Profilpipe.ru

Профиль Пипл
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка стен старого деревянного дома

Как выровнять стены в деревянном доме: нюансы технологии процесса

Деревянный дом – отличное решение для жилья. Экологичность, натуральная красота, легкость конструкций – одни из самых положительных черт деревянных домов. Но все же, искривления между бревнами и в углах могут считаться некоторыми недостатками. Поэтому ответ на вопрос о том, как выровнять деревянные стены в доме, очень важен для окончательной эстетичной завершенности жилища. И в деревянном доме процесс выравнивания стен довольно сильно отличается от такой же работы, к примеру, в кирпичном или панельном строении.

Раньше, когда никакие современные технологии не были доступными, стены в деревянных домах выравнивали с помощью поклееных на них картона и газет. Практичностью этот способ не отличался, устойчивостью отделки тоже. Ему на смену пришли современные методики, которые успешно применяются сейчас и позволяют не допустить кривизны на этапе заливки фундамента.

Важный момент, если стены из бруса, то выравнивать их можно только с помощью гипсокартона, а вот если из другого типа деревянных материалов, то можно воспользоваться и строительными смесями – шпаклевкой и цементом.

Подготовительные работы

Невзирая на то, какие стены придется выравнивать – в старом или новом доме, без подготовительных работ не обойтись. Важно учитывать, что в помещении, стены которого подготавливают к выравниванию, воздух должен быть сухим – иначе при последующей отделке возникнут проблемы. Сухость самих стен также важна, иначе они будут слишком долго просыхать и это также скажется на качестве дальнейших работ.

Стены нужно очистить от остатков старой отделки (если речь идет о старых стенах). Если в стенах есть шурупы или гвозди, их также нужно извлечь. Трещины, углубления следует заделать с помощью монтажной пены. Если использовать штукатурку, она может долго сохнуть, а в будущем привести к трещинам. Последним подготовительным этапом является обработка стен антисептиком, защищающим стены от паразитов и гниения. Пока стены не станут полностью сухими, никаких работ проводить не нужно.

Что из материалов понадобится для выравнивания стен?

Нужно заготовить фанеру – при возможности максимальной толщины, подойдет также и ДСП, которое дешевле по цене. Понадобится также брус или металлический профиль, гипсокартон или листы другого материала. Для крепления гипсокартона нужны будут саморезы, уровни для проверки отклонений от вертикальной или горизонтальной плоскости.

Если планируется выравнивать стены строительными смесями, то нужны будут цемент или шпаклевка.

Выравнивание стен

Рассмотрим основные рекомендации о том, как выровнять деревянные стены в доме с помощью гипсокартона или строительных смесей.

Один из вариантов – делается каркас из бруса или металлопрофиля. Каркас устанавливается на стену, его обязательно выравнивают по уровню. Благодаря каркасу можно создать идеально ровную поверхность, вставляя в него нужный материал.

Самым распространенным на сегодня материалом, который используют для выравнивания стен, является гипсокартон, с помощью которого можно не только ровнять, но и утеплять стены. Поскольку деревянный дом, и не только новый, склонен к усадке, важно провести замеры листов гипсокартона с учетом этого. Высота листов гипсокартона должна быть на пять-десять сантиметров меньше, чем высота стен. Листы гипсокартона закрепляют на стенах. В листах должны быть отверстия или продухи для лучшего воздухообмена стен.

Деревянные стены не из дикого сруба можно выравнивать с помощью шпатлевки. Стены обязательно нужно прогрунтовать и покрыть антисептиком. Но если на стенах есть выбоины и трещины, оцените их глубину – если она велика, нет смысла использовать этот способ выравнивания деревянных стен. А если с ними можно бороться с помощью той самой шпаклевки, то сначала нужно заделать их, а потом слоем максимум в 2 миллиметра покрыть стены.

Цементной смесью можно выравнивать деревянные стены, предварительно смочив их водой. Стены должны быть достаточно шероховатыми. Если же это не так, на деревянную стену набивают так называемую дранку – набитые по диагонали тонкие планки. На дранку цементный раствор буде ложиться хорошо.

Бывает так, что выровнять нужно только углы – это делают с помощью перфорированных или металлических уголков. Приклеив уголок с помощью гипса, его легко можно заштукатурить.

Итак, чтобы определить, как выровнять стены в деревянном доме,нужно знать насколько гладкой, или наоборот, является деревянная стена, насколько глубокими являются повреждения на ней и какие материалы являются более предпочтительными в том или ином случае.

Оштукатуривание деревянных оснований

Если вам в наследство достался старый деревянный дом, состояние стен которого в эстетическом плане оставляет желать лучшего, то не стоит отчаиваться – его всегда можно довести до ума. Один из вариантов подразумевает нанесение штукатурного слоя для придания стенам приглядного вида.

О целесообразности проведения работ

Более современным, но в то же время достаточно затратным способом выравнивания деревянных стен является устройство каркаса и использование гипсокартона. О нем вы можете прочитать в этой статье. Явное преимущество такого подхода заключается в возможности крепления листов на скользящий каркас, которому не страшна осадка сруба. Однако нанесение штукатурки можно назвать бюджетным и довольно простым решением, которое уместно применять в дачных или деревенских постройках.

Т.к. для жилых отапливаемых помещений паропроницаемость наружных стен должна увеличиваться по направлению из дома на улицу, то целесообразной для таких случаев является только внутренняя отделка. Получается «пирог» из штукатурки и деревянного основания. Если же отделать стену с двух сторон, то можно добиться эффекта запирания влаги где-то в области древесного стройматериала – ни к чему хорошему это не приведет. Оговоримся, что речь идет только о срубах, ведь о каркасных постройках совсем иная история.

Стены каркасных домов не несут нагрузку, и их основное назначение заключается в создании теплоизоляционной оболочки. Обшитая древесным стройматериалом, например, досками, она вполне может быть отделана штукатуркой как снаружи, так и изнутри.

Виды штукатурок для отделки деревянных поверхностей

Для работы с каркасными постройками спектр растворов ничем не ограничивается: что вам по карману, то и можете использовать. А вот отделка срубов требует учета паропроницаемости будущих покрытий, их гигроскопичности и упругости. Например, для мокрых помещений преимущественно используют цементно-песчаные растворы, для всех остальных можно применять составы, компонентом которых выступает гипс.

Читать еще:  Штукатурка сип панелей фасад

Некоторые из рецептур для приготовления штукатурки по дереву

Слой штукатуркиДеревянная конструкцияКомпоненты для замеса раствора* (пропорции по объему)
Известь** (лучше погашенная прямо перед замесом раствора) или цемент*** (от М300)Песок (с зерном до 1,2 мм)Гипс (при необходимости добавляют замедлители схватывания)
ОбрызгСтена12÷30,3÷1
Потолок12,5÷30,5÷1,5
Карниз12,5÷31,5÷2
ГрунтСтена12÷30,5÷1,5
Потолок12,5÷31÷1,5
Карниз12,5÷31,5÷2
НакрывкаСтена11÷1,5
Потолок11÷1,5
Карниз11,5÷2

(*) Объем воды затворения подбирают опытным путем, исходя из реальных условий проведения отделочных работ.
(**) Растворы, имеющие в составе известь и гипс, используют при внутренних работах для выравнивания стен сухих помещений.
(***) В цементные растворы гипс не добавляют, поэтому такую штукатурку можно использовать для мокрых помещений: кухни, ванной, туалета и т.п.

Отдельного рассмотрения требуют растворы на основе глины, но о них мы поговорим только в конце статьи.

Технология: 5 шагов

Независимо от того, с брусовым или каркасным домом приходится иметь дело, отделку проводят по одним и тем же принципам. К древесине не очень хорошо пристает штукатурка, и чтобы слой не отвалился под собственным весом, необходимо создать дополнительную опору. Ею выступает сетка из древесины или металла. Она же компенсирует малейшие подвижки стены. Например, постройка из бруса может долгое время садиться. Благодаря решетке слой штукатурки будет сохранять целостность, даже несмотря на то, что он может отойти от основания.

1. Требования к условиям проведения работ

Древесина постоянно изменяет свои размеры в зависимости от того, в каких температурно-влажностных условиях она находится. Т.е. нанесение жесткого покрытия является рискованным делом. Наша задача состоит в том, чтобы минимизировать риски образования трещин в слое штукатурки. Поэтому сразу отделывать можно только готовые каркасные постройки – стены в них не несут нагрузку, поэтому и не деформируются со временем. Другая ситуация с новыми или реконструируемыми домами из бруса: перед штукатурными работами должна произойти усадка стен, при которой сократится толщина межвенцовых швов и под нагрузкой уплотнится стеновой материал. Обычно на это нужно от года до двух при условии, что коробка постройки не будет подвергаться прямому воздействию осадков.

Работы лучше отложить до теплой поры года. Жара, равно как и холод, будут негативно влиять на адгезию штукатурного раствора к деревянному основанию и качество готового покрытия. Оптимальные условия: нормальная влажность воздуха и его температура в районе 10-20 °C.

Если речь идет о работах внутри помещения, то такая отделка должна проводится перед фасадной, причем в холодную пору года должна функционировать система отопления. Целенаправленно использовать обогреватели для местной сушки оштукатуренных стен нельзя – они должны сохнуть в нормальных условиях.

2. Подготовка основания

Любые инородные покрытия уменьшают адгезию, поэтому стена должна быть очищена сначала щеткой – от пыли, потом при необходимости растворителем – от пятен краски или лака. Если материал основания имеет глянцевую поверхность, то его предварительно зашкуривают грубой наждачной бумагой. Самый дешевый способ улучшения адгезии подразумевает нанесение на деревянные стены насечек. Они представляют собой горизонтальные или под углом 45° врезки на ширину лезвия топора и глубину до 1 см. Однако более надежным способом является использование армирующих металлических или деревянных сеток.

На видео ниже представлен пример подготовки деревянной поверхности к штукатурным работам. В качестве демпфирующего материала используется вспененная полиэтиленовая пленка (т.к. работы ведутся в мокром помещении), а для фиксации штукатурки на основании – металлическая сетка.

Бывают ситуации, когда геометрия деревянной конструкции не позволяет полноценно использовать возможности заводской металлической сетки. В таких ситуациях ее вяжут прямо на основании: с нужным шагом вбивают гвозди, которые соединяют с помощью проволоки.

Если со стальными сетками для штукатурки все более или менее понятно, то как быть с деревянной сеткой? В этом случае речь идет о так называемой драни (дранке). Она представляет собой совокупность деревянных реек толщиной до 5 мм и шириной до 20 мм – прибитые крест-накрест к основанию, они образуют пространственную сетку, которая прекрасно удерживает штукатурный раствор и уберегает покрытие от растрескивания.

Если у вас есть станок, то дрань можно получить «в домашних условиях» из любой хвойной древесины без поражения плесенью или гнилью.

Как использовать дранку:

  1. Если работы ведутся в мокром помещении, то основание дополнительно покрывается слоем гидроизоляции. Это может быть рулонный или обмазочный материал. В остальных случаях деревянную поверхность оставляют нетронутой;
    Во избежание растрескивания реек вдоль волокон их предварительно смачивают водой;
  2. Сначала на рабочую плоскость гвоздями прибивают первый слой дранки. Рейки располагают под углом в 45° к полу и приколачивают с шагом 50-60 мм. Для этих целей можно использовать обычные гвозди длиной, превышающей толщину драни в 2 раза. Наша основная задача заключается в том, чтобы хоть как-нибудь прихватить рейки – потому что крепление будет усилено при монтаже следующего слоя реек. Обычно каждую дощечку фиксируют в двух точках по краям, враспор – каждый элемент должен быть натянутым;
  3. За первым слоем следует второй, закрепленный под углом 90° к уже прибитому, с шагом 60-70 мм. Его фиксируют более обстоятельно, т.к. гвозди будут удерживать всю систему из реек и штукатурку на ней. Обычно хватает по одному гвоздю на каждые 150 мм дощечки;
  4. Гвозди лучше устанавливать не посередине ширины дощечек, а в шахматном порядке на 1/3 от края. Это минимизирует риск образования трещин вдоль волокон;
  5. При наращивании реек их крепят не встык торцами, а с небольшим зазором, который в случае чего компенсирует изменение геометрии доски. На самом деле это перестраховка, т.к. доска при изменении влажности меняется в толщину, а не в длину
Читать еще:  Штукатурка с добавлением гранитной крошки

После монтажа сетки (решетки) при необходимости устанавливают маячковый профиль. Все, теперь основание непосредственно готово к оштукатуриванию.

3. Нанесение раствора

Для достижения наилучшего эффекта оштукатуривание проводят в три этапа, нанося при этом три слоя:

  1. обрызг. Толщина слоя составляет до 10 мм. Наносят такую жидкую штукатурку с целью добиться максимальной адгезии последующих слоев. После его схватывания основание грунтуют;
  2. грунт. Это не что иное, как основной раствор штукатурки, используемый для выравнивания деревянной стены. Толщина слоя составляет 5-10 мм в зависимости от состояния поверхности. После его схватывания покрытие выравнивают слоем накрывки;
  3. накрывка. Представляет собой слой раствора для финишного выравнивания оштукатуренного основания. Толщина слоя не должна превышать 2 мм и при затирке или заглаживании поверхности достигается требуемое ее состояние (под покраску или оклейку обоями)

4. Финишные работы

Если отделке подвергались стены каркасного дома, то на заключительном этапе можно использовать любые решения для придания покрытию законченного вида. Это может быть декоративная штукатурка, окрашивание ЛКМ на водной или органической основе, оклейка обоями и т.д. В остальных случаях, когда неотъемлемым требованием является сохранение паропроницаемости стен, используют соответствующие материалы. Как правило, все ограничивается бумажными обоями. Кроме своей декорирующей функции они легко скрывают паутинку трещин, которые неминуемо возникнут на оштукатуренной поверхности.

5. Выравнивание и утепление штукатуркой

В деревнях со срубами часто поступают следующим образом:

  1. из проволоки диаметром 6-10 мм вяжут решетку с ячейкой 100×100 мм, которую прибивают к стене. В этих целях также можно использовать заводскую сетку примерно с такими же размерами;
  2. следующим этапом следует замес самодельной теплой штукатурки. Для этого берут глину, опилки и солому, которые перемешивают в пропорции 1 к 1 к 1. Лучше всего использовать бетономешалку, т.к. вручную процесс может затянуться. Воду добавляют на глаз, добиваясь густой консистенции раствора. Штукатурку наносят слоем толщиной до 50 мм. Главное, чтобы толщина слоя над армирующей сеткой не превышала 30 мм, что может быть чревато появлением больших трещин после высыхания покрытия – незначительные вполне допустимы;
  3. только после того как штукатурка высохнет, а это может занять не один день, поверхность дополнительно выравнивают цементным раствором. После высыхания покрытия можно приступать к заключительным этапам отделки паропроницаемыми материалами

Несколько слов напоследок

Еще раз взвесьте все за и против применения штукатурки для стен деревянного дома, и можете приступать к отделке. Грамотный подход обязательно сделает вашу затею успешной!

Чем можно отделать деревянный дом снаружи?

Во многих случаях, деревянные постройки вообще не отделывают снаружи, так как дерево и без того достаточно привлекательно. Однако относится это не ко всем типам древесных материалов. Кроме того, наружная отделка может выполняться не с целью повышения эстетики, а с целью защиты деревянных стен.

Опасности кирпичной отделки

Облицовка старого деревянного дома снаружи кирпичом – нередкое явление. Но у такого подхода есть целый набор минусов:

  • Дорого.
  • Сомнительная защита. В пространстве между кирпичом и деревянной стеной активно скапливается влага, поступающая изнутри дома (дерево характеризуется хорошей паропроницаемостью). Как следствие, древесина начинает гнить и разрушаться.
  • Необходимость укрепления фундамента или создания отдельного.

Аналогичные претензии имеются и к другим похожим материалам, например, керамограниту.

Указанных недостатков лишены системы типа вентилируемый фасад, но они, как правило, дороговаты.

Какой вариант лучше?

Возможно использование штукатурки, при условии обеспечения отвода избыточной внутренней влаги от стен. Реализовать это не так уж просто, к тому же штукатурка стен деревянного дома снаружи – это сложный процесс, а его результат недолговечен.

Оптимальным вариантом для наружной отделки деревянного дома считается сайдинг или вагонка. Причины для такой точки зрения следующие:

  • Отличный внешний вид при большом разнообразии цветов и фактуры.
  • Надежная защита стен от дождя, ультрафиолета и других внешних факторов.
  • Воздушная прослойка между стеной и сайдингом будет создавать эффект термоса – летом стены будут прогреваться меньше, а зимой медленнее остывать.
  • Так же воздушная прослойка обеспечит постоянную циркуляцию воздуха, что способствует отводу избыточной влаги.

Обратите внимание, что все эффекты, связанные с воздушной прослойкой, актуальны при отсутствии теплоизоляции или пароизоляции. В противном случае, вы можете получить те же минусы, что и при отделке кирпичом, а именно – скопление влаги непосредственно в деревянных стенах.

Если толщины деревянных стен недостаточно для обеспечения требуемого уровня теплоизоляции, лучше использовать внутреннее утепление, несмотря на неудобства такого подхода.

Монтаж сайдинга и вагонки

Сайдинг может быть металлическим или виниловым (пластиковым). Вагонка, обычно, деревянная. Ее главное отличие – наличие на элементах специальных продольных пазов и гребней, которые упрощают монтаж.

В остальном, обшивка сайдингом и вагонкой схожи. Технология относительно проста, и доступна неспециалистам.

В обоих случаях используется обрешетка. В случае сайдинга, это металлический профиль, а для деревянной вагонки используют деревянный брус. Шаг и ориентация обрешетки (вертикальная или горизонтальная) зависят от конкретных параметров отделочного материала.

После монтажа обрешетки можно уложить утеплитель, если вы все же решили это сделать.

Непосредственно сайдинг или вагонка крепятся уже к обрешетке. Обычно, этот процесс не вызывает затруднений, что является еще одним плюсом этого подхода к наружной отделке.

Для возведения жилых домов используются разные породы древесины. Сосна – один из наиболее популярных вариантов…

Несмотря на появление новых отделочных материалов, популярность отделки с использованием вагонки из натуральной древесины только растёт…

Отделка деревянного дома вагонкой имеет массу преимуществ перед полимерами…

В пенопласте присутствуют 2 основных компонента, непригодных для еды, углерод и водород…

Штукатурка стен деревянного дома внутри

Деревянный сруб – мечта многих горожан. Построить на своем дачном участке деревянный дом, это, прежде всего, позаботиться о его внешней и внутренней защите от воздействия атмосферных явлений – влаги и солнца.

Читать еще:  Штукатурка стартовая по маякам

Здание построено, но заниматься его отделкой еще рано. Он должен выстояться в течение года, лучше полутора лет, дать усадку, только тогда можно начинать отделочные работы, в частности штукатурные. Если сделать это раньше, то вся штукатурка в деревянном доме растрескается, и работы придется начинать заново.

Штукатурим дом изнутри

Прошло полтора года. Самое время заняться оштукатуриванием стен. Поясним, штукатурить деревянные поверхности не обязательно, это один из вариантов защиты такого дома от внешних воздействий. Потому что дерево – уязвимый материал, и, чтобы продлить его срок службы, необходимо его оштукатурить. Другой вариант – строительство дома из дорогого бруса, пропитанного не одним десятком химических веществ, которые будут препятствовать процессам гниения.

Решетка для штукатурки

Только такое жилище назвать экологически чистым будет довольно трудно. Оштукатуривание дома снаружи в нашем варианте будет как раз выполнять роль этих десятков спецсредств, препятствуя развитию гнили и плесени на древесине, а также ее рассыханию. А оштукатуривание внутри поможет сделать стены идеально ровными, подготовив их к покраске или оклеиванию обоями.

Итак, приступим. Так же как и при штукатурных работах по кирпичу и бетону, очищаем поверхность. Внутри – от пыли, снаружи – от пыли, грязи, битумных или масляных пятен.

  • Излишне гладкую поверхность делаем шероховатой, делая на ней насечки и зарубки, для лучшего сцепления раствора с поверхностью.
  • Конопатим все щели и большие углубления в бревнах, иначе раствора уйдет немеряно.
  • Изготавливаем дранку – набиваем на бревна тонкие деревянные рейки под углом 45 градусов, а сверху второй ряд таких же реек под прямым углом к первым. Получаем ровную сетку. Сухие рейки предварительно замачиваем, что позволит древесине стать менее хрупкой и не расколоться во время работы. Ниже можно увидеть фото правильной дранки.

  • Делаем маяки. Толщина штукатурного слоя – два сантиметра, считая от второго слоя дранки. Заменять ее на штукатурную сетку не стоит, так как слой раствора будет наноситься большой, а это предполагает более массивное основание, чем сетка. Маяки набиваем по углам, над поверхностью на нужном расстоянии закрепляем леску.
  • Делаем обрызг. Его толщина не менее 1 сантиметра, при этом все углубления на основании должны закрыться раствором. Работаем сверху вниз. Слой не выравниваем. Единственное, что можно сделать, убрать правилом излишки. Для обрызга используем такой же раствор, как и для штукатуренья, только более жидкий.
  • Даем обрызгу высохнуть (но не пересохнуть!), и покрываем его грунтовкой – вторым слоем штукатурки. Толщина его не больше 7 миллиметров. Грунтовка должна полностью покрыть все неровности. После заделки всех полостей, даем слою высохнуть и приступаем к накрывке.
  • Накрывка – тонкий финишный слой. Даем ему высохнуть в течение 4 дней и начинаем затирку. Принудительно не сушим поверхность, это чревато появлением трещин. Также нельзя замораживать еще не просохшую штукатурку, поэтому отделочные работы рекомендуется делать весной, нежарким летом или осенью. Затирку проводим при помощи наждачной сетки. В идеале толщина законченного финишного слоя не более 2 миллиметров.

Таким образом, штукатурка деревянного дома внутри, трудоемкий процесс, однако его вполне возможно выполнить своими руками.

Совет: собирая дранку, не стоит соединять плотно концы реек. От раствора дерево может разбухнуть и разрушить штукатурную поверхность.

Финишную штукатурку можно покрасить или оклеить обоями, или же оформить декоративной штукатуркой… Все зависит от вкусов и потребностей хозяина дома.

Совет: Не рекомендуется проводить штукатурные работы в помещении с температурой ниже +10 градусов. Температура рабочего раствора не должна опускаться ниже +8.

Если у вас остались какие-то вопросы, рекомендуем посмотреть видео в этой статье. Фото также помогут в этом вопросе.

Виды штукатурных смесей для деревянных поверхностей

  • Глиняный раствор. Готовится из специальной «жирной» глины и воды. Добиваемся консистенции густой сметаны, добавляем резаную траву, тщательно перемешиваем. Даем созреть в течение трех часов. Приступаем к оштукатуриванию.

Технология примерно та же, что и с цементным раствором – делаем дранку, смачиваем ее водой, накидываем смесь и разравниваем ее. Даем просохнуть. В этот период на стенах будут образовываться трещины. После высыхания раствора, затираем их смесью песка и глины. Под обои и под покраску стены необходимо дополнительно загладить и укрепить жидким алебастровым раствором.

  • Универсальная гипсовая штукатурка по дереву. В состав входят легкие заполнители и полимерные модификаторы, замедляющие процесс схватывания смеси.
  • Цементно-известковый раствор.
  • Известковая штукатурка
  • Обычная цементно-песчаная смесь

Инструменты для работы

  • Готовая смесь для штукатурки (или приготовленная своими руками);
  • Правило;
  • Маяки;
  • Кельма;
  • Полутерки;
  • Терки;
  • Уровень;
  • Молоток;
  • Гвозди;
  • Деревянные рейки для дранки.

Какую смесь выбрать

Сложный вопрос. Выбор будет зависеть от того, что вы хотите получить в итоге, сколько денег готовы потратить. Самый дешевый вариант – дедовский, глина с соломой и вода. Следующий в ценовом диапазоне – цементно-песчаный раствор и цементно-известковый раствор. Правда, подготовка второго сопряжена с некоторыми неудобствами – известковое тесто должно вызреть в течение не менее 20 дней, а это уже определенные неудобства.

Гипсовые штукатурки – готовые смеси, которые можно купить в магазине. Производят их различные фирмы, например, Knauf. Более того, они полностью адаптированы для работы по дереву. Возможно, потребуется использовать одну из грунтовок той же фирмы, для улучшения адгезии с основанием. Этот вариант самый дорогой, но и результат будет, пожалуй, самым лучшим.

Для оштукатуривания деревянного дома снаружи нельзя использовать гипсовые и известковые смеси, а вот штукатурки на основе цемента подойдут идеально. Для работ внутри помещения, за исключением санузлов и ванных комнат, отлично подойдут гипсовые смеси.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector