Штукатурка стен с проемами по маякам

Советы по штукатурке дверного проема своими руками

При выполнении ремонтных работ в жилище приходится сталкиваться с необходимостью красиво оформить дверной проем, вне зависимости от того, будут ли устанавливаться двери, или он будет выполнять функцию арки. Чаще всего в качестве финишной отделки данного участка выступает покраска, обои или декоративные панели: однако вначале проводится штукатурка дверного проема, обеспечивающая хорошее основание для всех последующих операций.

Какие нужны инструменты

Этот вид работы не является особо сложным, и поэтому вполне может быть реализован самостоятельно. Для этого нужно ознакомиться с последовательностью операций, и приготовить следующие инструменты:

• перфоратор с миксерной насадкой, для обеспечения качественного замешивания раствора;
• молоток и нож;
• два правила, шпателя, гладилки, терки;
• уровень, отвес.

Для того, чтобы добиться идеально ровных углов, потребуются металлические перфоуголки: они создадут необходимую жесткость, да и выравнивание с ними проводить намного удобнее. Для обеспечения хорошей адгезии с основанием закупается хорошая грунтовка – лучше всего применять пропитки глубокого проникновения акрилового типа.

Выбор штукатурной смеси

Что касается материала, то удобнее всего работать сухими штукатурными смесями на гипсовой основе: эти уже приготовленные в нужных пропорциях составы требуют только добавления воды и тщательного замешивания. Кроме того, они сохнут примерно в два раза быстрее традиционной цементной штукатурки, более пластичны в работе, и грязи от них заметно меньше. Поэтому, если оштукатуривание дверного проема проводится в жилом помещении и не требуется накладки больших слоев материала (3 см и больше), лучше всего применять сухие гипсовые смеси. При работе на улице или в холодных технических помещения больше подойдет штукатурка из цемента и песка, в классическом соотношении 1:3.

Соотношение песка к цементу должно составлять 1:3

Оптимальные условия проведения работ

Часто задаваемый вопрос – при какой температуре можно штукатурить? Лучше всего проводить подобные работы, когда температура воздуха не ниже +8 градусов, а влажность – не больше 70%. В условиях жилого помещения добиться таких показателей не сложно, но что же делать, когда оштукатуривание дверных проемов проводиться в неотапливаемом доме или на улице, где воздух охлаждается ниже рекомендуемой нормы? Один из вариантов – применить искусственные обогреватели типа калориферов, для создания оптимального режима. При наружных работах на помощь приходят специальные сооружения – тепляки, где применяются тепловые пушки и создается отдельный микроклимат.

Также практикуется добавление в штукатурный раствор специальных противоморозных добавок, снижающих температуру замерзания растворов. Лучше всего для этого воспользоваться хлористым кальцием, нитратом натрия или хлорной известью, а сам раствор перед нанесением нагревать до +10 градусов и выше. Важно помнить, что работа в подобных условиях может вестись исключительно простыми цементными штукатурками.

Технология проведения работ

Дать понимание, как выровнять дверной проем, поможет следующая пошаговая инструкция. Вся работа проводится по следующим этапам:

1. Подготовка основания.
2. Замешивание раствора.
3. Установка маяков.
4. Нанесение штукатурки.

Подготовка основания

С поверхности, на которую будет наноситься раствор, полностью убирают все ненадежные и слабые наслоения – струю штукатурку, шпаклевку, побелку и т.п.: для этих целей применяется жесткий шпатель или железная щетка. Также удалению подлежит масляная краска, даже если она крепкая: дело в том, что по причине гладкости и водонепроницаемости такая поверхность не в состоянии обеспечить необходимую адгезию для штукатурного слоя, что нередко приводит к его отслаиванию и обрушению.

Если в проем вставлены двери, необходимо при помощи ножа обрезать монтажную пену по периметру дверной коробки, а саму коробку обклеить малярным скотчем (это сохранит деревянное изделия от излишнего увлажнения и загрязнения). Когда основание полностью очищено, с него сметается пыль и наноситься жирный слой акриловой грунтовки.

Приготовления раствора

Когда грунтовка полностью высохнет, можно приступать к последующим работам. Для приготовления раствора понадобиться чистая, не протекающая емкость достаточной вместимости. В нее засыпают сухую смесь и, добавляя теплую воду, проводят размешивание при помощи дрели и миксера (если применяется готовая гипсовая штукатурка, то ее достаточно просто высыпать в емкость; цементная сухая смесь готовится тщательным смешиванием чистого песка и цемента, в соотношении 3:1).

На этой стадии важно точно рассчитать порции раствора, ведь гипсовую штукатурку нужно выработать в течении часа, иначе начинается процесс схватывания. Что касается цементных растворов, то они более универсальны, и в случае их застывания нужно просто добавить воды и повторно размешать.

Выставления маяков

Для того, чтобы выравнивание проема было качественным, необходимо выставить специальные направляющие – маяки. Штукатурить стены удобнее при помощи специальных маячных планок, которые устанавливаются на расстоянии 50 см друг от друга. Однако в случае с дверными проемами это проблематично, т.к. обычно их ширина значительно меньше 50 см. Поэтому в данном случае роль направляющих маяков обычно играют два правила, закрепленные по углам с внешней стороны, или два перфорированных жестяных уголка, выставленных по уровню или отвесу на углах проема. Правила удобнее применять, когда применяется цементный раствор, а уголки – при работе сухими гипсовыми смесями. Перфорированные уголки, кроме помощи в выравнивании, обеспечивают защиту дверным откосам от механических повреждений, которым особенно подвергаются их углы в процессе эксплуатации.

Нанесение раствора

Штукатурку дверного проема нужно проводить правилом или широким шпателем: главное условие – длина инструмента должна полностью перекрывать ширину проема или откоса. Начинать выравнивать нужно всегда с низу, с постепенным движением вверх. Для этого приготовленная смесь накладывается на правило, или набрасывается на стену, и разравнивается, с движением инструмента по боковым направляющим. Если боковые дверные откосы штукатурить достаточно легко, то вот с верхушкой у новичков могут возникать проблемы: всему виной – сила земного притяжения.

Чтобы раствора не отваливался, не верхнюю часть проема его всегда делают более густым и вязким: иногда, для увеличения пластичности смеси, практикуется добавление в нее клея ПВА. Важный момент – выравнивать поверхность проема нужно в один слой, в случае, если сделать это не удается, необходимо обязательно дождаться полного просыхания предыдущего слоя. В таком случае первую волну штукатурки не нужно слишком заглаживать, так как шероховатость поможет второму слою лучше соединиться с первым.

Нанесение раствора на дверной проем

Последующая отделка

Финишную отделку дверных проемов проводят после полного высыхания штукатурки. Очень часто новички делают ошибку, накладывая шпаклевку на схватившийся, но полностью не просохший слой: в таком случае происходит закупорка влаги внутри откоса, что обычно выливается в отслаивании и растрескивании финишного слоя (испарения, не находя выхода, образуют внутри отделки полости). Если дверной проем оформляется стеновыми панелями или декоративной штукатуркой, нанесение шпаклевки не обязательно: главное дождаться, чтобы слой штукатурки хорошо высох. На этом же этапе с дверной коробки удаляют малярный скотч, а имеющиеся щели замазывают силиконом.

Штукатурку дверных проемов удобнее всего проводить заодно со стенами, так как это дает возможность идеально оформить не только внутренние, но и внешние плоскости. К тому же, комплексные ремонтные мероприятия позволяют значительно экономичнее расходовать материал, ведь всегда есть возможность остатки приготовленного раствора употребить на другом участке отделки. Во время высыхания штукатурки важно обеспечить хорошую вентиляцию помещения.https://youtu.be/vgMOuk9Qa0I

• ← Как быстро высушить штукатурку во время ремонта
• Как клеить обои на углах? →

Советы по штукатурке дверного проема своими руками : 1 комментарий

Собираемся менять окна на пластиковые. Есть ли у оштукатуренных откосов какие-то преимущества перед традиционными сэндвич-панелями? Замечал, что иногда штукатурят, но не совсем понимаю зачем.

Разметка маяков лазерным уровнем

Здравствуйте, уважаемые читатели! По многочисленным просьбам я решил выпустить урок по установке маяков при помощи лазерного уровня. Точнее о том, как это сделать оптимально, с моей точки зрения.

Применение лазера вместо отвеса позволяет сократить временные затраты на установку штукатурных маяков примерно в 3 раза. Один человек может без проблем подготовить стены под штукатурку в комнате площадью 20 кв.м. за 3 часа. Причем в это время будет входить грунтование стен. В то время как разметка и подготовка той же комнаты с применением отвеса и шнура может занять весь рабочий день. Что ж, давайте узнаем, как процесс разметки и установки маяков проходит у меня. Но для начала советую вам ознакомиться с общей технологией штукатурки стен по маякам, чтобы понимать основы. Без их понимания разобраться в происходящем будет сложновато, я думаю))

Для начала все стены подлежат разметке. Штукатурить мы традиционно планируем двухметровым правилом, поэтому исходим из расстояния между маяками в 1.8 – 1.9 м. До разметки наша комната выглядит так:

Берем какую-нибудь стену и смотрим, с какой стороны логичнее начать. Чаще всего это не имеет значение, главное – выдержать расстояние в 30 (примерно) сантиметров между первым маяком и углом. Ставим в этом месте черточку. Берем в руки двухметровое правило и прикладываем к стене так, что бы один его конец заходил за нашу черту на 5-10 см. А можно просто воспользоваться рулеткой и отмерить от черты 180 см, но так будет дольше. Вторую черту ставим, опять же, что бы она заходила за конец правила на 5-10 см.

Иногда бывает, что маяк при разметке попадает в дверной проем. В этом случае ставим его ближе к предыдущему, прямо перед проемом, либо, если расстояние между концом проема и предыдущим маяком менее 2.5 метров – ставим его после проема. В этом случае придется работать длинным правилом, не каждый сможет, учтите это.

Самое неудобное – размечать стену с оконным проемом. Обычно сначала ставятся два маяка по бокам окна. По ним штукатурится две горизонтальные полосы: над окном и под ним (если возможно снять радиатор отопления). После схватывания этих полос, по их плоскости выставляются саморезы для крайних маяков, которые по ним ставятся, и всего их уже получается 4, что дает возможность спокойно доштукатурить всю стену. Если же радиатор снять нельзя – все еще больше усложняется, это уже тема для отдельного урока.

Итак, положения маяков определены, теперь нам нужно на этих местах провести линии (можно пунктирные), что бы удобно было накладывать штукатурный раствор. Для этого как раз удобно использовать наш лазер. Ставим его на удалении от стены под прямым углом к ней, включаем и направляем на одну из отметок:

Прочерчиваем маркером по лучу линию от потолка до пола. В непосредственной близости от них делаем линию сплошной.

И так для всех отметок. Затем определяем высоту всех верхних саморезов. Для чего их устанавливать на одной высоте? А для того, что бы сделать все маяки одинаковой длины, тем самым экономя дополнительное время и силы – не нужно замерять длину каждого из них. Бурим отверстие под потолком, загоняем в него дюбель, вкручиваем саморез и вешаем на него лазер (если для вашей модели это возможно). Если для вашего прибора такое крепление не предусмотрено, значит, вы купили его зря)) Придется как-то импровизировать. Включаем лазер и ставим горизонтальные отметки в тех местах, где луч пересечет наши вертикальные линии:

Ту же операцию, понятое дело, проделываем и с нижними рядами саморезов, предварительно отмерив от верхнего ряда примерно 240 см (в случае использования для установки маяком правила 2.5 метра).

В принципе, возможно ничего и не чертить, а ограничиться перекрестиями. Просто можно будет при накладывании раствора снова включить лазер и ориентироваться на луч, а не на линии. Теперь мы уже можем пробурить отверстия для всех саморезов – все отметки проставлены.

На этом этапе следует внимательно отнестись к угрозе попадания буром в электропроводку. Процесс бурения недолог. Пока вы делаете отверстия, ваш напарник уже может вставлять в них дюбели. Конвейер. На этом этапе (после дюбелей) логичнее всего будет произвести грунтовку размеченных стен, раз уж мы больше пылить не собираемся. У меня на фото стены уже были загрунтованы, приходится потом очищать. Сразу после грунтовки в дюбели вкручиваются саморезы. Лучше для этого использовать шуруповерт – так гораздо быстрее. Я всегда стараюсь вкручивать сильнее, чем надо, т.к. потом мы будем работать отверткой (нужна точность), а выкручивать ею будет легче, чем закручивать.

Когда все саморезы вкручены, приступаем к их выставлению в вертикальную плоскость. Ставим лазерный уровень в угол (от которого ближайший саморез отстоит на 30 см) впритык к стене и включаем. На этом этапе нам нужно добиться плоскости, параллельной имеющейся стене. Так у нас получится наименьший слой штукатурки. Это делается просто. Берется рулетка и прикладывается к стене прямо возле прибора. Вертикальный луч падает, к примеру, на отметку 3 см, теперь прикладываем рулетку в противоположном от прибора углу, можно заблокировать ее и положить на пол, если у вас нет помощника и некому ее держать. Добиваемся попадания луча в ту же отметку – 3 см.

Следующий этап – мы должны определить, где у нас будет минимальный слой. Не трогая ни в коем случае лазер, прикладываем рулетку к стене прямо возле каждого самореза, смотрим расстояние от стены до луча и записываем его на этом месте маркером.

Не лишним будет пройтись рулеткой по всей высоте будущих маяков, ведь может случиться такое, что бугор выскочит посреди стены, и наш маяк попросту не пройдет. Если таких бугров нет (а чаще всего их нет), вкручиваем саморез возле самого выпирающего места по минимуму, чтоб его шляпка выступала от плоскости стены на толщину маяка – 6 мм. Я использую для контроля непосредственно его самого, точнее его обрезок:

Итак, вкрутили/выкрутили этот саморез. Теперь мы должны поставить на отвертке метку в месте, где на нее попадает луч лазера (который все время неподвижно стоит в углу). Делается это остро заточенным карандашом по всей окружности отвертки. Важно: на отвертку лучше наклеить малярный скотч, поскольку на металле карандаш почти не виден, как и лазерный луч.

Теперь, ориентируясь на эту отметку, вкручиваем/выкручиваем все остальные саморезы. Таким образом, они окажутся у нас в одной вертикальной плоскости. Однако мы не можем захватить один – верхний, расположенный вблизи того угла, где стоит уровень. Просто луч на него не падает – не хватает развертки. Это не проблема. Убеждаемся еще раз, что все остальные шляпки у нас стоят строго по метке. Теперь берем лазер и ставим его в противоположный угол, направляя его луч на шляпку нижнего самореза, который сначала был ближайшим к прибору.

Велика вероятность, что на смежной стене вы увидите тень от шляпки:

Если нет, то поставьте сразу за ней ладонь. На ней уж точно увидите. Теперь мы просто должны добиться такой же тени от верхнего самореза. Ставим за ним ладонь и крутим, пока тень от шляпки не станет такой же. Все. Маяки размечены, можно начинать установку. Процесс установки не требует применения лазера, поэтому описывать его лишний раз я не буду. Разве что с его помощью можно легко проверить качество установки каждого маяка в отдельности, посветив на него с острого угла:

Таким образом, основную массу времени мы экономим на выставлении шляпок саморезов в одну плоскость, этот процесс у нас занимает от силы пять минут. В то время как мучения с отвесом забрали бы у нас не меньше часа, а то и двух, если стена длинная. Следующим крупным выигрышем является избавление от танцев с рулеткой при откладывании длины маяков. Ну, и в целом, наша разметка выходит качественнее, аккуратнее и культурнее. К тому же, заказчики прутся от лазера)) Пока для них это в диковинку.

На этом объявляю конец статьи!) До встречи на страницах сайта!

Штукатурка по маякам: преимущества, цена

Штукатурка по маякам любых поверхностей в Санкт-Петербурге.

Технология штукатурки по маякам совершенствовалась и эволюционировала достаточно долго для того, чтобы родились действительно простые и удобные методики. Сейчас необязательно мучиться со шнурками, отвесом. Лазерный уровень упростил технологию выставления маяков донельзя. Но всё же, стоит коснуться всех способов, дабы, если Вы решитесь выполнить штукатурку стен по маякам самостоятельно, сразу решили для себя, какой метод для Вас проще и удобнее.

Какой бы способ Вы не выбрали, самое первое, что стоит сделать со стеной, это подготовить её под штукатурные работы. Удаляем все существовавшие покрытия, обои, старую краску и штукатурку – всё счищается до голого бетона или кирпича. Далее грунтовка. Грунтовка необходима для придания лучшего сцепления штукатурки с основой. Для кирпичных стен, пенобетона, гипсовых пазогребневых плит отлично подходит грунт «Кнауф Грундирмиттель», для бетонных поверхностей необходимо использовать «Кнауф Бетоноконтакт» или его аналог от других производителей. Штукатурку по маякам можно выполнять любыми штукатурными смесями как для машинного нанесения, так и для ручного. И не важно гипсовая это штукатурка или цементная.

Назначение штукатурных работ по маякам

Маяки нужны для качественного выравнивания стен по вертикальному уровню и чтобы задать помещению все необходимые плоскости, то есть создать нужную геометрию (углы 90 градусов, параллельность стен, ширина дверных проемов). Есть несколько способов их выставления. Сейчас самую большую популярность получили металлические маяки. Они представляют собой профиль толщиной 6 или 10 мм.

Как определить какой толщины нужен профиль-маячок для конкретного случая?

Если перепады неровностей для выравнивания стен и потолков не более 30 мм обычно используется профиль 6 мм, если больше то 10 мм. Обусловлено это тем, что профиль-маячок 10 мм имеет большую жесткость, а при штукатурном слое больше 30 мм его использование не увеличит толщину слоя, но работы будут выполнены более качественно.

Длина маяков

Оба профиля имеют стандартную длину 3 метра. Если высота помещения меньше 3 метров, то профиль легко отрезается ножницами по металлу, если больше, то доставляется кусочек другого маяка в одной плоскости с первым. Второй вариант сложнее, поэтому штукатурные работы при высоте помещений больше 3 метров стоят дороже.

Установка штукатурных маячков. Способы монтажа

Установить маяки правильно можно несколькими способами. Самое примитивное это использование шнура и пузырькового уровня. Прямые углы перед установкой маяков можно выставить при помощи обычного уголка, шнуры протягиваются от одного угла комнаты к другому вдоль стены с учетом выявленных неровностей. При помощи уровня выравнивается положение шнуров относительно друг друга. Вначале устанавливаем первый маяк по вертикальному уровню, затем от него натягиваем шнур и в противоположном углу монтируем второй маяк. Все остальные маяки ставятся так, чтобы их кромка слегла касалась шнура. Крепятся маяки на штукатурную смесь, причем она должно быть такой же, которой будет производится штукатурка. Обычно маяки устанавливают на расстоянии 1,5 метра друг от друга, чтобы можно было использовать в работе двухметровое правило. Когда штукатурка застынет – маяки готовы к работе, обычно это занимает от 30 до 50 минут.

Другой способ — это использование лазерного уровня и обычной рулетки. Современные строительные лазерные уровни способны отбивать плоскость в двух направлениях под 90 градусов относительно друг друга. Таким образом, чтобы выставить маяки с учетом прямых углов, лазер устанавливается в требуемый угол и от его луча монтируются маяки сразу на двух стенах. Установка маяков по такому уровню очень проста. Направляется луч вдоль стены и при помощи рулетки выставляются маяки на одинаковом расстоянии от основания (измеряем рулеткой). Очень важно не задеть уровень во время установки маяков! Крепятся профиля так же на штукатурную смесь.

Удаление профилей — маячков

После того, как штукатурка полностью нанесена на поверхность, нужно обязательно удалить маяки. Если этого не сделать, они неизбежно заржавеют раньше, чем успеет просохнуть штукатурка, и ржавчина будет выступать даже сквозь обои. Маяки нужно удалять спустя 30 минут после нанесения штукатурного раствора. Образовавшиеся в штукатурке следы от маяков нужно заштукатурить и загладить. На эту тему мы написали отдельную статью: Удаление маяков после штукатурки, чтобы Вы поняли насколько этот этап работ важен.

Ознакомьтесь с важной информацией по штукатурным работам (действующий СНиП, монтаж сетки, максимально разрешенные допуски, удаление маяков, специальные грунтовочные составы и тд).

Стоимость штукатурки стен по маякам машинным способом составляет 250 руб./м2 для новых домов и 400 руб./м2 для домов старого фонда.

Цены на штукатурные работы машинным способом: штукатурка стен, потолков, откосов, фасадов

Заказать штукатурку по маякам можно по телефону: 8 (921) 953 50 25, выезд специалиста и составление сметы бесплатно.

Штукатурка дверных проемов

При ремонте городской квартиры или загородного коттеджа некоторые процессы можно выполнить самостоятельно. Это решение позволит существенно сэкономить, а также проявить собственные способности к выполнению строительных, отделочных работ. Давайте далее поговорим о том, как выполняется своими руками штукатурка дверных проемов и какие инструменты для этого нужно иметь.

Особенности штукатурки как строительного материала

Штукатурка является в наше время очень востребованным отделочным материалом, который применяется при отделочных работах как внутри жилых помещений, так и для оформления фасадов зданий. Она обладает рядом полезных качеств:

• широкая сфера применения. Материал прекрасно справляется с функцией выравнивания поверхностей, на которых имеются неровности, впадины сколы и трещины. Его применяют для оформления фасадов зданий и сооружений. С помощью штукатурки можно завуалировать огрехи на откосах после монтажа дверной коробки или новых окон. Ведь штукатурка дверного откоса позволяет придать всему интерьеру аккуратный вид. А декоративные составы применяются для финишной отделки стеновых поверхностей под покраску;
• хорошо переносит воздействие солнечных лучей, не выцветает под их воздействием. Также не боится плесени, грибка;
• имеет высокие звукоизоляционные свойства, прекрасно сохраняет тепло внутри помещения;
• демонстрирует длительный срок службы без потери первоначальных свойств;
• отличается довольно доступной стоимостью и широкой распространенностью, приобрести такой материал можно в каждом строительном магазине;
• современные производители создают большую вариацию цветовых оттенков, фактур, которые можно создавать при помощи штукатурных смесей. Это позволяет придать ремонту в доме, выполненному своими руками, оригинальность и самобытность.

Актуальность оштукатуривания дверных откосов

В загородном доме или городской квартире при выполнении ремонтных работ огромное значение имеет штукатурка откосов дверей. Ведь от качества выполнения данной операции во многом зависит не только внешняя эстетика дверного поема, но и эксплуатационные характеристики двери в целом.

Подобная обработка позволяет скрыть щели, которые образовались между дверной коробкой и проемом. Крупные по размеру дефекты сначала заделываются шпаклевкой, а потом оштукатуривают. Это решение позволяет повысить звукоизоляционные, а также теплоизоляционные качества двери. Также заделка трещин позволяет снизить уровень пыли и грязи, которые могут проникать в комнату сквозь такие дефекты.

Помимо этого, оштукатуренные откосы выглядят очень достойно, а весь интерьер приобретает завершенный вид. А если планируется последующая отделка стеновой поверхности плиткой, обоями или декоративными панелями, то без подобных мер просто не обойтись. Но если хочется сэкономить, можно оформить дверную коробку штукатуркой без привлечения наемной бригады специалистов. А самостоятельно, ведь сделать это несложно, если прочесть эту статью до конца.

Материалы и инструменты

Штукатурка дверных откосов вполне может быть выполнена без помощи опытных строителей. Человеку достаточно изучить технологию выполнения работы. Что особенно важно, для нормальной работы, так это подобрать правильные инструменты для выполнения штукатурных работ.

Для этого вам понадобятся следующие строительные приспособления:

• перфоратор и бур под него;
• насадка «миксер» для замешивания раствора;
• молоток;
• нож по металлу;
• отвертка;
• уровень;
• правила длиною больше, чем длина дверной коробки;
• шпатели, гладилки, кисточки, валики, терочки.

Касательно материалов, то вам понадобится закупить такие позиции:

• сухая штукатурная смесь. Штукатурка может быть заменена на раствор цемента и песка, если потребуется выравнивать существенные по размеру щели. Если же щели между дверной коробкой и проемом еле видны глазу, то потребуется пластичная мелкодисперсная штукатурная масса;
• грунтовка – специальный состав для повышения адгезии отделочных материалов. Пренебрегать таким средством не стоит, иначе в последствии выполненные откосы могут растрескаться;
• металлические уголки, с помощью которых формируют ровные углы откосов.

Какую штукатурную смесь предпочесть?

Для выполнения базового штукатурного слоя необходимо выбрать стартовую смесь. Она имеет довольно грубую консистенцию, поэтому станет оптимальной основой для последующих слоев отделки и продемонстрирует высокую сцепляемость с основанием.

Для выравнивания стеновой поверхности потребуется уже пластичная и однородная финишная смесь из гипса. После высыхания такого состава его можно оформить декоративной штукатуркой, придав откосам высокую эстетику. Можно также предпочесть универсальный состав, однако его стоимость в несколько раз выше.

Как выполнить оштукатуривание откосов двери своими руками?

Самый лучший вариант – это выравнивание откосов штукатуркой, которое выполняется вместе с выравниванием стеновых поверхностей в помещении. Тогда за короткий промежуток времени можно привести в порядок всю комнату, останется только выполнить финишную отделку стен.

Прежде чем начинать штукатурные работы, проверьте надежность фиксации дверной коробки в проеме. Если дверь установлена правильно, она не будет шататься или скрипеть. Затем, нужно прогрунтовать откос и изучить его на предмет наличия на нем существенных дефектов. Если щели огромные, замаскировать монтажную пену можно при помощи шпаклевки. Если в некоторых местах пена слишком выступает, просто обрежьте ее ножом. Отметим также, что при наличии в комнате входной двери с улицы, стоит применить теплоизоляционный материал. Тогда комната получится максимально теплой. В случае межкомнатных дверей этого не требуется.

Далее, можно переходить к приготовлению штукатурного раствора. Пропорции, в которых нужно разводить смесь, зачастую указываются производителем на упаковке. Следуя им можно приготовить оптимальный по консистенции состав.

Чтобы штукатурка откосов дверей не осложнилась испачканной дверной коробкой, ее стоит заклеить малярным скотчем. Пол покройте защитной пленкой. Штукатурные работы в случае дверных откосов нужно выполнить, применяя сразу два правила. Они выставляются по обе стороны дверного проема, чтобы придать углам конструкции идеальную ровность. Между этими инструментами нужно накидать штукатурную массу и снять третьим правилом излишки материала.

Внешние углы нужно оклеить особой укрепляющей планкой из металла, а ее края замазать раствором. Такая окантовка выступит надежным препятствием для механических повреждений, которые могут спровоцировать появление сколов и трещин. Хотя, изготавливается такой аксессуар из довольно легкого по весу алюминия, но, все же, высокую прочность и практически идеальную ровность откосам они придать могут. Главное, подобрать изделие высокого качества. После монтажа уголков, проконтролируйте уровень правилом. Далее, после высыхания массы нужно выполнить затирку поверхностей. А после этого, перейти к финишной отделке откосов.

Выравнивание стен под правило или развод на деньги?

Что такое штукатурка под «правило»?

Штукатурное правило – это профессиональный инструмент при проведении черновых отделочных работ для снятия и подрезания штукатурного раствора с поверхности. Правила бывают 2-х видов: трапециевидной и h-образной формы. Последнее служит только для снятия лишнего раствора, а для подрезания используется только трапецеидальное. Качественное правило должно быть легкое и прочное, поэтому его изготавливают из высокопрочного алюминиевого сплава. А для прочности используют дополнительные ребра жесткости.

В длину правила бывают от 1 до 3 метров с шагом в 0,5 метра.

Почему цена на штукатурку стен без маяков стоит делвеше 250 руб за м2?

На сегодняшнем строительном рынке очень много предложений по штукатурно-малярным работам от приезжих жителей СНГ до частных бригад. Естественно все хотят сэкономить и выбирают тех, кто подешевле. Но давайте разберемся во всем основательно. Стоит ли экономить на штукатурных работах, которые делают частники или бригады? Позвонив по одному такому объявлению, мне сообщили, что стоимость работ по оштукатуриванию 2-х комнатной квартиры площадью 60 квадратных метров будет составлять 200 рублей за м2 поверхности, а расход материала составит 15-20 мешков Кнауф «Ротбанд».

Экономия штукатурной смеси — главный плюс выравнивания стен без маяков

А теперь на что следует обратить внимание – минимальный расход смеси, указанный производителем на мешке составляет 6-8 мм. В противном случае на штукатурке могут появиться трещинки или паутинка, загладить такую штукатурку под обои не получится из-за тонкого слоя, следовательно придется еще и шпаклевать. Расход гипсовой штукатурки при слое 10 мм на 1 м2 составляет 10 кг с учетом расходов на подрезку. А теперь начинается простая арифметика – при толщине слоя 6 мм потребуется 6 кг на 1 м2 стены! В 2-х комнатной квартире площадью 60 м2 по полу в среднем получается 180 метров оштукатуриваемой поверхности – в итоге на такую площадь потребуется:

180х6=1080 кг сухой гипсовой смеси или 36 мешков (вес мешка 30 кг)

При выравнивании по маякам при отклонениях стен в новостройках, которые в среднем составляют 1-2 см) на 2.5 квадратных метра стены требуется 1 мешок штукатурки весом 30 кг. Следовательно на квартиру площадью 180 кв.м. у нас уходит где-то:

180/2,5 = 72 мешка гипсовой штукатурки (это без учета дверных и оконных откосов)

В итоге мы получаем ровную поверхность стены в 2-х плоскостях, готовую под оклейку обоями. Если же требуется вывести углы в 90 градусов (под кухню или ванну), то расход смеси будет еще больше, так как в одной части стены слой может быть минимальный, а в другой доходить до 5-6 сантиметров.

Действительно ли вы сэкономили на выравнивание стен под правило?

Только теоретически. Если разобраться на практике, то вы поймете, что это не так.

Думая об экономии на материале, не надо забывать о последствиях такой штукатурки, когда пойдет финишная отделка, оклеивание обоями, установка плинтусов, галтелей, межкомнатных дверей, кухонной мебели, потолочных конструкций из гипсокартона, не говоря уже об укладке кафеля, вот тут-то и начнутся проблемы.

Согласно СНиП 3.04.01-87 штукатурные работы бывают следующего качества:

• Простая (15 мм на всю высоту и длину помещения)
• Улучшенная (2 мм на 1 метр поверхности)
• Высококачественная (1 мм на метр)

Штукатурка «под правило» не подразумевает выведения вертикали и горизонтали – ее качество уступает даже качеству, предъявляемую к простой штукатурке. Она служит чем-то средним между штукатуркой и шпаклевкой, слой которой как правило не превышает 3-5 мм. Под правило никто не будет исправлять большие отклонения — максимум исправят большие неровности по монолиту, заделают крупные отверстия в бетоне. При этом в санузлах и на стенах, имеющих оконные и дверные проемы все равно надо делать штукатурку под «маяк». Поэтому мы не советуем экономить, а заказывать высококачественную штукатурку, т.к. штукатурка вам прослужит не один год — а экономить на ней, это все равно, что экономить на фундаменте дома.

С чем вы еще можете столкнуться, нанимая низкооплачиваемых «специалистов»

Первое – это гарантия на работу. Где вы будете искать этих горе-штукатуров, когда у вас кроме телефонного номера ничего не останется?

С нарушением технология при выполнении штукатурных работ мы встречаемся сплошь и рядом. Например, вам могут не прогрунтовать стены или прогрунтовать не тем составом. В итоге, через какое-то время после высыхания, часть или вся штукатурка может начать «звенеть», а через несколько лет и вовсе отвалиться.

Мы не раз наблюдали такую картину при штукатурке фасадов. На некоторых объектах штукатурный фасад не выдерживал и года эксплуатации, а один раз и вовсе обвалился пластом с одной стороны через несколько месяцев.

Мы также видели, когда в одном загородном доме фасадные работы проводились гипсовой штукатурной смесью, что категорически запрещено! Штукатурка фасада должна всегда выполняться только цементно-песчаными смесями. И желательно, чтобы смесь была предназначена специально для этого. В линейке KNAUF – это Грюнбанд и Унтерпутц. Только в этом случае ваш фасад простоит не один десяток лет.

Могут забыть проклеить стеклотканевую сетку на поверхность разнородных материалов, в итоге на этих местах через какое-то время появятся трещины.

Не пытайтесь сэкономить на «фундаменте» черновых работ – штукатурке. Позвоните нам, пообщайтесь с нашими квалифицированными специалистами, прежде чем заказывать штукатурные работы. Мы с радостью проконсультируем Вас по интересующим вопросам.