Profilpipe.ru

Профиль Пипл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка стен за трубой

Что сначала штукатурка или отопление

Что сделать раньше — систему отопления, или внутреннюю отделку коттеджа?

Небольшие технические трудности. В ближайшее время мы появимся в сети и сайт станет чуточку лучше

Дайте пожалуйста правильный совет:

Что сделать раньше — систему отопления, или внутреннюю отделку коттеджа? Возведена коробка коттеджа и установлены окна. Не хочется чтобы мастера повредили отделку установкой труб и батарей.

Татьяна Телепова новичок

  • Активность: 155
  • Репутация: 0
  • Пол: Женщина

Татьяна Телепова новичок

Статьи

Сразу хочим сказать, что совсем уж четкого алгоритма для всех ремонтов сразу быть не может – тогда это бы все знали, и нарушителям бы приходилось несладко.

Потому что, например, этапы зависят от того, из чего делаются стены. И последовательность работ при стенах из кирпича категорически отличается от случая со стенами из гипсокартона.

Поэтому постараемся предусмотреть как можно больше вариантов сценария.

Возьмем вариант, когда стены делаются из кирпича, пеноблоков или пазогребневых гипсовых блоков.

В этом случае все должно начинаться с возведения стен.

Забавный момент. Никогда потом в течение ремонта рабочим не удается произвести такого впечатления на хозяев. Представьте: вот только совсем недавно была просто бетонная коробка и па-ба-па-пам!! стоят стены, есть комнаты, по которым можно походить! И заказчикам кажется (а рабочие их и не разубеждают), что полремонта уже готово.

Это впечатление совершенно ошибочно. На самом деле, кладка любых стен – это самая дешевая по расценкам часть любого ремонта и самая быстрая. Например, у нас рабочие кладку стен на средней квартире, площадью 200 кв.м. делают из пеноблоков за 1 неделю (как ее делают см.статью про пеноблоки), из кирпича – за 2 недели (см.статью про кирпич).

Потом все эти новые и внешние стены надо оштукатурить. (Исключение – стены из пазогребневых блоков….ну это сугубо теоретическое заявление)) Потому что на 90% ремонтов их умудрятся так возвести, что штукатурить все равно придется (см. статью о пазогребневых блоках) Штукатурка – очень ответственный этап, который тянет за собой все остальные. И если она сделана плохо, то лучше у вас уже ничего не будет.

ПЛОХО СДЕЛАННУЮ ШТУКАТУРКУ НЕЛЬЗЯ ИСПРАВИТЬ ШПАКЛЕВКОЙ. Запомните это как аксиому. Почему мы на этом такой акцент сделали? Да потому, что именно в этом вас будет убеждать прораб, если случится чудо, и вы как-то нечаянно обнаружите, что оштукатурено у вас все плохо.

Теперь по срокам. Квартира, площадью 200 метров в среднем оштукатуривается в сроки от 2-х недель до 1 месяца, если, разумеется, все делается не одним изможденным рабочим, а по-нормальному – бригадой.

Другая разновидность этапов – это когда параллельно со штукатуркой разбрасывается электрика – то есть по стенам протягиваются электрические кабели – чтобы потом все не приходилось штробить.

Делается это только с целью того, чтобы снизить стоимость работ. Заказчикам объясняется, что так будет быстрее.

Лично мы полностью отказались от такой практики несколько лет назад. Знаете, какие проблемы от этого совмещения? Вот представьте. Кабели разводят одни люди, а штукатурят потом другие, которым эти кабели «до лампочки». И был нас случай, когда кабель к будущему бра мешал штукатуру устанавливать маяк. Ну он его вбок и сдвинул, так, что кабель изогнулся, и так изогнутый в штукатурке и остался.

И запомните ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО РЕМОНТА – если что-то поганое хотя бы с вероятностью 0,001% может случиться, то оно обязательно случится.

Так и получилось – рядом с бра повесили декоративную накладку, вбив гвоздь ровнехонько в тот отодвинутый штукатуром кабель и пробив его. Разумеется, после поклейки обоев. Кроме этого, есть еще момент, который нам не нравится. Размываются сроки окончания штукатурки. Электрик то туда пошел, то сюда – объем работы большой. Штукатуры ждут, когда он все свое разведет наконец, и даст им работать. Матерятся, торопят. Электрик злится, что-то забывает. В общем, на скорости это сказывается самым плохим образом. Опять же повторяемся, такая практика принята, если фирма или бригадир расплачивается со штукатурами и электриком строго по расценкам за метраж – и тогда это помогает экономить на штробовке стен и общая сумма, выплаченная за эти два вида работ, будет меньше. Ну а то, что это удлиняет сроки и повышает риск впоследствии – так это проблемы хозяина, а не строителей.

Кстати, с электрикой тут еще один большой выбор стоит – по полу кабели разводить, или по потолку?

Ответ такой, без вариантов : Дешевле — по полу, но лучше – по потолку.

Теперь поясним. Дешевле – потому, что меньше уходит кабеля. Ведь розетки и выключатели явно ближе к полу, чем потолку, а это – основное, к чему кабели идут. Да и штробить при этом меньше надо.

А вот то, что разводить по потолку лучше, так это по нескольким причинам :

1) В полу часто укладываются теплые полы, а они не должны находиться рядом со всеми электрическими кабелями.

2) Если уж уложили кабели в пол, то надо сразу делать стяжку – иначе их легко повредить, и можно и не заметить – например, поставив на него козлы (ударение на первом слоге) или стремянку. Но суперменов-электриков, способных молниеносно и с гарантией правильности развести все кабели, практически не существует. Вот и приходится кабелям хрустеть неделями под ногами, в ожидании, пока их замуруют в стяжку.

После штукатурки должна быть стяжка пола. Это когда устанавливают такие же железные маяки, как и при штукатурке, и делают, типа, ту же штукатурку, но на полу. То есть в хорошем варианте – стены должны стать строго вертикальными, а пол – строго горизонтальный, без ям и наклона. Но, разумеется, непосредственно перед стяжкой должна быть сделана гидроизоляция там, где надо по проекту.

При грамотном ремонте, в случае, если трубы отопления идут по полу (а так сейчас практически на всех новостройках), сначала сантехник должен проверить, что они не повреждены, а потом строители должны их зарисовать на плане пола. Чтобы не повредить, если что-то придется впоследствии крепить к полу.

Затем укладываются теплые полы, если они в виде кабеля, а не в матах под плитку.

Сантехник перед стяжкой проводит те трубы, которые должны идти в полу.

И затем по маякам заливается стяжка. Причем, если требуется, в разных уровнях – под разные уровни напольных покрытий.

И это еще не все. Потом за стяжкой надо…ухаживать. Для того, чтобы она набрала прочность, она должна правильно сохнуть – главное не быстро. Для этого ее надо накрыть минимум на неделю полиэтиленовой пленкой. Можно даже поливать ее водой. Класть на стяжку плитку можно хоть на следующий день, а вот любые деревянные полы не раньше, чем через 2 месяца.

Итак, у вас на квартире стоят стены, все оштукатурено, разведены сантехнические трубы, сделаны гидроизоляция мокрых зон и стяжка. И что мы имеем? Мы имеем в наличии 1/3 часть среднестатистического ремонта. И закончиться это должно в случае квартиры площадью до 250 кв.м. не позже, чем за 2 месяца. Разумеется, если все идет без форс-мажорных ситуаций. Вот, например этот этап на квартире 280 кв.м. длился 3 месяца по причине….отсутствия воды на объекте – дом был не сдан. И воду в бочках на 22 этаж доставляли, а лифт работал 2 дня в неделю. Так что если у вас и с лифтом и с водой все в порядке, а через 2 месяца ремонта все, о чем мы тут написали не сделано – пора бить тревогу.

Читать еще:  Штукатурка стен калькулятор работ

А теперь уточнение про то, как видоизменяются этапы, когда стены делаются из гипсокартона. Вообще, возведение стен с применением гипсокартона относят к так называемым «сухим» методам строительства. И этот «сухой» метод очень не любит ничего мокрого. Поэтому желательно, сначала оштукатурить все внешние стены и сделать стяжку и только потом обшивать железный каркас гипсокартонных стен этим самым гипсокартоном – иначе он впитает влагу и его перекосит. То есть такая последовательность : штукатурка внешних стен – возведение каркаса стен – стяжка. Или штукатурка-стяжка-каркас. В данной ситуации обшивка стен гипсокартонном приравнивается к штукатурке. Но тут еще важно: электрические кабели в этом случае прокладываются внутри каркаса, а обшивка его намного быстрее штукатурки стен происходит. Поэтому, в случае с гипсокартонном, та самая 1/3 часть ремонта при таком строительстве включает и прокладку электрокабелей. По времени это занимает столько же – не больше 2-х месяцев.

Когда лучше делать штукатурку стен в доме – до монтажа трубопроводов и электрики или после?

Штукатурить стены лучше до монтажа инженерных коммуникаций – трубопроводов и кабельных трасс.

Такая последовательность работ вызвана тем, что оштукатуривание стен связано с большим количеством перемещений работников в помещениях дома, подносом материалов, движением вдоль стен. Большая часть коммуникаций прокладывается в полу и частые «хождения» приводят к их повреждению. Если говорить проще – то трубы и провода просто «затаптывают», повреждается теплоизоляция и т.д. Т.е., получается, что если сначала выполнить прокладку инженерных коммуникаций, то последующая штукатурка может привести к их повреждению.

Даже если при последующей прокладке кабелей в стенах придется резать штробы в оштукатуренных стенах (за дополнительную плату), это будет выгоднее, чем менять поврежденные трубы и кабели. Тем более, если повреждения обнаружатся не сразу, а после заливки стяжек или чистовой отделки.

Что раньше делать наружное утепление фасада или внутреннюю отделку дома?

С чего начинать, с наружной или внутренней отделки?

С чего начинать, с наружной или внутренней отделки? – Такой порос задают себе многие. Давайте рассмотрим все плюсы и минусы.

Если построен дом из традиционных материалов и толщина существующих стен удовлетворяет требованиям теплоизоляции, в доме закончены кровля, установлены окна и двери, сделан ввод электричества, запущены тепловой контур (отопление), канализация и вода, вентиляция, то целесообразно вначале приступить к внутренней отделке.

Проведение таких работ, как устройство стяжек, штукатурные работы связано с затворением в растворных смесях большого количества воды. В процессе высыхания из штукатурки и стяжки выходит огромное количество воды, вентиляция не может справится с таким количеством и помимо естественного высыхания вода стремится сквозь стены наружу. Чтобы не рисковать наружной отделкой целесообразно закончить все внутренние стяжки, штукатурки и другие водоёмкие процессы, дождаться полного их высыхания и убедившись в отсутствии избыточной влажности приступить в наружной отделке.

Но часто возникает другая ситуация, стены дома выполнены из расчёта несущей способности, не соответствуют требованиям теплоизоляции. Если в таком доме в зимний период времени включить отопление и приступить к внутренней отделке, то в холодные дни можно столкнуться с размораживанием системы отопления, также с тем, что из-за тонких стен точка росы окажется на внутренней поверхности стены, что автоматически приведёт к намоканию стен, штукатурка и стяжка просто не будут сохнуть. В таких дома целесообразно вначале произвести работы по наружному утеплению и отделке, приклеить утеплитель, установить дюбеля, сделать базовый армирующий слой, нанести грунтовку под декоративную штукатурку. Окончательную отделку не производить, декоративную штукатурку целесообразно нанести после окончания всех внутренних стяжек, штукатурок и другие водоёмкие процессов. Даже если случится гидроудар, если случится прорыв систем водоснабжения, отопления, канализации, если произойдёт протечка кровли или другая проблема это не будет нести катастрофические последствия, ремонт базового армирующего слоя очень прост и не требует больших затрат.

приклейка пенополистирола ПСБ-С М-25Ф

Базовый армирующий слой

В таком виде его можно оставить на несколько лет

Вот так выглядят дома утеплённые и подготовленные под внутреннюю отделку, в таком состоянии они могут спокойно функционировать несколько лет, после окончания внутренних работ, а иногда после появления необходимых денежных средств. Ставятся леса и наносится декоративная штукатурка, на это уходит несколько дней.

И получаете дом Вашей мечты, надёжный дом!

Строительная компания Н-Дом

г. Москва, Волоцкой переулок, дом 7

Телефон: +7 (495) 743-27-96, +7 (495) 724-77-28

Тема: Подскажите плиз что раньше: штукатурка или отопление?

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…

Подскажите плиз что раньше: штукатурка или отопление?

Прошу совета-как сделать по уму:бросить отопление по дому потом штукатурка или наоборот?Как удобней?Как правильней?Кто как делал у себя?Спасибки!

Штукатурил — потом проводка. Потом штробы заделали.

Вот и я склоняюсь к такому варианту,это ж и батареи вешаешь практично в уровень и всякие там выходы на подключение мешать не будут.Единственое это потом штробы заделывать придется.

Ну-да — как-ты-так выставишь радиаторы. Начнут маяки ставить, уровень другой окажется.

Выставить можно но это лишнее жариво.

Добавлено через 19 минут
Саша у тебя нижнее подключение по всему дому?Нагрев радиатора равномерный?

Вообще рекомендуют сначала полы, потом стены, потом потолок. Вроде так. Если трубы в стяжке то сначала получается отопление.

Ну так можно от уровня окон поставить

Вообще рекомендуют сначала полы, потом стены, потом потолок. Вроде так. Если трубы в стяжке то сначала получается отопление.

От окон можно оттолкнуться но логичнее после штукатурки,а трубы таки по черновому полу а потом спрятать в стяжку,наверное так.

По всему дому нижнее — греет везде одинаково.

По уму оно конечно сначала разводка труб со штроблением, а потом штукатурка, но на практике возникают проблемы . Хотя ИМХО не принципиально в 10 или 30 мм от стены будет висеть радиатор, лишь бы не прямо на стене — лишние теплопотери от прямого контактного нагрева стены, да и убираться проблематично.

Если нет опыта и делать отопление самому, то только после штукатурки.Легче будет соблюсти все уклоны,свободный люфт в подключениях радиаторов и т.д.

Ну самому это очень амбициознодаже не знаю.

Спецы больше тумана напускают:»Это очень сложно,тут нужны расчеты».По проекту отопление делают самые продвинутые застройщики,а в основной массе все сводится к приходу бригады и выяснению на пальцах что хочет хозяин, сколько, каких и куда батарей надо и из чего делать будем. При этом наличие инженеров теплотехников или даже лиц имеющих приблизительно близкое профильное образование не наблюдается.
Из своего опыта.Отопление предусматривает четыре ветки разной длины и этажности.Пригласили бригаду по рекомендации, пообщались с тремя предыдущими заказчиками-все довольны.Установили котел и самую простую ветку.запустили-все отлично.Наступают длинные новогодние праздники,затем сильные морозы,короче проходят два месяца.И тут начинают по очереди сначала мокреть, а затем и течь ВСЕ резьбовые соединения.На мое «что за дела?»,вежливо без сопротивления приходили и перепаковывали.Первым не выдержал я.После СЕДЬМОГО раза, послал на три буквы и все сделал сам.Почему-то не течет до сих пор.После этого оставшиеся три ветки сделал собственноручно, изредка прибегая к помощи жены.
Наверное более оптимальным будет длинные магистрали проложить до штукатурки и если оставлять выводы то с большим запасом по длине,закрывая их от попадания раствора в трубы.

Не знаю по уму или нет,
но мы разводили сначала электрику,потом штукатурили,потом отопления,потом стяжка,т.к. тёплые полы.
Хотя после штукатурки всё равно возникло с электричеством несколько переделок и доводок(думаю ещё не последние).
Вообщем как не крути. как бы хотелось не портить стены штробами,но всё равно не получилось!
Оказалось. что продумать всё до мелочей сразу не так легко!

Продумать все не возможно.Жена периодически озадачивает: эту розетку перенести сюда, а ту лампу переставить туда.Да ,что лампу-то батарею в этом месте не хочу, то раковина в углу смотреться будет лучше.Главное не забывать при всех разводках(проводка,вода,от� �пление и т.д.),побольше фотографировать.Проходит год, два и уже не помниш точного места, а так только приблизительно.

Как скрыть трубы?

Вы делаете ремонт и хочется спрятать все трубы коммуникаций, замаскировать их. Ведь своим видом они портят эстетичный вид помещения и сразу бросаются в глаза. Но сделать это надо еще и так, чтобы к ним был доступ, и не нарушилась целостность всей системы, особенно это необходимо учитывать в многоквартирном доме, так как там зависимость всех квартир друг от друга в плане коммунального обеспечения.

Читать еще:  Штукатурка ротбанд по бетонной стене

Наибольшее количество труб находится в ванной комнате и туалете. Если трубы водоснабжения скрыть легче, то, скрывая трубы канализации необходимо учитывать, что они должны иметь уклон в сторону стока. При современном ремонте чаще применяются современные трубы из пластика, чем из металла. Их легко монтировать и заменить, нет необходимости красить и они не подвергаются коррозии.

Но если вы решили поменять трубы лучше сделать выбор в сторону полипропиленовых труб, они более прочные и толстые, трубы из ПВХ имеет стенки тоньше, хотя и дешевле по цене, они прослужат меньший срок, поэтому не стоит заделывать их капитально. Можно установить металлопластиковые или стальные трубы, но стоить это будет дороже.

Укладка труб в стену

Замуровывать в стену полностью можно трубы со сварным способом соединения. Все трубы соединенные резьбой должны иметь доступ к соединениям, особенно это относится к Х, Г и Т-образным соединениям, они наиболее подвержены протечкам. Так же должен быть доступ к счетчикам, фильтрам, для этого устанавливаются специальные ревизионные люки.

При прокладке труб, помните что они подвержены конденсату, избежать этого поможет изолирующий материал, так же слой изоляции даст возможность трубам расширятся (это необходимо особенно для пластиковых труб с горячей водой).

Прежде чем установить трубы, необходимо сделать разметку их пролегания, учесть при этом наиболее кратчайший путь прокладки и сделать наименьшее количество поворотов и изгибов. Грамотная разметка и планировка труб, поможет избежать лишних соединений. Необходимо соблюдать совместимость материалов, соединения должны быть изготовлены из того же материала, что и трубы. Так вы достигните большей прочности.

Нужно учитывать сечение трубы, гидроизоляционный слой, есть ли возможность производить штробление стены, например, в панельных стенах горизонтальное штробление делать нельзя, нельзя штробить и при толщине стены в половину кирпича.

Если труба прокладывается в полу, то она должна закрываться стяжкой в 2-3 см, если в стене, то штукатуркой.

Если вы решили делать скрытие труб такими способами, то перед их укладкой необходимо поместить трубу в специальный гофрированный шланг, а затем покрывать стяжкой или штукатуркой.

Пользоваться этими трубами нельзя, до полного высыхания покрытия иначе оно потрескается от горячих труб. Высохшую площадь можно на финише покрыть ламинатом, линолеумом, кафельной плиткой если это пол, декорировать тем, что вам понравиться. Такое скрытие труб самое эстетичное и не сокращает площадь, но в случае протечки вам предстоят большие работы и затраты.

Делаются ниши (штробы) для прокладки труб в стене или полу при помощи болгарки с победитовым или алмазным диском. Прорезаются две параллельные канавки, расстояние между которыми соответствует сечению трубы с учетом изоляции (гофрированной трубы), за тем зубилом и молотком ее необходимо углубить. Процесс трудоемкий и требующий времени. Удобнее использовать перфоратор в виде зубила, так будет легче и быстрее продолбить канавку.

Короб из гипсокартона

Так же трубы в любом помещении можно скрыть под коробом из гипсокартона, фанеры ил ДСП. Такой способ забирает свободное пространство, что не всегда хорошо, если помещение и так небольшой площади.

Если ванная комната позволяет, то трубы можно замаскировав, сделав конструкцию в виде ступеньки при подходе к ванне.

Это сделать можно, прикрепив к стене металлический профиль (или деревянный брусок, предварительно обработанный специальным антисептическим составом против грибка и гниения) и к нему саморезами прикрутить материал, из которого вы делаете маскировку.

При установке конструкции из гипсокартона и т.д. под него необходимо проложить слой пенопласта или мин.ваты, это послужит гидроизоляцией. Лучше использовать гипсокартон влагостойкий. Затем такое сооружение можно покрыть кафельной плиткой, покрасить, оклеить обоями. Такой метод не самый красивый и уменьшает площадь, но менее затратный при монтаже и демонтаже в случае необходимости.

Имитация под мебель

Скрыть трубы можно при помощи имитации мебельных шкафчиков, там они займут часть места, а остальное пространство, можно использовать под полочки и хранение хозяйственных средств. Но необходимо учитывать, что такая мебель должна хорошо выдерживать повышенную влажность, если это ванная комната. Хорошо подойдет для такой мебели ламинированный ДСП.

Исходя из площади, где вы устанавливаете мебель, скрывая трубы можно использовать как раздвижные дверцы, так и распашные, подумайте какие вам более удобные. Чтобы такая мебель прослужила дольше необходимо протирать с нее влагу, обрабатывать силиконом места соединения, проверять его целостность, избегать царапин.

Пластиковый экран для отопления

Для маскировки пространства под ванной и пролегающих там труб, можно воспользоваться специальным пластиковым экраном. Это рама с двумя направляющими, по которым двигается пластиковая панель. Стоимость такого экрана невелика, установка очень проста, минус только в том, что экран, как и гипсокартонная конструкция уменьшат полезную площадь.

Можно воспользоваться рольставнями. Они есть из различных материалов и множества расцветок. Это лучший вариант, если трубы проложены в нише. Такой способ дает полный доступ к коммуникациям, но необходимо помнить, что материал для рольставней используется мягкий, его легко повредить при механических воздействиях, поэтому следует быть аккуратным.

Для маскировки радиаторов отопления в помещении можно использовать экраны специально предназначенные для этих целей. Их существует большое количество разнообразных видов на нашем рыке и также возможно их самостоятельное изготовление.

Экран послужит дополнительным декором вашему помещению если подобрать его к вашему интерьеру. Можно сделать маскировку типа шкафчика. Верхнюю часть его совместить с подоконником, и получится дополнительная полезная поверхность типа столешницы с естественным освещением из окна.

Газовая труба на кухне расположена, как правило, вдоль стены. Можно спрятать ее, изготовив короб из гипсокартона. Можно использовать мебельный шкафчик, в котором выпилить мешающую часть стенки или полочки, труба не займет много места, при этом остальное пространство вы будите использовать по предназначению. Но при сокрытии газовой трубы работайте аккуратно, все же это оборудование повышенной опасности, не пренебрегайте осторожностью.

Отделка стен за батареей отопления

Во время выполнения косметического ремонта, получить свободный доступ можно практически к любому участку поверхности. Однако почти в каждом помещении существует такое место, куда подобраться очень проблематично. Это место – поверхность стены за батареей отопления. Как выполняется отделка стен за батареей отопления, мы подробно рассмотрим в материале данной статьи. В том числе рассмотрим вопрос отделки стены за батареей, не снимая её.

Работая с участком за радиатором, первым делом, конечно же, необходимо попробовать снять батарею. На сегодняшний день, радиаторы отопления в основном встречаются двух типов: алюминиевые и чугунные. При этом оба типа радиаторов различаются по способу подключения.

Читать еще:  Штукатурка с эффектом инея

Как снять радиатор отопления для отделки стены

У всех радиаторов, и алюминиевых, и чугунных, и из других материалов общий принцип подключения одинаков. В независимости от количества секций, У батареи есть кран регулирующий подачу горячей воды, запорный вентиль обратки, и кран Маевского – воздушка, предназначенная для выпуска из радиатора воздушной пробки.

Схема подключения батареи. При малом количестве секций заглушку и трубу обратки меняют местами.

На подаче и обратке горячей воды в радиаторах установлены муфты с накидными гайками, к которым посредством гаек вверху крепится кран регулировки воды, а внизу запорный вентиль. После обоих кранов установлены муфты с наружной или внутренней резьбой. А после выпущенных муфт устанавливаются либо муфты американки с зажимными гайками, либо муфты под опрессовку. Так или иначе, к последним производится подключение труб отопления подачи и обратки.

Гайка, которую необходимо открутить для снятия батареи.

Для того чтобы снять алюминиевый радиатор, изначально необходимо закрыть кран регулировки подачи воды и перекрыть вентиль обратки. После этого необходимо открыть кран Маевского. Его наружная конструкция может быть разной. Современные воздушки имеют удобную рукоятку. Воздушки старого образца открываются при помощи отвертки, которой полностью выкручивается болт.

На следующем этапе под снимаемой батареей устанавливают тазик или низкое ведро и, используя либо 2 гаечных ключа, либо 2 разводных ключа, производят откручивание накидных гаек, соединяющих муфты радиаторов с кранами. Учитывая, что воздушка была предварительно открыта, дальше необходимо дождаться, когда с радиатора стечет вся вода и саму батарею снять с кронштейнов.

Как отсоединить чугунный радиатор от металлических труб

Как правило, в старых чугунных батареях подключение труб следующее. На входе и выходе воды в радиаторе установлены чугунные муфты переходники – футорки. Наружная резьба футорки позволяет ее закрутить в отверстие последней секции. Резьба, нарезанная во внутреннем отверстии футорки, предназначена для подключения металлической трубы на 1/2 дюйма. После футорки на резьбе металлической трубы располагается металлическая прижимная шайба.

В домах старой постройки на чугунных радиаторах, как правило, отсутствуют краны регулировки подачи воды и перекрываемый вентиль. Вся запорная арматура обычно располагается в одном месте на выходе и на входе воды в газовый котел, либо в подвале, если речь идет о старом многоквартирном доме, подключенном к центральной системе отопления.

Схема соединения чугунного радиатора отопления.

На рисунке цифрами обозначены:

1 – прижимная шайба (контргайка);

2 – переходная муфта (футорка);

3 – прокладка под футоркой;

4 – основание чугунной секции.

Убедившись, что подача воды на радиатор перекрыта, используя 2 разводных ключа, изначально на трубе отпускают прижимную шайбу, примерно на 4-5 см. После этого подставив под батареей емкость для сбора воды, производят выкручивание из секции радиатора футорки, которая будет перемещаться по резьбе на трубе в сторону отпущенной шайбы. При этом желательно подсчитать и запомнить количество оборотов, так как установка радиатора будет обратно последовательной.

Отделка стен за батареей без её демонтажа

По разным причинам не всегда есть возможность снять батареи отопления. Например, если ремонт производится зимой и на входе и выходе радиатор, а отсутствуют запорные краны. В таком случае, есть два варианта. Если батарея установлена впритык к стене, то есть, зазор минимальный, всего 10-20 мм, то лучше дождаться конца отопительного сезона и все же временно демонтировать батарею. Если же зазор между радиатором 4-5 см, то можно поверхность стены отделать, не снимая батарею.

Оштукатуривание и шпатлевание за батареей

Оштукатурить стены за батареей, не снимая её, полноценно не получится. То есть, можно выполнить штукатурку цементно-песчаным раствором, но без затирки. Окончательно выровнять стены за радиатором придется шпаклевкой. Для нанесения штукатурного раствора или шпаклевки используют алюминиевую полосу длинной 150 см и более и шириной всего 3-5 см. Толщина полосы должна быть около 4-5 мм для того чтобы полоса не прогибалась во время работы.

При оштукатуривании или шпаклевании раствор изначально изготавливается густой консистенции, чтобы он не стекал с алюминиевой полосы. На кромку всей длинны полосы наносится раствор, либо шпаклевка и под углом в 45 градусов полосу пропускают между батареей и стеной. Работа схожа с принципом оштукатуривания правилом, однако здесь главное неудобство связано с расположенной на стене батареей.

Покраска, грунтование стен за батареей

Учитывая небольшой зазор между батареей и стеной, грунтование и покраску удобнее выполнить валиком с маленьким диаметром – мини-валиком. Мини-валики редко появляются в широкой продаже, поэтому зачастую их приходится изготавливать самостоятельно из подручных средств, используя от стандартного валика лишь его держатель. Для нанесения краски на поверхность стены также можно использовать самодельные кисти или пуфики. В качестве рукоятки для них используют алюминиевую проволоку диаметром 0,8-10 мм, которую во время окрашивания можно изгибать под нужным углом. Кроме того в продаже есть радиаторные кисти. Радиаторная кисть — изогнутая кисть с длинной ручкой.

Минивалик для работ за радиаторами отопления. Радиаторная кисть.

Приклеивание обоев на стену за батареей отопления

При наклейке обоев за батареей вначале поверхность стены покрывают клеем. Клей наносится также как краска и грунтовка. Далее валиком покрывают тыльную сторону вырезанного куска обой. После этого кусок обои пропускается за батареей и для того чтобы его плотно прижать к поверхности стены и разгладить используют второй сухой и чистый мини-валик или пуфик на гибкой рукоятке из толстой алюминиевой проволоки.

Приклеивание кафельной плитки за батареей

Если высота и ширина батареи относительно небольшие, например, радиатор из 5 секций, то за ним на стену можно уложить кафельную плитку. Проблема может возникнуть только с кронштейнами, на которых висит батарея. Придется разметку под плитку выполнить так, чтобы горизонтальный шов между плитками приходился точно на расположение двух кронштейнов. Если кронштейны выполнены из гладкой арматуры, то тогда на ребрах плитки делают небольшие выемки, тем самым, верхняя и нижняя плитки, будут опоясывать выпущенный из стены кронштейн.

Другие способы отделки стен за батареями отопления

Если подобраться за батарею уж очень трудно и снять ее в ближайшее время нереально, то за радиатором к стене можно смонтировать на дюбели стекломагнезитовый лист (СМЛ), который можно предварительно окрасить в нужный цвет. На лист также можно приклеить обои или кафельную плитку. Преимущество СМЛ в том, что его можно купить с любой толщиной от 2 до 10 мм. Также нужно отметить хорошие теплоизоляционные и гидроизоляционные качества стекломагнезитовых листов. Кроме СМЛ можно использовать и другие листовые материалы, например гипсокартон, фанеру, ДСП.

Установка стекломагнезитового листа за батарею

Экраны для батарей отопления

Ещё одно решение при отделке стены за батареей и декорировании радиаторов заключается в использовании экранов для батарей отопления. Они представляют собой перфорированные панели из различных материалов и имеют множество вариантов узоров и расцветок. Такие панели закрывают собой стену вместе с батарей. Таким образом от взоров скрывается часть стены за самой батареей. Минусом данного решения является некоторое снижение тепла от батареи.

Экран для батарей отопления.

Если в стене за батарей есть углубление под батарею — ниша, то технологии отделки в этом случае немного отличаются. Подробнее о них можно узнать в отдельной статье: отделка ниши под батареей отопления.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector