Штукатурка стен подвала по блокам

Течёт подвал в доме или гараже?

Сыреют стены в подвале и погребе? Что делать?

Внутренняя гидроизоляция подвала

Гидроизоляция подвала при отрицательном давлении воды

Многие из нас, сталкиваются с постоянной проблемой: вода в подвале и погребе или сыреют стены подвального помещения.

Особенно актуален этот вопрос осенью, зимой и весной.

Мокрые стены в подвале

Разберём основные проблемы, связанные с влагой в подвале и методы её устранения

Сыреют стены в подвале и погребе

К нам часто обращаются заказчики с вопросом сырости стен в подвале, в смотровой яме, в погребе.

Воды вроде нет, а стены сырые.

Начинает разрушаться штукатурка, отслаиваться плитка и краска.

Начинает появляться грибок, высолы, запах сырости/

Как правило это комплексная проблема, состоящая из, отсутствия:

наружной (внешней) и отсечной (горизонтальной) гидроизоляции;

не утеплён фундамент по периметру, с наружи ;

Плохая или отсутствует гидроизоляция

Активные течи, когда вода поступает в подвал.

Капиллярная влага мигрирует внутри стены фундамента и отрицательно воздействует на отделочные материалы.

Влага систематично разрушает структуру отделки, её целостность.

Отсутствие утепления фундамента

Промерзают стены подвала.

В нашей стране, в среднем на 1,2 метра промерзает грунт.

Отсутствие вентиляции и отопления

Повышенная влажность, низкая температура, ведёт к образованию конденсата на стенах.

Что делать?

Решаем эту проблему комплексно.

Сначала решаем вопрос с вентиляцией и отоплением.

Повышаем температуру в помещении и отводим влагу наружу, с помощью вентиляции.

Стены будут просушиваться, уйдёт конденсат, улучшим микроклимат.

Если эти действия не помогли и влага собирается на стенах и на полу в виде воды, то это уже проблема с гидроизоляцией подвала.

Вода в подвале, в погребе, в смотровой яме

Не приятная ситуация. Зашёл в подвал, а там воды по колено.

Всё понятно, гидроизоляции нет.

Летом такие вопросы возникают реже, но бывают: высокий уровень грунтовых вод, сезон дождей, прорвало трубу и озеро в подвале.

Что делать?

Внутренняя гидроизоляция происходит в несколько этапов:

определение мест протечки;

ремонт основания и гидроизоляция;

В первую очередь, «откачиваем воду и определяем слабые места, через которые идёт проникновение воды в подвал или погреб».

Из практики скажу, что это участки:

места сопряжения стена*пол , стена*стена (углы);

межблочные швы, если стены из блоков;

места вводов коммуникаций, труб;

швы в кирпичной кладке;

холодные или деформационные швы в бетоне;

трещины, раковины, выбоины, любые разрушения основания.

бывают случаи, что вода фильтрует через тело блоков и бетона.

это связано с образованием в них пустот, макро и микро трещин.

Устраняем активные течи

Если у нас постоянно происходит проникновение воды (свищ, фонтан), используем цементный гидравлический ремонтный состав с быстрым набором прочности и остановке течи.

Когда течь остановлена, приступаем к ремонтным работам.

Расшиваем трещины, примыкания, швы, раковины.

С помощью гидроизоляционных ремонтных составов, заполняем все швы, трещины, раковины.

В углах осуществляем устройство галтелей (плинтус) так , что бы не было углов под 90 градусов.

Устройство внутренней гидроизоляции

При гидроизоляции подвалов на отрицательное давление, в основном используют цементную гидроизоляцию.

Наносится толщиной 1-3 мм.

Проникающая гидроизоляция

Тем самым останавливая воду внутри стены.

Сразу отмечу, что «Проникающая гидроизоляция» работает только с цементным камнем (бетон, цементная штукатурка, бетонные блоки).

Существуют проекты, когда при отрицательном давлении воды, при гидроизоляции подвалов, используют рулонные или мастичные гидроизоляционные материалы.

Такое возможно, но только при наличии устройства подпорных стен или пола.

В своих проектах, мы стараемся использовать комбинированный подход для гидроизоляции.

В углах, в примыканиях, в швах, возможны деформационные подвижки.

• Здесь применяем WATERBLOCK FLEX или другую полимерцементную эластичную гидроизоляцию, которая может работать на отрицательное давление воды, а также перекрывать микротрещины до 1-2 мм.

Её можно использовать и по всей поверхности.

Так как обмазочная полимерцементная гидроизоляция, имеет адгезию к основанию 1 Мпа, что бы увеличить силу сцепления с основанием, мы используем адгезионные составы VIRESIN или иные латексно-акриловые суспензии.

С помощью адгезионных грунтовок, есть возможность увеличить сцепеление гидроизоляционной смеси с оснсованием до 2-3 Мпа.

Это означает, чтобы гидроизоляция отслоилась, оторвалась от стены, потребуется давление водв в 20-30 бар.

По основанию из бетона, штукатурки, кирпича, в статическом состоянии, используем:

А проникающую гидроизоляции, как и сказали ранее, только по цемент содержащим основаниям и более плотным.

На химическом уровне, она затягивает микротрещины до 0,5 мм.

Если основание рыхлое, тонкое, подвергается деформации, проникающая гидроизоляция будет не эффективна, процесс затягивания микротрещин продлится на долгое время.

Поэтому лучше использовать проникающую гидроизоляцию с двойным эффектом: бронирование (создание слоя толщиной 1-2 мм) и проникновение (миграция активных веществ в тело бетона по микропорам с последующей герметизацией).

Проникающая гидроизоляция, которой мы работаем

На горизонтальных плоскостях, лучше использовать эластичные полимерцементные системы.

Они более стойкие к деформации, перекрывают трещины до 1,5 мм.

Поверх гидроизоляции, можно укладывать плитку на клей или сделать стяжку, тем самым предотвращаем износ и разрушение гидроизоляционного слоя.

Стены, также могут быть оштукатурены, с добавлением гидроизоляционных добавок, для повышения водонепроницаемости, как и стяжки, например VIMAPROOF-C.

Самое главное, ни какого механического крепежа в основание, на котором нанесена гидроизоляция.

Сразу перспективное место для протечки.

Вентиляция, отопление, утепление

После того, как мы сделали ремонт основания и нанесли гидроизоляцию, переходим к устройству микроклимата в помещении.

Бывают такие случаи, когда сделали гидроизоляцию, а стены или углы мокрые.

Это может быть по причине нарушения гидроизоляционного слоя, ведь вода будет искать слабое место в системе, и найдёт.

Такие места требуют дополнительной защиты.

Или на основании образовывается конденсат, так как вентиляции нет, фундамент промерзает, а температура низкая.

Тёплый воздух, всегда стремится к холоному месту в подвале, образуя конденсат на основании.

Иногда это целые лужи воды и заказчику, кажется, что нарушена гидроизоляция.

На объектах, мы часто проверяем следующим образом, причину появления влаги.

Вариант 1.

Ставим вентилятор или отопительный прибор, рядом с этим местом.

Если оно высыхает, значит, конденсат.

Вариант 2.

Вытираем капли воды и наносим акриловую краску.

Даже летом, в жаркое время, идёт образование конденсата в подвале, на холодных участках

Утепляйте фундаменты снаружи

Вентиляция вам в помощь

Протечки через места вводов коммуникаций (трубы, гильзы) и деформационные швы, очень обширная тема, поэтому её рассмотрим отдельно, в будущих статьях.

Гидроизоляция внутренних стен подвала

Задача по ремонту подвальных помещений часто осложняется тем, что внешняя гидроизоляция либо отсутствует, либо имеет серьезные дефекты, в результате чего в подвалах появляется влага.

Под давлением подземных вод влага, проникшая в бетон или каменную кладку, поднимается по стенам зданий, просачиваясь через плиты фундамента и стены без гидроизоляции, попадает на полы и стены помещений.

Вода в стенах подземных помещений повышает их влажность, разрушает штукатурку, стены, фундамент, вызывая появление соли и плесени.

Из-за специфики проблемы выбор решений весьма ограничен, поскольку используемые гидроизоляционные материалы должны быть устойчивыми к отрицательному давлению воды.

Подготовка основания. Для успешной санации необходим тщательный анализ состояния строительной конструкции.

Создайте интерьер своей мечты с дизайнерами нашей студии

Каждый наш проект отражает потребности, вкус и образ жизни нашего клиента

Старую штукатурку отбить не менее чем на 80 см выше зоны повреждения. Старые швы углубить не менее чем на 2 см и заполнить универсальным водонепроницаемым раствором.

В зоне соединения пола и стены проделать канавку 4х4 см для выполнения примыкания с закруглением при помощи безусадочного гидрофобного раствора. Закругления выполнить из пластичной массы раствора на увлажненной поверхности с использованием соответствующего инструмента, например, разглаживающей закругленной кельмы. В качестве сцепляющего слоя на старую кладку нанести при помощи щетки.

При возникновении течи в стене воду можно остановить при помощи раствора для устранения течей (гидропломбы). Для остановки течи материалом максимально густой консистенции заполнить трещины и швы с протекающей водой. В случае повреждения небольшой площади засыпать сухую смесь в щели, удерживая ее мокрой кистью до полного затвердевания. Для эффективной изоляции трещин, глубина которых в 3-4 раза превышает их ширину, достаточно легкого увлажнения. Прочие трещины стоит довести до указанной пропорции. При использовании материала в качестве выравнивающей шпаклевки нанести на всю поверхность шпателем из нержавеющей стали, а затем обработать влажной кистью.

Очищенное основание, если оно не отсырело, увлажнить, затем нанести тонким слоем сцепляющий раствор.

Для предотвращения капиллярного подъема влаги под перекрытием подвала создать горизонтальный защитный слой путем инъекции. Внутреннюю изоляцию подвести до горизонтального защитного слоя.

Нанесение. Внутренние стены подвала также должны быть изолированы горизонтально и вертикально.

Перед инъекцией материалом в зоне проведения работ нанести инъекционный гель для предотвращения потери давления. В кладке проделать горизонтальный ряд отверстий диаметром 16 мм на расстоянии 10-16 см друг от друга под углом 35-45°. Глубина сверления равна толщине стены минус 5 см. При высокой степени промокания (>75%) рекомендуется просверлить два смещенных относительно друг друга ряда. Смещение по высоте не должно превышать 8 см.

Отверстия очистить от пыли сжатым воздухом, после чего в качестве горизонтального защитного слоя ввести инъекционный гель до заполнения отверстий. Инъекцию проводить без давления, начиная с нижнего ряда отверстий. Просе

Схема внутренней и отсечной изоляции фундамента и фундаментной плиты при отсутствии внешней изоляции.

В качестве гидроизоляции нанести 2 слоя цементного гидроизоляционного эластичного раствора (при воздействии воды под давлением — 3 слоя). Материал наносить обильно, интенсивно и равномерно по всей поверхности щеткой, кистью или кельмой за 2-3 раза. Общая толщина сухого слоя должна быть не менее 2 мм в любом месте гидроизоляции. Каждый последующий слой наносить после полного высыхания предыдущего (при 23 град. С не ранее чем через 4-8 часов) в перпендикулярном направлении друг к другу.

После высыхания гидроизоляции по всей площади стены нанести санирующую штукатурку.

При подготовке статьи использованы материалы пресс-службы Weber-Vetonit

оштукатурить стены (кирпич/ бетонные блоки) подвала гаража. подготовка поверхности.

собственно материал я выбрал и нашел. Смесь «M-150 Модифицированная Русеан» (Или все таки лучше пескобетоном М-300?)

Основной вопрос такой :
как подготовить такую поверхность (как смог так сфоткал в темноте) — достаточно
прогрунтовать обычной грунтовкой или лучше бетоконтактом пройтись? (хотелось бы чтобы не отвалилось. После на штукатурку хочу приклеить листы пеноплекса 5см)

зы: бетонные блоки не гладкие. Шершавые на ощупь. Такое ощущение что их чем-то помазали для шершавости. А мб они такие уже и были после производства.

Мое имхо. Раньше грунтовок не знали. Штукатурили просеянным песком. Хорошо получалось! Сначала надо замазать все выемки,потом штукатурьте. Если денег не жалко, берите готовые смеси.

За Байкалом написал :
Если денег не жалко, берите готовые смеси.

для себя не жалко беру готовую смесь — самому готовить ни времени, а главное, ни опыта

Какой у Вас объем работы? Если большой, надо рабочих нанимать.

За Байкалом написал :
Если большой, надо рабочих нанимать.

в этом году 1 стенку ту, что на фотке чтобы пеноплекс наклеить (там хранилище под картоху). На следующий год весь подвал сделаю. Сам. Во время отпуска.

ладно, потихоньку сам разобрался. стены грунтанул. закидал большие щели между блоками (руку просунуть можно). Так, по черновому немного сделал. Совсем уже другой вид стал Теперь надо подровнять более менее.

Оказалось что местами накидывать штукатурку надо много. Почитал форум.
Я так понимаю есть вероятность что под собственным весом (> 30 мм) штукатурка могет отвалиться (или я не так понял?)
Трещины меня не волнуют т.к. все стены будет закрыты пеноплексом на герметике.
В целях снижения веса купил керамзиту мелкого под цветы чтобы замешать в растворе. Но что-то меня все равно вес её тревожит.
Надо брать сетку ЦПВС-40. Но ну оооочень лениво с ней возиться, в смысле тащить,зацеплять и работать с ней.

М.б. спасут штукатура любителя обычные дюпель гвозди пластиковые часто вбитые в блоки. Ну может там какие шайбы повесить на них еще
и замуровать штукатуркой?

Рельеф стены в профиль примерно такой. Видимо криво блоки уложены. в самом «глубоком» месте не более 40мм

Правильная штукатурка бетонных блоков

Штукатурка бетонных блоков – неотъемлемая часть любого ремонтного и/или отделочного процесса. Благодаря дополнительному защитному слою бетонные или железобетонные конструкции не взаимодействуют с окружающей средой, что повышает долговечность и ряд других важных свойств конструкции.

Прежде чем приступать к работе, стоит определиться, с каким видом бетона вы имеете дело.

Подготовка стен к штукатурке

Весь процесс по подготовке к штукатурке делится на 7 этапов:

• первый этап: удаление со стен отделочных материалов.

Обои. Какая-то часть обоев отойдет без инструмента, достаточно просто оторвать руками. Однако останутся хорошо приклеенные «островки», которые необходимо хорошо намочить и удалить со стен при помощи шпателя.

Краска. Удаление лакокрасочных изделий более трудоемкий процесс, чтобы справиться качественно и быстро, необходимо использовать металлическую щетку, шпатель и крупнозернистую наждачку.

Штукатурка. Если ранее стены уже были оштукатурены, то необходимо сначала определить наиболее слабые места (простукивая рукояткой шпателя и определяя на слух), отбить их, почистить штробы и задуть пеной стыки между плитами, если таковые имеются. Оставшиеся трещины стоит заделать, а неровности ошкурить.

• второй этап: удаление выступающих элементов. Здесь необходимо вытащить из стен гвозди и срезать арматуру.

• третий этап: обеспыливание и обезжиривание бетонной поверхности.

Эти процессы нужны для очистки поверхности от жирных пятен и пылевого слоя, которые ухудшают сцепление между материалами. Подручными инструментами, такими как веник, тряпка, скребок, щетка, можно убрать пыль. Рекомендуется вымыть стены мыльным раствором для удаления всех загрязнений.

• четвертый этап: обработка антисептическими средствами. При наличии плесени – в обязательном порядке. Если же ее нет, то для профилактики.

Рекомендовано использование грунтовки «2 в 1» с антисептическими свойствами. Экономит время и средства.

• пятый этап: нанесение грунтовки. Грунтуют поверхности перед любыми отделочными работами, так как эти составы разработаны специально для улучшения сцепления материалов. Кроме того, создается дополнительная защитная пленка, препятствующая разрушению основы.

• шестой этап: закрепление стекловолоконной сетки. Для того чтобы разнородные материалы с несовпадающим коэффициентом усадки не давали трещин при совместной работе, необходимо между ними установить специальную сетку с размером ячеек 5х5 мм.

Рекомендуется проводить штукатурку по сетке для обеспечения качества и долговечности.

• седьмой и заключительный подготовительный этап: установка маячков. Т-образные элементы необходимы для создания ровного слоя штукатурки одинаковой толщины.

Для установки понадобятся: уровень, капроновая нить, маячки из оцинкованной стали.

Установку маяков необходимо начинать с противоположных краев поверхности.

Первые маячки устанавливаются на расстоянии 10-20 см от углов и закрепляются штукатурной смесью, затем натягивают между ними капроновую нить во избежание «волн» на поверхности. Нить необходимо натянуть так, чтобы между ней и крайними маяками был зазор в миллиметр. Помогут в этом саморезы, вкрученные между маяком и углом. Достаточно двух нитей, натянутых вверху и внизу вертикальной поверхности. Установка следующих маяков происходит так же, расстояние между ними должно составлять 1-1,5 м.

Роль маячков могут выполнять вертикально прикрепленные к стене деревянные рейки. Их стоит располагать на расстоянии не более метра друг от друга и перед началом работы обязательно нужно проверить уровнем, правильно ли они расположены.

Выполнение штукатурных работ

При штукатурке стен по бетонным блокам изнутри особое внимание стоит уделить приготовлению раствора. Это может быть специальная сухая смесь для штукатурки или же отдельно взятые ингредиенты, которые необходимо самостоятельно смешать в правильных пропорциях, указанных в таблице 1.

Таблица 1. Соотношение растворных компонентов в частях

Важно. Выбор раствора зависит от материала, который должен быть оштукатурен и условий эксплуатации конструкции.

При штукатурке стен подвала или штукатурке гаража необходимо использовать смеси, в состав которых входят добавки, предотвращающие растрескивание во влажной среде. Так же стоит наносить на обрабатываемую поверхность дополнительный слой грунтовки глубокого проникновения.

Не рекомендуется использовать непроверенные материалы или не соблюдать пропорции.

Первый слой

Смесь компонентов (купленную или изготовленную вручную) необходимо насыпать в удобную для перемешивания емкость и залить водой в количестве, необходимом для образования однородной жидкой массы, похожей на водянистое пюре.

Непосредственно перед набрасыванием первого слоя штукатурки на бетонные блоки своими руками необходимо хорошо смочить поверхность водой, после чего сразу же приступать к работе.

Не рекомендуется делать первый слой цементной штукатурки по бетонным блокам толщиной более 5 мм.

Как штукатурить бетонные блоки, технология нанесения:

1. Набрать мастерком в сокол раствор.
2. При помощи лопатки набросить раствор на стену.
3. Разгладить раствор штукатурным правилом.
4. Сполоснуть инструмент перед оштукатуриванием нового участка.

Второй слой

После высыхания первого слоя (около 6-7 часов) необходимо приготовить так называемый «грунт». Из названия понятно, что текстура второго слоя отличается большей плотностью и пластичностью. Получить такую консистенцию можно уменьшив количество воды.

Нанесение второго слоя происходит тем же методом, однако после заполнения каждого участка необходимо проверять качество работы при помощи правила и сразу убирать лишнюю часть смеси. Далее, при использовании полутерка поверхность выравнивается окончательно.

Не рекомендуется делать первый слой при штукатурке стен внутри дома толщиной более 10 мм.

Третий слой

«Накрывка» или финишный слой необходим для придания стенам идеально гладкой поверхности. Поэтому особое внимание стоит уделить просеиванию сухих сырьевых материалов, для того чтобы избежать неровностей и комочков в смеси. Этот слой считается отделочным, так как выполняется очень аккуратно и скрывает все неровности грунта.

1. Смочить поверхность грунта
2. Нанести небольшое количество раствора.
3. Разровнять полутерком круговыми движениями.

Толщина завершающего слоя – 2 мм.

Нанесение и выравнивание третьего слоя не является завершением работы. После оштукатуривания стоит сразу перейти к затирке, состоящей из двух этапов:

• затирка вкруговую: как понятно из названия – круговыми движениями (против часовой стрелки) разглаживать неровности и срезать лишнюю штукатурку острым ребром деревянного полотна;

• затирка в разгон: совершаются резкие прямые взмахи прижатой к стене теркой. Процедура необходима для устранения следов после круговой затирки и финишной обработки поверхности.

Материалы и инструменты

Необходимый инструмент для подготовительных работ

1. Штукатурный молоток с кайлом (можно заменить топориком). Необходим для обивания стен, что способствует удалению выступающих частей и/или неплотно держащейся штукатурки. Также подходит для выполнения насечек, повышающих сцепление материалов.
2. Отвес для определения ровности оштукатуренной поверхности. Также с его помощью натягивают нити для точной установки маячков.
3. Макловица. Большая кисть для нанесения грунтовки или воды.
4. Реечный или лазерный уровень. Необходим для быстрой и правильной установки маяков.

Инструменты для штукатурки стен

1. Ковш. При помощи ковша объемом до 1 литра происходит набрасывание растворной смеси на стены. Так же он удобен при отмеривании необходимого количества сырья.
   
2. Корыто, ведро, тазик. Емкости объемом 10-20 литров для разведения смеси.
3. Штукатурная лопатка. Используется для подкидывания недостающего раствора в малых количествах.
4. Сокол или штукатурная кельма. Необходима для исправления неточностей небольшим количеством раствора.
5. Шпатель. Альтернативный вариант, если нет кельмы или ей неудобно работать.
6. Деревянное или алюминиевое правило. При помощи рейки длиной от полуметра до трех выравнивается растворная смесь, нанесенная на рабочую поверхность.
7. Полутерок. Рейка 40-80 см с удобной рукояткой. Применяется для финишного выравнивания отделанной поверхности.
8. Универсальные принадлежности, такие как капроновая нить, угольник, металлические штукатурные уголки и маячки.

Смеси для оштукатуривания

Ранее уже было отмечено, что штукатурную смесь можно сделать самостоятельно или приобрести в специализированном магазине.

Покупная смесь уже имеет рационально подобранный состав и необходимое количество добавок, улучшающих свойства материала, однако этот вариант обойдется дороже, чем отдельно взятые компоненты. Ориентироваться стоит на ваш опыт, масштабы работы и бюджет. Чтобы сделать правильный выбор можно проконсультироваться с работниками магазина или же обратиться за помощью к специалистам.