Profilpipe.ru

Профиль Пипл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка стен по тросам

Ручные крысы

Одомашненная крыса — животное преданное. Сравнивать ее с дикой крысой — все равно что ровнять пуделя с волком.

Крысы — социальные животные и их лучше всего содержать однополыми парами, при этом крысы обычно будут общаться с человеком и выходить на прогулки.

Декоративные крысы могут быть ласковыми и необыкновенно заботливыми, всеядны, да еще и приспосабливаются к самым различным условиям.

Черные крысы вообще хорошо лазают, и серая крыса тоже может хорошо лазить, если она вынуждена к этому, даже пересекать улицы города по телефонным проводам. Как крысы, так и мыши путешествуют по проводам и могут взбираться по любой вертикальной поверхности, на которой можно зацепиться когтями, включая кирпич и штукатурку.

Крысы хорошо взбираются по вертикальным шершавым стенам, трубам и различным столбам. Крыса хорошо лазает по деревьям, швартовым тросам, стенам построек.

Крысы могут взобраться по стене на высоту 33 см. Для надежности просвет под стеной в качестве препятствия для крыс должен быть 45 см. Они могут прыгнуть в высоту с места почти на 60 см, а с разбега их прыжок достигает 90 см.

Нормальный рацион крыс может состоять из круп, свежих овощей и фруктов, отварного мяса и яиц, при сбалансированном рационе крысы могут пить очень мало воды.

Эти зверьки очень охотно откликаются на клички. Любят короткие и четкие.

Крыс можно купать, но лучше это делать только в случае явной необходимости: зверек чем-то запачкался или дурно пахнет.

Им нравится чувствовать запах своего владельца, поэтому крысы нередко забираются на диван, свернувшись клубочком, спят на подушке хозяина, предварительно обнюхав ее.

Крысы запоминают не только свою кличку, но и имена других домашних животных, живущих с ними в одном доме. Они идут на зов «кис-кис», как котята.

Обычно крыске дают корм двумя порциями — утром и вечером. В каждое кормление по одной столовой ложке. Но обязательно нужно учитывать конституция вашей крысы: если животное худое — увеличьте дозу даваемого корма и наоборот. При нормальной упитанности крысы она должна съедать весь корм, не оставляя его в миске.

Крысы любят взбираться на плечо хозяина и с невинным видом ожидают приказаний или разгуливают по квартире.

Когда крыска сидит на руке и ее гладят по спинке, она закрывает глаза — в такие моменты крыски часто точат зубки.

Крысы далеко не всегда готовы играть со своими хозяевами. У многих взрослых особей во время прогулки накапливается слишком много дел: посмотреть, что лежит в этом углу, в том, проведать, не приходили ли в гости чужие крысы и т.п. Как правило крыска сама определяет время для игр. Ее сложно заставить что-то делать.

У крыс, как и у других животных, может развиться авитаминоз. Чтобы его избежать, необходимо по возможности добавлять в корм свежие овощи и фрукты, а весной — молоденькие листики одуванчика, салат.

Когда крыса гуляет, она постоянно писает «малыми дозами». Это она так метит! Вполне нормальное явление для любой крысы.

Не ждите от крыски моментальной преданности! Всему свое время! Как только крысенок освоится и привыкнет к вам, начнет в вас узнавать хозяина, тогда постепенно и кличку усвоит. Чтобы это произошло как можно быстрей, побольше уделяйте внимание питомцу, берите его на руки, ласково разговаривайте, поглаживая, давайте какое-нибудь лакомство, произнося при этом его кличку.

Передние зубы крыс растут на протяжении всей жизни примерно на 10–12 см в год. Они грызут почти все, и им, собственно говоря, приходится делать это, чтобы не быть убитыми своими же собственными зубами.

Безволосые крысы, как и другие аналогичные животные (лысые кошки), являются плодом природных мутаций, в результате которых они потеряли шерсть, но приобрели более высокую температуру тела и усиленный обмен веществ по сравнению с волосатыми животными. Cуществует несколько разновидностей лысых крыс, к которым относят истинных Nude (Hairless, Sphynx), отличающимся полным отсутствием шерсти, и Fuzz, у которых шерсть то вырастает в области головы и шеи, то также исчезает бесследно.

Средняя продолжительность жизни крыс 1,5-2 года, редкие крысы доживают до 3-4 лет, максимальная зафиксированная — 7 лет 4 месяца.

Крысы имеют отличное осязание благодаря своим усам и удлиненным волоскам на теле. Зрение у них развито не так хорошо, как у человека, и они не различают цвета. Они обладают тонким обонянием, которое позволяет распознавать других крыс, крыс противоположного пола, часть «колонии» и незнакомых крыс.

Что касается прогулок по квартире, крысы осмеливаются на это не сразу, некоторые боятся пола, как огня. Многое зависит от темперамента животного. Со временем боязливость пола может пройти, а может и остаться.

Молодые крыски еще не набрались достаточно смелости для общения с человеком. Обычно после 2х месяцев такое положение проходит и крыска начинает более доверительно относится к хозяину.

Ожирение — это плохо для любых животных. Поэтому постарайтесь посадить на диету крыску: уменьшите кол-во даваемого корма, следите, чтобы корм был не очень жирным и увеличьте продолжительность прогулок.

материалы к выдаче КП2 / шерешевский1

стяжками анкеров со стороны центрального кольца.

Рулонированные «лепестки» раскатываются по двум параллельно натянутым над постелью тросам анкерными тележками, передвигающимися по наружному железобетонному опорному кольцу. По тросам катятся съемные реборды барабанов с намотанным рулоном. Барабан вращается системой тянущих и тормозящих лебедок. По мере раскатки полотнище «лепестка» крепится к «постели» монтажными болтами. При этом положение «постели» регулируется анкерными болтами.

После раскатки и выверки всех полотнищ радиальные швы между ними накрываются накладками с заранее продавленными отверстиями 016 мм. Перед горячей клепкой эти отверстия рассверливаются в пакете с мембраной и тавровыми подкладками под заклепки 020 мм. После клепки обрезается участок подкладки «постели» в эллиптическом вырезе. Для снятия напряженного состояния этот участок предварительно нагревается в пламени газовой горелки до 400 °С на длине 0,5 м за местом резки. Затем вставляется и заваривается лист на участке окаймления эллиптиче- ского выреза.

На последнем этапе стабилизирующие тросы подтягиваются к узлам треугольной решетки и закрепляются сжимами. В результате подтяжки тросы приобретают параболическое очертание, а усилие в каждом достигает 1200 кН. Затем удаляются монтажные деревянные прокладки над кольцевыми прогонами, а к полкам прогонов крепятся рамки акустического потолка.

Читать еще:  Штукатурка стен алебастр с опилками

Работа по сборке и регулировке мембраны, монтажу и отделке подвешенных к ней элементов покрытия производится с радиальных катучих подмостей. Конструкции фонаря монтируются укруп-

ненными блоками в виде объединенных связями и накрытых плитами полуферм.

Конструкция мембранного покрытия рассчитана на подвеску технологических площадок, мостиков, декоративного и акустического потолков. Подвеска осуществляется в основном к радиальным ребрам мембраны, промежуточному и центральному кольцам и узлам стабилизирующих ферм.

В центральной части мембраны предусмотрено 36 отверстий для водосточных воронок.

Защита от коррозии основной несущей конструкции — стальной мембраны сверху и на открытом периферийном участке снизу осуществляется металлизацией цинком или покрытием противокоррозионными мастиками непосредственно после клепки швов. Поверхность мембраны, выходящая в помещение, покрывается на заводе протекторным грунтом марки ГФ-020 и масляной окраской за два раза сразу после монтажа. Сверху мембрана защищается также конструкцией кровли из многослойного рубероидного ковра, уложенного на два слоя стеклосетки по утепляющим пенополистиролцементным плитам. Выступающие наружу из опорного кольца части анкеров с пальцами металлизируются цинком при изготовлении. Тросы стабилизирующих ферм имеют внутреннюю антикоррозионную смазку. Снаружи они вместе с решеткой окрашиваются двумя слоями цинкового сурика на натуральной олифе и слоем масляной краски.

Все остальные металлоконструкции защищены грунтовкой на заводе и масляной окраской за два раза на строительстве.

Стальное мембранное покрытие применено впервые на круглом плане большого диаметра. Конструкция разработана в ЛенЗНИИЭПе.

КОНСТРУКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

Отечественное индустриальное строительство унифицированных жилых зданий имеет сравнительно недолгую, но характерную по направлению развития историю, связанную с непрерывно увели- чивающимися капиталовложениями государства в эту часть народнохозяйственного плана, с количе- ственным ростом и развивающимися технологиче- скими возможностями домостроительных комбинатов и с возрастающими требованиями к комфорту и эстетическим качествам отдельных зданий и селитебных ансамблей во всех звеньях социалистиче- ского общества.

Развитие индустриального строительства ведется на основе большой научной и экспериментальной работы и последующего анализа экономической эффективности конструктивных систем, принятых в данном районе застройки.

Конструктивные системы жилых и общественных зданий массового строительства с пролетами до 6,6 м и их геометрические схемы рассмотрены во введении (см. лист 0.01). Переходя к их конкретному применению, следует указать, что различные конструктивные системы при технологической необходимости могут сочетаться под одной крышей. Например, при размещении в первом высоком этаже встроенных учреждений (магазины, ателье и т. п.) плоскостная конструктивная система (несущие стены) может быть поставлена на стержневую (каркас). Лестнично-лифтовые узлы жилого здания в этом случае пропускаются сквозь каркас и изолируются от встроенных помещений.

В планировочном отношении большинство современных пятиэтажных зданий делаются с трехквартирными рядовыми и трех-четырехквартирными торцевыми секциями. В секции входят до 10 типов малых и больших одно-, двух-, трех- и четырехкомнатных квартир жилой площадью от 15 до 60м 2 с градациями через 3—5 м 2 , позволяющими удобно расселять семью численностью до шести человек. Ориентация зданий произвольная (за исключением южной ориентации светового фронта лестничных клеток).

Внутри квартир передние делаются шириной от 1,2 м при прямом проносе мебели и от 1,3 при проносе мебели с поворотом. Большинство квартир не имеет проходных комнат. В квартирах, рассчитанных на семью в три человека и более, ванная и уборная раздельные. В больших квартирах планировка зонированна — санитарные узлы отнесены от кухни к спальням, что создает дополнительные удобства. Проход в кухню изолирован от жилых комнат. Площадь кухни от 6 м 2 с рабочим фронтом более 2 м для размещения кухонного оборудования. Жилые комнаты, коридоры и передние оборудуются встроенными шкафами и антресолями, санитарные узлы — навесным шкафом, кухни — навесными шкафами, столом и подстольем для мойки.

Под зданием располагается полупроходное (высотой от 1,6 м) техническое подполье. В подполье размещены все трубопроводы (холодное и горячее

водоснабжение, канализация, отопление, газ) и кабели электрической и слаботочных проводок. Там же находится теплоцентр — помещение с приборами, регулирующими работу инженерных сетей. Высота теплоцентра от 1,9 м. Для размещения складских помещений вместо подполья может быть устроен проходной подвал общей высотой от 1,9 м. Подвалы обеспечиваются посекционно непосредственным выходом на улицу и загрузочным люком, встроенным в один из световых приямков.

 лестнично-лифтовом узле на первом этаже могут быть размещены колясочные, в зданиях с мусорбпроводами — камеры мусороудаления с отдельным входом, в протяженных зданиях — одиндва сквозных прохода.

 зданиях высотой до девяти этажей квартиры группируются вокруг лестничной клетки и развивающих ее «карманов». В стенах лестничной клетки расположены электротехнические панели с каналами для проводок электрической и слаботочных сетей. В более высоких зданиях квартиры группируются вокруг лифтового холла, с выходом на незадымляемую эвакуационную лестницу. Над последним этажом обычно размещен полупроходной (высотой до 1,6 м) чердак. В уровне чердака над лифтовыми шахтами расположены машинные помещения лифтов. Попадание на чердак — по откидной или стационарной стремянке через люк, накрытый крышкой с пределом огнестойкости 0,5 ч.

Ñ чердака один-два выхода на крышу, соответствующих сквозным проходам через секцию. Выходы на совмещенные крыши размещены аналогично — с верхних лестничных площадок.

МАЛОЭТАЖНЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Лист 10.01. Одноэтажный одноквартирный дом с деревянными щитовыми стенами

Одноэтажный одноквартирный жилой дом предназначен для заселения одной семьей. Квартира состоит из трех комнат, кухни, раздельного санитарного узла, сеней, прихожей и холодной кладовой. В прихожей размещаются встроенные шкафы.

Фундаменты под наружные и внутренние стены столбчатые, бутобетонные площадью сечения 0,5 Ч Ч 0,5 м 2 , с обрезом на 0,1 м и с минимальной глубиной заложения на 0,5 м ниже уровня спланированной поверхности земли. По местным условиям фундаменты заглубляются или дополняются засыпаемой под столбы песчаной подушкой.. Шаг столбов 1,8 м. По наружному периметру и средней продольной оси столбы перекрываются армированным поясом толщиной 50 мм из цементного раствора марки 50. Выше возводится кирпичный

Варианты прокладки и способы монтажа электропроводки

Как выполняется монтаж электропроводки в современных домах и квартирах. Какие способы прокладки электропроводки существуют.

Читать еще:  Штукатурка стен дома под покраску

В ходе нового строительства или в течение реконструкционных работ выбор варианта и способа укладки электропроводки становится немаловажным элементом подготовки к производству электромонтажных работ. В частности, в жилых домах способ прокладки электропроводов может повлиять на внешний вид помещения и применяемые дизайнерские решения.

Различают электропроводки нескольких типов:

  • Открытые
  • Скрытые
  • Наружные

Причем наружные, в свою очередь, могут быть как скрытыми, так и открытыми.

При выборе между данными вариантами обязательно учитывается, в какой среде (помещениях) они будут эксплуатироваться: нормальных, влажных, сухих, жарких, сырых, пыльных, с пожаро- и взрывоопасных или химически активных средах.

Конструкция осветительных сетей, а также способ монтажа также определяются по степени возгораемости стройматериалов здания, на которые будут смонтированы провода. Помимо всего прочего, для надежности эксплуатации электропроводок большое значение имеет сечение и марки кабелей электрических сетей, прокладываемых в зданиях.

Электропроводка открытого типа

Одним из самых распространенных видов монтажа осветительных сетей является обычная электропроводка открытого типа, которая может прокладываться по опорам, потолкам, площади стен и прочим конструктивным частям зданий. Причем прокладка такой электропроводки производиться несколькими способами: в металлических или полиэтиленовых трубах, по площади стен и строительных конструкций, на перекрытиях по тросам, струнам, роликам, в коробках и на специальных лотках.

Струнная электропроводка используются обычно для оснащения распределительных, магистральных линий в силовых сетях и освещении с наружной и внутренней стороны помещений. Кабели в струнных электропроводках подвешиваются на стальной струне, вплотную присоединяемой к выступам различных строительных элементов.

Электропроводка с защитными кабелями по площади стен, потолков, на специальных лентах и полосах. Для крепления к стенам и поверхности потолка используются скобки, устанавливаемые на распорных дюбелях и шурупах, а для соединения – ответвительные коробки.

Электрическая проводка в полипропиленовых и полиэтиленовых трубах могут прокладываться и скрыто, и открыто, в т.ч. в специальных каналах различных строительных элементов, в полах зданий. Неметаллические трубы применяются, если максимально допустимая температура не превышает 60 градусов Цельсию по, поэтому их обычно не используют в горячих цехах, где обычно прокладываются стальные трубы.

Электропроводка в коробах и лотках применяется тогда, когда большое количество кабелей, потоки которых монтировать другими методами проблематично, приходится прокладывать по одним трассам. К достоинствам данного способа прокладки электропроводов можно отнести то, что он без особых трудовых затрат позволяет менять схемы прохода кабелей, что особенно важно в условиях регулярной смены оборудования и технологий.

Скрытая электропроводка

Скрытый вид электропроводки прокладывается обычно внутри фундаментов, потолков и пр. Прокладка, как правило, может осуществляться в пластиковых, либо стальных трубах, а также гибких рукавах, коробах или пустотах различных строительных элементов и конструкций. Наиболее трудоемким и затратным, но при этом отличающимся декоративностью вариантом скрытой проводки является ее прокладка именно внутри стеновых и перегородочных перекрытий в предусмотренных пустотах.

Более простым способом считается прокладка проводов по стенам и потолкам в изготавливаемых посредством перфоратора канавках и бороздках – штробах. Кабели в этом случае пропускаются в гибкую трубку ПВХ, предохраняющую провода от повреждений во время монтажа и эксплуатации.

Многие прокладывают скрытую проводку прямо по поверхности потолков и стен, закрепляя ее гвоздями и алебастром. В ходе финишной отделки провода покрываются слоем шпатлевки или выравнивающей стены штукатурки. Данный вариант также считается безопасным по причине высокой огнеустойчивости материалов финишной отделки, но неудобен в случае необходимости ремонта или демонтажа электропроводки.

Одним из распространенных вариантов применения скрытой электропроводки является ее использование для питания «домашних кинотеатров» — сложных с электрической точки зрения систем, состоящих из видео- и аудиокомпонентов, соединяемых между собой разными видами кабелей. При покупке домашнего кинотеатра перед его новым владельцем сразу же встает вопрос о грамотной прокладке скрытой проводки для питания аудио- и видеокомпонентов напряжением 220 вольт и акустических кабелей. Для этого обычно требуется применение комплексного похода, учитывающего особенности комнатной планировки и дизайна помещения и объем имеющиеся в распоряжении денежные средства.

Для того чтобы проложить скрытую проводку под кинотеатр, необходимо проштробить участок стены от ресивера к динамикам и скрыть в нем проводки, сделав специальные винтовые терминалы к каждой из колонок. Общий терминал винтового типа обычно размещается за ресивером, а сабвуферу достаточно будет провода от ресивера, проложенного способом открытой проводки.

Рассмотренные способы и варианты электромонтажа сетей дают представление об имеющемся разнообразии электропроводок, используемых для квалифицированного проведения и осмечивания электромонтажных работ. Что характерно, каждый из описанных способов выполнения электромонтажа имеет свою сферу и особенности применения в контексте условий внешней и внутренней среды помещения, применяемых современных строительных материалов и технологий.

Все эти действия можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила проведения монтажных работ, а также технику безопасности

Штукатурка стен по тросам

Перед началом строительства необходимо заказать проект дома или купить готовый. Много контор продают типовые проекты, стоимость которых гораздо ниже, чем у индивидуальных. Снижение цены обусловлено тем, что единожды разработанный проект продается сразу нескольким застройщикам.

Скорее всего, вам потребуется доплатить за адаптацию проекта к климатическим условиям и географическому расположению участка. Не стоит пытаться экономить на этом пункте — от него будет зависеть устойчивость и долговечность строения. Правильные расчеты квалифицированного специалиста избавят жителей дома от многих проблем в будущем.

Необходимо учесть ряд дополнительных условий, в том числе подключение к коммуникациям: водоснабжению, канализации, газу. Необходимо подготовить место для хранения стройматериалов и сделать бытовку для себя и других работников — в одиночку осуществить весь фронт работ по возведению дома практические невозможно. Не теряйте времени, наймите профессионалов либо попросите о помощи друзей.

В обязательном порядке надо обустроить источник воды перед началом всех работ. Лучше всего пробить скважину. Вода нужна для большинства этапов. Она пригодится и после окончания строительства.

Рассчитать примерную стоимость дома из пенобетонных блоков можно, опираясь на несколько факторов:

  • размер здания;
  • количество перегородок;
  • регион строительства.

В Северных районах расходы на строительные и расходные материалы, утеплители и доставку до стройплощадки обычно выше. В средней полосе России цена за куб пеноблока (28 штук) ≈2900-3600 руб. в зависимости от производителя. Примерная стоимость «коробки» одноэтажного дома 10×12 м с учетом стен, фундамента, цоколя и каркаса под кровлю будет варьироваться в районе 300-600 тысяч рублей. Цена кровли, окон и дверей в дом из пенобетона зависит только от желаний застройщика.

Читать еще:  Штукатурка стен с тиснением

Также в смету необходимо включить следующие раходы:

Отказавшись от помощи профессиональной строительной бригады, можно достаточно сильно сэкономить. В этом случае, стоимость строительства дома из пеноблоков своими руками составит в среднем 1,5-2 млн. рублей.

Построить дом из пеноблоков недорого можно, сэкономив на отделочных материалах и количестве комнат.

Лучшим вариантом фундамента для дома из пеноблоков, по мнению мастеров, является ленточный. Сначала нужно сделать разметку согласно выбранному проекту и только после этого копать. Траншеи можно создавать с помощью строительной техники или вручную. Все зависит от бюджета и размера будущего здания. В некоторых случаях будет удобнее провести все работы самостоятельно (дорого нанимать спецтехнику, нет нужды ввиду малого размера котлована, нет удобного подъезда).

Глубина котлована должна быть указана в проекте, она зависит от региона и глубины промерзания грунта. Обычно цифра составляет от 30 до 170 см. В среднем, четыре человека смогут вырыть траншеи под фундамент дома 10×12 м за две недели.

В траншеях необходимо сделать подушку под бетонный фундамент. Это будет утяжеленная часть, которая в случае каких-либо катаклизмов придаст устойчивости дому. Другое предназначение — защита от грунтовых вод и естественного движения земли. Подушка должна состоять из 30 см песка и слоя щебня такой же толщины.

Следующий этап создания фундамента — сварка арматурного каркаса. Вертикальные пруты нужно надежно укрепить в подушке, а между ними приварить горизонтальные арматурины. Лучше всего сделать двойной каркас, чтобы был арматурный пояс с внешней и внутренней стороны фундамента, соединенный между собой сверху и снизу на манер решетки. Чем больше будет частей и чем лучше они будут соединены, тем крепче в результате получится фундамент.

Дальше создают опалубку из досок, соединенных в ровные щиты. С их помощью укрепляют стены траншеи с обеих сторон перед заливкой бетонной смеси. Все щиты должны быть расположены ровно, без щелей между ними, чтобы фундамент тоже был ровный, с правильными геометрическими очертаниями.

Щиты должны выступать из котлована на то же расстояние, на которое должен возвышаться фундамент. Сверху их нужно скрепить поперечными досками. Внизу поперек траншеи укладывают асбестовые трубы, чтобы в будущем обеспечить вентиляцию под домом. Концы нужно заткнуть тряпками, чтобы внутрь не попал бетон.

Ширина ленточного фундамента обычно составляет от 30 до 50 см, а высота — не меньше 70 см. Для создания такой конструкции нужно подготовить бетон из расчета единица цемента М500, три единицы песка и немного щебня. С самого низа заливается небольшой слой без щебня и только потом укладывается однородная масса. В процессе нужно следить, чтобы не оставалось воздушных подушек. Обычно они выходят, но в некоторых случаях могут остаться каверны.

Застывание бетонной основы происходит в течение 7-10 дней. За это время стоит обеспечить доставку стройматериалов для стен. Не нужно закупать все сразу и замусоривать свободное место. Лучше оставить пространство для маневра, тогда работать будет удобнее.

Если планируется делать подвал, то технология примерно такая же, только придется рыть целый котлован, по той же технологии делать ленточный фундамент с помощью щитов (внешние и внутренние стены) и заливать бетонный пол с подушкой. Под пол укладывают специальный гидроизоляционный слой и армирующую сетку.

Как вариант, можно использовать для подвала блочные стены и укрепить их сверху слоем бетона. Тогда с внешней стороны их также нужно покрыть гидроизоляционным слоем и обязательно использовать внешние и внутренние опоры для плит пола, потолка, подвала. В таком случае дренажные трубы устанавливаются в полу подвала.

Пол лучше всего делать из бетонных плит. Сверху их нужно покрыть слоем бетона и установить гидроизоляционный материал.

Перед началом кладки стен нужно уложить на фундамент гидроизоляционный слой. Далее по инструкции смешиваем клеевой раствор и запасаемся зубчатым шпателем. После этого наступает самый ответственный момент — укладка первого слоя пеноблоков. От первого ряда зависит геометрическая форма коробки и качество всех последующих рядов.

Первый слой выкладывают максимально ровно, обмазывая каждый пеноблок раствором снизу и по бокам. После завершения ряда нужно провести проверку с помощью нивелира или лазерного уровня. Если есть какие-либо неровности, в этом месте оставляют заметку. Потом нужно будет сточить выступы согласно плоскостным отметкам, чтобы поверхность всего ряда была идеально ровной.

Перевязку блоков по рядам нужно выполнять так же, как и при работе с кирпичом. Пеноблок следующего ряда краем должен приходиться на середину предыдущего. Такой подход позволяет укрепить стены. Клеевой раствор зубчатым шпателем наносят на боковые стенки блока, потом на нижний край и выравнивают. Каждый ряд также проверяют с помощью лазерного уровня или нивелира.

Для укрепления стен нужно делать армирование. После укладки первого ряда сверху пеноблоков нужно проштробить две полосы по всему периметру — внутреннюю и внешнюю. Отступить от края блока минимум на 6 см с обеих сторон, на углах выемку закруглить. Пазы нужно тщательно очистить от пыли и заполнить клеем. Внутрь уложить арматуру диаметром 8 мм. Повторять процедуру каждые 4 ряда.

Над дверными и оконными проемами с внутренней и внешней стороны стены нужно установить толстые металлические уголки для укрепления. Уголок должен с каждой стороны оконного (или дверного) проема уходить в стену на 60 см. Для больших отверстий эту цифру нужно увеличить.

Сначала нужно выштробить в пеноблоках траншею соответствующей длины и глубины, а потом установить уголок параллельно земле. Перед установкой паз очищают от пыли и заполняют клеевым раствором.

Этот этап займет примерно неделю для создания строения размером 10 м на 12 м на бригаду из четырех человек.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector