Profilpipe.ru

Профиль Пипл
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Штукатурка стен заделка выбоин

Обследование технического состояния стен производственного здания в связи с наличием вертикальных трещин

Содержание

  1. Конструкция наружных и внутренних стен
  2. Классификация дефектов кирпичной кладки, выявленных при обследовании
  3. Стены кирпичные
  4. Перегородки кирпичные
  5. Обследование колонн здания
  6. Классификация дефектов, выявленных при обследовании
  7. Заключение по результатам инструментального обследования

Конструкция наружных и внутренних стен

Стены здания — кирпичные. Наружные продольные стены, толщиной 380мм, перевязаны с пилястрами. Поперечная стена по оси А/В-4, толщиной 380мм.

Наружное оформление (наличие штукатурки, облицовка плитками, кладка в пустошовку, кладка с расшивкой швов и пр.)

  • Кирпичная кладка с расшивкой швов.
  • Цоколь оштукатурен.

Материалы стен, столбцов, качество бетона, металла и т.п. (горизонтальность рядов кладки, толщина швов, полнота заполнения швов раствором. Тщательность перевязки рядов кладки, однородность бетона и отсутствие его сортировки, связь инертного заполнителя с цементным камнем и т.п.)

  • Кирпич керамический (цоколь, карниз)
  • Кирпич силикатный (стены)
  • Раствор ц/п.

Перемычки

Общее состояние стен по их наружному виду

В соответствии с СП 13-102-2003 техническое состояние пилястр, соответствует ограниченно — работоспособному состоянию.

Показатели прочности кирпичной кладки.

  • Прочность цементно-песчаного раствора – 5,3 МПа, что соответствует марке М50.
  • Прочность силикатного кирпича –7.2 МПа, что соответствует марке М50.
  • Расчётное сопротивление кладки из глиняного кирпича сжатию по СНиП II-22-81* равно 10кгс/см2.

Классификация дефектов кирпичной кладки, выявленных при обследовании

1. В стенах здания зафиксированы деформационные трещины. По характеру распространения трещин установлено:

  • Трещины расположены в месте заделки железобетонных стропильных балок в кладку и металлических перемычек (рядовых и длинной более 2-х метров), имеют дугообразную форму в месте заделки перемычек и распространены в вертикальном и диагональном направлении над оконными проёмами. Длина трещин — более 60см. Причина появления трещин — температурные деформации. (рис 11 а)
  • Отдельные трещины в кладке, длиной 15-18см, возникающие вследствие перегрузки конструкций постоянными, временными и особыми (случайными) нагрузками (рис. 9 а)
  • Вертикальные трещины, длиной ½ высоты стены, с наибольшим раскрытием в верхней части, в месте пересечения продольных и поперечных несущих стен. Причина появления трещин — разная величина вертикальных перемещений стен из однородных материалов, в местах сопряжения разнонагруженных стен. Сквозные вертикальные осадочные трещины в продольных стенах с расположением по одной оси. Длина трещин по цоколю и, далее, на всю высоту здания. Трещины, в пересечении несущих стен и в продольных стенах, нарушают пространственную жёсткость, и разделяют здания на несколько отдельных объёмов.

Рис. 9. Степень повреждения вертикальными трещинами каменных и армокаменных конструкций

а — отдельные трещины, длиной 15-18 см; б — трещины через 25-30 см, длиной 30-35 см; в — трещины через 20-25 см, длиной 60-65 см; г — трещины через 15-20 см, длиной, более 65 см

Рис. 11. Напряженное состояние ( s у ) и повреждения кладки опор перемычек и балок при изгибе ( g ) и внецентренном сжатии (е)

а — при заделке в кладку; б — то же, при опирании

Рис. 12. Образование трещин сдвига (среза) d т в стенах

а — в местах сопряжения разнонагруженных (разнодеформируемых) стен; б — в местах нависания кладки (а); t — касательные; — нормальные напряжения

2. Вследствие наличия деформационных трещин от горизонтальных и вертикальных температурных и осадочных деформаций, несущая способность стен и пространственная жёсткость коробки здания снижена. Необходимо предусмотреть усиление стен стальными обоймами, а также проведением противоаварийных мероприятий, путём стягивания коробки здания в уровне перекрытий стальными тяжами (по обе стороны от стропильных балок), с заделкой в стены (см. Приложение №1)

3. В соответствии с СП 13-102-2003 техническое состояние стен соответствует — ограниченно-работоспособному состоянию.

Физический износ стен в соответствии с ВСН 53-86(р) соответствует 50%.

Физический износ перегородок в соответствии с ВСН 53-86(р) соответствует 40%.

Выписка из ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа зданий»

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Ремонт стен своими руками–заделка трещин и устранение других дефектов

Как своими руками заделать трещины, отверстия, сколы и другие дефекты на стенах перед их отделкой.

Тех, кто впервые решил сам, своими руками сделать ремонт, может охватить растерянность. Косметический ремонт начинается с подготовки стен и перегородок. Прежде всего нужно заделать трещины, выбоины, устранить каверны и другие дефекты. И попутно разобраться, как правильно подобрать и применить шпаклёвку или ремонтную смесь, ведь от этого напрямую зависит благополучие чистовой отделки

Когда со стен снимают картины и ковры и сдирают обои, открывается печальное зрелище. Штукатурка (Читайте также запись: “Штукатурка для начинающих-в вопросах и ответах”) испещрена трещинами, выбоинами и отверстиями от дюбелей. Между тем безупречно выполнить чистовую отделку стен можно лишь при условии, что стены будут ровными и прочными. И если с тонкими волосными трещинками помогают справиться технические обои, то крупные дефекты или старые дюбельные отверстия нужно заделывать шпаклёвкой или ремонтной смесью. Для этого потребуется набор инструментов: пластиковая ёмкость, шпатели, кельма (гладилка), маленькое зубило и среднего размера молоток. Также понадобится самоклеящаяся лента для укрепления стены в зоне трещин. В некоторых ,как говорят в народе “тяжелых” случаях может потребоваться и пластиковая строительная сетка.

Если нужных инструментов и материалов у вас нет, их можно приобрести в любом строительном магазине или супермаркете по весьма умеренным ценам (общая стоимость покупки не превысит 1200 руб.). Для устранения мелких дефектов лучше использовать готовую шпаклёвку в тубе. Крупные повреждения ремонтируют с помощью сухих смесей, из которых на месте замешивают шпаклёвочную массу. В первую очередь надо определить объём работ, а затем подсчитать необходимое количество ремонтных материалов. При этом следует учитывать выравнивание восстановленных участков.

Читать еще:  Штукатурка стен описание работы

Отметим также, что в ходе косметического ремонта нередко производят модернизацию электрической сети квартиры или загородного дома. В этом случае в стенах пробивают кабель-каналы, или, как их ещё именуют, штрабы. После прокладки проводов кабель-каналы тоже заполняют шпаклёвкой.

Остаётся добавить, что ремонтные работы следует производить в хорошо проветриваемом помещении (но без сквозняков), при комнатной температуре и нормальной влажности.

Итак, для работы по заделке неровностей и дефектов стен своими руками потребуется ёмкость, кельма, шпатель, молоток, зубило, укрепляющая лента и сухая шпаклёвочная смесь, вода.

Если вы решили устранить дефекты стен с помощью строительного гипса (алебастра), то до его замешивания растворите в воде столярный («рыбий») клеи в пропорции 1:12 -это продлит жизнеспособность шпаклёвочной массы

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ШПАКЛЁВКИ

1. Ёмкость на треть заполняют водой комнатной температуры.

2. Сухую смесь в пропорции, указанной на упаковке, медленно засыпают в ёмкость (чтобы не было комков).

3. Вода должна полностью закрывать смесь. Перед перемешиванием нужно выдержать паузу.

4. Теперь раствор перемешивают шпателем до получения однородной тестообразной массы. Затем следует выждать 5-10 мин и вновь перемешать шпаклёвку.

ЗАПОЛНЕНИЕ И ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ

1. Чтобы удалить из стены старые пластиковые дюбели, в ник вкручивают болты. Это делают вручную. Потом, ухватив за головку кусачками или клещами, болты вместе со старыми дюбелями вытаскивают из стены или перегородки.

2. Отверстия очищают от пыли с помощью обыкновенного пылесоса, на шланг которого надета соответствующая насадка. При необходимости из пульверизатора орошают внутреннюю поверхность отверстия и наносят грунтовочный состав.

3. Отверстия заполняют готовой к применению шпаклёвочной массой из тюбика. Шпаклёвку нужно выдавливать медленно и аккуратно, чтобы отверстие было заделано целиком.

4. Когда масса затвердеет, остатки шпаклёвки счищают со стены шпателем. При этом проводят инструментом по стене с лёгким нажимом несколько раз и в разных направлениях.

УСТРАНЕНИЕ МЕЛКИХ ТРЕЩИН НА СТЕНКАХ

1. Тонкие (волосные) трещины, возникающие из-за внутренних напряжений в штукатурке, ремонтируются своими руками быстро. Их заполняют затиркой (для плиточной облицовки) или шпаклёвочной массой. Лучше использовать составы на акриловой основе. Благодаря повышенной эластичности и превосходной укрывистости такие шпаклёвки хорошо заполняют мелкие трещины.

2. Шпаклёвочную заделку обрабатывают слабым раствором моющего средства и выравнивают пальцем или специальным узким шпателем. Перед покраской отремонтированные участки стены должны быть отшлифованы и загрунтованы.

3. Если стены предполагается оклеить обоями, волосные трещины дополнительно укрепляют специальной самоклеящейся лентой. Затем обработанный участок выравнивают шпаклёвкой.

ЗАПОЛНЕНИЕ И ЗАДЕЛКА КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ

1. Сначала с помощью губки слегка смачивают участок стены вокруг открытого кабель-канала (штрабы), иначе сухая штукатурка заберёт влагу из шпаклёвочной массы, что приведёт к растрескиванию и даже отставанию нанесённого слоя. Проводка должна находиться в гофрированной пластиковой трубе.

2. Маленьким шпателем на кельму (гладилку) укладывают необходимое количество приготовленной шпаклёвки. Применение кельмы упрощает работу со шпаклёвочным составом густой консистенции. Шпаклёвку берут на шпатель маленькими порциями и заполняют трещину на всю глубину.

3. Кабель-канал заполняют участками. Шпаклёвку наносят сверху вниз и разглаживают круговыми движениями. Особое внимание уделяют примыканию к монтажной коробке под розетку или выключатель.

4. Заполнение кабель-канала тщательно уплотняют. Когда вся штраба полностью заполнена, полученный шов несколько раз проходят широкой кельмой, чтобы полностью сровнять его с поверхностью стены.

Чтобы вытащить старые деревянные пробки и даже пластиковые дюбели, можно использовать острый кухонный штопор или аналогичный строительный инструмент.

Заделка своими руками крупных трещин на стенах

1. Глубокие трещины нуждаются в основательном ремонте. С помощью небольшого молотка и острого стального зубила раскрывают (доходят до основания) и расширяют трещину. Тем самым создают достаточную поверхность сцепления для шпаклёвочной массы

2. Раскрытую трещину тщательно очищают от пыли и с помощью губки смачивают водой или водной грунтовкой. Таким образом, предотвращается обезвоживание и дальнейшее растрескивание шпаклёвки

3. Обработанную трещину заполняют на всю глубину шпаклевкой. Работу выполняют послойно. Порцию шпаклёвочной массы накладывают на кельму, с которой шпателем переносят на стену. Чтобы уплотнить и выровнять заделку, используют маленькую нельму или шпатель

4. По ещё свежей заделке фиксируют укрепляющую ленту. Материал прижимают и слегка утапливают в шпаклевку мягкими движениями кельмы. Важно, чтобы лента была несколько вогнута в шов

5. На заключительном этапе кельмой наносят тонкий выравнивающий слой шпаклёвки. При этом заделка должна быть выведена в уровень стеновой поверхности (что называется, «в ноль»). Вертикаль контролируют строительным уровнем.

По материалам издания для помощи в ремонте “Домой”. Автор Татьяна Гагарина.

Как надежно замазать дыры в стенах – разные способы

Самой распространенной проблемой внутри и снаружи помещения является появление дыр и трещин, которые условно можно разделить на несколько видов. Именно о том, как замазать дыру в стене мы и поговорим. Какого бы размера ни была дыра, подготовительный процесс всегда происходит одинаково. Если на поверхности наклеены обои, их необходимо аккуратно вырезать возле поврежденного места. Все края от штукатурки, побелки или краски – зачистить. Одним словом, избавиться от всего, что может отвалиться.

Дыры в стене – очень распространенная проблема внутри и снаружи помещения

Дыра небольшого размера

Дыры маленького размера могут возникнуть от забиваемого гвоздя, дюбеля или других механических повреждений. Выглядит это ужасно и может принести вред общей конструкции стены, поэтому заделывать щели необходимо своевременно. Для этого вам понадобится металлический шпатель, смесь, шуруп, наждачная бумага и пылесос. Последовательность производимых работ следующая:

  • Вставьте в отверстие шуруп подходящего размера и двигайте им во всех направлениях. Вам нужно добиться расширения каналов дырки.
  • При помощи пылесоса уберите создавшуюся пыль.
  • Шпателем нанесите раствор, вдавите его в углубление и разровняйте поверхность.
  • После полного высыхания нужно зачистить наждачной бумагой. В зависимости от того, какой отделочный материал у вас на стене, заделайте поверхность. Если это может смотреться грубо, тогда примените аппликацию или что-то вроде этого.
Читать еще:  Штукатурка стен внутренняя шпаклевкой

В качестве раствора используется алебастр или любая разновидность гипса. Также можно применить цемент с песком (в соотношении 1:3).

Дыра большого размера

Такие дыры возникают в основном после снятия розеточной коробки и прочего механического воздействия. Заделывать их надо сразу, так как от величины щели зависит структура перекрытия. Замазываются они любым гипсовым раствором. Из инструментов вам пригодятся все вышеперечисленные, плюс кусок камня. Пылесосом очищается углубление и смачивается водой для размокания.

Большая дыра

Если дыра достигает 5 см, тогда просто замажьте ее раствором, а после высыхания снова промажьте, потому что смесь дает трещины. Так как заделать дыру в стене большего объема сложнее, вам придется сначала намазать тонким слоем раствор, потом внутрь посадить на него кусок камня или кирпича и тщательно замазать гипсом.

Поверх заделанной дыры наносится финишная шпаклевка и выравнивается поверхность. Далее зашкуривается.

Дыра сквозная

Сквозная дырка может появиться откуда угодно, например, под тяжестью бытовой техники или всевозможных шкафчиков. Отрываясь, они нарушают целостность конструкции стены. Естественно, заделывать такое необходимо с двух сторон, но если вы не имеете возможности это сделать, тогда можно справиться односторонним способом.

Сквозная дыра

Нужные вам инструменты включают в себя шпатель, дюбеля с шурупами, электродрель, кирпичи и соответственно сам раствор.

Используя электродрель, нужно засверлить и вмонтировать в отверстие четыре самых крепких дюбеля с шурупами. Таким образом, появится опора для кирпича, чтобы он не выпал на другую сторону. Камень или кирпич нужно подбирать соответствующего размера, чтобы он достаточно плотно закрывал дыру.

Укрепляется все это только цементным раствором, сделанным так, как мы описывали выше. Внимательно следите за тем, чтобы не оставалось просветов, заполняйте все пустующие места смесью. Дальше произведите отделочные работы, зашкурьте и покройте необходимым материалом.

Дыра в гипсокартоне

Сейчас везде применяют гипсокартонные листы, чтобы утеплить помещение, провести звукоизоляцию или просто выровнять стены. К сожалению, этот материал не выдерживает механических повреждений и чаще всего на нем образуются щели. Но, как убрать дыру в стене из гипсокартона советуют специалисты.

Повреждённый гипсокартон

Для начала расчертите карандашом место ремонта в виде правильного прямоугольника. В этом вам поможет линейка-угольник. Канцелярским ножом или ножовкой вырежьте четко по этим линиям весь испорченный материал.

Потом вам нужно вырезать по форме прямоугольника дощечку, но так, чтобы она была слегка уже, но длиннее заданных параметров. В качестве ручки вмонтируйте большой шуруп, который в конце работы необходимо убрать. Введите дощечку в выпиленное отверстие и прижмите к гипсокартону сзади, зафиксируйте саморезами.

Из куска гипсокартона вырезается прямоугольник, строго соответствующий отверстию. Вставляем его в дырку и укрепляем саморезами, которые необходимо как можно глубже ввинтить внутрь. Потом шпаклюем поверхность, накладываем армирующую сетку и тщательно втираем ее в шпаклевку. После просыхания зашкуриваем и наносим еще один слой шпаклевки, но уже финишной.

Дыра по швам

Как правило, во время ремонта обнаруживаются огромные дырки по швам. Появиться они могут в момент снятия штукатурного слоя. Кстати, помните золотое правило: все, что можно с легкостью сбить – убирайте. Потому что рано или поздно, но слабые куски стены дадут о себе знать. Эти дыры невозможно зашпаклевать. Поэтому заделывают их двумя способами:

  1. Пустую полость заполняют обломками кирпича и намертво цементируют.
  2. В такую щель заливают монтажную пену, которая способна очень крепко сцепить цементное перекрытие.

Трещины

Дыры в стене могут возникнуть, если долгое время не замазывать трещины, при появлении которых, конструкция стены ослабевает. Чтобы этого не допустить, необходимо заделывать щели при первом их появлении. Для этого трещину нужно тщательно расчистить по всем сторонам под углом в сорок пять градусов. Обильно прогрунтовать и замазать.

Трещины необходимо заделывать при их первом появлении

Растворы для этого применяются разные. Во-первых, это такая же смесь, которую замешивали для отделки стены, во-вторых, это различные штукатурки и клеевые основы, в которые входит цемент.

Но наиболее подходящим материалом считается герметик. Выигрывает он в том, что при высыхании приобретает резиновую консистенцию, поэтому имеет способность расширяться и сужаться, отчего на стене не появляются новые трещины.

Укладывается герметик с помощью строительного пистолета. Излишки можно снять резиновым или металлическим шпателем. Единственное противопоказание, это герметики на силиконовой основе, так как в их состав входят жирные вещества, не контактирующие с краской и шпаклевкой.

Другие способы

Как замазать дыру в стене, если щель узкая, но глубокая? Для этого используют монтажную пену. Направляющую трубку вставляют в дыру и запускают пену. Когда она окончательно высохнет, нужно нанести слой шпаклевки.

Когда щель узкая, можно использовать монтажную пену или герметик

Более простой, можно сказать, бабушкин метод включает в себя применение обычной газеты и лейкопластыря. Газета тщательно скручивается до нужного размера и забивается в щель, а лейкопластырь наклеивается сверху. Потом все это ровняется финишной шпаклевкой. Для большей прочности можно по шпаклевке приклеить еще один кусочек лейкопластыря и опять зашпаклевать.

Если щель очень глубокая, забейте ее до половины газетой, а сверху любым гипсовым раствором. Сейчас существуют и специальные ремонтные составы на основе цемента. Они довольно быстро твердеют и отличаются повышенной прочностью.

Применяют ремсостав как для дыр, так и для сколов на поверхности стены. Наносится смесь в несколько этапов. Это важное условие, так как прочность схватывания зависит именно от этого. В обязательном порядке давайте просохнуть каждому новому слою. По окончании работы снимите излишки и выровняйте поверхность увлажненным шпателем.

Читать еще:  Штукатурка стен порядок действий

Ремонтируем старую штукатурку: борьба с неровностями, трещинами и сколами

С течением времени или при проведении ремонтных работ существующая штукатурка может повредиться, но это не значит, что от неё нужно полностью избавиться и заняться нанесением нового штукатурного слоя, ведь дело это хлопотное и требует некоторых финансовых затрат. Поэтому мы постараемся максимально качественно и эффективно восстановить поверхность старой штукатурки.

Общие моменты

В зависимости от типа повреждения старого штукатурного слоя нужно предпринять определённую последовательность действий, в результате которых поверхность стены станет снова ровной и пригодной для нанесения нового отделочного покрытия. Однако существует ряд правил, верных в любой ситуации:

1. Для ремонта старого штукатурного слоя необходимо использовать растворы на основе того же связующего, что был использован и в старой смеси.

2. Лучше не готовить самостоятельно раствор для штукатурки из различных ингредиентов, а приобрести готовый ремонтный состав (например, Ceresit, Vetonit и др.). Для их использования достаточно лишь добавить воды согласно указанной пропорции и хорошо вымешать.

3. Если после ремонта штукатурки планируется применять сплошную плотную отделку (плитку, панели), то выбор раствора для ремонта не имеет значения, поскольку пятна другого цвета в местах ремонта будут скрыты покрытием. В этом случае достаточно лишь руководствоваться требованиями совместимости материалов.

Правила заделки трещин и сколов

Порой на поверхности старой штукатурки появляются небольшие тещины, сколы в результате ударов о стену тупых предметов. Ремонт поверхности в таких местах выполняют в следующем порядке:

  1. Рыхлые края трещины необходимо расчистить при помощи шпателя или любого другого острого предмета. Очень тонкие трещины немного расширяем и делаем глубже приблизительно на 1 см, а широкие выбоины расколупываем на всю глубину штукатурки.
  2. Для улучшения схватывания ремонтной смеси со старым штукатурным слоем выполняем смачивание повреждённого места водой или специальным раствором для грунтовки.
  3. Затем можно приступить к заполнению дефектов стены ремонтным раствором. Для этих целей лучше использовать шпатель.
  4. После тщательного заполнения трещин и лёгкого подсыхания раствора можно начинать затирку. Для этого используем тёрку. Стараемся хорошо сгладить границы нового раствора.

Выше мы перечислили общие правила заделки трещин. Однако есть некоторые нюансы заделки дефектов старой штукатурки при использовании различных растворов для смачивания. Их мы и рассмотрим дальше более подробно.

Ремонтные работы при смачивании водой

При использовании воды для смачивания трещин и выбоин на старой штукатурке нужно придерживаться следующих правил:

  • недостаточное использование воды может привести к плохому схватыванию ремонтного раствора со старой штукатуркой, что приведёт к образованию новых трещин;
  • ремонтный раствор наносят в выбоину при помощи шпателя так, чтобы он был в одной плоскости со стеной;
  • затирку пятна выполняют спустя небольшой промежуток времени, за который раствор должен потерять прежнюю пластичность, но не высохнуть полностью;
  • затирку выполняем круговыми движениями без давления на рабочую поверхность;
  • при затирке нового раствора необходимо захватывать и поверхность старой штукатурки, смешивая таким образом составы;
  • чем выше тщательность притирки, тем незаметнее будут места заделки.

Совет: если выполнять затирку, не дав раствору подсохнуть, то поверхность может со временем потрескаться, а если рабочая смесь, наоборот, пересохнет, то поверхность осыплется во время затирки.

Ремонтные работы при смачивании грунтовкой

Если для смачивания трещин использовались специальные грунтовочные растворы, то нужно придерживаться следующих правил работы:

  • — после нанесения грунтовки нужно учитывать особенности её использования (читать на упаковке);
  • некоторые грунтовочные растворы нуждаются в предварительном подсыхании перед нанесением штукатурной смеси, а некоторые могут использоваться на влажных поверхностях;
  • благодаря использованию грунтовочных растворов нет необходимости в дополнительном сцеплении рабочего состава со старой штукатуркой, посредством их смешивания в процессе затирания;
  • при ремонте штукатурок на базе цемента и использовании такого же ремонтного состава работы нужно вести без предварительного подсыхания грунтовки;
  • при заделке смесями на базе гипса цементных штукатурок, и наоборот, стоит оставить время для подсыхания грунтовочного состава.

Выполнение перетирки

Поскольку цементные штукатурки относятся к усадочным смесям, после высыхания они могут приводить к образованию множественных мелких трещин на поверхности стены. Для того чтобы избавиться от этого дефекта, нужно выполнить перетирку. Для этого выполняют следующую последовательность действий:

  1. Старую штукатурку нужно тщательно очистить от остатков старого покрытия, клея или краски.
  2. Затем поверхность стены нужно обильно смочить водой.
  3. Для выполнения перетирки тончайший слой рабочей смеси наносится на поверхность стены на небольшой участок размером 1х1 м. Для этого можно использовать кисть или тёрку.
  4. Все работы выполняют «по мокрому», поэтому при высыхании отдельных участков поверхность нужно снова смочить.
  5. Выполняя круговые движения, рабочая смесь постепенно втирается во влажную штукатурку.
  6. Излишки раствора на тёрке можно использовать для затирки глубоких неровностей или снимать их шпателем и снова смешивать с раствором в ведре.
  7. Во время работы тёрку нужно периодически очищать от засохшего раствора и обильно смачивать водой.
  8. Если на стене есть выступы, то на них тёрку сильнее прижимают к стене. А в местах выемок, наоборот, меньше придавливают к стене.
  9. Для предотвращения образования круговых борозд на штукатурной поверхности затирку выполняют поочерёдно: то вкруговую, то в разбежку.

Совет: для выполнения перетирки подходит только известковое тесто кашицеобразной структуры, приготовленное в соотношении 1:1 с просеянным песком. Никакие другие составы для выполнения такого вида работ не подходят.

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector