Profilpipe.ru

Профиль Пипл
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка стен с добавлением опилок

Штукатурный раствор из гажи, древесных опилок и цикловочной или станочной стружки

Ремонтно-строительный трест Тбилисского городского Совета депутатов трудящихся разработал и внедрил новые строительные растворы, содержащие гажу, древесные опилки и стружки. Эти растворы используются для оштукатуривания сухих внутренних и наружных поверхностей.

Опилки и стружки (наполнители) используют хвойной и лиственной древесины. Станочная и цикловочная стружки не просеиваются. Опилки и стружки должны быть чистыми без содержания масла или иных жиров.

Для приготовления сухой смеси штукатурного состава влажность наполнителей не должна превышать 20%.

Опилки и стружки хвойной древесины содержат скипидар и другие вещества, которые замедляют схватывание гажевого раствора. Такое явление разрешает приготовить раствор на месте или в централизованных раствороузлах в большом количестве (обычно гажевые растворы приготовляют в 6—8 литровых сосудах). Однако, надо учесть, что время от затвердения раствора до его использования не должно превышать 5—60 минут. Более высокие физико-механические показатели растворы имеют в тех случаях, когда они приготовляются непосредственно на объекте и используются сразу после окончания перемешивания.

Многолетними экспериментами и испытаниями этих растворов установили, что штукатурные растворы из гажи и опилок более устойчивы против климатических воздействий и характеризуются более высокими физико-механическими показателями, чем гаже-стружечные растворы. Установлено также, что с увеличением фракции опилок устойчивость к климатическим воздействиям и прочность штукатуреного материала на сжатие и изгиб повышаются. Количество компонентов гажевого раствора в зависимости от качества гажи, величины опилок и стружек меняется и устанавливается на месте опытом. Рецепты составов подобраны для каждого вида оштукатуриваемой поверхности (кирпичная, бетонная и др.) и по условиям эксплуатации (наружная, внутренняя поверхности, мокрые точки и др.). При подборе рецептов нужно учесть, что гажевый раствор разрыхляет излишек древесины и превращает в труху.

Создаваемая опилками и стружками в штукатурке микроарматура препятствует усадочным явлениям раствора. Поэтому, часто наблюдающиеся лри использовании гажи низкого качества (недожженная, пережженная, подмоченная, вторично используемая и т.п.) трещины отсутствуют, что позволяет изменить технологию оштукатуривания.

В 1963—64 годах гаже-опилочные и гаже-опилочно-стружечные растворы использовали на выделенных Тбилгорсоветом экспериментальных объектах и там же устанавливали их оптимальные составы.

Эти растворы позволили разработать технологию оштукатуривания поверхности, которая имеет особое значение при капитальном ремонте зданий, т. к. исключается послойное оштукатуривание (набрызг, грунт, намет и накрывка), при котором каждый слой наносится после просушки предыдущего слоя. Оштукатуривание новой технологией производится в один прием — одним циклом, при котором накрывка наносится на свежий намет. Значительно сокращаются сроки отделочных работ, а количество наносимых слоев уменьшается вдвое.

Ввиду того, что гажевые растворы, с наполнителями (опилками, стружками) пластичны, эластичны и схватывание замедлено, мастер успевает высококачественную и легкую обработку нанесенного слоя. Эти растворы характеризуются легким весом, содержат воду в меньшем количестве (по сравнению с гажевым раствором, без опилок), быстрее высыхают, не нуждаются в замедлителях или ускорителях схватывания, а также каких-либо противоусадочных добавках. Опилки к стружки не нуждаются в антисептировании, хорошо прилипают к поверхности, имеют высокие тепло-газо-звукоизоляционные свойства, хорошую гвоздимость и др. Перечисленные свойства способствуют уменьшению толщины штукатурки на 20—25%. что в свою очередь, кроме ускорения отделочных работ, снижает стоимость штукатурки.

Описываемые растворы дают большую экономию, так как приготовляются из отходов производства — (опилки, гажа б/у, подмоченная гажа и стружки), а вяжущим материалом может быть даже бывшая в употреблении гажа.

На рис. 16 показана гажевая без наполнителей штукатурка стены (верхняя часть одного из входов пристройки к 9-ой Тбилисской средней школе в 1964 г.), которая за 10 дней не высохла, потрескалась и тарелчато отошла от стены. В нижней части этого рисунка показана штукатурка, которая осуществлена смесью, состоящей из отбитой от стены (нижней части) потрескавшейся гажи с опилками. Несмотря на то, что нижняя часть оштукатурена той же гажей (отбитой от стены) на 10 дней позже, она высохла раньше (светлая) и не потрескалась.

Растворами из гажи и опилок были оштукатурены в 1936 г. стены и откосы одной из квартир (дома по ул. В. Багратиони № 67), а в 1943 г. потолок (в доме по Ахалцихскому пер. 8), которые и по сей день сохранились и ничем не отличаются от гажевой (без наполнителей) штукатурки в тех же домах.

Технология приготовления штукатурного раствора включает в себя заливку в сосуд воды и засыпку опилок или смеси из опилок и стружек (по рецепту), а потом гажи: После загрузки состав активно перемешивается в течении 1—2 минут.

Подвижность раствора устанавливается на месте в завит симости от оштукатуриваемой поверхности и качества гажи.

Раствор приготовляют в малых и больших сосудах в зависимости от расхода, до начала его схватывания.

B случае использования отбитой гажевой штукатурки или кладочного гажевого раствора их предварительно дробят и просеивают через сито с отверстиями 1 мм для накрывки и 5 мм для намета. Для дробления используют передвижные дробилки малой мощности, а при их отсутствии любой транспорт, прибывающий на объект.

Для приготовления гажевых растворов целесообразнее использовать подогретую до 80—90°С воду или холодную с добавлением 10%-го известково-клеевого раствора, 1:10 (по объему). Для затворения гажевого раствора требуется на 5—25% меньше теплой воды и известково-клеевого раствора, чем холодной воды. Приготовленные на их основе гажевые растворы медленнее схватываются, имеют повышенную подвижность и прочность, а это компенсирует уменьшение прочности и подвижности, которые наблюдаются три активном впитывании воды, высушенной оштукатуриваемой поверхностью.

Для приготовления известково-клеевото раствора загружают в котел пять частей (по массе) воды, по одной части известь и животный клей (плиточный клей предварительно замачивают в воде в течение 16—18 часов) и кипятят 4—5 часов. В котел добавляют воду по мере ее испарения. После окончания варки добавляют 9 л воды, что дает 10% концентрацию замедлителя. Известково-клеевой раствор можно приготовить и другим рецептом, а именно, заранее замоченный (до полного разбухания) в воде 1 кг животного клея и 2 кг известкового теста кипятят и полученную пасту перед употреблением разбавляют 200 л воды.

Технология оштукатуривания включает два приема:

а) нанесение намета на поверхность и б) нанесение накрывки на намет. Нанесение штукатурного намета на поверхность новым гажевым раствором с наполнителем осуществляется обычным способом малкой или другим инструментом. Оштукатуриваемая поверхность предварительно очищается от пыли и других загрязнений. Обработку намета нужно прекратить, если раствор начал схватывание. Нанесение накрывочного слоя осуществляется раствором из гажи без наполнителей после исчезновения водяного блеска с поверхности намета. Для накрывки в исключительных случаях можно использовать и гажу, перемешанную в соотношении 1:1 (по объему) с древесной мукой, золой и шлаком любого происхождения, просеянных через сито (640 отверстий на 1 см2). Водяной блеск, в зависимости от качества гажи, фракции и сорта опилок и стружки, оштукатуриваемой поверхности и других факторов, исчезает через 5—60 минут.

Рецепты растворов для намета и накрывки приведены в таблице 20.


В некоторых случаях (большое количество воды в растворе, сквозняк и др.) на поверхности штукатурки появляются волосяные и мелкие трещины, которые, если намет не отходит от поверхности тарелчато, не опасны. Такие мелкие трещины легко заполняются «отмоложенным» или необожженым гажевым раствором. Для «отмолаживания» раствора гажу перемешивают с водой до получения сметановидной массы, которая вскоре застывает. После этого раствор вторично перемешивают, вследствие чего он «отмолаживается» (это характерное свойство гажевого раствора — быстрое застывание и быстрый переход в жидкое состояние механическим воздействием — тиксотропность).

Экспериментальной проверкой и испытанием »в сложных эксплуатационных условиях предлагаемые растворы вполне оправдали себя не только в сухой, но и при 95—100% относительной влажности среды, а некоторые из них, нанесенные на стены и потолки санузлов (при отсутствии воздействия проточной или фильтрующей воды), оказались незаменимыми. В ванных и душевых (при разовой эксплуатации), оштукатуренных этими растворами, не происходит конденсация паров, тогда как она неизбежна при цементной штукатурке (особенно при плохой вентиляции). Кроме того, в помещениях, где использованы гажевые растворы, сохраняется микроклимат и отсутствует металлический холод и жар.

Гаже-опилочные растворы в 1949—51 гг. были испытаны для ремонта штукатурки кухонных плит и стенных печей (жилые дома—корпуса 3, 4 и 5 общежития ЛРЗ, ныне Тбилисский электровозостроительный завод им. В.И. Ленина), вследствие чего было установлено, что гаже-опилочная штукатурка лучше, чем гажевая, держится на нагреваемой кирпичной и туфовой поверхности, не трескается и не отходит, от стены. Недостаток гаже-опилочного раствора заключается в том, что вокруг раскаленных чугунных дверцев в полосе шириною 8—10 ом появились дымовые пятна, некоторые места крошились и изменился цвет. Однако эти недостатки нe нарушили структуру и эстетический вид штукатурки.

Читать еще:  Штукатурка потолков без шпатлевки

Только за 1968 год этими растворами ремонтно-строительный трест Тбилгорисполкома оштукатурил 63000 кв. метров наружной и 252000 кв. метров внутренней поверхности и получил 141267 руб. экономии. Расход гажи на 1 м2 составляет 8—12 кг, а по нормам предусматривается в среднем 30—42 кг на 1 м2.

Состав и пропорции опилкобетона, самостоятельное изготовление и применение

Подыскивая недорогой и теплый материал для кладки стен, застройщики обращают внимание на опилкобетон.

Основные компоненты для его приготовления – цемент, опилки и песок доступны в любом регионе. По своим теплотехническим свойствам и экологичности данный материал не уступает древесине.

Содержание статьи:

Нужно отметить, что в промышленных масштабах опилкобетонные блоки не выпускают. На рынке повсеместно предлагают арболит – композит на основе древесной щепы и цемента. Он в несколько раз дороже опилкобетона. Поэтому многие домашние мастера самостоятельно отливают стеновые блоки, используя бесплатные опилки и стружку.

Об особенностях этой работы, сферах применения материала, его достоинствах и недостатках мы поговорим в этой статье.

Физические характеристики и состав опилкобетона

Данный материал относится к классу легких органических бетонов. Прочность на сжатие у него не превышает 20 кг/см2 (М20).

Объемный вес (плотность) зависит от соотношения сырьевых компонентов и варьирует в диапазоне от 500 до 950 кг/м3.

По своим энергосберегающим показателям он сравним с древесиной и газосиликатом – экологичными и теплыми стеновыми материалами.

Морозостойкость стен, построенных из опилкобетонных блоков, достаточно высокая и составляет в среднем 50 циклов «замораживание-оттаивание».

Дома из опилкобетона безопасны в пожарном отношении. Древесина в этом материале недоступна для огня, поскольку покрыта слоем цементного раствора. Натурные испытания показали, что такая стена несколько часов выдерживает нагрев до 1200 градусов.

Несмотря на высокое содержание органики, опилкобетон биостоек. Это объясняется тем, что опилки при замесе обрабатываются известью, исключающей процессы гниения.

В состав данного материала, как мы уже говорили, входят цемент, опилки, стружка, песок, известь или глина.

Варьируя их процентное соотношение, получают блоки требуемой марочной прочности.

Рекомендуемые пропорции исходной смеси (на 200 кг опилок) указаны в таблице.

Сферы применения, преимущества и недостатки

Оптимально подходит для возведения одно и двухэтажных жилых объектов. Из опилкобетонных блоков можно возводить различные хозпостройки (сараи, гаражи, бани).

С монолитным опилкобетоном работать сложнее, чем с блочным. Он пружинит при трамбовке и медленно набирает прочность, долго подсыхая в опалубке. Поэтому мы рекомендуем остановить свой выбор на блоках. Решив построить из них стены, нужно заранее позаботиться о покупке достаточного количества форм для отливки или сделать их своими руками.

От прочности материала напрямую зависит область его применения:

  • Блоки марок М5-М10 используются в качестве теплоизолятора;
  • Более прочные марки М15 и М20 применяют для кладки наружных стен.

К числу преимуществ опилкобетона кроме минимальной себестоимости можно отнести:

  • высокие санитарно-гигиенические характеристики (экологичен, биостоек, хорошо пропускает водяной пар);
  • прочность;
  • небольшой вес (снижаются расходы на возведение фундамента);
  • хорошие теплозащитные свойства;
  • стойкость к ударным, сгибающим и растягивающим деформациям (минимум усадочных трещин в кладке);
  • простота в обработке (легко режется, пилится, хорошо держит крепеж).

Один из существенных минусов данного материала – относительно высокое водопоглощение. В зависимости от плотности оно составляет от 8 до 12%. Этот недостаток устраняется путем обработки наружной поверхности кладки водоотталкивающими пропитками.

Особенности самостоятельного приготовления

Для того, чтобы приготовить качественные блоки, следует соблюсти рекомендуемые нормами пропорции опилкобетона и правильно подготовить сырье.

Свежие опилки и стружку в работу пускать нельзя. В них присутствуют сахаристые вещества, снижающие прочность цементного камня.

Для их нейтрализации применяют несколько способов:

  • Выдерживают под открытым небом на протяжении 3 месяцев. За это время процессы окисления завершаются и сырье становится пригодным для использования;
  • Вымачивают опилки в воде несколько дней;
  • Обрабатывают хлористым кальцием, аммиачной селитрой или жидким стеклом (на 40 массовых частей опилок берут 1 часть модифицирующей добавки).

Решив сделать опилкобетон своими руками, нужно правильно выбрать породу древесины для исходного сырья. Лучше всего для этого подходят ель, сосна и лиственница. Они отличаются высокой стойкостью к биоразложению.

Время, необходимое для схватывания готовой смеси также зависит от вида используемой древесины. Быстрее всего твердеет бетон, приготовленный на еловых опилках (10-12 часов). Для сосны это время составляет 16 часов, а для лиственницы – 4 суток.

Песок в опилкобетоне необходим для придания прочности и уменьшения усадки при сушке. Речной песок для этой работы не подходит. У него гладкие зерна, которые плохо сцепляются с другими составляющими смеси. Поэтому нужно покупать мытый карьерный песок.

Последовательность приготовления опилкобетонной смеси выглядит так:

  • Ведрами отмеривают песок и цемент в нужной пропорции;
  • Перемешивают их в бетономешалке;
  • Добавляют вымоченные в воде опилки и еще раз все перемешивают;
  • В раствор вводят известь и понемногу добавляют воду до момента достижения нужной степени удобоукладываемости.

При использовании добавок (без вымачивания) последовательность работ будет такой:

Загружают опилки в бетономешалку, добавляют раствор хлористого кальция и перемешивают 10 минут. После этого засыпают цемент, перемешивают, загружают песок, вновь перемешивают, добавляют известь и доливают понемногу воду.

Объем используемой воды зависит от степени сухости песка и опилок. Поэтому новичкам мы советуем начать работу с замешивания небольшого количества опилкобетона.

Если при сжимании из комка течет вода, то ее объем при следующем дозировании нужно уменьшить. Если смесь в руке распадается на части – воды в ней недостаточно. Подбирая таким методом количество жидкости, получают эластичную и однородную массу.

Для упрощения этой работы можно воспользоваться советами тех, кто уже занимался изготовлением опилкобетонных блоков. Практика показала, что объем воды, необходимой для производства 1м3 смеси составляет от 250 до 350 литров. При этом для блоков М5 и М10 жидкости нужно больше. Это объясняется тем, что в их составе содержится больше опилок, активно впитывающих жидкость. Для бетонов марок М15 (М20) количество воды не превышает 250 литров на 1м3.

Формы, укладка, сушка

В строительных нормативах нет четких указаний о стандартных размерах опилкобетонных блоков. Поэтому их габариты можно выбирать произвольно, ориентируясь на толщину стен, размер оконных проемов и расстояния от углов кладки.

Чаще всего для заливки используют готовые металлические формы для шлакоблоков размером 40х20х20 см или собирают их самостоятельно из досок.

На рисунке представлена удобная разборная конструкция, сделанная из досок. Она рассчитана на 9 блоков. Дна у нее нет. Его заменяет стальной лист, на который форму ставят для заливки. После завершения сушки форму разбирают, откручивая стяжные винты, и извлекают готовые блоки.

Для уменьшения веса блоков и ускорения сушки в них делают пустоты. Проще всего воспользоваться для этого стеклянными полулитровыми бутылками, вставляя их в сырую смесь и извлекая после ее схватывания. Ниже мы видим один из вариантов такой конструкции.

Изнутри доски следует оббить пластиком или листовым металлом. Это нужно для того, чтобы древесина не тянула воду из раствора и не пересушивала его.

Укладывая смесь в форму, ее нужно тщательно утрамбовать для устранения воздушных пустот. Температура воздуха во время сушки должна быть не ниже +15 С.

Выдержав смесь 3 суток, ее проверяют на готовность, проводя гвоздем по опилкобетону. Если он не оставляет на поверхности блоков глубоких царапин, то их можно извлечь из форм и оставить сохнуть под навесом еще минимум на 3 суток.

Наша справка: за 3 дня выдерживания в форме блок набирает 30% от своей марочной прочности. За 3-4 дня последующего досушивания его прочность увеличивается до 70%.

Финишный контроль качества – падение блока с высоты 1 метр. Качественный материал при этом не должен разрушиться.

Читать еще:  Штукатурка стен потолков машиной

Полезные советы по организации сушки:

  • Сквозняк ускоряет процесс высыхания;
  • Раскладывая блоки для досушивания, между ними нужно оставлять вентиляционные зазоры не менее 10 см;
  • При отсуствии навеса, материал нужно укрывать пленкой, защищающей его от дождя.

Завершающая операция сушки – складирование блоков в столбики. Их формируют, укладывая последовательно по два блока вдоль и на них сверху по два поперек (перевязка швов).

В таком виде материал должен лежать 1 месяц. За это время он достигнет 90% своей прочности. Для полной готовности блокам потребуется 3 месяца.

Советы по изготовлению качественных блоков:

  • Опилки перед загрузкой в бетономешалку нужно дважды просеять: сначала через сетку с ячейкой 1 см, затем через сито с ячейками 5 мм.
  • Для работы рекомендуется использовать цемент марки не ниже 400.
  • Трамбовку смеси лучше проводить механизированным способом (поверхностным вибратором).

Кладка опилкобетона полностью аналогична работе с арболитовыми и газобетонными блоками. Для усиления стен используют стальную сетку, прокладывая ее через каждые 3 ряда.

Отзывы о постройках из опилкобетона

При грамотном подходе к изготовлению данного материала он проявляется все свои лучшие качества. Поэтому, когда говорят про опилкобетон, отзывы в большинстве положительные.

Строения из него получаются теплыми, прочными и долговечными. Если же на этапе приготовления смеси, сушки блоков и кладки стен были допущены серьезные ошибки, то ждать высокого качества от возведенной постройки не приходится.

Жалобы на высокое водопоглощение материала, как мы уже отмечали, объясняются отсутствием качественной гидроизолирующей пропитки. Обычная цементно-песчаная штукатурка такую стену не защитит, поскольку легко пропускает влагу.

Строительные технологии – стены из бетона и опилок

Иногда бывает, что возможности приобрести кирпич для возведения стен дома ограничены. Причин для этого много, но сейчас о другом. Альтернативой кирпичным стенам выступают стены из лёгкого бетона или блоков с различными наполнителями. Такие стены популярны в среде застройщиков.

Для этого есть несколько причин. Во-первых, такие стены долговечны, по прочности не хуже кирпичных. Их выигрыш перед кирпичными в весе, ведь они легче. По теплопроводности такие стены эффективнее кирпичных. По финансовым затратам стены из лёгкого бетона бывают дешевле кирпичных. Процент низкой стоимости стен может достигать 60% от кирпичных.

Лёгкий бетон имеет много разновидностей. При производстве такого бетона и блоков чаще всего применяются лёгкие наполнители, такие как доменный шлак, опилки или керамзит. Хорошим и доступным материалом для лёгкого бетона является каменноугольный шлак, или проще — зола.

Особенности в работе

У стен, возведённых из лёгкого бетона, имеются свои особенности, которые необходимо учитывать. Такие стены обязательно подлежат отделке. Это может быть штукатурка, декоративная кирпичная кладка, обшивка другим, понравившимся заказчику, материалом. В местах, где будут лежать балки, укладывают доски в 50–60 сантиметров длины, толщиной порядка 20–30 мм.

Дверные, оконные коробки в обязательном порядке обвернуть одним, лучше двумя слоями рубероида, то есть создать своеобразную гидроизоляцию. При установке коробок в проёмы вверху обязательно оставить зазор примерно 2 см, на случай усадки стен.

После принятия решения о возведении стен из лёгкого бетона своими силами первоначально необходимо изготовить хорошую опалубку. Как правило, опалубку изготавливают из расчёта минимума на длину стены. Хотя лучшим вариантом считается изготовленная опалубка на все стены.

Щиты опалубки собирают обычно из доски толщиной от 30 до 40 мм, как можно ровнее подогнанных. В длину щиты делают от 2 до 4 метров, по высоте — в пределах 0,5–0,8 метра. Доски в щитах между собой соединяются деревянными брусками-стойками.

Установить опалубку

При установке опалубки, щиты соединяются металлическими стяжными болтами или шпильками. По верху опалубка стягивается такими же болтами или деревянными накладками. Сняв опалубку, болты выбиваются из бетона, а получившиеся отверстия заделываются раствором.

Возведение стен начинают из укладки одного-двух слоёв рубероида на цоколь. Затем проводят кирпичную кладку в два ряда. Дав кирпичной кладке схватиться, через 2–3 дня приступают к установке опалубки. После установки начинают процесс заливки.

Заливать бетон в опалубку лучше послойно. Толщина каждого слоя примерно 15–25 см. После заливки слоя бетона его в обязательном порядке необходимо проштыковать. Для проштыковки используется металлический прут. Особо тщательно эту операцию надо проводить у щитов. После проштыковки слой трамбуют. Трамбовка может быть изготовлена из дерева. И так с каждым слоем до полной заливки. Снимать опалубку рекомендуется через три дня. Надо помнить, что бетон необходимо постоянно укрывать. Укрывание защитит уложенный бетон от нежелательного воздействия солнца или дождя.

Щитовую опалубку можно заменить кирпичной кладкой. Здесь застройщик может убить нескольких зайцев. Кладка в полкирпича, кроме выполнения роли опалубки, может стать и лицевой поверхностью стены.

Про изготовление стены

Заливка стен ведётся одновременно со строительством бетона. Чтобы обеспечить лучший эффект соединения кладки с бетоном, необходимо запустить тычок кирпича через 5 или 6 рядов в высоту. Данная техника строительства уместна на 2–3 кирпича по всей толщине.

Для приготовления лёгкого бетона необходим цемент и наполнитель (шлак). Если используется цемент марки 300 необходимо: цемента – 1 часть, шлака или иного наполнителя – 10 частей. Такое объёмное соотношение применимо для основных, несущих стен. Для перегородок объём шлака равен 8 частям. Если использовать цемент марки 200 или 400, то соответственно объём шлака на 2 части необходимо уменьшить или увеличить.

Как подготовить наполнитель

Шлак, особенно каменноугольный, правильнее пропустить через сито, что обеспечит разделение наполнителя на две фракции. К крупной фракции относится шлак с зерном более 6 мм, но меньше 40 мм. Шлак менее 5 мм считается мелким. Крупной фракции шлака в лёгком бетоне требуется в полтора раза больше, чем мелкого.

Процесс приготовления смеси включает в себя первоначальное перемешивание всех компонентов бетона без воды, на сухую. Затем добавляют воду, с одновременным перемешиванием смеси. Добившись однородности перемешанной смеси, приступают к заливке. Желательно бетон использовать в течение часа. Иначе бетон начнёт твердеть (схватываться), что ведёт к потере его качества.

После заливки

Окончив возведение стен, необходимо дать время (около двух недель) для приобретения бетоном прочности. После этого можно приступить к устройству перекрытий. Штукатурить поверхность стен желательно после отсоединения щитов опалубки.

При производстве стен из лёгкого бетона можно использовать древесные опилки. То есть изготовить опилкобетон. Такой бетон по теплотехническим свойствам сходен со шлаковым.

Для приготовления опилкобетона потребуется цемент марки 300, но не меньше и песок. Необходима известь — пушонка и опилки. В объёмных пропорциях состав бетона таков: 1 часть цемента, 1 – песка, 2 части извести и 8 частей опилок. Если применяется цемент марки 400, объём опилок необходимо увеличить на 2 части. Для облегчения укладки бетона извести добавляется 1–2 части.

Чтобы приготовить опилкобетон, необходимо перемешать песок с цементом. Известь перемешивается с опилками отдельно. Затем обе полученные фракции соединить и перемешать между собой. Получившаяся смесь должна иметь однородный состав. Смесь не должна иметь лишнюю воду. Смесь укладывается в опалубку по вышерассмотренной технологии.

Учесть необходимо один нюанс. Если опилки свежие, их необходимо выдержать один сезон на открытом воздухе, но под навесом.

Так и получается строительство стен из подручных материалов не только дешевле, но иногда и практичнее.

Армянская штукатурка: технология приготовления и нанесения на стену

Гипсовая штукатурка стен известна с давних времен. Тогда еще не были изобретены всевозможные Ветониты и Ротбанды. Использовали данный строительный материал в основном армяне, в результате чего он получил название — «армянская штукатурка». Следует отметить, что вызвать электрика или сантехника могли себе позволить многие, а вот оштукатуривание мастером по этой технологии могли себе позволить только очень богатые люди.

И по сей день, несмотря на огромное разнообразие всевозможных штукатурных смесей, «армянская штукатурка» остается довольно востребованной.

Технология армянской штукатурки: готовим смесь

Для начала необходимо смешать гипс с опилками в соотношении 3:1. Ингредиенты следует перемешивать в сухом виде прямо на полу. Существует и второй вариант: добавить опилки в уже заболтанный гипс. Готовая смесь по густоте должна напоминать сметану.

Опилки являются единственным наполнителем, улучшающим звуко- и теплоизоляцию армянской штукатурки. Помимо этого они существенно упрощают нанесение готового раствора на поверхность стены. Недопустимо использовать вместо них стружки из-под рейсмуса или фугунка – только из-под циркулярки (и то, просеянные через сито с пятимиллиметровыми отверстиями).

Читать еще:  Штукатурка стен помещений с высокой влажности

Армянская штукатурка: нанесение на стену

После того, как смесь будет готова, у строителей есть всего лишь пять минут, чтобы полностью ее нанести. Это не значит, что за раз готовить нужно совсем мало. Как правило, за указанный промежуток времени можно приноровившись израсходовать одно небольшое ведро штукатурки.

Сначала раствор разбрызгивается на стену. Как только он начнет «схватываться», можно наносить при помощи ковшика или просто голыми руками основной слой.

Работать нужно быстро, но аккуратно. Все, что падает на землю, уже не может быть использовано по своему прямому назначению. Что касается толщины наносимого слоя, то здесь нет строгих ограничений: класть можно столько, сколько выдержит основание.

Когда плоскость будет выведена, необходимо ее заглянцеветь (шпатлевка стен). Для этого чистый гипс следует перемешать с каким-либо замедлителем (молоко, КМЦ и др.), нанести полученный раствор гладилкой или шпателем и разгладить с сильным нажимом. Получится ровная и блестящая поверхность.

Главные достоинства армянской штукатурки:

1. Доступность.
2. Экологичность (основа состоит из молока, гипса, опилок и воды).
3. Быстрота нанесения (до двадцати квадратных метров в день).

К сожалению, научиться технике армянской штукатурки самостоятельно (по книгам) практически нереально. Здесь необходим большой опыт работы на пару с высококвалифицированным мастером.Остается добавить, что цена на штукатурные работы «по армянской технологии» колеблется от 400 до 500 рублей за м2.

Если вам нужен мастер в Ростове-на-Дону для выполнения этой или любой другой работы, а также консультация наших менеджеров, можете с нами связаться по телефонам +7-903-401-02-93, +7-903-401-04-26 или вызвать мастера на дом

Вызвать мастера

Поделитесь ссылкой на эту статью в социальных сетях и получите гарантированную скидку на услуги мастеров!

Также Вы можете воспользоваться следующими видами услуг в Ростове-на-Дону:

Что такое теплая штукатурка

Поддерживать оптимальную температуру в помещении помогает теплая штукатурка для внутренних работ, которая предотвратит потери тепла через материал стен зимой и проникновение жары летом.

Работа систем отопления и кондиционирования становится более эффективной, если наружные конструкции здания имеют высокое тепловое сопротивление. Проведение штукатурных работ является разовой и долговременной операцией по получению качественной утепленной поверхности стены или перекрытия.

Рецептура

Представить себе, что такое теплая штукатурка, несложно. От традиционного цементного раствора она отличается тем, что вместо песка выступают наполнителем другие составляющие:

  • крошка из керамзита;
  • перлитовый песок;
  • порошок пемзы;
  • вспененное стекло;
  • гранулы пенополистирола;
  • вспученный вермикулит.

Снижает общий вес и увеличивает теплоизоляционные свойства застывшей цементной массы добавление в раствор отходов целлюлозы и опилок.

Берегите покрытие от влаги и огня

Применение органических компонентов (при самостоятельном приготовлении смеси) можно только после их предварительной обработки щелочами – свежие опилки будут подвержены медленным процессам окисления и разложения.

Сырая штукатурка с древесным или бумажным наполнителем нуждается в длительной равномерной сушке.

Покрытие плохо противостоит огню, воде и биологическим организмам.

Промышленно изготовленные утеплители реализуются в виде сухих смесей. Состав ингредиентов, порядок замеса и технология нанесения указываются в прилагаемой инструкции.

Некоторые производители применяют собственные высокотехнологичные разработки (компоненты с вакуумным наполнением ячеистой структуры) и не разглашают всех секретов материала.

Вспученные породы

При высокотемпературной обработке дробленой слюды получают вспученный минеральный наполнитель, из которого изготавливают многие огнеупорные и теплоизоляционные изделия. Материал обладает антисептическими свойствами, что является преимуществом перед другими наполнителями.

С использованием вермикулита часто выполняется теплая штукатурка для наружных работ, хотя он является универсальным материалом и вполне применим для внутренней отделки.

Массовая доля этого наполнителя в растворе влияет на его технические характеристики:

Вспученный перлит

В сухих смесях теплой штукатурки широко используют вспученный перлит, внешне напоминающий крупнозернистый песок или даже мелкий щебень. Крупицы имеют серо-белый цвет. Материал относительно небольшой насыпной плотности (200 кг/м³ – 400 кг/м³).

Штукатурные смеси из цемента и вспененных пород относятся к негорючим материалам, не создающим условия для размножения мелких грызунов и других паразитов.

Несмотря на то что вермикулит относится к минеральным компонентам, следует помнить – любая утепляющая штукатурка для наружных работ не относится к финишным покрытиям.

Пористые материалы обычно имеют высокий коэффициент водопоглощения и их нужно закрывать от воздействия наружной влаги. Такая же теплая штукатурка для внутренних работ, как правило, не подвергается сильным климатическим перепадам.

Пенополистирол

Прекрасно себя зарекомендовала теплоизоляционная штукатурка для наружных работ с гранулами вспененного пенополистирола.

По своим теплопроводным характеристикам и низкому показателю водопоглощения этот материал стоит в ряду утеплителей, применяемых на внешние плоскости здания.

Внутри жилых помещений не применяется по таким причинам:

  • выделяет свободный стирол, вредный для человека;
  • под воздействием огня выделяет токсичный газ, поражающий органы дыхания и нервную систему

Свойства полимера востребованы в случае необходимости устойчивого противодействия атмосферным воздействиям, быстрого высыхания, сохранения свойств в течение всего срока эксплуатации и легкости приготовления рабочей смеси.

Пеностекло

Популярная теплоизоляционная штукатурка для внутренних работ содержит в своем составе пеностекло. Материал состоит из сферических светло-серых гранул разного размера. Они получаются при плавлении кварцевого песка или битого стекла по специальной технологии вспенивания.

Пеностекло за счет своей пористой структуры отличается высокими характеристиками по прочности и малой насыпной плотностью.

  • не боится механических повреждений;
  • экологически безвредный материал, не выделяет в окружающую среду вредные вещества;
  • не горит;
  • не поддается со временем разложению. Подробнее о свойствах пеностекла смотрите в этом видео:

При сравнении разновидностей современных теплых штукатурок по всем параметрам заметно, насколько пеностекло универсально в соответствии с требованиями к наполнителю.

Сделать самостоятельно

Ограниченный бюджет строительства при больших объемах работ создает предпосылки, когда теплая штукатурка своими руками является наиболее приемлемым решением.

В этом случае оптимальным вариантом является использование перлита.

Рецептуру желательно подбирать в соответствии с конкретными условиями. Приготовить пробный раствор и определить, сколько нужно воды для получения консистенции густой сметаны, пластификаторов и связующих для равномерного высыхания, прочного схватывания и избегания растрескивания.

Ориентировочные пропорции выглядят так:

  1. Цемент, песок, перлит в объемном отношении 1:1:4. Вода регулируется по консистенции (при расходе 1 м³ перлита потребуется около 300 л). Пластификатором берут клей ПВА 1,5% к объему воды. Цемента соответственно уйдет 0,375 т.
  2. Цемент, песок, перлит 1:2:3. Добавкой может быть ПВА до 1% от массы всего цемента или жидкое мыло.
  3. Цемент, перлит 1:4. ПВА 0,1% к цементу.

Чем больше добавок в штукатурке, тем меньше плотность покрытия

Объемное отношение перлита к цементу может колебаться от 4 до 8. От этого будет зависеть плотность полученного покрытия. Это бывает важным, если нельзя значительно увеличивать нагрузку на фундамент. К этому вопросу относится и использование песка в растворе.

Для уменьшения веса теплой штукатурки в качестве связующего также используют гашеную известь или гипс (если позволяют условия эксплуатации).

В затворяющий раствор не обязательно добавляют только клей ПВА или жидкие моющие средства. Можно с успехом применять пластификаторы промышленного производства, КМЦ (соль карбоксиметилцеллюлозы) в отношении 0,5% к массе используемого цемента. Подробнее об отделке стен теплой штукатуркой с добавлением опилок смотрите в этом видео:

Необходимо помнить, что вспененные наполнители обладают большим водопоглощением – недостаточное количество воды может повлиять на процесс застывания нанесенного раствора и качество схватывания с основой.

Нюансы расчета

При планировании устройства теплого штукатурного покрытия и получения нужного результата работ учитывают такие особенности:

  1. Материалы заготавливают с 5% запасом.
  2. В холодных районах расчетная толщина слоя утепляющей штукатурки может оказаться значительной. Превышение более 5 см повышает вероятность отслаивания от несущей стены. В этом случае штукатурку наносят с 2х сторон (снаружи и внутри).
  3. При слабом фундаменте и холодном климате устройство теплого штукатурного пояса снаружи лучше совместить с обычной теплоизоляцией.
  4. Может наноситься как машинным, так и ручным способом (120 – 180 м²/см). Подробнее о замесе теплой штукатурки смотрите в этом видео:

Шумопоглощающие свойства этих материалов ниже, чем у волокнистых утеплителей, но вполне сопоставимы с твердыми минеральными или полимерными плитами.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector