественских каникул (здание 10дней не отапливалось) трещины повсюду (даже неровные — явно не по стыкам листов). Где толстая штукатурка по сетке — хоты бы хны. Штукатурка по цене съест еще рублей 300 на квадратный метр (мешок Ротбанда 240р на 2.5см должно хватать, это и есть средняя толщина. Минимальная — 6мм =маяк).

    Prok12 написал :
    2avkie В Питере средняя стоимость обшивки ГКЛ и штукатурки по маякам порядка 200-250р/кв.метр. Т.е., это почти одна и та же стоимость.

    я сам все сделал

    Если Вы добавите еще 17-27мм на толщину профилей, то в итоге уходим от стены еще примерно на 30-40мм. Не жалко?

    смотря как делать. у меня квартира в 3-х этажке 60годов, стены из кирпича на 7см уходят от вертикали, причем кривость в основном на 50см от пола дальше примерно равномерно. Затолбив нижний край профиля в кирпич на длину 50см и на 3-4 см в глубину я не так уж много потерял. Уклон стен весьма заметен, когда рядом ставишь мебель. Неровность стен заметите, когда начнете прибивать плинтуса-галтели. [/QUOTE] возможно. мне еще предстоит наверное испытать эти неудобства. но я стены вывел в ноль, а вот исправлять углы комнаты чтоб стало 90градусов не стал — в этос случае я потерял бы еще больше. поэтому углы у меня не 90градусов, а стены — строго вертикальны с погрешностью 3-4мм на 3 метра высоты. воообщем вряд ли я смог бы так хорошо оштукатурить стены. тем более что у меня на стены пришлось бы положить до 7см штукатурки чтобы добиться того же результата. а это тонны штукатурной смеси!

    Jera написал :
    А как на такой завал дверь-то крепить? Я правильно понимаю, что никак?

    о каком завале идет речь? 1-2см на 2.5-3метра высоты? не вижу проблем.

    svansvan написал :
    Боюсь жена меня зарЭжет за 7 см стены.

    если стена из кирпича, то задолбите нижний край профиля на 2 см в стену, или сдолбите шишки (у меня стена одна была пузырем в центре) при этом потеряете минимум пространства.

    Как правильно штукатурить стены гипсовой штукатуркой

    Гипсовая штукатурка не похожа на традиционную отделку на основе цемента и песка. Она подходит только для определенного микроклимата. Во влажной среде ей потребуется дополнительная защита. Она пластичнее, чем минеральные вещества, однако этим свойством обладают не все смеси. Влажное, еще не схватившееся покрытие позволяет сформировать идеально ровную поверхность. Ее не обязательно шпаклевать после застывания, но, чтобы добиться высокого качества, требуются особые методы нанесения и последующей обработки. Работу можно выполнить своими руками без помощи ремонтно-строительной бригады. Для этого не нужно профессиональное оборудование, необходимые инструменты легко найти каждом строительном магазине. Сегодня расскажем, как правильно штукатурить стены гипсовой штукатуркой, с видео и подробным описанием процесса.

    Читать еще:  Штукатурка стен с маяками с лазерным нивелиром

    Штукатурим стены гипсовой штукатуркой

    Плюсы, минусы материала и особенности технологии

    Положительные характеристики

    • Легкость — это свойство дает возможность укладывать слои более 5 см. Песчано-цементная масса весит гораздо больше. При значительной толщине она отваливается.
    • Высокая пластичность позволяет создавать идеально ровную поверхность, не требующую шпаклевания. Она идет сразу под покраску или под поклейку обоев. Благодаря подвижности смеси ее легче разравнивать. Работа не отнимает много времени и сил.
    • Отсутствие усадки при высыхании — изменение размеров приводит к образованию трещин и ослаблению связи с основанием, вызванным внутренними сдвигами. Такие деформации характерны для цемента и растворов, где он используется в качестве вяжущего вещества.
    • Паропроницаемость — важная особенность, благодаря которой стены начинают дышать. В помещении с такой отделкой находиться комфортнее, чем в бетонной «коробке».
    • Пористая структура создает преграду для звуковых волн. Гипс не относится к звукоизоляторам, однако он позволяет заметно снизить звукопроницаемость.
    • Низкая теплопроводность — холод медленнее проникает сквозь структуру с высоким содержанием пустот.
    • Высокая скорость схватывания — она составляет в среднем один час и меняется в зависимости от компонентов. Отделку можно производить спустя неделю после оштукатуривания. Обычный раствор без добавок набирает марочную прочность за месяц.
    • Подвижность — работать можно с любым основанием: кирпичным, железобетонным и деревянным. Для дерева характерны постоянный температурно-влажностные деформации, в результате которых теряется связь с неподвижным покрытием. Мягкая минеральная основа в сочетании с полимерными добавками способна сжиматься и растягиваться без образования трещин.
    • Экологичность — материал не выделяет вредных веществ.
    • Пожаробезопасность — высокая стойкость к воздействию открытого пламени, негорючесть.
    • Термостойкость — покрытие применяется при строительстве объектов, испытывающих постоянное воздействие высокой температуры. Им можно отделывать печку, прикаминную зону и пространство возле газовой плиты.

    Недостатки

    Пористость улучшает паропроницаемость, тепло- и звукоизоляционные свойства. Она делает массив легким и подвижным. Однако у этого качества есть и другие стороны.

    • Высокое водопоглощение — в сухих помещениях оно не критично. Во влажных покрытие с таким свойством не рекомендуется использовать. Ему потребуется внешняя защитная оболочка, но тогда применение пластичной смеси будет бессмысленным. Она нужна для создания ровной поверхности и экономии времени на финишную отделку. По этой же причине порошок не подходит для внешней стороны здания.
    • Высокая стоимость изделий — применять их для создания нижней прослойки не выгодно.
    • Быстрое схватывание — укладку следует проводить как можно быстрее. Разводить сухой порошок нужно в малых количествах и укладывать сразу. При незначительном промедлении она схватится в тазу. Пользоваться ей просто, но к этой особенности приходится привыкать. Чтобы работа не останавливалась, один человек приготавливает раствор, другой кладет его мастерком и разравнивает. Поэтому перед тем как штукатурить стены гипсовой штукатуркой своими руками, следует внимательно изучить инструкцию. В ней указано время схватывания.

    Виды составов и их отличия

    • Порошки с малым содержанием пластификаторов и полимерных наполнителей — они менее пластичны. Их сложнее разравнивать шпателем. Такие материалы отличает низкая адгезионная способность — они плохо держатся на поверхности. Чтобы решить проблему, необходимо использовать специальные пропитывающие грунтовки.
    • Стандартные смеси с пластифицирующими добавками и полимерным наполнителем, повышающим упругость. Они прочнее и подвижнее. При нанесении на пористое основание, например, на газобетон или красный керамический кирпич, требуется пропитка проникающими грунтовками.
    • Материалы с улучшенными характеристиками. При повышении пористости улучшаются показатели по звуко- и теплоизоляции. Специальные добавки позволяют продлить или сократить период схватывания. Пластификаторы упрощают укладку, делая формовочную массу более подвижной. Ее проще разравнивать. Полимерные наполнители придают ей способность выдерживать механические нагрузки, при которых более прочное, но твердое покрытие ломается.
    • Масса, предназначенная для укладки с помощью специального оборудования, отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками. Такой метод редко применяется в домашних условиях. Он удобен, когда нужно покрыть большую площадь и когда на объекте работает бригада из нескольких человек. Этот способ подходит для частных домов и больших квартир.

    Как правильно провести укладку

    Необходимые инструменты

    • Строительный миксер либо электрическая дрель с насадкой, подходящей для размешивания порошка, растворенного водой.
    • Плоская емкость объемом более 10 л. Подойдет пластиковый или эмалированный таз. Существуют специальные строительные тазы, сделанные из вторичного пластика.
    • Мастерок — прямоугольный или заостренный на конце.
    • Шпатель — лучше использовать сразу два. Один широкий, другой — вытянутый. Первый подходит для разравнивания и применяется в качестве совка, куда набирают раствор, чтобы не нагибаться к тазу. Вторым проще обрабатывать труднодоступные участки. Для углов применяют шпатель с лезвием, согнутым пополам под прямым углом.
    • Правило — длинная рейка с идеально ровной стороной. Ей устраняют выпуклости и впадины на завершающей стадии.
    • Губчатая терка. Затирать поверхность можно мелким наждаком. Им оборачивают кусок бруса, который хорошо ложится в руку.
    • Строительный уровень и отвес.

    Подготовка основания

    Старое покрытие полностью удаляется. Щели расшиваются. Это необходимо, чтобы снять осыпающиеся края, которые уже невозможно укрепить. Основание должно быть прочным. С него удаляют пыль и влажные загрязнения. Жировые пятна стирают спиртовым раствором. Затем проводят пропитку грунтовками. Их используют на основании с большим содержанием пор и трещин. Прочные железобетонные плиты пропитывать не обязательно. Осыпающиеся покрывают проникающими составами, укрепляющими их изнутри. Существуют растворы, улучшающие сцепление с плитой.

    Разметка на стенах и потолке

    Она обозначает необходимую толщину слоя. На расстоянии 10-20 см от углов сверлят отверстия под дюбели, затем вкручивают шурупы на высоту отделочного слоя. Положение их шляпок выставляют по уровню и отвесу. Между саморезами натягивают нити. По ним несложно найти искривления. В случае, когда нить касается плиты, толщину слоя увеличивают.

    Как развести гипсовую штукатурку

    Пропорции сильно отличаются в зависимости от состава и назначения порошка. Перед тем как замешивать его в воде, следует ознакомиться с инструкцией на упаковке. Действовать нужно в определенном порядке.

    • В чистый таз наливаем воду. Ее количество должно соответствовать пропорциям, указанным в инструкции. Следует хорошо представлять, сколько материала уйдет на один замес. Схватывание происходит в течение одного часа. За это время смесь должна быть полностью выработана. Схватившийся остаток использовать нельзя. Необходимо рассчитать пропорцию. Если на упаковку требуется Х литров воды, а мы за раз можем уложить только 1/10 часть ее содержимого, значит нам понадобится Х/10 литров. С первого раза выяснить оптимальное количество сухого компонента невозможно. Обычно делают небольшие пробные замесы, позволяющие определить, сколько материала уходит в единицу времени. Затем берут столько, сколько нужно на определенный период работы.
    • Порошок засыпают в емкость. При этом его постоянно помешивают, чтобы он лучше расходился и не слипался в комки.
    • В таз опускают миксер и перемешивают массу, равномерно распределяя частицы и придавая ей однородность.
    • После получения однородной массы ее выдерживают 5 минут, затем проводят повторное перемешивание. В течение перемешивания смесь уже начинает схватываться. Время, которое ушло на этот процесс, следует вычесть из общего периода твердения. Останется около 40 минут.

    Укладка с помощью маяков

    Маяками обозначают уровень, на который следует уложить раствор. Метод применяется при наличии неровностей более 5 мм. Когда толщина слоя превышает 3 см, вниз крепят металлическую армирующую сетку. Маяками служат металлические профили или тонкие рейки, уложенные на бугры из раствора. Эти элементы выравнивают по уровню или отвесу. Они должны занимать строго вертикальное либо горизонтальное положение. Когда бугры немного схватятся, приступают к основным работам. Плиту смачивают водой из пульверизатора либо протирают влажной тряпкой. К мокрому основанию материал пристает лучше. Его набрасывают мастерком, стараясь закрывать поверхность равномерно. Слишком толстые куски могут отвалиться. Кроме того, при значительных перепадах будет сложно провести выравнивание.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector