Profilpipe.ru

Профиль Пипл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка стен у стояков

Штукатурим стены своими руками, материалы и последовательность выполнения работ

С чего начинать штукатурку стен в квартире

После подписания акта приема-передачи квартиры и получения ключей практически всегда встает вопрос над тем, с чего правильно начать ремонт. В современных многоэтажных домах, сдаваемых без чистовой отделки и в которых еще предстоит выполнить всю черновую отделку, одной из основных и, пожалуй, самых затратных является – штукатурка.

Перед проведением штукатурных работ стоит задуматься об установке надежной металлической двери, чтобы быть уверенными, что привезенный материал не будет похищен и вынесен с квартиры в ближайшую ночь, а наше оборудование останется в целости и сохранности. Это одно из условий для начала выполнения каких-либо работ на Вашем объекте. При этом оценить стоимость выполняемых работ, степень кривизны стен, провести все необходимые подготовительные работы на объекте (рассчитать и заказать необходимое количество материала, прогрунтовать стены, выставить маяки) мы можем и до установки двери в целях сокращения сроков выполнения работ.

Второе, над чем стоит задуматься перед выполнением штукатурки – это скрытые инженерные коммуникации (как правило, это электрика и сантехника, реже слаботочные сети). В случае с электрикой все гораздо проще — согласно действующим нормативным документам в сданном доме должна быть выполнена вся внутренняя разводка, а розетки установлены через каждые 4 метра, и если у Заказчика не возникает желание перенести какие-то потребители на другое место, провести дополнительное освещение или перенести силовой щит, то можно смело начинать штукатурные работы.

С сантехникой в этом плане немного сложнее – застройщик оставляет точку подключения от стояка (холодное водоснабжение — ХВС, горячее водоснабжение — ГВС и канализацию). Поэтому, прежде всего необходимо определить места установки сантехнических приборов (раковина, ванная, унитаз, стиральная машина), определить способ прокладки труб. Существует два способа прокладки труб: скрытый – когда трубы утапливаются в стене, либо открытый – когда трубы идут поверху стен, а в дальнейшем зашиваются гипсокартоном.

В первом случае можно сразу проштробить и проложить все коммуникации, либо выполнить эти работы после штукатурки стен, все равно данные коммуникации будут скрыты за керамической плиткой или их всегда можно проштукатурить вручную, что не будет являться нарушением технологии.

Во втором случае разводка выполняется поверх оштукатуренной стены и выполняется после проведения штукатурных работ. На кухне очень часто трубы остаются открытыми, в дальнейшем можно всегда изменить точки подключения раковины, добавить какие-то дополнительные точки – посудомоечную или стиральную машину. Если не знаете, как будет стоять кухня, то всегда можно с наименьшими затратами перенести коммуникации.

В любом случае, какой бы из способов прокладки инженерных сетей вы не выбрали, мы всегда можем помочь вам выполнить данные работы.

После выполнения всех вышеприведенных процедур можно приступать к выравниванию стен под поклейку обоев.

Процесс штукатурки потолков и штукатурки откосов описан в других разделах нашего сайта.

Перед тем, как приступать к выравниванию стен штукатуркой, необходимо в первую очередь прогрунтовать стены. Правильно определить поверхность стены и подобрать необходимую грунтовку может только профессионал. Ведь в современных домах существуют различные комбинации стен, выполненных из различного материала, а не правильно загрунтованные стены приведут в дальнейшем к растрескиванию штукатурки или даже ее отслоению. В старых домах необходимо дополнительно простучать старую штукатурку и отбить ее, там где есть пустоты.

В зависимости от материала, из которого выполнена стена, применяются различные грунтовки.
Для сильновпитывающих влагу (гигроскопичных) оснований требуется один тип грунтовки – Knauf Grundiermittel (Кнауф Грундирмиттель), а для не сильно впитывающих (негигроскопичных) оснований используется другой тип – Knauf Betokontakt (Кнауф Бетоконтакт).

Фото Knauf Grundiermittel и Knauf Betokontakt

К сильновпитывающим (гигроскопичным) основаниям относятся следующие поверхности:

  • Ячеистый бетон – искусственно созданный пористый бетон, к которому относят пенобетон и газобетон. Этот материал отличается своими теплоизоляционными и прочностными характеристиками, и потому широко используется для утепления наружных стен, выполненных к примеру из монолитного железобетона, а так же для устройства перегородок. Сейчас особенно широко используется газобетон, так как, не смотря на его похожие свойства с пенобетоном, его характеристики значительно лучше.
  • Пазогребневые гипсовые плиты (ПГП) – экологически чистый материал, применяемый для устройства перегородок, для тепло- и шумоизоляции стен. Чаще всего, если используют этот материал для тепло- и шумоизоляции, то в местах примыкания к бетонным стенам устраивают технологический зазор, для последующей прокладки минераловатных плит. Так же этот зазор можно использовать для того, чтобы скрыть коммуникации.
  • Кирпич – всем известный искусственный камень, широко применяемый в строительстве. Используют как для выполнения наружных стен, так и для устройства перегородок.

К не впитывающим влагу, либо слабовпитывающим (негигроскопичным) основаниям относятся следующие поверхности:

  • Железобетон (монолит). Железобетон – это материал, получаемый на металлическом каркасе и залитый бетоном. Монолитный железобетон – залитый непосредственно на площадке, по предварительно выставленной опалубке.
  • Железобетонные (монолитные) плиты перекрытий
  • Панели (железобетонные)

Способы установки штукатурных маяков и углозащитных профилей

Перед тем как выставлять маяки необходимо определить неровность стен (по горизонтали, вертикали, диагонали) и максимальные отклонения. Для этих целей используются уровень и отвес, либо лазерный нивелир. Определение максимальных и минимальных отклонений позволит получить среднюю толщину наносимого слоя штукатуркии. После того, как неровности стен определены, можно приступать к выставлению маяков. Когда маяки выставлены, проверяем, соблюдены ли уровни по горизонтали и вертикали, а по диагонали натягиваем шнур от нижнего угла до противоположного верхнего угла стены, чтобы еще раз убедиться в уровне выставленных маячков.

Для получения высококачественного результат обязательно использование штукатурных маяков и профилей. В настоящее время мастера в основном используют для работы металлические, либо растворные маяки, выбор которых определяется самим мастером в зависимости целесообразности использования того или иного способа. Чаще всего используются металлические маяки, так как процесс их выставления значительно проще и быстрее, чем процесс выставления растворных маяков. Существуют металлические штукатурные маяки размерами 3м в длину и высотой ребра жесткости 6 и 10 мм. Маячок размером 6 мм идеально подходит для выравнивания стен – он достаточно экономит раствор, потому что минимальная толщина наносимой штукатурной смеси будет равна 6 мм.

Для того, чтобы внешние углы оштукатуренных стен были надежно защищены от механических повреждений, а кроме того были выведены идеально ровно, используют штукатурный сетчатый профиль, который сажают на внешние углы стен, ниши, балки по принципу установки маяка, и по нему штукатурят. Для арок существует специальный штукатурный арочный профиль, а откосы лучше выполнять из металлических перфорированных уголков, которые бывают алюминиевые и оцинкованные.

Читать еще:  Штукатурка сип панелей короедом

Такие уголки (иначе они называются малярные) обладают меньшей жесткостью, чем угловой штукатурный сетчатый профиль, но для откосов подходят идеально, они дешевле и проще в монтаже.

Маяки также могут быть выставлены без металлических профилей, а только при помощи штукатурного раствора (так называемые растворные маяки). Данный способ применим только внутри задания. Правило прижимают к гвоздям или саморезам по уровню, и оставляют до схватывания раствора. После схватывания раствора правило или уровень убирают и на стене остается ровная полоска от правила – маяк. Неровности краев срезают ножом под углом в 45 градусов.

Существует несколько способов установки маяков:

  1. Классический способ с помощью нити и уровня;
  2. С помощью лазерного нивелира

Рассмотрим оба способа.

Установка маяков с помощью нити и уровня:

  • подрезаем маяки с помощью ножниц по металлу под нужную нам высоту
  • с помощью специального штукатурного уровня устанавливаем 2 маяка в разных углах стены на заранее приготовленную гипсовую смесь, отступив от краев 15-20 см.
  • с помощью нитки-отбивки со специальным цветным порошком стена разделяется на равные вертикальные участки шириной 1,5-1,8 метра, чтобы в последующем было удобно подрезать штукатурку 2-х метровым правилом
  • снизу в 10-15 см от противоположных стен вбиваем гвозди или вкручиваем саморезы. На них натягиваем нить таким образом, чтобы она ни за что не задевала и шла по линии установленных маяков. Можно тоже самое проделать сверху
  • устанавливают остальные промежуточные маяки, прислоняя их стене на месте отмеченных вертикальных линий и вдавливая в нанесенный раствор на необходимую глубину
  • каждый маяк проверяется на вертикальность уровнем (ватерпасом). Выступ маяков должен быть на одном уровне с натянутым шнуром
  • после этого маячки оставляют до полного затвердевания раствора для их качественного закрепления

Установка маяков с помощью лазерного нивелира (нивелир – это прибор для определения разности высот между несколькими точками, в нашем случае нивелир будет помогать определить вертикальную неровность плоскости стены):

    с помощью лазерного нивелира, отступив от краев стены 15-20 см, строим вертикальные линии и устанавливаем дюбеля снизу и сверху. В последующем в данные дюбеля вкручиваются саморезы

Подробный процесс нанесения штукатурной смеси машинным способом описан в разделе технология штукатурных работ машинным способом

Заглаживание стен под обои или под покраску

Окончательным этапом является заглаживание. Оно выполняется с помощью губчатой терки и широких шпателей, которые также используются при шпаклевании. Заглаживание производится в жилых помещениях, кухнях, коридорах, там где в последующем будут наклеены обои. Именно в возможности последующего заглаживания штукатурного раствора заключается основное преимущество штукатурных стен машинным способом перед ручным, при котором возможности добиться такого результата нет.

Если в последующем вы планируете покрасить стены или оклеить их тонкими флизелиновыми или бумажными обоями, то в этом случае стены лучше всего дополнительно прошпаклевать финишной гипсовой шпаклевкой, например КНАУФ Ротбанд финиш или КНАУФ Мультифиниш. Одной из основных характеристик гипсовой штукатурки является размер фракции – у штукатурной смеси МП-75 он составляет до 1,2 мм. У финишных шпаклевок он на порядок меньше, поэтому шпаклевочный раствор гораздо лучше заполняет мелкие щели и царапины.

В местах облицовки кафельной плиткой (кухня, санузлы) заглаживание стен не производится, поверхность делается шероховатой для лучшего сцепления плиточного клея со стеной.

Моя двушка

Ремонт малогабаритной квартиры

  • Главная
  • Ванная комната
  • Детская
  • Для любого помещения
  • Зал
  • Коридор
  • Кухня
  • Лоджия
  • Популярное
  • Советы профессионала

Штукатурка и монтаж короба вокруг канализации

После устройства стяжки на полу теперь уже совмещенного санузла, передо мной остались два вида черновых работ, а именно:

  • заштукатуривание стен;
  • монтаж короба вокруг канализационной трубы — стояка и подводки её к унитазу.

Само оштукатуривание не вызвало каких-либо сложностей и полета моей творческой мысли. Все стандартно и давно известно: по стенам выставляются маячки на ширину правила с таким учетом, чтобы максимально приблизить углы стен к 90 градусам друг к другу. Прямой угол в последующем упростит укладку плитки и установку ванной — а ведь это уже видимые элементы, поэтому халтурить тут не стоит.

После установки маячков (добиваться прямых углов пришлось полдня, так что терпением стоит запастись), на алебастр прихватил стаканы для розеток, которые не были установлены при разводке электрики. Стаканы прихватил по уровню будущей поверхности стен — поэтому и ждал до момента установки маячков.

Замешал раствор на цементной основе (использовал готовую смесь М200) . Гипсовые смеси, более удобные для штукатурки, во влажных помещениях использовать не советуют ни производители ни строители.

В-общем, за дело. Накидывание на стены, разравнивание правилом, накидывание, опять разравнивание… в-общем, работай и работай — ничего сложного кроме физических нагрузок. Если слой штукатурки получался слишком толстый, то делал его под уровень с двух раз, но так как при установке маячков я пытался максимально снизить расход штукатурки, то таких участков у меня получилось мало.

Душа поет, когда очередной участок штукатурки закрывает уже приевшиеся пятна с замурованными трубами или электропроводами, когда все страшные и не эстетичные части стен скрываются за ровненькой серой поверхностью штукатурки, оставляя только кругляшки стаканов и прямоугольник вентиляции. Никогда не думал что это может доставить мне столько удовольствия. В такой момент кажется, что ремонт санузла подходит к концу — это маленькая жизненная радость, а жизнь состоит именно из них.

Заштукатурил стены в ванной комнате

В-общем, получив массу удовольствия от штукатурки, дав пару дней ей схватиться, постоянно обрызгивая водой от растрескивания, приступил к монтажу короба вокруг чудной чугунной канализационной трубы- стояка.

Перед монтажом короба, трубу ободрал от отслаивающейся краски, покрасил (этот творческий процесс доверил супруге) и обмотал трубу стекловатой. Я заметил, что когда наши всеми «любимые» коммунальщики отключают горячую воду, то канализационный стояк от использования ледяной воды во всех квартирах сверху начинает потеть, т.е. на нем образуется конденсат. Поэтому и обмотал стояк стекловатой.

Каркас короба вокруг стояка

Короб на клепках

Несмотря на то, что каркас для короба делается по технологии кнауф для гипсоволокна и согласно их технологии профили скрепляются саморезами, вместо саморезов я скреплял алюминиевыми клёпками с помощью клёпочника. Каркас получился намного прочнее. К стене каркас само собой крепил на дюбель-гвозди длинной не менее 60мм.

Читать еще:  Штукатурка стен своими руками по гипсокартонным стенам

Немного пришлось помучатся с монтажом каркаса вокруг слива от унитаза, так как я старался максимально уменьшить размеры коробов, но в конце концов и эту сложность приодолел.

Таким образом, изваяв каркас из профилей, прикрутил к нему влагостойкий ГВЛ. Поверхность получившегося короба обработал грунтовкой.

Собственно монтажом короба закончился этап черновых работ в ванной комнате и можно приступать к чистовой отделке стен, пола, потолка.

Ремонт кухни. Часть 3. Ремонт стен

Здравствуйте, дорогие читатели блога bolshoy-remont.ru!

После изготовления пола переходим к ремонту стен на кухне. Сантехнические и электромонтажные работы я расписывать не буду, лишь немного коснусь.

Штукатурка стен по маякам

Сначала я хотел все стены зашить гипсокартоном, но стена с газовой трубой была очень сильно завалена, перепад составлял 60-70 мм. Газовую трубу зашивать нельзя, да и гипсокартон с профилем при таком перепаде съели бы много площади. На стене с окнами пришлось бы менять подоконники на более широкие. Такой расклад меня не устраивал! Поэтому я решил отбить старую штукатурку и выровнять стены гипсовым раствором.

Для того чтобы отштукатурить стены я снял радиаторы и демонтировал стояк отопления с подводкой. Трубы стояка были очень ненадёжные и всё равно требовали замены.

Когда я отбил всю штукатурку с двух стен, кирпич не стал идеально чистый. На нём остался тончайший слой штукатурки, который необходимо было убрать. Для этого пришлось воспользоваться кордщёткой. Ещё кирпич был сильно испачкан кладочным раствором, но он был не рыхлым как штукатурка и хорошо держался.

После очистки кирпича был нанесён праймер в два слоя. Следующим этапом была установка маяков для штукатурки стен. Маячки ставил на гипсовую штукатурку, предварительно вкрутив в стену саморезы по уровню в местах крепления маяков.

После того, как гипсовый раствор высох я начал штукатурку стен по маякам. Со стеной, на которой находились окна, было всё достаточно просто, а вот на стену с газовой трубой штукатурку пришлось наносить в несколько слоёв, причёсывая каждый слой зубчатым шпателем.

Кстати, когда я понял, что потребуется наносить толстый слой штукатурки, решил немного сэкономить. На стену с окнами я купил гипсовую штукатурку «Ротбанд», а на стену, где нужен был толстый слой, купил подешевле – штукатурку «Волма слой». А вообще мне просто очень хотелось их сравнить! Пока могу сказать про удобство нанесения. Разницы я большой не заметил, единственное «Волма слой» немного попластичнее чем «Ротбанд». Я привык работать с «Ротбандом», с «Волмой» немного непривычно, но это лишь вопрос времени. На мой взгляд «Волма слой» — достойная альтернатива «Ротбанду».

После штукатурки стен, был смонтирован новый стояк отопления с подводкой к радиаторам. В качестве материала я использовал полипропиленовые трубы, армированные базальтовым волокном чешского производства фирмы «Ekoplastik». К теме пайки полипропилена мы ещё вернёмся, но в другой раз!

Выравнивание стен гипсокартоном

Следующим этапом идёт обшивка стен гипсокартоном. Это оставшиеся две стены, которые тоже не блистали ровной плоскостью! Одна была отштукатуренной деревянной перегородкой, вторая была кирпичной капитальной стеной.

Для каркаса я использовал металлический потолочный профиль 60*27 мм и направляющий профиль 28*27 мм. Потолочный профиль я выставил с шагом 40см, а подвесы прикручивал по длине профиля с шагом в 50 см. Для прочности советую всегда делать такой шаг между профилем и не только на стенах, но и на подвесных потолках. Единственное, на потолках подвесы можно ставить не так часто. В местах стыков торцов гипсокартона, я поставил перемычки из профиля. Можно было бы обойтись и без них! После монтажа каркаса были установлены закладные из остатков фанеры под кухонные навесные шкафы, телевизор и прочее.

В помещении была полностью заменена электрика. Ушло очень много кабеля – больше 200 м! Я старался сделать всё максимально удобно. Спланировал сделать побольше розеток, у нас всегда была с ними проблема. Тёплый пол мне захотелось! Раньше вся квартира была запитана на две автоматические пробки старого образца. После электромонтажных работ были разделены комнаты, коридор, кухня и санузел. Так же освещение, розетки, тёплые полы, бойлер, стиральная и посудомоечная машина и т.д., и т.п. имели свою линию. Разводка кабеля производилась открытым способом в гофре по старому потолку.

Закончив разводку электрики по потолку я приступил к монтажу гипсокартона на металлический профиль. Гипсокартон крепился в два слоя с разбежкой швов. После чего на все стены были установлены подрозетники, а также собран и смонтирован электрощит.

Вентиляционный канал для кухонной вытяжки находился очень далеко. В связи с этим пришлось монтировать воздуховод через всё помещение кухни.

Потолки на кухне будут натяжные. На потолочном перекрытии в некоторых местах штукатурка держится плохо, поэтому было решено сделать черновой потолок. Для чернового потолка я использовал остатки подвесов соединив их попарно, металлический профиль 60*27 мм и 4 мм фанеру. Под потолочные светильники из остатков доски были сделаны закладные.

Монтажные положения элементов санитарно-технических устройств


Рис. 148. Монтажное положение радиатора со смещением от оси оконного проёма при установке без ниши (а) и в нище (б)


Рис. 149. Монтажные положения стояков центрального отопления при открытой прокладке (а) и скрытой прокладке (б)


Рис. 150. Монтажные положения стояков при открытой прокладке
I — канализационных; II — канализационных и водопроводных без изоляции; а — угловой стояк водопровода; б — угловой стояк водопровода и стояк горячего водоснабжения; в и г — угловой стояк водопровода и стояк канализации D=50 и D = 100 мм; д — стояки горячего и холодного водоснабжения с угловым стояком канализации D = 100 мм, е—стояк с пожарными кранами


а -газовый или водопроводный стояк; б — два водопроводных стояка; в — канализационный стояк D = 50 мм и водопроводный стояк; г — канализационный стояк D=100 мм и водопроводный стояк; д — канализационный стояк D=50 мм и два водопроводных стояка; е — канализационный стояк D=100 мм и два водопроводных стояка

Согласно СНиП III-28-75, принимается следующая высота установки санитарно-технической арматуры, мм:

Счетчики воды (от уровня чистого пола) — 300—1000
Водоразборные краны и смесители (от горизонтальной осн до борта):
раковины — 250
мойки — 200
Туалетные краны умывальников (от борта) — 200
Водоразборные краны в банях (от оси до пола) — 800
Смывные краны у унитазов (от осн до пола) — 800
Смесители (от оси до пола):
общие для ванн и умывальников — 1100
для ванн и душевых поддонов — 800
Душевые сетки (от низа сетки до пола) — 2100—2250
Смесительная арматура душей (от пола) — 1200
Пожарные краны (от пола) — 1350

Читать еще:  Штукатурка стен снип актуализированная

Примечание. По высоте установки допускаются отклонения не более 20 мм.

В табл. 188 приведена высота установки санитарных приборов.
Минимальные расстояния между газопроводами и инженерными коммуникациями, расположенными внутри помещений, следует принимать по табл. 189.

Таблица 188. ВЫСОТА УСТАНОВКИ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ

Рис. 151. Монтажные положения канализационных, водопроводных и газовых стояков при скрытой прокладке


Примечания:
1. В детских садах и яслях, в помещениях для детей младшего возраста расстояние от пола до борта умывальника принимается 0,5 м.
2. Смывная труба для промывки писсуарного лотка должна быть направлена отверстиями к стене под углом 45° вниз.
3. Допускаемое отклонение по высоте для отдельно стоящих приборов— 20 мм, а при групповой установке однотипных приборов — 5 мм.

Таблица 189. РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ, ГАЗОПРОВОДАМИ И ИНЖЕНЕРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ

Скрытая электропроводка или проложенная в трубе Токонесущие части открытых (голых) проводов напряжением до 1000 В

5 (от края заделанной борозды или трубы) 1000

Монтаж стояков канализации

Прокладка канализационных стояков — очень ответственная и важная часть работ по монтажу канализационной сети. В строгом соответствии с проектом определяют линию их расположения вдоль оштукатуренных стен или в штробах, проверяется правильность уклонов трубопроводов. Сделайте пробную сборку стояка, сделайте на стене отметки, отображающие места расположения раструбов, установите дюбели в стене, проверьте по отвесу положение закрепленных хомутов. При установке и последующем закреплении стояка при помощи хомутов, постоянно проверяется вертикальность его положения с помощью уровня или отвеса.

Запрещается прокладывать канализационные сети
— под потолком,
— в полу,
— в межкомнатных стенах,
— в жилых помещениях и кухнях,
— внутри электрических щитов,
— в трансформаторных,
— в вентиляционных камерах.

Стояки прокладываются открытым способом вдоль угла санузла или скрытым — в шахте за унитазом. Для удобства заделки раструбов стояк нужно устанавливать на расстоянии не менее 20 мм от стены, т.е. его ось должна находиться на расстоянии, равном сумме его радиуса плюс 20 мм. Полипропиленовые канализационные трубы можно скрыть в бетонной толще стен и перекрытий, предварительно защитив зазоры между раструбами и муфтами от попадания раствора бетона при помощи скотча или плотной бумаги.

Чтобы уменьшить шум канализационной системы, сначала обмотать трубопровод и фасонные детали либо минеральным и стеклянным волокном, либо гофрированным картоном, затем шахту и имеющиеся в стене пазы нужно покрыть двухсантиметровым слоем штукатурки. На уровне ревизии, расположенных на стояке, сделайте люк размером 30х40 см. Отверстие в перекрытии, где проходит стояк, необходимо заделать цементом, причем его слой должен быть на 8-10 см выше пола или достигать уровня первого горизонтального отвода, укрывая трубу 2-3-х сантиметровым «одеялом».

В целях предотвращения распространения возможного пожара по пластиковым канализационным трубам устанавливаются специальные манжеты или преграды, изготовленные из прочного материала, имеющего вспучивающиеся компоненты. Механизм их действия заключается в тепловом расширении этих элементов, вследствие которого преграждается путь распространения огня как внутри, так и снаружи пластмассовых трубопроводов.

Стояки необходимо устанавливать строго вертикально, контролируя уровнем или отвесом. Допустимое отклонение — не более 2 мм на 2 м стояка. Монтаж узлов стояка начинают от самой нижней точки (подвала или 1-го этажа). Закрепив их к стене, подсоединяют прямолинейные участки труб, производят заделку раструбов, которые должны быть направлены вверх. Далее монтируются ревизии, которые следует располагать на высоте около 1 м от пола. При этом ревизия должна устанавливаться выше уровня подсоединения отвода от сантехнического оборудования на 15 см. Это дает возможность прочищать стояк в случае возникновения засора.

Крепление стояков к стене производится под раструбом с шагом не менее 4 м. Таким образом, на каждом этаже производится одно крепление. Диаметр канализационного стояка, одинаковый по всей высоте, подбирается в зависимости от планируемого расхода сточных вод и угла, под которым подсоединяются к нему отводы от каждого этажа.

Вентиляция бытовой канализационной системы осуществляется через стояки. Их вытяжная часть выводится на крышу. В зависимости от вида крыши её высота должна быть:
— 300 мм от плоской неэксплуатируемой кровли;
— 500 мм над скатной кровлей:
— 3000 мм над эксплуатируемой крышей;
— 100 мм — от верхнего края вентиляционной шахты.

В малоэтажных домах, где расход сточных вод небольшой, стояки обычно выводят в хорошо вентилируемое и не используемое в бытовых нуждах чердачное помещение. Это связано с тем, что в сильные морозы выведенные наружу трубы могут покрыться льдом от конденсируемой на них влаги; это нарушит вентиляцию стояков или даже может разорвать трубопровод.

Воздухообмен в трубопроводе происходит путем вытеснения грязного воздуха из стояков в атмосферу и поступления чистого через смотровые колодцы, которые закрываются неплотно. Поэтому необходимо располагать вытяжку из стояков на расстоянии по горизонтали более 4 м от окон и балконов квартир верхних этажей. Ни в коем случае нельзя допускать ввод канализационных вытяжек в систему вентиляции и дымоходов.

Вытяжная часть стояка канализационной сети должна иметь такой же диаметр, как и сточная его часть. При устройстве современной канализационной сети вместо вентиляционной части используют систему спускных клапанов. Иногда возможно, не выводя вентиляционный участок над крышей, устроить невентилируемый стояк. Для этого устанавливают прочистку с подведенными к ней трубами большего диаметра на уровне самых верхних сантехнических приборов. Этот метод требует дополнительных расчетов, но зато позволяет в дальнейшем проводить новые планировочные работы. Однако и при такой методике рекомендуется делать один стояк вентилируемым.

При строительстве дома и закладке в нем стояков водопровода и канализации, их располагают в одной шахте. При этом сначала устанавливают канализационный стояк в углу, затем рядом прокладывается водопроводный. Если стояк канализационной системы проходит через подсобные помещения (гараж, котельная и т.п.), то его следует огородить во избежание механических повреждений трубы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector