Штукатурка стен с марками

GardenWeb

Провешивание поверхностей, устройство марок и маяков

Для того чтобы штукатурка была строго вертикальной и горизонтальной, поверхности перед оштукатуриванием провешивают и выравнивают по маркам и маякам. Маяки изготовляют из гипса или того же раствора, которым выполняют оштукатуривание, либо применяют деревянные или инвентарные металлические маяки.

Для провешивания поверхностей используют отвес, уровень с правилом, водяной уровень.

Стены удобнее всего провешивать отвесом. Отвес (рис. 1, а) состоит из груза диаметром не более 20 мм, массой не менее 200 г, шнура, катушки, на которую наматывают шнур. При провешивании фасадов используют отвес массой 400—1000 г.

Порядок провешивания следующий (рис. 1, б). В углу стены на расстоянии 300—400 мм от потолка вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки.

Опускают со шляпки этого гвоздя до пола отвес и вбивают вниз гвоздь так, чтобы его шляпка почти касалась шнура. На стенах выше 3 м вбивают промежуточный гвоздь. Так же провешивают противоположный угол стены, вбивая гвозди. После этого проверяют точность выполненной стены, натягивая шнур по шляпкам гвоздей, затем их. Если поверхность стены ровная, то вбитые гвозди оставляют в ней. Когда шнур касается поверхности, ее в этом месте срубают, а когда это сделать невозможно, то в одном ряду вытаскивают гвозди на такую величину, чтобы в выпуклом месте получить штукатурку нужной толщины. Затем шнур натягивают по шляпкам гвоздей, вбивая по натянутым шнурам промежуточные гвозди, по которым будут устроены маяки. Расстояние между маяками может быть от 1000 до 3000 мм. Провесив все стены, приступают к устройству марок и маяков. На каждый вбитый гвоздь намазывают гипсовое тесто или раствор, ровняют его лицевую сторону на уровне шляпки гвоздя и обрезают с боков. Марки делают для того, чтобы на них установить правило, которое закрепляют гипсом, гвоздями или зажимами. Под правило наносят гипс или раствор. После схватывания гипса или раствора правило снимают, нанося по нему удары молотком. На стене остается полоса раствора, называемая маяком. Если на нем есть дефекты, их исправляют и натирают полутерком.

Провешивание уровнем с правилом выполняют в такой последовательности. Правило берут на 20 мм короче стены. Однако в этом случае требуется шнур для проверки стены.

Потолки провешивают правилом длиной 3000 мм с укрепленным в его середине уровнем, а также водяным уровнем.

Для провешивания правилом суров-нем в потолок вбивают рядами гвозди на толщину штукатурки. Затем берут любой гвоздь за основной, приставляют к нему один конец правила, а другой конец — к одному из вбитых гвоздей. Вытаскивая или забивая гвоздь, устанавливают правило точно по уровню. Таким образом от каждого точно установленного гвоздя проводят дальнейшую установку вбитых гвоздей, по которым затем намазывают марки и маяки.

Водяной уровень представляет собой резиновую трубку со вставленными с обоих концов ее стеклянными трубочками, на которых нанесены деления. На рис. 2, а, б показано провешивание потолка водяным уровнем. Если вода находится на одном и том же делении в обоих концах уровня, значит поверхность потолка горизонтальна.

Правило лучше крепить к поверхности зажимами. Зажимы бывают простые (рис. 3, а) и сложные (рис. 3, б). Простыми зажимами, состоящими из штыря и лапки, крепят правила при устройстве маяков, прижимают правила к пилястрам, балкам. Сложные зажимы состоят из штыря, скобы и винтов. Винтами крепят правила и скобу к штырю. Для работы необходимо иметь несколько зажимов.

Чтобы упростить провешивание, пользуются усовершенствованным правилом. По концам правила толщиной 35—40 мм и шириной 100 мм вставляют болты длиной до 175 мм с резьбой, которые ввертывают в гайку, укрепленную в древесине. В середине правила вбивают гвоздь, к которому крепят отвес на шнуре длиной 750—1000 мм. Внизу под отвесом устраивают скобу так, чтобы точно установленный отвес показывал вертикальное положение правила. Правило крепят к поверхности двумя костылями и двумя клиньями. Правило (рис. 4) приставляют к поверхности, вбивают костыли, вставляют клинья и устанавливают правило по отвесу, завертывая или вывертывая болты, ослабляя или закрепляя клинья. Установив правило, его закрепляют клиньями и заполняют раствором пространство между стеной и правилом. После схватывания раствора правило снимают, а полученный маяк исправляют. При провешивании поверхностей с помощью этого правила упрощается работа: не приходится забива.ть гвозди и устраивать по ним марки.

Инвентарные металлические маяки (рис. 5) изготовляют из стальных уголков 4 сечением 25×25, 30×30 и 35×35 мм, получая штукатурку толщиной 18, 22 и 25 мм. Длину маяков делают на 150—200 мм короче, чем высота соответствующего помещения.

Рабочей частью маяков является кромка или усенок уголка. По концам маяков приварены косынки 3 с прорезями, в которых передвигается штырь с гайкой. Свободное передвижение штыря в прорези нужно для установки маяков на кирпичных поверхностях, где штыри забивают в швы кладки. Длина прорези в косынках 60—70 мм.

Маяки устанавливают так. Прижав к стене, их прочно закрепляют штырями. Гайку вращают вокруг штыря ключом, и она, навертываясь на резьбу штыря, прижимает или отодвигает маяк от стены. Первый маяк устанавливают точно по уровню или отвесу. Так же устанавливают и второй маяк в противоположном углу стены. Затем крепят промежуточные маяки и прижимают их к стене. После этого натягивают два шнура по верху и по низу маяков и по ним устанавливают промежуточные маяки, повертывая гайки.

Деревянные маяки устанавливают либо непосредственно на стенах, либо по ранее устроенным растворным или забитым стальным маркам.

Если маяки по высоте равны толщине штукатурки, например из уголков, то раствор по ним разравнивают обычным правилом. Если же маяки толще, чем слой штукатурки, то раствор приходится разравнивать малкой, т.е. правилом с вырезами или с утоненными концами. При этом маяки устанавливают на определенном расстоянии по длине малки. Приходится применять несколько малок в зависимости от размера помещении. Маяки любых видов (растворные, деревянные, металлические) располагают вертикально по высоте стен и горизонтально по длине. В последнем случае один маяк устанавливают вверху около потолка, другой внизу — около пола.

Марки и маяки изготовляют из любых растворов. Гипсовые маяки вырубают полностью, а места под ними заделывают (замазывают) тем раствором, которым выполняется оштукатуривание. Когда маяки делают из того же раствора, которым оштукатуривают поверхность, рекомендуется их немного срубить и замазать раствором. Это приходится делать потому, что при неоднократном движение правила по маякам их лицевая поверхность как бы прикатывается (железнится), становится плотнее, чем сама штукатурка, и с ними не всегда прочно сцепляется накрывочный слой раствора.

Маяки-лузги устраивают следующим образом. Поверхности стен провешивают, причем первые гвозди в углах набивают с отступом от лузга на два-три сантиметра. На эти гвозди намазывают раствор для марок, приставляют к маркам правило и под него набрасывают раствор. После схватывания раствора правило снимают. Затем правило приставляют к маркам на примыкающей стене и точно так же наносят раствор. После снятия правила в углах остаются два маяка, образующих точный ровный лузг.

Лузги между стенами и потолком устраивают так же.

Маяки для образования лузгов делают шириной до 50 мм, чтобы по ним можно было вести правило при разравнивании раствора, не нарушая самого лузгч.

Лузговые маяки лучше всего устраивать из того же раствора, которым выполняют оштукатуривание данных поверхностей, без последующего их вырубания. Раствор, попавший на лузги и маяки, счищают.

Маяки и марки для штукатурки

Маяки из раствора устраивают на различных поверхностях; деревянные и металлические маяки устанавливают главным образом на деревянных, кирпичных и других гвоздимых поверхностях, так как при их установке требуется забивка металлических марок и креплений. При установке маяков по кирпичным поверхностям крепления забивают в шов кладки.

Металлические и деревянные маяки применяют в основном при механизированном нанесении штукатурных растворов, реже при ручном.

Устройство маяков из раствора. На вбитые гвозди устанавливают правйло, которое должно точно, не колеблясь, стоять на шляпках гвоздей. Чтобы правйло 1 было устойчивым, на гвозди намазывают раствор — устраивают марки.

Марки делают из любого штукатурного раствора или чистого гипсового теста, которые наносят вокруг гвоздей в виде небольших круглых бугорков диаметром 80—100 мм и обязательно выше уровня шляпки гвоздей на 3—5 мм. Как только раствор схватится, верх этих бугорков срезают до уровня шляпок гвоздей, придавая маркам ровную плоскость.

Боковые стороны бугорков срезают с четырех сторон и образуется квадрат со сторонами 30X30 или 40X40 мм. Часто боковые стороны марок срезают немного на конус. Чем точнее устроены марки, тем точнее будут маяки.

Вместо растворных марок можно применять металлические. Для их установки нужно меньше времени, поскольку не требуется забивки гвоздей, нанесение и срезание раствора. Забивают и проверяют вбитые марки так же, как и гвозди.

Металлические марки бывают различных конструкций, например в виде треугольника или в виде гвоздя длиной 50—70 мм. со шляпкой шириной 30—40 мм.

После того как сделаны марки, приступают к устройству маяков 5. Для этого точно выструганное правйло 1 прикладывают к маркам 3 и закрепляют зажимами или примораживают раствором. Длина правила должна быть меньше высоты помещения на 10—15 см. Для высоких помещений применяют длинные правйла или сращивают два коротких.

В промежуток 2 между стеной и правйлом наносят раствор, который должен целиком заполнить этот промежуток. С боковых * сторон нанесенный раствор снимают лопаткой и подмазывают места, не заполненные раствором. После схватывания раствора правйло снимают, предварительно постучав по нему. Лучше всего под правйло забить небольшой клин, который при движении вверх заставит правйло отойти, не срывая раствор с маяка.

Раковины на маяках замазывают раствором и зачищают полутерком.

Укреплять правйло гвоздями не следует, поскольку такой способ малопроизводителен и ведет к перерасходу гвоздей. Лучше всего применять зажимы.

Зажимы бывают простые ( 28, а) и сложные ( 28,6). Простыми зажимами можно не только укреплять правила для устройства маяков или вытягивания тяг, но и прижимать их к пилястрам, колоннам или балкам. Такой зажим состоит из штыря 1 и лапки 2. Сложные зажимы состоят из штыря /, скобы и винтов 7. Один винт прижимает скобу к штырю, а другой правйло 3 или деревянный маяк 5 к стене или потолку.

Маяки можно натирать. При натирке маяков между марками наносят раствор, правйло крепко прижимают к маркам и двигают по ним, натирая таким образом плоскость маяка. Во время натирки на марки попадает (натирается) раствор и маяки теряют свою точность, поэтому раствор приходится счищать. Кроме того, этот способ устройства маяков требует ббльших затрат труда, чем первый.

Устройство маяков по специальному правилу

Значительно легче устраивать маяки с помощью правила, предложенного А. М. Шепелевым. Правйло сделано из сухой древесины толщиной 35—40 мм, шириной 100 мм. Во избежание коробления оно пропитано горячей олифой.

Правйло имеет два болта длиной по 175 мм с резьбой длиной не менее 70 мм. Головку болта, если он специально изготовляется, лучше всего сделать в виде стержня, согнутого под прямым углом (как костыль). Диаметр болта зависит от толщины правила и может быть от 7 до 15 мм. На болтах желательно использовать гайки прямоугольной формы. В правйлах на расстоянии 500—700 мм от концов просверлены сквозные отверстия для прохода и свободного вращения болтов.

Гайки следует врезать в глубь правила на их толщину и закреплять; чтобы болты не затерялись, их надо ввернуть в гайки.

Крепят правйло () к поверхности стен или потолков с помощью костылей 2 из закаленной стали. Такие костыли легко забиваются в швы кладки, выполненной на цементном растворе. Крепить правйло можно и с помощью обычных зажимов. На каждое правйло следует брать два костыля или два зажима. К костылям необходимо также сделать деревянные клинья <3, которые вбивают между крючком костыля и правй- лом, чтобы прочно закрепить правйло.

Правйло прикладывают к поверхности, вбивают костыли, вставляют клинья и устанавливают правйло по веску или уровню. Точности установки правйла добиваются, регулируя болты 1. Во время регулировки болтов клинья приходится несколько вынимать или забивать. Окончательно установленное правйло закрепляют этими же клиньями 3.

После установки по углам двух правйл приготовляют раствор, который наносят в пространство между пр^вйлом и поверхностью стены, устраивая таким образом маяки. Как только раствор схватится, правйла снимают, по верху и низу устроенных маяков туго натягивают шнуры. По шнурам в нужных местах устанавливают правйла для устройства промежуточных маяков.

Чтобы сделать правйло универсальным, к нему прикрепляют на расстоянии одного метра две одинаковые скобочки. К верхней скобочке привязывают весок, но так, чтобы он не доходил своим концом до нижней скобочки на 10—15 мм.

Если во время установки правйла острый конец веска будет находиться точно против скобочки, значит правйло установлено правильно.

Установка деревянных маяков. Деревянные маяки устраивают так ( 30). В поверхность на толщину штукатурки вбивают металлические марки или гвозди. На них крепят правйла сечением 30X30 или 40Х Х40 мм. Для снятия раствора, нанесенного между маяками, применяют малку. Малка имеет выдвижные рейки и изготовлена она так, что раствор снимается на уровне марок. Малкой длиною 120 см (из нее, кроме того, выдвигаются концы) можно разравнивать раствор между маяками, установленными на расстоянии 1,2— 2 м друг от друга.

Установка металлических маяков. В поисках более рациональной конструкции было предложено несколько вариантов металлических маяков. Инвентарные металлические маяки, предложенные А. М. Шепелевым ( 31), отличаются простотой конструкции и быстротой их установки. По ним разравнивают раствор правилом или полутерком. Производительность труда при установке этих маяков значительно выше, чем при устройстве растворных.

Маяки изготовляют из стальных или дюралюминиевых уголков сечением 25X25, 30X30, 35X35 мм. Толщина штукатурки при использовании этих маяков 18, 22 и 25 мм.

Рабочей частью маяков является кромка уголка (усе- нок) 4, которая дает возможность точно их устанавливать, а следовательно, получать ровную поверхность штукатурки.

Длина маяков зависит от высоты помещения. По концам маяков приварены косынки 3 с прорезями, в которых передвигается штырь 1 с гайкой 2. Свободное передвижение штыря в прорези нужно для установки маяков на кирпичных поверх- ностях, где штыри забивают в швы кладки. Длина прорези в косынке равна 60—70 мм.

Правильная установка каждого из промежуточных маяков достигается повертыванием гайки; тем самым кромки маяка прижимаются к натянутым шнурам. Штыри изготовляют и без резьбы. Гайка на них не вращается, а передвигается свободно и закрепляется устроенным в ней винтом. Конец винта следует расклепать, чтобы он полностью не вывертывался. Чтобы гайка не соскальзывала со штыря, на конце его делают уширение или насечку. При такой конструкции маяков детали с ними полностью связаны и потерять их невозможно.

Если установленные маяки не доходят до поверхности и не опираются на нее, то под них рекомендуется нанести раствор или поставить клинья. Это предохранит маяки от прогибания. Раствор разравнивают правйлом или полутерком, что значительно удобнее, чем малками.

Устройство маяков на бетонных поверхностях. В бетонные и железобетонные поверхности гвозди не вбиваются. Пробивать шлямбуром или сверлить отверстия и вбивать туда деревянные пробки, а в пробки гвозди не производительно. Поэтому на негвоздимых поверхностях маяки устраивают с помощью правила, к которому прикрепляют уровень с вертикальным и горизонтальным визиром или ватерпас ( 32).

У верха стены устраивают растворную марку /,’ высота которой равна толщине штукатурки. К марке прикладывают правйло 2 с уровнем 3 и под его нижний конец наносят раствор 4, на который нажимают концом правйла. По концу правила наносят легкие удары молотком, вдавливая правйло в раствор на такую глубину, которая потребуется для того, чтобы поставить уровень строго вертикально. Вместо раствора можно применять клинья и ими регулировать установку уровня.

После установки правйл строго по уровню их примораживают к поверхности раствором.

После того как правйло установлено на марках или клиньях, под него наносят раствор и таким образом устраивают первый маяк. Точно так же устраивают маяк во втором углу стены. Вверху и внизу натягивают шнурк по которому точно устанавливают правило для устройства промежуточных маяков.

Маяки любых видов (растворные, деревянные, металлические) можно располагать не только вертикально по высоте стен, но и горизонтально по длине стен. Для этого нужны два маяка: один вверху — около потолка, другой внизу — около пола. Принцип установки горизонтальных маяков такой же, как и вертикальных

Смотрите также:

§ 9. Установка марок и маяков. Провешивание. Поверхность штукатурки должна быть строго вертикальной и горизонтальной.
По шнурам в нужных местах устанавливают правила для устройства промежуточных маяков. По окончании оштукатуривания маяки вырубают.

Штукатурка стен с марками

Технология штукатурки стен предусматривает предварительное провешивание поверхностей. Лишь штукатурка стен и потолков по маякам может обеспечить абсолютно ровную и строго горизонтальную или вертикальную поверхность. До того, как штукатурить стены, на всех имеющихся поверхностях (стенах, колоннах, балках, потолках и др.) устраивают маяки. Прежде, чем начинать провешивание поверхностей, их внимательно осматривают и выравнивают, т.е. снимают выпуклости. Технология штукатурки стен позволяет также производить проверку поверхностей после набивки гвоздей. Выполняется это по крайним маякам, закрепленным на поверхности стены или потолка.

Материалом для маяков может служить как раствор для оштукатуривания, так и гипс. Маяки из дерева или металла устанавливают как правило, на кирпичных, деревянных или других поверхностях, в которые легко входят гвозди и зажимы. Если применяются маяки из дерева, то под них по отвесу устанавливаются марки из стали. Деревянные маяки и маяки из металла лучше всего устанавливать, если предполагается механизированное нанесение раствора. Маяки из гипса гораздо прочнее растворных, но их приходится впоследствии вырубать. Маяки из раствора хоть и слабее, но необходимости в их вырубании не возникает. Их слегка срезают слоем в 5-10 мм либо насекают.

Производя штукатурку стен своими руками, следует учитывать, что правило невозможно установить на шляпки вбивающихся гвоздей. Для его установки и устраиваются так называемые марки (площадки из гипса или раствора вокруг гвоздей). Именно на марках правило и держится самым лучшим образом. Чтобы сделать марку, необходимо нанести растворный или гипсовый бугорок, диаметр которого от 50 до 70 мм, на 3-5 мм выше уровня шляпки гвоздя. После схватывания раствора, бугорок срезают параллельно плоскости стены до уровня шляпки гвоздя. Растворный бугорок срезается также с четырех сторон перпендикулярно плоскости стены, что превращает его в квадрат, размер которого 30Х30 мм или 40Х40 мм. Нередко боковые стороны марки могут срезаться и под небольшим углом. Помните, что именно лицевая сторона марки отвечает впоследствии за то, как правильно нам удастся оштукатурить стены. Лицо марки должно срезаться максимально точно.

Придерживаясь технологии выравнивания стен штукатуркой, после выполнения марок следует приступить к устройству самих маяков. Следует взять правило, длина которого примерно на 100-150 мм меньше, чем высота помещения, и приложить его к изготовленным ранее маркам. Крепится правило к маркам посредством гвоздей, специальных зажимов или с помощью раствора. Если вы решили не фиксировать правило, то в процессе работы его должен придерживать помощник.

Как только правило установлено, необходимо изготовить гипсовое тесто или раствор тестообразной консистенции. Раствором заполняют пустоту между установленным правилом и стеной. Наносят гипсовое тесто или раствор короткими бросками, после чего вжимают его под правило лопаткой. Далее излишки раствора срезаются с боков.

Как только раствор схватится, правило следует простучать по всей длине молотком. Передвигая правило постепенно вверх, его снимают скользящим движением. Все пустоты в маяках должны быть заполнены раствором и притерты с помощью полутерка. Все гвозди, использованные прежде для фиксации правила, изымаются и выравниваются, чтобы пойти снова в дело

Довольно удобным способом является фиксация правила с помощью зажимов. Применяя этот способ, под правило закладывают отрезок доски или бруска, которые после изготовления маяка вынимаются, а в образовавшееся отверстие вбивается клин. Ударяя по клину, можно легко поднять правило, не сорвав при этом нанесенный под ним раствор.

Технология штукатурки стен по маякам позволяет также изготавливать маяки не только вышеописанным способом, но и путем натирания раствора по имеющимся маркам. Для этого между марками набрасывают раствор слоем чуть выше лицевой стороны марок. Далее к маркам прикладывается правило и нажимается с движением вверх-вниз. Таким образом, раствор полностью притирается на уровне марок. Следите за тем, чтобы раствор не попал на лицевую поверхность марок, так как точность маяков может быть снижена. Если же раствор все-таки попал на марку, то весь предыдущий слой срезают и натирают его повторно. Это ощутимо отражается на производительности работы.

Выполняя штукатурку стен своими руками, лучше всего применить при устройстве маяков специальное правило. Его изготавливают из хорошо просушенной доски, толщина которой от 35 до 40 мм, ширина от 100 мм и более, а длина должна быть подобрана в соответствии с высотой стен. Чтобы воспрепятствовать короблению правила, его вскрывают хорошо разогретой олифой либо красят в два слоя какой-нибудь водостойкой краской. В правило должны быть вставлены 2 болта, диаметр которых составляет от 7 до 15 мм, а длина от 175 мм и более. На концах болтов должна быть резьба, длина которой от 70 мм и выше. Лучший вариант головки болта – в виде крючка. Таким образом, болт может вращаться вручную без применения ключа. Лучший вариант гайки под болты – квадратной формы. Такая гайка прочнее держится в дереве.

Правило прикладывается к поверхности стены или потолка, после чего загоняются костыли и вставляются клинья. Правило устанавливается в соответствии с отвесом или уровнем. С помощью регулировки болтов обеспечивается точность установки. При регулировке клинья могут быть несколько раз вынуты или же вновь забиты. Когда правило полностью выверено по уровню и установлено, то его фиксируют с помощью тех же клиньев.

Когда по углам поверхности оба правила установлены, готовится раствор, наносящийся впоследствии между стеной и правилом. Таким образом, устраиваются маяки. Как только раствор застынет, правило снимается, а по верху или низу готовых маяков натягиваются шнуры. В соответствии с натянутыми шнурами, в подходящих местах устанавливаются правила для изготовления дополнительных промежуточных маяков.

Универсальность правилу можно придать путем создания специального приспособления. Для этого к поверхности правила крепят две небольшие скобки с дистанцией в 1 метр. У верхней скобки фиксируется отвес, который при правильно установленном правиле будет находиться точно напротив нижней скобки.

Штукатурка по деревянным маякам

Учимся штукатурить по деревянным маякам. Маяки из дерева монтируются гораздо быстрее, чем маяки из раствора. Единственным, но весьма существенным недостатком, является то, что они могут деформироваться от перепадов влажности. Маяки из древесины обладают большим сечением, чем растворные. Для разравнивания раствора по деревянным маякам и получения необходимой толщины штукатурного слоя, понадобятся маяки.

Маяки из дерева устанавливаются следующим образом. В поверхность стены или потолка на толщину предполагаемого штукатурного слоя вбиваются марки из стали или же выполняются растворные марки. Маяки крепятся к выполненным маркам с помощью зажимов, гвоздей, костылей или раствора. Между маяками наносится раствор. Далее к маякам прикладывается малка, с помощью которой снимаются все растворные излишки на уровне лицевой поверхности марок. При выравнивании штукатуркой стен, малку следует вести, начиная снизу вверх. Малка раздвижного типа изготавливается длиной 1.2 м с двумя телескопическими концами. Выдвижные концы малки предоставляют возможность выравнивать раствор между маяками, которые зафиксированы с дистанцией в 1,2-2 м.

Штукатурка стен и потолков по металлическим маякам.

Металлические маяки, реализуемые специальными строительными магазинами в качестве штукатурного инвентаря, имеют простую конструкцию и просты в установке. Раствор по металлическим маякам расправляется с помощью полутерка или правила.

О того, как штукатурить стены, следует установить металлические маяки. Их установка начинается с монтажа самых крайних угловых маяков, вбивая при этом штыри в стену. Позиция маяка регулируется с помощью гайки, которую вращают вокруг штыря. При этом используется ключ. Маяк прижимается к стене, параллельно проходя проверку на вертикальность. Регулируя позицию металлических маяков на потолке, следует параллельно проверять горизонтальность их установки. Наличие пространства между поверхностью и маяком компенсируется с помощью клиньев или раствора. Таким образом, маяк не будет прогибаться в процессе работы. Как только крайние маяки будут установлены, между ними монтируют промежуточные. Установить промежуточные маяки можно следующим способом. Между угловыми маяками сверху и снизу натягиваются два шнура. Именно по ним и происходит установка средних маяков. При этом, если гайки надвигаются (вместо того, чтобы вращаться), то их крепят посредством винтов. Прежде, чем устанавливать металлические маяки, не следует забывать о снятии выпуклостей, так как правильно научиться штукатурить невозможно без тщательной подготовки рабочей поверхности.

Как правильно штукатурить по растворным маякам.

А теперь рассмотрим, как правильно штукатурить бетонные поверхности или как штукатурить пеноблоки? На них удобнее всего устраивать растворные маяки. Для этого в верхней части стены выполняют марку из раствора, равную по высоте толщине будущего штукатурного слоя. К застывшей марке прижимают правило с наложенным на него уровнем. Под второй (нижний) конец правила наносят горку раствора. Прижимая концом правила раствор, выверяют вертикальность. При этом можно воспользоваться молотком, которым слегка ударяют по правилу до его окончательной строго вертикальной установки. Вместо раствора довольно часто применяют деревянные клинья. Как только уровень окажется в нужном положении, правило примораживается к бетонной поверхности с помощью раствора.

После установки правила (на клиньях или растворных марках), промежуток между ним и рабочей поверхностью заполняется раствором, в результате чего и создается первый растворный маяк. По тому же алгоритму выполняют маяк и в противоположном углу рабочей поверхности. Когда оба маяка будут сделаны, между ними сверху и снизу натягиваются шнуры, по которым устанавливаются правила для устройства промежуточных маяков. Из каких бы материалов не изготавливались маяки, они могут располагаться не только вертикально, но и горизонтально. Принцип их установки такой же, как и при устройстве вертикальных маяков.

После того, как все необходимые маяки будут установлены, можно приступать к штукатурке стен под покраску, штукатурке для утепления стен и другим видам штукатурных работ. Довольно часто в процессе работы раствор оказывается на маяках. Не стоит забывать о том, что его следует постоянно снимать. В обратном случае нарушается точность работы. Если с металлических и деревянных маяков раствор сн6имается довольно легко, то на гипсовых и растворных маяках он очень быстро застывает. При попытке его снять, могут быть повреждены и сами маяки, а соответственно и снижена точность выполняемой работы.

Решением задачи может стать методика передвижения правила по маякам из раствора и гипса, которая получила название “на лоск”. Иными словами, ребро правила, двигающееся первым, немного приподнимается, а сам раствор приглаживается либо снимается вторым ребром. Можно также плотнее прижать правило к маякам и двигать им с незначительным нажимом. Таким образом, раствор неплохо снимается с маяков. Не стоит вести правило, опуская при этом переднее ребро (“на сдир”). В данном случае будет сниматься не только нанесенный раствор, но и часть самих маяков. Еще одной методикой очистки маяков от лишнего раствора является его периодическое снятие с помощью полутерка или отрезовки.

Штукатурка стен под покраску, штукатурка для утепления стен и другие виды штукатурных работ после установки маяков начинаются с нанесения раствора. Наносят штукатурный раствор вначале методом “обрызга”. При обрызге рабочей поверхности иногда возникают сгустки, уровень которых выше уровня маяков. Разравнивают такие сгустки с помощью сокола, правила, полутерка или малки. Особенно это актуально при тонкослойном оштукатуривании. Затем производится нанесение штукатурного грунта в несколько слоев. Каждый слой следует хорошо разровнять. Чем ровнее и безупречнее окажется грунт, тем тоньше слой накрывочного раствора придется положить на него впоследствии.

Как только грунт будет нанесен и выровнен, металлические и деревянные маяки следует снять. Оставшиеся после маяков пустоты заполняют раствором, выравнивают и притирают. Далее поверхность штукатурного слоя проверяют с помощью правила, прижимая его в самых различных направлениях. Как только все дефекты и неточности будут устранены (для этого намазывают либо срезают раствор), на поверхность наносится накрывочный раствор. Не забывайте о том, что идеально уложенный грунт позволяет нанести на него тончайший слой накрывки!

После нанесения штукатурки, маяки из гипса должны быть полностью вырублены. Растворные маяки так же вырубаются полностью либо наполовину. Место, оставшееся после ликвидации маяка, заполняется раствором, после чего производится проверка правильности уровня грунта, нанесение накрывки и затирка.

Как установить марки и маяки

Для того чтобы получить ровный слой штукатурки необходимо установить специальные отметки, регулирующие толщину отделочного материала. Наша статья расскажет вам о технологии создания маяков для последующего нанесения штукатурки.

Маяки устанавливаются после обработки стены грунтовкой и предназначаются для того, чтобы вы смогли аккуратно уложить штукатурку, добившись в итоге зеркально-гладкой поверхности. Фактически маяки — это узкие вертикальные выступы, «рельсы» для правила. На маяки правило будет опираться, собирая и разравнивая раствор.

До того как начать фиксировать маяки вам следует:

• Проверить вертикальность и горизонтальность поверхностей.

Оцените ровность перекрытий вдоль и поперек при помощи отвеса и уровня. Упростить процесс помогут шнуры, натянутые на вбитые по углам перекрытия гвоздики. Если поверхность четко следует линии шнура, значит, вы вряд ли испытаете сложность с укладкой штукатурки.

Особое внимание уделите самым капризным элементам стены — углам и участкам, где идут оконные отвесы. Именно им наиболее свойственна «волнообразность» структуры, которую необходимо ликвидировать посредством нанесения слоя штукатурки.

• Выбрать наиболее выступающее место поверхности.

Этот участок будет закономерно отведен под наиболее тонкий слой штукатурки, по нему выравнивается вся стена. Таким образом, разница в толщине пласта отделочного материала на одной и той же стене может достигать нескольких сантиметров.

Далее вы переходите непосредственно к установке маяков. Здесь вы можете обратиться к различным способам и структурным элементам, используемым в качестве маяков.

Специалисты рекомендуют простой и технологичный вариант применения металлических инвентарных реек,

1. Приобретите в любом строительном магазине готовые маяки, которые представляют собой тонкие длинные рейки. Рейки изготавливаются из металла, имеют перфорацию и бывают толщиной 6 или 10 мм.
2. Пользуясь отвесом и уровнем, разметьте поверхность под маяки. Ширина шага варьируется в зависимости от ваших физических возможностей, так как впоследствии вам придется вести правило с пластом штукатурки точно по маякам. Профессиональные ремонтники, как правило, устанавливают маяки на расстоянии 2 м друг от друга, для нетренированного штукатура подойдет шаг 1,5 м. Допустимый отступ от углов помещения — 20-30 см.
3. Рейки фиксируются при помощи штукатурного гипса (алебастра). Нанесите капли алебастра по линии созданной разметки и аккуратно прижмите маяк к стене. Количества алебастра рассчитывается при помощи отвеса и уровня, ведь толщина штукатурного слоя обеспечивается как раз размерами алебастровой «блямбы». Соответственно, чтобы добиться прямой ровной поверхности, толщина гипса на месте впадин стены должна быть больше, чем для выступающих участков.
4. При желании, если вы не уверены в надежности конструкции, рейки дополнительно закрепляются саморезами.
5. После установки непременно уточните горизонтальность всех маяков.

Таким образом, получаются плоскостные отметки для оштукатуривания поверхностей.

Альтернативные способы установки маяков

В качестве маяков также часто используют гипсовые полосы, которые формируют из раствора, и сухую штукатурку. Рассмотрим каждый из вариантов.

Полосы сухой штукатурки

Полосы сухой штукатурки укрепляют на стене при помощи гипсоопилочной мастики. Для того чтобы сделать маяки подобным способом, вам необходимо:

1. Нарезать нужное количество ровных полос сухой штукатурки, ширина которых должна составлять 4 см.
2. Отмерьте от угла помещения расстояние 20-30 см (пользуйтесь уровнем и отвесом). Сделайте соответствующую разметку.
3. Нанесите сплошной вертикальный слой мастики.
4. Промажьте подготовленные полоски мастикой с обеих сторон, чтобы предотвратить появление трещин на готовой штукатурке.
5. Наложите на мастику полосу сухой штукатурки и плотно прижмите правилом с отвесом.
6. Разместите следующие маяки с шагом около 1.5 м.
7. Проверьте их горизонтальность при помощи правила или уровня.

Как и в случае с металлическими профилями, удалять маяки после нанесения штукатурки не следует — впоследствии их превосходно укроет накрывочный слой шпаклевки.

Гипсовые «ленты»

В этом случае следует начать работу с создания марок. Инвентарные марки представляют собой дюбели, приваренные к металлической пластинке. Толщина пластинки — 4-5 мм, размеры — 40×30 мм.

В роли марок также могут выступать и обычные гвозди, на шляпки которых накладываются небольшие куски гипсового/штукатурного раствора. Раствору придают форму квадрата со сторонами 10-12 см, заравнивая поверхность до уровня шляпки гвоздя.

1. Сделайте две марки в каждом углу помещения: отступ от угла — 30-40 см, от пола и потолка — 50-60 см. Соответственно, одна из марок устанавливается в верхней части стены, другая — в нижней.
2. Прижмите к крайним маркам рейку с отвесом и установите еще несколько отметок (в зависимости от ширины помещения), внимательно отслеживая горизонтальность линии.
3. Разумеется, уровень, на который выступает марка из стены, регулируется необходимой толщиной будущего слоя штукатурки на данном конкретном участке.
4. Далее закрепите на марках правило (двумя зажимами или костылями из стали) и залейте раствором пространство между ним и стеной.
5. Дождитесь затвердевания раствора, снимите инструмент и устраните возможные дефекты получившегося маяка.

После укладки слоя штукатурки удалите такие марки и маяки, вырубив их на глубину 3-5 мм. Залейте образовавшееся пространство раствором штукатурки и выполните затирку.

Обратите внимание, что помимо вертикальных маяков, штукатуры применяют и горизонтальные. Считаются, что именно они имеют преимущество при механизированном сопловании (нанесении штукатурки) стен.

Технология установки маяков и их разновидность (видео):

Штукатурка для ведения фасадных работ

Современная фасадная штукатурка марки Ceresit, Knauf или Капарол – прекрасная, доступная возможность отделать внешние стены любого сооружения. Под марками брендов Ceresit, Knauf и Капарол выпускается самая различная облицовочная продукция: штукатурка фасада, грунтовки, шпаклевки и другие материалы, которые могут потребоваться собственникам при проведении монтажа отделки.

Качественная фасадная штукатурка отличается множеством положительных качеств, это паропроницаемая, влагостойкая и надежная смесь, способная исправно служить, сохранять свои технические и визуальные характеристики на протяжении многих лет.

С помощью резиновых и фактурных штукатурных смесей, собственник может произвести облицовку сооружения любого размера, а также установить дополнительную теплоизоляцию из минваты или пенополистирола.

Монтаж покрытия

Среди основных достоинств качественной штукатурки для фасадов многие собственники выделяют именно простоту монтажа.

Покрыть внешние стены из дерева, кирпича или другого материала штукатуркой может любой владелец дома самостоятельно, не обращаясь за помощью к профессиональным строителям.

Подготовка стен

Вне зависимости от марки используемой штукатурной смеси, будь то резиновое покрытие Ceresit, фактурный раствор Knauf или штукатурка марки Капарол, для проведения монтажных работ требуется тщательная подготовка внешних стен здания.

В первую очередь, собственнику нужно будет оценить качество имеющегося старого облицовочного покрытия. Не удалять такое покрытие можно только при условии, что оно максимально надежно держится на поверхности фасада и не будет ухудшать качество сцепления новой штукатурки для фасада с основанием стены. Во всех остальных случаях старая фасадная штукатурка или краска должна быть полностью удалена и стены очищены.

Поверхность стен может потребовать дополнительного выравнивания. Многие профессионалы в области строительства и отделки зданий отмечают, что структурные фасадные штукатурки следует совмещать с расходными материалами от того же производителя. То есть, если вы решили использовать раствор марки Ceresit, то и шпаклевку для выравнивания нужно подбирать от этого же производителя.

Это позволит обеспечить максимально надежное соединение между отдельными элементами отделки и продлит общий срок эксплуатации облицовочного слоя. Последним этапом подготовки стен выступает грунтовка всех облицовываемых поверхностей.

Теплоизоляция и армирование

Использование современных отделочных материалов марок Ceresit, Knauf и Капарол позволяет собственнику оснастить наружные стены собственного дома дополнительным теплоизоляционным слоем минваты или пенопласта. Если дополнительное утепление дому требуется, то установка плит минваты осуществляется сразу после подготовки основания.

Произвести монтаж утепления достаточно просто, однако, перед закупкой всех необходимых материалов, следует тщательно рассчитать расход плит минеральной ваты. Если будет закуплено недостаточное количество теплоизоляционного материала, это может привести к возникновению определенных трудностей и продлить общие сроки установки облицовки для дома из кирпича или дерева.

Монтаж плит утепления осуществляется с помощью клеевой смеси. Клей наносят на одну из сторон каждой плиты, после чего плита крепко прикладывается к основанию. После того, как все плиты будут уложены на фасад здания, их дополнительно закрепляют дюбелями, расход которых рассчитывается в нужном соотношении на каждый 1м2.

После укладки и закрепления плит минваты, поверх утеплительного слоя наносят слой защитного гидроизоляционного состава той же марки, что и остальные отделочные материалы. Использовать для резиновой или фактурной штукатурки Ceresit шпаклевку Knauf и гидроизоляцию Капарол – не самое мудрое решение, даже, несмотря на то, что каждый из перечисленных материалов отличается высочайшим качеством и может исправно служить на протяжении многих лет.

Поверх гидроизоляции крепится армирующая сетка, которая должна обладать хорошей защитой от воздействия щелочей. Только такой материал сможет выдержать воздействие входящих в состав защитной гидроизоляции элементов. С внешней стороны армирующий слой дополнительно покрывают еще одним слоем изолирующего защитного покрытия.

Монтаж штукатурки

Фактурная, белая или цветная фасадная штукатурка наносится на фасад дома в последнюю очередь. Чтобы минеральная фасадная штукатурка держалась на облицовываемой поверхности максимально надежно, перед ее нанесением стены дома желательно еще раз обработать грунтовкой фирмы Ceresit.

При подборе материалов следует учитывать, что каждый последующий слой должен быть более паропроницаемым, чем предыдущий. Только таким образом можно обеспечить качественное и быстрое испарение скапливающейся влаги на поверхности стен здания и избежать возникновения плесени.

Процесс нанесения штукатурки для фасадов на подготовленное основание будет зависеть от того, какой тип облицовочного покрытия вы используете. Фасадные штукатурные работы с использованием резиновых, фактурных и других смесей будут незначительно различаться. От особенностей покрытия зависит само нанесение фасадной штукатурки, а также набор необходимых для выполнения такой работы инструментов.

По цвету, фасадная штукатурка может быть белой или окрашенной. Окрашенных смесей не очень много на рынке, однако, они обладают прекрасной устойчивостью к выгоранию и продолжительным сроком эксплуатации. Белая или цветная фасадная штукатурка может быть дополнительно окрашена уже после высыхания с помощью краски любого понравившегося цвета. Такой вариант дает собственнику гораздо более широкие возможности по выбору цвета фасада своего дома, однако, требует дополнительных усилий и финансовых затрат.

Фактурная белая или цветная фасадная штукатурка отлично подойдет тем собственникам, которым важно придать своему жилищу необычный внешний вид, выделить свой дом на фоне соседских строений, реализовать в дизайне дома свои собственные дизайнерские разработки.

Правила использования фактурных смесей

Несмотря на то, что применение фактурных покрытий белых или цветных позволяет создать необычный, оригинальный внешний вид для любого строения, использовать такую штукатурку для фасадов нужно грамотно, с учетом инструкции производителя и рекомендаций опытных монтажников.

На рынке представлены белые фактурные смеси Ceresit в широком ассортименте, предназначенные создания различных структур фасадной поверхности. Для каждого вида смеси существует собственная технология оштукатуривания фасадов, которой нужно следовать неукоснительно. Хоть штукатурка фасада это и достаточно простая задача, наделать ошибок при монтаже можно много и самых разных.

Первое, что нужно запомнить собственнику, это то, что для создания паропроницаемой поверхности «Короед» подходят смеси с определенным диаметром зерна в составе. В частности, белые, фактурные покрытия с зерном диаметром от 2-х до 3,5 мм.

Чтобы получить нужную фактурную поверхность стен, нанесенная минеральная фасадная штукатурка обычно подвергается последующему затиранию с помощью пластикового полутера.

Для создания определенных сложных фактурных поверхностей, может потребоваться использование различных дополнительных инструментов. После нанесения белой фактурной смеси, она может быть окрашена с помощью резиновых или акриловых красок.

Расход смесей

Назначение фасадных штукатурок может быть разным, такие отделочные материалы используют сегодня для самых различных строительных и облицовочных работ, однако, для проведения каждой отдельной работы, перед закупкой штукатурки для фасадов, следует грамотно рассчитать расход покрытия на 1м2.

Чтобы рассчитать расход смеси на каждый 1м2, нужно учитывать три основных фактора:

1. Общая площадь стен, для облицовки которых будет использоваться качественная штукатурка для фасада.
2. Штукатурка фасада Ceresit – процесс, при котором обязательно нужно учитывать кривизну стен. От показателей отклонений каждой отдельной стены будет зависеть расход материала на 1м2. Чтобы данный параметр не оказывал существенного влияния на расход на 1м2, рекомендуется предварительно выровнять стены.
3. Еще одним фактором, который нужно учитывать, если требуется провести ремонт штукатурки фасада – тип облицовочного покрытия. Для каждого вида штукатурных смесей характерен индивидуальный уровень расхода на 1м2.

Помимо прочего, чтобы точно определить расход на 1м2 смеси, следует заранее определить толщину слоя нанесения облицовочных материалов. Если стены дома совершенно ровные и слой будет полностью соответствовать инструкции производителя, то расход на 1м2 будет точно таким, как указано на упаковке материала. Для определения достаточно будет определить общую площадь облицовываемой поверхности 1м2.