Profilpipe.ru

Профиль Пипл
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка стен своими руками без маяков пеноблоков

Как и чем лучше выровнять стены в квартире

Любые обои и другие отделочные материалы в квартире смотрятся достойнее и аккуратнее лишь в том случае, если они ложатся на идеально ровную поверхность стены. Некоторые небольшие изъяны помогут скрыть обои с неровной структурой или рисунком, имеющим рельеф. Но очень часто неровности поверхности невозможно замаскировать, более того, некоторые изъяны и трещины имеют свойство со временем увеличиваться, поэтому надолго спрятать их под косметической отделкой не получится. Рассмотрим, как выровнять стены своими руками, используя различные современные способы, и как сделать это правильно.

Подготовка стены к выравниванию

Подготовительные работы перед выравниванием стен под обои или любой другой вид отделки включают в себя следующие этапы:

  1. Определение степени неровности поверхности и необходимости их выравнивать. Для этих целей лучше использовать строительный уровень длиной не менее 150 см или вертикальный отвес.
  2. Отключение электричества в квартире. Не стоит пренебрегать правилами элементарной безопасности. Например, в процессе очистки стены от рыхлой штукатурки, есть вероятность задеть электропроводку.
  3. Очищение выравниваемой поверхности: снимаем обои, старую покраску и отслаивающуюся штукатурку.
  4. Обработка очищенной стены грунтовкой и антисептиком. Даже если планируется закрыть ее гипсокартоном, лучше не игнорировать этот этап. Антисептик препятствует образованию плесени и грибка, что важно, поскольку доступ к стене будет закрыт. Особенно это касается внешних стен. Грунтовка увеличивает водоотталкивающие свойства поверхности, а также предупреждает процесс расслаивания материалов. Это значит, что стена не будет разрушаться и осыпаться под слоем гипсокартона. Можно подобрать состав, содержащий сразу два этих средства, а можно наносить их по отдельности.

Сухой способ выравнивания

Рассмотрим, как выровнять стены с помощью гипсокартона. Этот способ предполагает монтаж стены из гипсокартона, который просто маскирует неровную стену. Причем он не требует дополнительной трудоемкой обработки, и на него практически сразу можно наклеивать обои.

Преимущества такого способа:

  • простота монтажа конструкции;
  • экономия материала, особенно при наличии сильных неровностей;
  • создает однородную поверхность, закрывая все несовершенства поверхности.
  • увеличивает толщину стен, тем самым скрадывая пространство комнаты, которое в небольшой городской квартире и так невелико;
  • наличие пустот в стене.

Способы крепления гипсокартона:

  1. На клей или раствор. Подходит в случае небольших неровностей стены (максимум до 20 мм). Гипсокартон в этом случае сначала приклеивается, а затем прикручивается непосредственно к ее поверхности.
  2. На каркас. Наиболее надежный способ крепления, обычно применяется при значительных неровностях стены (от 20 до 40 мм). Металлический или деревянный каркас крепится сначала по ее периметру, а затем по вертикали через каждые 60 см. Ширина стандартного листа гипсокартона составляет 120 см, поэтому стыки листов оказываются под каркасом. Наличие обрешетки скрадывает пространство комнаты, однако позволяет разместить шумоизоляцию, дополнительную теплоизоляцию или расположить гипсокартон в 2 слоя.

Листы гипсокартона крепятся к заранее установленному каркасу из профилей

В качестве маяков использованы узкие полоски гипсокартона

Финишная отделка гипсокартона зависит от того, каким материалом он будет декорирован. В любом случае необходимо заделать стыки, используя для этих целей специальную сетку, на которую наносится слой шпатлевки. Также следует закрыть места вкручивания саморезов, если такие имеются. Для дальнейшей отделки плиткой, плотными обоями или другим непросвечивающим материалом этого будет достаточно. Для того чтобы наклеить на стену светлые или тонкие обои, лучше нанести слой шпатлевки 1–2 мм, произвести шлифовку и загрунтовать стену. Наиболее аккуратно следует готовить стену под покраску. Для этого важно сделать поверхность идеально ровной и гладкой, чередуя процессы шлифовки и шпатлевки.

Сырой способ выравнивания

Рассмотрим, как выровнять стены с помощью штукатурки. Этот метод эффективен при наличии перепадов от 3 до 6 см. Если неровности более серьезные, то выравнивание строительной смесью чревато большими расходами материала и финансовых средств.

Преимущества такого способа:

  • стена получается монолитной, промежутки между ней и выравнивающим слоем отсутствуют;
  • утолщение стены происходит только на ширину выравнивающего слоя, что экономит пространство.

Недостатки такого способа:

  • большой расход материала, если выравнивать приходится большую площадь стены или неровности очень сильные. Слой штукатурки может достигать 5–10 см.

Подготовка стены к нанесению штукатурки

В первую очередь следует сбить старую штукатурку. Если по каким-либо причинам делать этого не планируется, то нужно хотя бы простучать стену молотком, чтобы выявить участки с явно выраженными дефектами и удалить отслаивающееся покрытие. Все выявленные углубления необходимо сравнять с поверхностью стены предварительным слоем штукатурки, а выступы, наоборот, максимально стесать. Желательно добиться, чтобы перепады поверхности стены не выходили за пределы 5–12 мм.

Полное снятие старой штукатурки перед выравниванием

С предварительно выровненной стены следует убрать пылесосом или простым веником слой пыли и грязи. Затем обработать ее грунтовкой, которая защитит стену от излишней влаги и возникновения грибка и плесени. В случае если работы проводятся в ванной комнате, где впоследствии будет установлена плитка, следует воспользоваться армирующей сеткой. Она закрепляется на стене дюбель-гвоздями или раствором.

Штукатурка стены по маякам

В качестве маяков, по которым будет происходить равнение всего слоя штукатурки, можно использовать кусочки гипса, посаженного на раствор. Однако удобнее воспользоваться специальными металлическими маяками, которые в свободном доступе продаются в магазинах. Выставлять их гораздо проще и результат будет более качественным. Однако такой маяк, в отличие от цементного и гипсового, увеличивает штукатурный слой на свою толщину (от 6 до 20 мм).

На стене установлены специальные маяки

Маяки устанавливаются на уровне наиболее выступающего места в стене плюс 2–3 мм на штукатурку, если используется металлический маяк. Расстановка начинается от углов на расстоянии 10–30 см, важно расположить маяки строго вертикально стене и параллельно друг другу. Вертикальность проверяется с помощью отвесов. Расстояние между маяками должно быть меньше длины штукатурного правила (инструмента, которым наносится штукатурка) на 10–20 см.

Маяки удобнее всего крепить с помощью саморезов, которые можно подкручивать, добиваясь идеальной вертикальности маячковых линий.

Когда маяки установлены, процесс оштукатуривания стен в квартире значительно упрощается. Для штукатурки используют цементные или гипсовые составы, причем смесь должна быть достаточной густой, чтобы не растекалась при попадании на поверхность, однако при этом легко наносилась. После нанесения достаточного количества смеси на стену, правилом нужной длины производится ее разравнивание по маякам.

Штукатурка стены без маяков

В целом, можно не тратить время на установку и выравнивание маяков, а просто разровнять раствор с помощью длинного штукатурного правила, периодически сверяясь с уровнем. Однако в этом случае достаточно сложно добиться идеальной ровности поверхности, поэтому правильно будет особое внимание уделить выравниванию углов.

Выравнивание углов и финишная отделка стены

Именно в углах неровности стены под обоями попадаются на глаза чаще всего, поэтому их следует выравнивать в первую очередь. Для этих целей лучше использовать специальную угловую кельму. Она представляет собой инструмент с ручкой, повторяющий конструкцию угла. Важно постоянно контролировать уровнем процесс выравнивания и использовать раствор с добавлением гипса, чтобы он быстрее схватывался и держал форму.

Правильная обработка углов

Чтобы на выровненную стену можно было наклеить обои, необходимо сделать поверхность стены идеально гладкой. Для этих целей можно воспользоваться обычной шпатлевкой, нанесенной в три слоя. Каждый слой наносится строго после высыхания предыдущего. В конце следует затереть всю поверхность стены наждачной шкуркой или специальной сеткой.

Теперь, владея полной информацией о том, как выровнять стены, можно попытаться сделать это своими руками в собственной квартире.

Штукатурка газобетона. Нужно ли штукатурить стены из газоблоков?

Выполняем работы по оштукатуриванию стен из газобетона, пеноблоков в Санкт-Петербурге и ЛО.

В настоящее время газобетонные блоки или пенобетон очень распространенный материал, объясняется это простатой его монтажа и невысокой стоимостью. Из этого материала возводят фасадные стены частных и многоквартирный домов, используя утеплитель, а так же строят межкомнатные перегородки. Как правило, в любой квартире или частном доме присутствует газобетон. Возникает вопрос, как его правильно отделать, чтобы получить ровные стены, пригодные для финишных работ?

Перед началом ремонтных работ в первую очередь необходимо выяснить насколько «завалены» стены от вертикального уровня. Поэтому, в первую очередь, выполняем проверку стен из газоблоков или пеноблоков, используя лазерный или пузырьковый уровень.

Только шпаклевка

Стены построены достаточно ровно (перепад от вертикали не более 5 мм), такую поверхность достаточно прошпаклевать на 2 слоя, вначале шпаклевкой для предварительного выравнивания стен, например «Ветонит ТТ» (или аналог), произвести ошкуривание всей поверхности и затем нанести второй слой финишной шпаклевки «Ветонит ЛР+». Перед нанесением каждого слоя шпаклевки необходимо произвести грунтование, используя пропиточные грунты для быстро впитывающих влагу материалов.

Для избежания трещин на стыках газоблоков или пеноблоков, рекомендуется применение малярной стекло-тканевой сетки. Вмазывается такая сетка в первый базовый слой шпаклевки по всей поверхности. Если в дальнейшим планируется окраска стен, то можно обойтись и без малярной сетки. Для избежания трещин в этом случае на финишный слой шпаклевки оклеивают гладкие флизелиновые обои.

Необходимость штукатурных работ

Рассмотрим другой вариант. Стены из газабетона имеют отклонения от вертикали более 5 мм. В этом случае не обойтись без штукатурки пеноблоков по маякам. Так же, как при выравнивании шпаклевкой, вначале производят обеспылевание (грунтование) всей поверхности стен, для этого этапа работ отлично подходит грунтовка «Кнауф Грундирмиттель», затем выполняется установка штукатурных маяков 6 мм. После того, как все маяки установлены делается первый набрызг штукатурной смеси, в который «вмазывают» штукатурную стекло-тканевую сетку с ячьей не менее 5х5 мм.

Важно, чтобы сетка находилась внутри штукатурки примерно на 1/3 от стены, нельзя её крепить прямо к стене (нарушение технологии). Не дожидаясь схватывания первого слоя, тут же наносится основной слой и выравнивается по маякам. Примерно через полчаса нужно удалить маяки из стен и заделать штробы. После этого нужно произвести финишное заглаживание поверхности губчатой теркой и шпателями.

Поверхность газобетона пористая, что обеспечивает отличную адгезию (сцепление) штукатурного слоя с рабочей поверхностью. К последующим этапам отделочных работ (шпаклевание, оклейка обоев) можно приступать только после полного высыхания штукатурки. Штукатурка по таким стенам несложный процесс, так как штукатурный слой обычно минимальный и составляет в среднем 15 мм.

Пенобетон или газобетон перед оклейкой обоев обязательно нужно выравнивать либо шпаклевкой, либо штукатуркой. Главный недостаток стен из пенобетона — это возможное появление трещин на стыках. Для предотвращения этого используют сетку или флизелиновые обои.

Стоимость штукатурки по газобетонным стенам по маякам составляет 250 руб./м2, монтаж штукатурной сетки — 50 руб./м2.

Заказать услугу можно по телефону: 8(921) 953-50-25, выезд специалиста и составление сметы бесплатно.

Штукатурка стен по маякам

Штукатуркой стен называется их выравнивание до идеальной гладкости. Делая кладку из кирпича, пеноблоков, дерева, строители порой значительно отходят от проектных расчетов, в результате одна стена комнаты может отличаться от другой на 10-15 см, либо иметь какие-то ямы и бугры. Ровных углов, особенно в старом жилом секторе, практически не бывает. Исправить брак и помогает штукатурка по маякам стен, откосов, оконных проемов.

В двух словах, наносим раствор на стены, ровняем, разглаживаем под покраску или обои. В реальности работа довольно трудоемкая, нудная из-за точных расчетов и аккуратности действий. Если решили сделать ремонт своими руками, то нужно быть готовыми к этому.

Штукатурят стены рабочим раствором разного состава. Можно по старинке мешать цемент с песком, заливая его водой в нужных пропорциях. Однако сегодня проще купить готовые смеси, а приготовление их расписано на упаковке.

Известковые растворы используют в сухих помещениях, глиняные, с процентом кварцевого песка, – для обмазки каминов, печей. Но самые распространенные – цементные и гипсовые рабочие растворы. Они годятся и для внутренних, и для фасадных работ.

При работе с бетонной стеной обычно берут цементные растворы. Чтобы штукатурка хорошо держалась, на бетон наносят насечки или обивают армированной сеткой. А вот гипс с бетоном «не дружат», потому гипсовый раствор с бетонной стены очень скоро отпадет вместе со шпатлевкой, обоями и прочим. Так же себя ведут цементные смеси на гипсовой стене, если она выложена из гипсоблоков.

На кирпичи можно наносить любую смесь, используя все ту же сетку для армирования. Для деревянных стен хорошо добавление глины в раствор.

Сложности вызывают стены из пеноблоков и газобетона. Низкая адгезия не дает раствору плотно и навсегда приставать к поверхностям без специальных добавок. Здесь обязательна армирующая сетка и смеси именно для подобных поверхностей.

Строительный маяк имеет с обычным морским только общую цель – указывает направление. Это вертикальный перфорированный профиль, деревянный, пластиковый, металлический. В современном строительстве преобладает последний – алюминиевый или оцинкованный. Маяки на стены выставляются вертикально, на определенном расстоянии, чтобы при штукатурке поверхностей исключить те неровности, что были допущены при возведении стен.

Обычно профиль имеет длину в 3 метра, ширину – от 5 до 10мм. Купить маяки в Москве или другом городе можно в строительном магазине. В процессе установки маяков их заштукатуривают в стену, но чаще достают после высыхания раствора, так как при соприкосновении со шпатлевкой оцинкованные или алюминиевые поверхности могут ржаветь и проявляться на обоях. Хотя при отделке внешних углов, оконных откосов, дверных проемов они остаются.

Используются строительные маяки один раз, поскольку главное в них – ровная геометрия, после извлечения из стены ее уже не будет.

Процесс оштукатуривания своими руками занимает время и требует немало материалов с инструментами:

  • Маячковые профили
  • Ножницы по металлу или «болгарка»
  • Перфоратор или дрель
  • Миксер для размешивания раствора (можно специальную насадку на дрель купить)
  • Саморезы с дюбелями
  • Отвертка крестовая
  • Строительный уровень с ватерпасом (пузырьком воздуха в запаянной трубке с водой)
  • Рулетка
  • Отвес (самое простое и дешевое) и красная нить или лазерный осепостроитель (стоит дороже, но работать легче)
  • Правило
  • Шпатель широкий
  • Молоток
  • Грунтовка
  • Большая кисть для грунтования стены
  • Обширная емкость для замешивания раствора
  • Перчатки нитяные

Правильная геометрия комнаты, ровные углы строго под 90 градусов возможны только при тщательной подготовке стен. Следует отчистить их от пыли, грязи, остатков раствора, скрепляющего кирпичи или блоки.

Далее применяем строительный уровень, пузырьковый либо лазерный, для измерения реальных параметров помещения, выявляем все проблемные зоны – вмятины или бугры в середине стены, заваливание на несколько сантиметров, кривые углы. Все найденные проблемы нужно отмечать карандашом или маркером. Так, если разница в какой-то части стены при заваливании окажется миллиметров 15-17, нужно будет позже вкручивать саморез в дюбель на расстоянии 25 мм от стены до его шляпки.

Готовую поверхность прогрунтовать кистью (валиком хорошего эффекта не добиться, останутся пропуски) и дождаться полного высыхания грунтовки.

В углу стены, отступив от края примерно 30см, вешаем под потолком на саморез отвес, ждем, пока он станет неподвижным. Делаем отметки на стене точно по линии отвеса. Переносим отвес на 3-4 см на новый саморез и оставляем. С помощью правила отчерчиваем линию сверху вниз по меткам. Что такое правило – это плотная, гладкая и ровная, рейка из алюминия, необходимая для выравнивания штукатурных смесей на стене.

Замешиваем раствор для штукатурки. Накидываем его на стену вдоль начерченной линии. Приставляем маячок (лишнее отрезаем), вдавливая в штукатурку правилом (не рукой! чтобы не получить искривления профиля). Ровную поверхность маяка проверяем уровнем, примыкая его к правилу.

Далее нужно найти самую выпирающую точку стены, приставить рейку и отметить на ней расстояние от маяка до отвеса. Проходим вновь по всей длине маяка, отмечая все то же расстояние. Погрешности поправляем легким вдавливанием в мокрую смесь или пристукиванием, заделываем смесью по всей длине, избегая прогибов. После высыхания вновь проверяем правилом и уровнем – такая технология не дает зазоров, и пузырек в ватерпасе не сбивается.

Точно так же поступаем с другой стороной стены, выставляя маяк.

Следующий этап подготовки к оштукатуриванию – нанесение горизонтальной разметки на стену. Отступаем от пола сантиметров 15-20, в углу за маяком вставляем дюбель, вкручиваем саморез. Так же на другом краю стены. Натягиваем длинную красную (красная ярче видна) нить параллельно полу. Вверху стены поступаем так же и посередине ее.

Если правило имеет в длину 2 метра, проставляем маяки на расстоянии 150 см друг от друга, заводя каждый под нить таким образом, чтобы она не натягивалась и не выпирала: маячковый профиль может свободно перемещаться под этой нитью на расстоянии примерно полмиллиметра от нее – только легкое касание. Так выставить все маяки по стене. Для такой тонкой работы необходим хороший глазомер и аккуратность, но Москва мастерами всегда славилась, все должно получиться!

На правиле делаем отметки по 4см сверху и снизу. На стене ставим отметки в 5см с каждой стороны. Включаем лазерный осепостроитель, выбираем режим вертикального луча по меткам, проверяем правилом, помещается ли везде наш маяк. Если нет, чуть увеличим расстояние.

Набрасываем ляпы из смеси по лазерным линиям на стену, ставим маяк по уровню. Приставляем правило и выравниваем по нашим меткам. Убираем правило, замазываем маяк, убирая излишки штукатурки. Вновь правило – проверить, не сдвинулся ли маяк. Далее переходим к следующему маяку.

Горизонтальные линии нам даст все тот же лазерный осепостроитель. С ним делать ремонт своими руками стало гораздо проще и быстрее.

Выровнять стены с помощью маячковых профилей мы сможем, а углы?

Дедовским способом это можно сделать с помощью большого угольника. Конструируем угол из крепкого металлического профиля 90 см и второго 120 см. Расстояние между верхними точками должно быть 150 см по правилу Пифагора (90 см – 3 части по 30см, 120 – 4 части по 30 см, соответственно, гипотенуза будет 5 частей по 30см, а это 150см). Измеряем и скрепляем.

Выставляем маяки на одной стене, как сказано выше. Далее приставляем угольник к маякам –видно, насколько заваливается вторая стена. При помощи пузырькового уровня выставляем маяки на второй стене. Переходим дальше – на третью и т.д.

Современным способом делаем угол в 90 градусов лазерным осепостроителем в трех плоскостях, установив его в углу и постепенно совмещая лучи с метками, нанесенными на пол и стену.

Самый сложный процесс – разметка стены – позади, но и оштукатуривание требует тщательности. Раствор зависит от толщины слоя: чем он больше, тем толще замес, смесь не должна соскальзывать со шпателя.

Набрасываем раствор на стену между маяками, заполняя всю площадь. Подставляем правило и снизу вверх поднимаем его, постоянно сдвигая влево-вправо. Стараться держать инструмент перпендикулярно маякам. Пройти так часть стены несколько раз, чтобы она была идеально гладкой. Далее, если того требует процесс, набрасываем раствор на эту часть стены снова и опять ровняем, либо поднимаемся выше, добиваясь совершенно гладкой поверхности.

Когда штукатурка высохнет, маячки убирают из стены: просто прихватывают отверткой через одно из отверстий и аккуратно достают. Пространство заполняется штукатуркой и ровняется до идеальной формы. Если поверх штукатурки не планируются обои или покраска, а, например, керамическая плитка, маячки можно не доставать.

Если стена предназначена для краски или обоев, после того, как штукатурка подсохнет, необходимо затереть ее деревянной гладилкой. Под плитку, панели и другие плотные материалы затирка не нужна.

Как штукатурить стены из пеноблоков своими руками

Технология внутренней штукатурки стен из пеноблока процедура довольно простая, которая при подходящих материалах, и зная правильный процесс исполнения работы, возможно без трудностей осуществить своими руками. В этой статье я о том как штукатурить стены из пеноблоков своими руками, их нюансы, плюсы и минусы.

  1. Основные проблемы при штукатурке пеноблоков
  2. Чем штукатурить?
  3. Точка росы
  4. Какие инструменты необходимы?
  5. Технология выполнения работ
  6. Вывод

Основные проблемы при штукатурке пеноблоков

Большая часть трудностей со штукатуркой стенок из пеноблоков самостоятельно состоит некачественном сцеплении с поверхностью основания.

Простым цементным раствором, который зачастую применяется для предварительного оштукатуривания дома, где самое главное – это сбережение, высококачественно сделать штукатурку для пеноблока довольно сложно, потому что подобное оштукатуривание способно просто отлететь. Наибольшая масса, эта задача получается при необходимости укладывать на пеноблоки толстый слой штукатурки (больше трёх сантиметров), или при исполнении работы на неровных стенках.

Имеется два метода, придерживаясь каких вы сможете значительно усовершенствовать адгезию стенок из пеноблоков:

  • Применение специализированных жидкостей для строительства – армобетон – контактов, или обыкновенной грунтовальной окраски.
  • Исполнение работы с использованием армированной штукатурной сетки.

Кроме того, зачастую попадаются рекомендации о том, что перед оштукатуриванием нужно обработать сторону наждачкой. Эти сведения базируются на том, что наружное покрытие пеноблока пропитано особой консистенцией.

Присутствие подобного покрытия даёт гарантию тому, что стенки здания не стаут опасаться дождика – в случае если разговаривать о внешней сторонке, и влажности с внутреннего края. В случае если вы подвергните ошкуриванию гидрофобного слоя, то вы самостоятельно отберёте у этого материала данные преимущества, по этой причине выполнять эти действия не нужно.

Подбирая сетку для шпаклёвки правильнее отдать предпочтение продуктам из полимерных материалов – они экономные, простые и не подвергаются ржавчине. Это обеспечит дефицит отрицательных модификаций в штукатурной прослойке согласно истечению конкретного времени.

Армирующие сетки из металла имеют все шансы начать ржаветь, из-за чего штукатурка сделается жёлтыми пятнашками.

Чем штукатурить?

Раствор, применяемый для штукатурки стенок из пеноблоков, различаются от консистенций, используемых для стенок из кирпича и иных материалов. Главное условие для оштукатуривания – лёгкость, и наибольшие липкие качества.

Основные изготовители издают единые линейки специализированных напрямую для работ с пенобетонными продуктами. Из подходящих альтернатив возможно отметить такие штукатурные консистенции:

  • Ш – тридцать шесть – это штукатурка изготовленная из цементного раствора и армирующих волокон из синтетики. Это неплохой вариант и его несложно нанести самостоятельно, и на стенке держится он неплохо.
  • Ряд штукатурных консистенций для отделок газобетонных блоков и пеноблоков, а непосредственно XIS – сорок два, TM – тридцать пять.
  • Глимс велюр – это одна из самых прочных штукатурок в магазине, она не трескается, даже при довольно крупных просадок стенки.

Вышесказанные консистенции принадлежат к различным расценочным категориям, поэтому вы без проблем выберете подходящий для вас вариант, согласно стоимости, и качеству.

Нужно вдобавок добавить о штукатурной консистенции Церезит CT двадцать четыре – в случае если у вас большой бюджет, нужно отдать преимущество непосредственно этой смеси, так как она это самый лучший продукт для штукатурки пеноблоков.

У этого раствора, с момента своего изготовления, есть огромная популярность, которая обусловлена отличными эксплуатационными качествами и лёгкость в нанесение на различную поверхность.

Точка росы

Главное качество пеноблока – это маленькая проводимость тепла, и отличные особенности изоляции тепла, но всё равно небольшое попадание холодка будет, потому что холод проникает не только лишь непосредственно через материал, а через слои клеевого раствора.

Любое оштукатуривание вешней поверхности стенок пеноблочного здания, согласно какая бы технология внутренней штукатурки стен из пеноблока не использовалась, станет оберегать стенки от замерзания, но неверный расчёт и исполнения внутреннего слоя, создаст намного больше трудностей, нежели полезности.

Точка росы появляется во время соединение проникшего холода с тёплой частью стенки не в центре пеноблока, а на краю самого блока и штукатурки. Точка росы способствует непрерывной сырости стенок, из-за чего начинают плесневеть обои, и ухудшается климат в здании.

Для того чтобы не было подобных трудностей нужно соблюдать определённые правила, в соответствии с которыми, прослойка внутренней и наружной штукатурки обязана сопоставляться друг к другу как один к двум. Эта пропорция обеспечит перемещение точки росы на наружную часть стенки здания.

Какие инструменты необходимы?

Для того чтобы оштукатурить пенобетонные блоки, вам потребуются все те приборы, что и для прочих штукатурных трудов, а непосредственно:

  • Электродрель со специальной насадкой – этот аппарат даёт возможность без лишних стараний внести штукатурной консистенции необходимую густоту.
  • Шпатели с различными размерами – здесь стандартизировано, применяйте то, чем вы умеете штукатурить обыкновенные стенки.
  • Строительный кролень.
  • Валик для грунтования блоков.

Методика внутренней штукатурки стенок из пенобетонных блоков учитывает нанесение необходимого деликатного слоя смеси – толщины в десять – пятнадцать миллиметров станет абсолютно предостаточно. Отталкиваясь от толщины слоя в десять миллиметров, потребление высохшей консистенции будет приблизительно одна целая одна десятая килограмма на квадратный метр стенки.

При нанесении одного слоя, грунтовки для вас понадобится приблизительно сто пятьдесят грамм на квадратный метр.

Технология выполнения работ

Значимые рекомендации, которые следует соблюдать:

  • Выполнять штукатурку нужно как минимум по окончанию тридцати дней, уже после строительства стенок. Это условие обуславливается тем, что стенки из пенобетонных блоков усядутся, из-за этого штукатурка отвалится.
  • Не нужно начинать штукатурить если температура близка к нулю. Наилучшая температура находится в пределах пяти – тридцати градусов цельсия.
  • Перед тем, как приступить к работе нужно основательно очистить стенки от грязи, и ликвидировать маслянистые пятнашки.
  • В случае если методика потребует нанесение несколько пар слоёв штукатурки, то последующий слой можно нанести только после высыхания предыдущего слоя.
  • Непременно нужно нанести грунтовку и на пеноблоки, и на штукатурку.

Этапы стартового оштукатуривания стены из пеноблока:

  • Поверхность стенки вычищается от грязи.
  • Ликвидируются маслянистые пятнашки. Если пятна после ликвидации не уничтожены, то их нужно вырубить, а пустоту заделать штукатурной смесью.
  • При помощи валика либо кисточки наносим грунтовку. Правильнее предпочесть грунтовку глубокого проникновения.
  • На поверхность стенки нужно установить полимерную штукатурную сетку.
  • Если вдруг слой штукатурки получился толстым, то для того, чтобы выравнить нужно монтировать маяки.
  • Стенки необходимо подвергнуть обругивания для наилучшей адгезии смеси и поверхности.
  • Смесь наносится на стенку при помощи мастерка, а затем выравнивается правилом.
  • Устранять ненужную смесь лучше всего, когда смесь высохнет, а после этого нужно основательно разровнять все выпуклости и удалить излишки.
  • Уже после высыхания штукатурного раствора необходимо шпателем убрать высохшие комья смеси, и приступить к финишной отделке.

Перед тем, как нанести финишный слой, нужно первый слой покрыть грунтовкой. А финишный наносим и ровняем при помощи шпателя. Для финишной шпаклёвки возможно применять влагоустойчивые, гипсовые или полимерные консистенции.

Гипсовый вариант – это самый экономный. Подобный тип подойдёт для домов у которых нет сырости и важности воздуха. Гипсовой раствор не подойдёт для ванной или подвала, так как там они станут отслаиваться. Для подобных элементов здания нужно применять влагоустойчивый раствор.

Полимерный состав уже после высыхания формирует единую гладкую плоскость, которая зачастую считается неповторимой отделкой – она не потребует клейки обоев. Но есть один недостаток этой смеси – цена. Она в два – три раза стоит больше обыкновенных финишных смесей.

Вывод

В этой статье я вам рассказал что такое технология внутренней штукатурки стен из пеноблока, рассказал как нужно штукатурить стены и всё в этом роде. Надеюсь моя статья поможет вам в строительстве дома из пеноблоков

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Штукатурка стен нанять рабочих
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector