Штукатурка стен своими руками за трубами

Заделка трещин в штукатурке

Во время ремонта, снимая старую отделку, часто сталкиваешься с трещинами в стене. Чтобы ликвидировать подобные дефекты, нужно знать, как и чем заделать трещины в штукатурке. Трещины встречаются не только поверхностные, но сквозные. При этом, они могут иметь разные размеры. Данные повреждения следует убрать, так как со временем их размеры значительно увеличатся. А это приведет к деформации и отслаивания покрытия.

Причины появления трещин

Движение грунта. В этом случае трещины наклонены в одном направлении и могут расположиться по всей длине стены. По их направлению специалисты могут определить причину появления данного дефекта, и даже ее место нахождения.

Различные пристройки. Они способны нарушить обычное состояние основания. Дело в том, что под домом возникает дополнительное давление на грунт и на само здание, что приводит к осадке фундамента.

Разная нагрузка на основание всего здания. Некоторые участки стен дома часто имеют большие оконные проемы, другие части – глухие. Поэтому на фундамент распространяется неравномерная нагрузка, а это приводит к разной осадке. Причина трещины на штукатурке может быть также от тяжелых плит, которые давят на перекрытие.

Два дома находятся рядом. Тогда их фундаменты создают повышенное сжатие грунта. Если объекты строились в одно время, то они будут наклонены друг к другу. Если здания возводились в разное время, произойдет наклон в сторону нового дома. Это станет причиной появления наклонных трещин на поверхности стен.

Нагрузка на грунт. Это может возникнуть в том случае, когда рядом с домом складируют большое количество строительных материалов или другого груза. Под тяжестью такой нагрузки грунт сжимается и возникает осадка основания. В результате в стенах появляются разрывы.

Динамические движения. Если дом расположен вблизи автострады или железной дороги, это может стать причиной появления дыр на поверхности. Также на целостность стен может повлиять работа тяжелых механизмов на рядом находящихся предприятиях. Динамическое воздействие приводит песчаные земли к уплотнению, глинистые, наоборот, к размягчению. Из-за такого движения происходит осадка основания, а в надземных конструкциях появляются щели.

Промерзание и оттаивание грунта. В зимний период, когда грунт значительно промерзает, фундамент может подняться. Этот процесс может принести много вреда для того здания, которое только начали возводить. В этот момент стены дома обладают маленьким весом и жесткостью. Они покрываются многочисленными отверстиями, что усложняет процедуру возведения следующих этажей. При оттаивании проблем возникает еще больше, так как фундамент дает еще большую осадку. Поэтому количество разрывов на стене значительно увеличиваются. В случае, если в здании имеется подвал, может произойти разрыв между стенами и внутренними перегородками. В таком случае щели распространяются по всей высоте стен, что может привести к их разрушению.

Усадка жирного раствора. Обычно трещины появляются в панельных домах в углах оштукатуренных стенных проемов. Такие дефекты не опасны.

Стены перегружены. Это может привести к тому, что кладку просто раздавит, и в несущих конструкциях появятся замкнутые разрывы, имеющие вертикальное направление. Этот момент считается наиболее опасным, так как может стать причиной разрушения стен.

Долгий срок эксплуатации. Постоянное колебание температурного режима, а также влажности воздуха становится причиной износа материала, из которого изготовлены стены. Вследствие чего на них в дальнейшем появляются небольшие щели, которые не представляют особой опасности.

Стоит заметить, что штукатурка без трещин встречается довольно редко. Выше мы перечислили лишь основные причины, в результате которых возникают трещины на стенах дома. Однако, существует и много других причин, из-за которых могут появиться щели. Не смотря на то, что они не несут никакой опасности, их однозначно необходимо ликвидировать.

Процедура заделки трещин

Перед тем как приступить к процессу удаления отверстий в стене, их необходимо изучить. Если повреждения появились в разное время, следует проводить анализ более глубоко. В этом случае необходимо пересмотреть ряд документов, касающихся строительства здания. Наиболее частое явление — это трещины на стенах после штукатурки, особенно после цементно-песчаной, при отделке и внешних, и внутренних поверхностей.

Сейчас мы расскажем, как заделать мелкие трещины в штукатурке. Вначале нужно брешь расчистить и углубить. Такую работу можно проделать любым острым инструментом: отвертка, нож и т.д. Это даст возможность штукатурной смеси проникнуть в отверстие и полностью его заполнить. Теперь очищаем от мусора проблемный участок и наносим грунтовку глубокого проникновения, которая усилит адгезию между основанием и штукатуркой. Когда грунтовка просохнет, начинаем шпателем втирать в щели раствор. Затем по всей длине отверстия накладываем на свежий раствор ленту-серпянку и заделываем ее смесью.

Совет. Для этой цели лучше всего использовать смесь на гипсовой основе. Ее вы можете купить в любом специализированном магазине без проблем.

После полного просыхания штукатурки, ее затирают до образования ровной поверхности. Для этой цели можно использовать наждачную бумагу с мелкой фракцией. После того, как заделка трещин в штукатурке закончена, можно приступать к отделке стен любым декоративным материалом.

Трещины в кирпичном основании

Ликвидировать щели в кирпичной кладке можно с помощью некоторых методов. Метод подбирается в зависимости от размеров отверстий. Если повреждение имеет размер не более 5 мм , для его заделки можно применить цементную смесь или клей для плитки.

Для заделки трещин в кирпичной стене, которые имеют размер 10- 15 мм , также используют смесь на цементной основе. Однако, на этот раз в раствор нужно внести песок мелкой фракции. Разрывы в стене размером более 15 мм считаются опасными. Они влияют на прочность кладки из кирпича и могут привести к негативным последствиям. Для ликвидации таких погрешностей прибегают к другим методам восстановления поверхности.

Так, проблемный участок разбирают, а на его месте устанавливают новую кладку, используя способ «кирпичный замок». При этом, после каждого уложенного ряда кирпичей, накладывается арматура, которая сможет сделать кладку более прочной. Большое отверстие в кирпичном основании также заделывают строительной пеной. Перед заполнением поврежденного места пеной, его нужно тщательно очистить и загрунтовать. После того, как материал схватится, его подрезают на 20 мм в глубину. Теперь полученную щель можно заполнить цементным раствором или специальным клеем.

Трещины на потолке

Часто бывает так, что штукатурка на потолке начинает отслаиваться, а затем на этом месте проявляются щели. Причиной такого дефекта может стать грибок или плесень. Это будет видно тогда, когда штукатурка с трещинами будет зачищаться.

Важно. Пораженные места необходимо обработать специальным средством против грибка. В противном случае, он может захватить всю поверхность потолка, что приведет к его разрушению.

После проведенных вышеописанных операций, на брешь наносится грунтовка. Она нужна для более качественной обработки данных повреждений. После того, как грунт просохнет, на нее наносят несколько слоев смеси, при этом используется цементная штукатурка для заделки трещин.

Стоит напомнить, что каждый последующий слой раствора следует наносить только после полного схватывания предыдущего слоя. Последним этапом в данной процедуре будет шлифовка потолочной поверхности с помощью мелкой наждачной бумаги.

Трещины за трубами

Повреждения стен за трубами являются труднодоступными участками. Если разрывы небольшие, то их можно обработать герметиком. Большие дыры рекомендуется заделывать монтажной пеной. Технология заделывания трещин с помощью пены была описана нами выше.

Щели на стене из гипсокартона

Обычно, на оштукатуренных листах гипсокартона появляются мелкие трещинки в виде паутинки. Причиной такого дефекта является наложение большого слоя гипсовой смеси на основание. Причиной также может быть неправильная просушка материала, например, с помощью электрических обогревателей.

В местах соединения ГКЛ иногда появляются отверстия с вертикальным или горизонтальным направлением. Это говорит о том, что металлическая конструкция ослабла. Также такие трещины могут появиться в том случае, если во время установки листов на швы не были наложены арматурные полоски. Избавиться от такого рода трещинок можно лишь снятием старой штукатурки и обработки этого места новым слоем раствора, который должен быть не выше 2 мм .

Монтаж водяных тёплых стен своими руками

Как уже несколько раз говорилось, водяные теплые стены похожи на тёплый пол, только располагаются на вертикальной поверхности. Поэтому монтаж водяных теплых стен помещён в раздел про тёплые полы.

1. Особенности укладки труб водяных теплых стен
2. Варианты монтажа водяных теплых стен
3. Монтаж водяных теплых стен под штукатурку
4. Сухой монтаж водяной теплой стены
5. Как избежать завоздушивания системы водяных теплых стен?
6. Другие моменты монтажа водяных теплых стен

Особенности укладки труб водяных теплых стен

Монтаж системы тёплый стены выполняется с разным шагом трубы:

Подающая труба всегда располагается снизу, чтобы тепло распространялось снизу вверх, т. о. создавая более равномерный прогрев.

На высоту 1…1.2 м от чистового пола труба раскладывается с шагом 150 мм (максимум 200 мм).

Схема укладки «улитка» здесь совсем не применяется, а только «змейка».

Следующие 60-80 см шаг может быть до 250 мм. И остальная площадь стены покрывается трубой с шагом 350 мм.

Варианты монтажа водяных теплых стен

Есть несколько вариантов монтажа теплых стен.

Монтаж водяных теплых стен под штукатурку

Первый вариант – под штукатурку:

На стену закреплён утеплитель толщиной, минимум, 30 мм, больше можно. Впрочем, как известно, стена может утепляться не только изнутри, а и снаружи (что, кстати, предпочтительней, т. к. при внутреннем утеплении можно получить точку росы внутри стены, и как следствие – накопление в ней сырости, плесень и пр. «прелести». Это касается стен из каменных материалов: кирпича, бетона и т. п.).

Диаметр трубы может быть 16 или 20 мм.

Чтобы штукатурка не растрескивалась, штукатурим в два этапа:

1). Поверх утеплителя крепится арматурная сетка. Крепить сетку нужно к стене, а не к утеплителю. К сетке крепим трубу с выбранным шагом. И теперь наносится слой штукатурки вровень с трубами, чтобы они закрылись штукатуркой:

2). После высыхания первого слоя кладётся ещё один армирующий слой – штукатурная сетка, пластиковая или стеклопластиковая. Штукатурим ещё 2…3 см толщиной. Толщина над трубой небольшая в сравнении с тёплым полом, поэтому стена прогревается быстрее и теплоотдача больше.

Важно! Армирование штукатурки обязательно, иначе из-за постоянного перепада температур появятся трещины.

Разновидность такого устройства теплых стен – штробление готовых стен и скрытие трубы в полученной штробе:

Но такая работёнка слишком пыльная и трудозатратная.

Важно! Штукатурить стену можно только после проверки трубопровода на герметичность (после опрессовки), как для тёплого пола.

Сухой монтаж водяной теплой стены

Второй вариант монтажа теплых стен – сухой:

Поверх утеплителя крепится труба и затем — обшивка стены (ОСП, гипсокартон). Здесь нужен отражающий слой, который на схеме представлен ломаной линией, обозначающей гофрированные алюминиевые пластины или даже обычный оцинкованный профнастил для кровли (тогда высоту волны нужно выбирать немного больше диаметра трубы).

Важно! Стену с трубопроводом сверлить НЕ полезно! Это касается желания повесить на такую стену что-либо… впрочем, как вы помните, такую стену нужно оставлять открытой, иначе тепла от неё не будет!

Перед тем, как трубы закрыть (не важно, штукатуркой или обшивкой) делаем схему расположения труб, чтобы при сверлении в дальнейшем не попасть в трубу.

Как вариант сухого монтажа системы отопления водями тёплыми стенами — монтаж на каркасные конструкции:

Полагаю, на фото всё достаточно понятно, комментариев не нужно.

Как избежать завоздушивания системы водяных теплых стен?

Трубы располагаются горизонтально, и в верхней точке при малой скорости теплоносителя может скапливаться воздух, воздушные пробки. (Вообще, скорость теплоносителя должна быть не меньше 0.25 л/с.) Нужно ставить воздухоотводчик.

Как установить воздухоотводчик? Допускается делать воздухоотводчик в верхней петле контура по двум вариантам.

Воздухоотводчик выпускается за пределы стены с помощью тройника и углового фитинга. Вместо автоматического можно поставить ручной воздухоотводчик, как кран Маевского. Тройник нужно соединять внутри стены с трубой теплой стены прессовкой или пайкой.

Здесь автоматический воздухоотводчик находится в пластиковом боксе, который в углублении в стене. То есть к воздухоотводчику в любом случае должен быть доступ. Между тройником и воздухоотводчиком отсечной клапан, на случай замены или ремонта воздухоотводчика. Но тройник всё равно с трубой соединяется пайкой или прессовкой — НЕ РЕЗЬБОЙ!.

Другие моменты монтажа водяных теплых стен

Всё остальное для устройства теплых стен такое же, как для тёплого пола: установка коллектора ближе к середине дома:

— прокладка труб, начиная от коллектора и к нему же возвращаясь; подводящие и отводящие трубы в теплоизоляции, чтобы тепло раньше времени не терялось; крепление труб с помощью хомутов или опор (клипс):

На следующем фото трубы крепятся тоже шинами, однако сами шины к стене прикреплены раствором, т. к. нет теплоизоляции (очевидно стена межкомнатная):

Ну и крепление клипсами, только труба не металлопластиковая, как вверху, а полипропиленовая:

Длина контуров не больше 80…90 м, включая и путь от/до коллектора. Вообще, чем длиннее контур, тем больше вероятности образования воздушных пробок в его верхней части.

Всё. Надеюсь, при желании вы теперь сможете выполнить монтаж водяных теплых стен своими руками. Поскольку тёплые стены конструктивно схожи с тёплым полом, то запуск этих двух систем отопления одинаков. Так что следующая статья и для вас.

Монтаж сантехники. Штукатурка стен в санузле.

Добрый день друзья мои. Спасибо что зашли ко мне в гости на мою страничку. Да. Я не блогер. Но я простой рабочий который очень любит свою работу и получает от процесса удовольствие. Я занимаюсь ремонтом квартир под ключ. На такой заказ собирается бригада русских мастеров из Санкт-Петербурга. Так же беру маленькие заказы:отделка санузла под ключ, кладка плитки, сантехничесские работы и электромонтаж и многое другое. Пишите и не стесняйтесь.
И так. Теперь давайте поговорим о данном объекте.
САНТЕХНИКА
Заказчики в глубоком возрасте. Казалось бы, вот они. Давай разводи их на бабки они все равно ничего не понимают и т.д. Но нет. Извините, это не ко мне. Встреча как всегда прошла с бесплатной консультации… После чего приняли решение использовать трубы хорошего качества. И была еще просьба смешная от заказчика:»-Сделайте мне такую сантехнику, где есть всякие показатели со стрелочками. Как их там? Ну как они называются? Смотрятся очень круто!»
От чего же я их и отговорил. Не к чему это все. Собрал по минимуму но из хорошего материала.

Давайте по цепочке с самого начала:Кран от застройщика-фильтр грубой очистки-счетчик от фирмы Itelma-редуктор давления от Valtec поршневой с манометром-коллектор от FAR 1″-трубы Rehau Rautitan с кислородным слоем.

Как обычно сделали по стандарту. Все заглушки замотаны перед грунтовкой. Трубы закреплены и держутся за счет крепления от производителя труб.

Вывод канализации вполне хватает 32-го диаметра. Водорозетка удлиненная. После чистовой отделки, на канализацию будет установлен обратный клапан.

Высота не принципиально. Всегда выставляю их на высоте 900 мм от чистового пола. Как показывает практика-стандартный размер. И не низко и не высоко.

Здесь тоже все скромненько. Только для раковины. Посудомойки не будет и никаких других приборов для удобств.

Хоть этот узел мы и зашьем каркасом из ГКЛ конструкции. Это не значит что все должно быть криво и косо. Перфекционнизм)) еще никто не отменял и никому он еще не навредил.

Очень удобно что на каждом вентиле есть надпись от какой точки. Единственная ошибка(но уже не моя), это то что изначально не планировали зашивать узел. Но потом заказчик передумал и решили все таки зашить. Но пользоваться коллекторами будет уже не удобно, так как эти коллектора идеально подходят когда у Вас шкаф. И здесь уже нет времени менять да и заказчик не против. И решили оставить такие

ШТУКАТУРКА
Застройщик хоть и качественно выполнил возведение перегородок, все равно их надо идеально подготовить к кладке плитки и кафеля. Использую, как всегда, !ТОЛЬКО штукатурку на цементной основе!, идеально подходит для влажных помещений.

Само собой все должно быть идеально ровно. И проверяется эта поверхность не метровым уровнем. А желательно конечно 2.5 м. Но по ГОСТу РФ, проверка плоскости производится 2-ух метровым провилом. На 20 кв. м. 4 замера. Провалы по плоскости не должны превышать 2-ух мм (5-ти рублевая монета)

Сначало вся штукатурка, а потом только монтаж сантехники и электрики. Но не всегда электрика должна быть после штукатурки стен.

!КТО УВИДИЛ ОШИБКУ!

Это считаеться как и идеальной ровной поверхности так и идеально ровной стеной;)

.
.
.Всем спасибо за внимание.
Ровных дорог Вам. Ни гвоздя ни жезла.
И пусть хранит Вас на дорогах Николай Чудотворец и оберегает ангел хранитель.

Штукатурка стен по маякам, выравнивание плоскости и углов

Штукатурка внутренних углов: допустимые отклонения.

Углы – один из самых сложных элементов в отделке стен. В отличии от штукатурки стен по маякам, трудность заключается в том, что даже самое минимальное отклонение, незаметное не стене, в углу хорошо видно.

Требования к оштукатуриванию довольно строгие:

1. Линия должна быть идеально ровной с отклонением не более 1мм.

Нарушение требования ведет к искривлению угла, затруднению крепежа навесной мебели, внешней эстетической непривлекательности такой отделки.

1. Отсутствие уклонов: стены строго вертикальны, потолки – горизонтальны.

Значительный уклон стены затрудняет фиксацию навесной мебели, декоративных элементов, не позволяет приставлять предметы вплотную к стене (сверху или снизу обязательно будет косой просвет).

1. Строго 90 градусов. Добиться этого сложно в старых зданиях с перекошенными стенами, в домах, построенных с ошибками.

Усложняет монтаж поворотных элементов коммуникаций. Например, при проведении отопления, сложнее проложить трубу, ведь стандартные «повороты» бывают только 90 и 45 градусов.

Сложнее стыковать пластиковые плинтусы.

Небольшие отклонения, искажения допустимы, но лишь в 1-2мм. При значительной исходной кривизне добиться качественных результатов сложнее. Поэтому штукатурка углов стен своими руками считается непростой задачей.

Как сделать прямой угол.

Незначительный уклон стены, который можно выровнять раствором – 15-20 мм. Работу можно сделать и своими руками, необходимо лишь соблюдать правила:

1. Штукатурка стен по маякам. Без правильно расставленных ориентиров выполнить работу качественно затруднительно. Маяки устанавливают по отвесу или уровню на расстоянии 10-15 см от угла.
2. Соблюсти последовательность. Штукатурка внутренних и внешних углов не укладывается сразу. Вначале набрасывают жидковатый раствор, дают ему схватиться, только потом наносят основную часть.

Если выравнивание предполагает наличие толстого слоя раствора, то работу выполняют в два приема: набрасывают один слой, дают ему затвердеть, затем второй. Штукатурка стен по маякам, нанесенная сразу толстым слоем, отваливается, отрывается от стены под собственным весом, связь слоя с основанием будет слабой.

1. Не торопиться. Не стоит сразу сделать все сразу. Сначала выравнивают правилом стену по маякам, не доходя до угла 1-2см. Затем, используя правило, ровняют уже сам угол.

Простой способ сделать штукатурку ровной – поэтапная работа. Сначала обрабатывают одну стену, дают ей просохнуть. Затем выравнивают вторую, сопряженную с ней. Так работать легче, ведь одна стена уже ровная и твердая.

Еще проще штукатурка углов с помощью большого металлического угольника. Его используют как правило, направляя движение снизу-вверх. Инструмент опирается и скользит по маякам, укрепленных вблизи углов.

Как выровнять угол при значительной кривизне стены.

При уклоне стен более, чем на 1-2 см, необходимы дополнительные операции, нельзя выровнять искажение стены в 5-7 см!

«Отвешивание».

Степень деформации стен нужно достоверно оценить. Для этого поверхность изучают с помощью отвеса – тяжелого металлического грузика на веревке или строительного уровня, закрепленного на правиле.

Установка маяков.

Слишком глубокие впадины лучше подготовить до установки маяков, чтобы последние не мешали работе. На небольших по площади, но глубоких искажениях, можно делать штукатурку стен по маякам сразу.

Армирование.

Слишком толстая штукатурка плохо держится на стене. Поэтому места, где с помощью раствора выравнивают кривизну стены, армируют.

Для этого в стене высверливают отверстия для дюбелей через каждые 40-50см. В них укрепляют арматуру – армирующую сетку. Можно использовать куски проволоки, которые оплетаются вокруг шурупов.

Арматура должна находиться в толще будущего выравнивающего слоя. Поэтому ее располагают не ближе 1-2см к поверхности будущей штукатурки.

В деревянных домах штукатурка стен по маякам с глиняной основой, в качестве арматуры используют дранку, отходы пиломатериалов. Сечение реек не должно превышать 4-5см кв.

Дранку просто прибивают к стене гвоздями, располагая под наклоном (45 град. к полу) с расстоянием 3-5см.

Перед тем, как вывести угол, армированным выравнивающим вставкам дают полностью просохнуть.

Оштукатуривание.

Выравнивающая штукатурка не отличается по составу от обыкновенной, поэтому ее наносят по стандартным правилам:

• Грунтовка. Чтобы раствор имел прочное сцепление со стеной, последнюю покрывают слоем грунтовки.
• Обрызг – нанесение жидкого, сметанообразного раствора на стену и арматуру. Для более надежного контакта раствора со стеной, он набрасывается с ударом, своеобразными «шлепками».
• Грунт – основной слой штукатурки. Для очень кривых стен грунт лучше наносить в несколько (2-3) этапов с просушкой каждого слоя.

Как сделать ровные углы при минимальной штукатурке.

При небольших деформациях стен (1-2 см) можно не выравнивать всю поверхность. Если возникает необходимость обойтись минимальным по времени и затратам ремонт, выравнивают только непосредственно углы комнат, стыки стен с полом и потолком.

Штукатурка в комнате остается кривой, но из-за идеально ровных углов, этого не заметно.

Вот как сделать ровный угол стены:

1. Стены. Штукатурку наносят в углы и здесь выравнивают. Но далее, по протяженности стены, слой раствора сводят на нет. Чтобы вставка была незаметной, необходимо избегать создания резких перепадов. Для вставки толщ. 1-2см ширина должна быть ок.15-20см.
2. Полы. Здесь выравнивание необходимо для монтажа плинтуса.
3. Потолки. Выравнивающий слой наносят только на стену, если это сделать на потолке, то вставка будет заметна.

Однако поверхность потолка необходимо также сделать ровной в области примыкания к стене, но с минимальной толщиной.

Такой экономичный способ выравнивания применим только при необходимости небольших вставок в 1-2см. На более глубоких деформациях вставки будут слишком заметны.

Штукатурка закругленных углов стен своими руками.

Углы с закруглением штукатурить не сложнее, чем обыкновенные:

1. Выравнивание стен. Стены штукатурят и выравнивают по стандартной технологии.
2. Армирование. Эллипс незначительного диаметра не требует арматуры. Но при создании значительных закруглений (при диам. более 10см), их укрепляют армирующей сеткой, проволокой. Можно обойтись вкручиванием шурупов (шаг не менее 20 см).
3. Обрызг.
4. Применение шаблона. Набрасывают раствор и снимают его излишки правилом. В случае с закруглениями роль маяков выполняет поверхность обеих стен, а правила – специально изготовленный шаблон.

Такое искривленное правило делают так: прикладывают к скруглению легко гнущуюся, но прочную проволоку, вдавливают ее в эллипс. Так получают точный рисунок будущего шаблона.

Проволоку прикладывают к фанере (не менее 6мм толщ.) или листовой стали, жести. Обводят карандашом. По этой линии обрезают излишки. Шаблон готов!

Когда штукатурка углов полностью высохнет, наносят последний, накрывочный слой с применением мелкого песка (фракция не более 1мм). Этот слой затирают войлоком, чтобы сделать стену максимально гладкой.

Стоит помнить, что закругленные углы затирают только горизонтальными движениями.

Необходимые инструменты и приспособления.

Штукатурка внутренних углов требует наличия стандартного набора инструментов и расходных материалов. Некоторые из них могут быть заменены, другие – нет.

Маяки.

Стальной профиль – лучший вариант: металлические элементы не «боятся» воды, легко укрепляются, идеально ровные. Но не подходят для проведения экономичного, минимального ремонта.

Деревянные маяки – рейки небольшого сечения (2.5х3см и тоньше). Трудность их применения заключается в целом наборе недостатков:

1. Искривления. Трудно подобрать достоверно ровные рейки, ведь древесина постоянно деформируется, напитываясь влагой из воздуха и отдавая ее.
2. Разбухание. Древесина увеличивается в размере, разбухает. Применительно к маякам этот недостаток наиболее актуален, ведь штукатурка – это «мокрая» работа.
3. Демонтаж оцинкованных стальных маяков считается необязательным. Деревянные же рейки необходимо обязательно извлекать перед тем, как ровнять углы штукатуркой. Образовавшиеся пустоты, борозды восполняют раствором, выравнивают. Это требует дополнительных усилий и времени.

Однако дощатые направляющие значительно дешевле металлических и иногда используются при жестком бюджете, выделенном на ремонт помещения.

Маяки из раствора – фрагменты смеси, нанесенные на стену с удобным для работы правилом шагом. Такие ориентиры имеют преимущества: их не нужно удалять, да и обходятся они бесплатно. Но работать с ними не удобно, выравнивать довольно сложно. Такой способ приемлем для небольших стен и применяется большей частью опытными специалистами.

Проверка углов лазерным построителем плоскостей.

Лазерный нивелир – наиболее удобный и точный контрольный инструмент. Для проверки угла его достаточно установить по линии биссектрисы (приблизительно) и совместить вертикальную плоскость света с обследуемой вертикальной линией.

Инструмент.

Штукатурка стен по маякам потребует наличия основных инструментов, которые сложно заменить:

1. Правило. Широкая (10-12см) жесткая алюминиевая «рейка» не менее 130-150см длиной. Позволяет точно оценить состояние штукатурного слоя, его искривления, впадины и выпирания.
2. Полутерок. Деревянная, пластиковая или стальная «доска» с рукояткой. Длина полутерка ок. 50-70см. Используется для разравнивания раствора на стене.
3. Терка. То же, что и полутерок, но небольшого размер (20см). Удобна в плохо доступных местах, а также для выравнивания, накрывки и затирки.
4. Уголок – металлическое или деревянное приспособление в форме прямого треугольника. Используется для контроля ровности, а также как шаблон для оштукатуривания, протяжки штукатурного раствора. Используется как правило.

Чем больше размер инструмента, тем достовернее результат измерений. Для штукатурных работ наиболее удобен угольник с длиной катета 100 см, так как сделать угол 90 градусов штукатуркой легче, используя максимальную площадь сопряженных стен для ориентира.

1. Кельма, шпатель. Мастерок необходим для набрасывания раствора на стену. Если объем работ небольшой, он может быть заменен шпателем.
2. Отвес, строительный уровень. Отвесом работу по изучению уклона стен и установке маяков можно провести быстрее (если работать вдвоем), поскольку веревку можно натянуть на всю высоту помещения.

Уровень (ватерпас) удобнее, но он короткий, что затрудняет работу. Однако без него трудно обойтись.

Кроме этого, могут понадобиться приспособления и инструменты для приготовления строительного раствора – корыто, совковая лопата для песка, ведра. Если вставки штукатурки связаны не с устройством углов, а лишь с их выравниванием, раствор приготавливают в ведре, перемешивая миксером (насадкой для эл. дрели) или шпателем – на пол ведра раствора.

Возможна ли штукатурка углов стен своими руками.

Для новичка штукатурка стен по маякам – занятие сложное. Но выравнивание углов принято считать наиболее трудным занятием, требующим высокого профессионализма.

Однако, при соответствующем кропотливом и добросовестном подходе, создание ровных углов возможно и для воплощения своими руками. Разница с работой профессионалов будет заключаться лишь во времени, затраченном на выполнение задачи.